Контролировать работу своего автомобиля нужно регулярно. Касается это и такого мероприятия, как замер давления в топливной рампе. О том, для чего нужна данная процедура, а также — как замерить давление в топливной рампе, мы сегодня и поговорим.
Так выглядит топливная рампа
Для начала, нужно отметить, что замер давления в топливной рампе необходимо делать тогда, когда вы проводите диагностику системы подачи топлива и питания транспортного средства. Говоря проще, рассматриваемая процедура необходима для того, чтобы определить наличие поломок в подаче топлива к форсункам.
Помимо диагностических причин обращения к данной процедуре, замеряется давление ещё и в том случае, когда вы наблюдаете некоторые проблемы в работе своего автомобиля. К ним можно отнести нестабильную работу двигателя с характерными стуками, толчками и рывками. Также, задуматься нужно и тогда, когда холостой ход вашего авто стал недостаточно ровным и плавным.
В некоторых случаях, можно заметить, что машина начинает «троить», когда некоторые из цилиндров, как бы, отказываются нормально работать. Вполне возможно, что у вашего авто значительно увеличится расход топлива, что заметно даже без специальных приборов. А, в самых сложных случаях, мотор может даже начать глохнуть, пока он работает на холостых оборотах — это говорит о том, что двигатель работает на бедной смеси.
Если же вы обратитесь на станцию технического обслуживания, то там могут провести ещё и замер содержания СО в отработанных газах. Если этот параметр слишком высокий, то это может свидетельствовать о вышеописанных проблемах.
Итак, с причинами мы разобрались, так что можно приступать и к непосредственному замеру в топливной рампе. Эта процедура мало отличается от замера давления воздуха в шинах.
Внешний вид манометра, которым можно измерить давление в топливной рампе
Для начала, подготовьте все необходимые приборы. К ним относится манометр, который располагает максимальным давлением от шести до десяти атмосфер. Если же запас максимального давление будет слишком большим, то это может привести к тому, что его показания, которые нам нужны, окажутся не очень точными.
Подготавливаем инструмент
Помимо этого, вам понадобится шланг, внутренний диаметр которого равен девяти миллиметрам, а также сантехническая пакля. Впрочем, паклю можно легко заменить фум-лентой или другими изолирующими материалами, характерными для сантехнических работ. Данный уплотнитель нам понадобится для того, чтобы сделать место стыка трубки манометра и вышеназванной трубки максимально плотным.
Всё это нужно будет скрутить вместе и очень хорошо затянуть при помощи хомута. По сути, это и есть прибор, который нам нужен для работы. Если же вы не желаете заниматься подобными действиями, то ничто не мешает вам приобрести готовый прибор, цена которого находится на отметке около сорока американских долларов. Этим вы значительно облегчите себе задачу по поиску ответа на вопрос, как померить давление в рампе.
Первое, что нужно сделать, так это выключить зажигание и открыть капот автомобиля. Далее находим топливную рампу форсунок, которая может размещаться в передней части капота. Впрочем, точное её место расположения нужно искать в инструкции к вашему автомобилю. На рампе должна располагаться пробка штуцера давления горючего, которую необходимо отвинтить, как и ниппель. Для этого уместно применять золотник.
Проводим замер давления в топливной рампе
Найдите подходящую тару или же просто большую тряпку, которая подставляется под низ. Она поможет собрать топливо, которое может немного вылиться. К слову, надевайте защитные очки, чтобы бензин не попал вам в глаза. Теперь нужно установить шланг манометра непосредственно на сам штуцер, прочно закрепив его при помощи хомута.
После этого проводится проверка давления. Вам нужно четыре показателя, которые соответствуют значениям на включённом зажигании, на холостом ходу, без трубки регулятора давления, и с пережатой сливной трубкой.
В первом случае, когда зажигание включено, давление в топливной системе должно находиться в рамках трёх атмосфер, и не спускаться ниже этого уровня. Холостой ход может демонстрировать давление около двух атмосфер, что, также, является нормой. Без трубки регулятора давления показатель должен быть равен трём целым и трём десятым атмосферы. А вот передавленная трубка укажет на давление вплоть до семи атмосфер. Существует ещё один необязательный параметр. Мы говорим о давлении при подгазовке. Оно должно увеличиваться до трёх атмосфер, после чего сразу же спускаться до уровня в две с половиной атмосферы.
И, помните, что вам нужно убедиться в отсутствии повреждений топливной системы, иначе показатели будут значительно отличаться от реальных.
После того, как топливо было нагнетено в систему, нужно выключить зажигание и убедиться в том, как же именно будет вести себя стрелка манометра. Так, давление должно сразу же снизиться до семи десятых Бар, и прочно установиться на этой метке. Когда же давление падает сразу к нулевому уровню, то это говорит о наличии проблемы в регуляторе давления горючего. Чаще всего, приходится снимать и менять РДТ или же обратный клапан, который находится в механизме моторчика бензонасоса.
Проверьте фильтр топливного насоса
Постарайтесь увеличить обороты мотора до показателя в три тысячи. Вам нужно внимательно следить за поведением стрелки. Если она начинает падать, то это говорит, что у вас возникли проблемы с самим бензонасосом. А вот если топливный насос не способен долгое время создавать необходимого давления, то это подскажет о том, что велика вероятность того, что топливный фильтр был забит посторонними предметами. В частности, вам нужно проверить сеточку этого фильтра. При необходимости, она должна быть заменена новой.
Если есть необходимость, замените весь топливный насос (на фото Лифан Бриз)
Если же все вышеназванные советы вам не помогли, то это значит, что нужно проводить более серьёзные замеры, включая диагностику регулятора холостого хода, компрессию в цилиндрах и так далее. Работать с подобными элементами автомобиля стоит только тогда, когда вы точно знаете, что делаете. Иначе, уместно обратиться в специализированные автомобильные мастерские.
13.11.2013
Замерять давление в топливной рампе нужно для диагностики системы питания двигателя. Говоря простым языком, данная процедура нужна для выявления неисправности подачи топлива в форсунки.
Малое или излишнее давление в топливной рампе ведёт к следующим последствиям:
Если Вы столкнулись с одной из подобных проблем, а диагностика ЭБУ не даёт никаких результатов, то первое что нужно сделать – замерить давление в топливной системе.
Давление в топливной рампе замеряется по тому же принципу что и в шинах.
Для работы нам понадобится «манометр». Но не каждый манометр подойдёт, всё зависит от предела давления, которое он способен замерить. В нашем случае нужен манометр с пределом измерения до 7 атмосфер. Если у вас манометр с измерением до 17 атмосфер – то такой прибор будет показывать неверные данные, т.к. у него слишком большая погрешность при малом давлении.
Помимо самого манометра нам понадобится «сантехнический лён». Лен наматываем под патрубок манометра и надеваем на него шланг с внутренним диаметром 9мм. Далее затягиваем всё это дело хомутом. Наш прибор готов к применению.
В магазине такой прибор со шлангом и со сливом обойдётся вам около 1200р. Замер топливной системы в сервисе обойдётся вам порядка 200-300 рублей.
Проверять давление нужно в 4-х режимах работы:
Нормальная топливная система должна иметь следующие показатели:
Важно! Убедитесь, что топливная магистраль не содержит пробоин: топливо нигде не подтекает, иначе замеры давления будут ложными.
Если же после замены топливных элементов, ваша проблема осталась, то проверьте другие системы: РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, компрессия в цилиндрах.
От работы топливной системы автомобиля зависит многое, и в первую очередь это безопасность водителя и его пассажиров. При возникновении даже самых незначительных проблем в ее работе, машина сразу же начнет вести себя не контролировано, дергаться и не слушаться.
Причина может укрываться в самых разных компонентах топливной системы, и чтобы избавиться от подобной проблемы – поломку нужно определять точно. Для этого и существуют манометры – приспособления, с помощью которых можно измерить давление топлива и, уже исходя от этого показателя, искать неисправность.
Такое приспособление имеет довольно простую конструкцию, поэтому опытные водители отдают предпочтение самодельным манометрам, нежели покупным. В нижеприведенной статье мы тоже разберемся в особенностях самостоятельного создания манометра, однако упомянем и о правилах покупки такого приспособления, в общих чертах ознакомимся с неполадками топливной системы и с тем, как их можно исправить.
Часто так бывает, что вроде все в автомобиле функционирует правильно и слажено, но тут начинают проявляться необъяснимые проблемы. На высоких оборотах Ваша машина начинает совершать провалы, при езде время от времени дергается, при ускорении вообще глохнет или даже не сдвигается с места. На первый взгляд, объяснить такие неполадки очень сложно и в поиске истины можно перебрать весь механизм. Однако, в первую очередь стоит проверить, правильное ли давление топлива в рампе.
Указанный параметр не находится под контролем электронного блока управления автомобилем (ЭБУ), поэтому понижения этого показателя обязательно приводит к неправильной работе двигателя. Несомненно, что при очень сильном понижении давления ЭБУ сможет определить наличие неисправности по датчику, который передает наличие кислорода в топливной системе.
Реакцией блока управления будет увеличение времени впрыскивания топлива. Но чтобы откорректировать промежутки между подачами топлива проходит некоторое время, что и приводит к резким дерганьям машины при ее старте. Вот поэтому и появляется потребность в измерении давления топлива в рампе.
Оптимальные показатели давления топлива или когда стоит бить на тревогу. При измерении давления при помощи манометра его оптимальный показатель должен находиться на уровне 2,5 атмосфер при работе автомобиля на холостом ходу. Елив это время немного прибавить газу, то стрелка должна подскочить до уровня 3-3,2 атмосфер. Такая имитация вызвана работой ускорительного насоса и не является свидетельством неисправности. В целом же на показатель давления топлива влияют следующие самые важные факторы:
- регулятор, который определяет уровень давления в рампе;
- уровень производительности топливного насоса автомобиля.
В первую очередь недостаток может скрываться в работе топливного насоса, поскольку когда он не может обеспечить нужный уровень давления, то и в рампе оно будет падать. Как мы уже упоминали, ЭБУ сможет немного компенсировать этот недостаток, однако низкое давление выключает возможность работы имитации ускорительно насоса, что в результате и становится причиной провалов.
Если с работой топливного насоса нет абсолютно никаких проблем, то он дает давление на уровне 5-7 атмосфер. Для того, чтобы этот уровень в рампе понижался до 2,5-3 атмосфер в ней установлен специальный регулятор давления. Таким регулятором является специальный перепускной подпружиненный клапан небольших размеров, который также имеет соединение с вакуумной мембраной. Располагается он в области четвертого цилиндра, на рейке.
Большим преимуществом данного клапана является то, что он способен корректировать давление топлива не только за счет пружины, но и благодаря изменениям разряжения в коллекторе. Возможно это из-за того, что к этому самому регулятору также подключается тонкая трубка, которая и соединяет его с впускным коллектором.
Таким образом, если на одной из указанных деталей происходит поломка – давление падает, и даже ЭБУ не может полноценно нивелировать поломку дополнительными действиями. Но кроме регулятора давления топлива (РДТ) есть и другие детали автомобильного механизма, неправильная работа которых также может стать причиной изменения показателей давления. Среди них:
-бензонасос;
-форсунки;
-фильтры бензонасоса и т.д.
Чтобы «диагноз» был более точным, нужно более детально разобраться в особенностях работы топливной системы обычного автомобиля. Но если говорить об оптимальном его уровне, то опытные автомобилист утверждают, что чем оно выше – тем лучше для работы машины.
Схема работы топливной системы: что от чего зависит?
Система подачи топлива в автомобиле не такая уж и сложная, если в ней разобраться, не упуская никаких деталей:
- работу двигателя обеспечивает бензонасос, который непрерывно подкачивает топлива; если не работает насос – не работает и двигатель;
- если бензина накачалось слишком много – он сбрасывается в обратку через тот-же регулятор давления топлива; - давление в рампе будет постоянно повышаться/понижаться в зависимости от оборотов автомобиля и о подгазовки;
- при заглушенном двигателе давление начинает падать, однако в каждой машине скорость такого понижения будет разной. Зависит она от того, на сколько качественным является обратный клапан (расположен он на тыльной стороне бензонасосного моторчика).
Для того, чтобы в случае возникновения неполадок, можно было определить, какое именно давление топлива в автомобиле, можно использовать специальное приспособление – манометр. Несомненно, что проще всего сделать это на станции технического облуживания (СТО), однако тогда за работу специалистов Вам придется заплатить и, возможно, немаленькие деньги. Да и не всегда можно найти время для такой поездки.
Поэтому, опытные автомобилисты считают, что среди прочих инструментов и приспособлений для осмотра и ремонта автомобиля, у них должен быть собственный манометр. Сегодня автомагазины предлагают широчайший выбор этих приспособлений, среди которых Вы можете выбрать подходящую модель для измерения давления в топливной системе отечественных и иностранных автомобилей. Преимущество такой покупки заключается в следующем:
- при покупке манометра в комплекте с ним Вы получите большое количество всевозможных адаптеров, с помощью которых и сможете осуществлять измерения давления топлива на самых разных марках автомобилей;
- покупные манометры имеют точную шкалу, которая способна очень точно отображать показатель давления;
- существуют специальные тестеры, которые позволяют измерять давление в топливных системах с перепускным клапаном. При этом, в процессе проведения замеров имеется возможность сброса остаточного давления;
- профессиональные манометры позволяют получать точные показатели давления топлива на разных режимах работы автомобиля, что самодельные не всегда могут обеспечить.
На сегодняшний день можно приобрести даже электронный манометр измерения давления в топливной системе. Получаемые благодаря такому приспособлению данные являются наиболее точными, поскольку они очень чувствительны даже к самым незначительным перепадам показателей давления.
Многие, не вдаваясь в детали, также пытаются измерить давление в топливной системе при помощи обычного воздушного манометра, предназначенного для измерения давления воздуха в автомобильных шинах. Конечно, что принцип измерения давления и воздуха и топлива является фактически одинаковым. Однако, если для давления топлива предел измерения находится на показателях в 5-7атмосфер, то для воздуха он значительно выше и составляет 16-20 атмосфер.
По этой причине, если использовать воздушный манометр для измерения давления топлива, то Вы поучите сильную погрешность показателя, поскольку стрелка будет находиться только на начальных значениях прибора. Но все же, для создания самодельных топливных измерителей используются именно воздушные манометры.
Действительно, многие умельцы считают покупку профессионального прибора ненужной растратой денег, поскольку создать точный аппарат для измерения давления топлива можно и своими руками. В сети существует большое количество подобных инструкций, где рассказывается, как манометр можно сделать своими руками за считанные минуты.
Однако, чтобы самодельное приспособление показывало как можно более четкие данные, мастерить его нужно очень внимательно, не выпуская из внимания ни одной детали. Также, нужно уметь правильно считывать и интерпретировать полученных показатели. Ниже мы постараемся обучить Вас этому не хитрому делу.
И так, чтобы самому сделать точное приспособление для измерения давления в топливной системе автомобиля, понадобятся следующие детали:
1. Обычный манометр для измерения давления воздуха в шинах. Его намного проще и дешевле приобрести, нежели топливный. Многие рекомендуют использовать манометр для автомобилей ВАЗ, поскольку если на нем окрутить штуцер для бензина, то можно будет использовать еще и для измерения давления масла. Для этого шланг созданного нами прибора просто прикручивается вместо датчика давления масла.
2. Переходник, роль которого идеальнее всего сможет выполнять обычный штуцер. Значение его резьбы должно быть 7/16-20 UNF.
3. Бензофильтр. Сам он нам не понадобиться, от него только отрезается штуцер. Концы отрезанного штуцера рекомендуется немного развальцевать.
4. Соединитель для топливной системы, который имеет Y-образную форму.
5. Хомуты. Нужно взять четыре штуки.
6. Бензошланг. Для конструирования манометра нам понадобиться не меньше 1 метра.
После покупки всех указанных деталей можем переходить к нашей непосредственной задаче – сбору конструкции манометра.
Сборка самодельного манометра – один из самых быстрых этапов для человека с умелыми руками. Для этого к соединителю топливной системы нужно будет подсоединить шланг, предварительно разрезанный на три части. Имейте в виду, что место стыков должно быть плотным и не пропускать воздуха. Поэтому, их очень плотно закрепляем при помощи хомутов.
К одному из концов шланга присоединяем наш воздушный манометр. Его также нужно закрепить как можно плотнее, для чего снова используем штуцер и хомут. Вот и все – топливный манометр создан! Для проверки давления топлива Вам всего лишь нужно будет подключить один свободный конец шланга к выходу топливного фильтра, а второй – к входу топливной рампы. Однако, процесс измерения давления не такой уж и простой, как может показаться на первый взгляд, поэтому об этом расскажем подробнее.
Замеры давления можно делать совершенно по-разному и при разных режимах работы автомобиля. Чаще всего получают показатели:
- при включенном зажигании автомобиля. Отмечается, насколько подскочила стрелка в сравнении с тем показателем, на котором она находилась до этого;
- замеров ХХ;
- замеров со сброшенной срубкой с регулятора давления топлива (РТД);
- замеров с пережатой обраткой.
В целом, при возникновении малейших неполадок, которые заставляют Вас заподозрить неисправность топливной системы, следует взять топливный манометр и проводить проверку следующим образом:
1. В первую очередь стоит определить то, как работает регулятор давления. Чтобы это понять, нужно включить насос на неработающем двигателе. Если никаких поломок и неисправностей нет, то манометр покажет 3 ± 0,2 атмосферы. При опускании показателя давления ниже, чем 2,8 атмосфер, следует задуматься о замене РДТ. Ведь, неисправность регулятора является причиной снижения управляемости автомобиля на скоростных режимах. Однако, спешить не стоит, нужно еще проверить следующий пункт и только после этого выносить окончательный приговор по отношению исправности РДТ.
2. Следующий важный для нас параметр – это давление нулевой подачи. Это давление насос поднимает без подачи топлива, так сказать, на пробу. Его показатель свидетельствует о том, насколько хорошо работает насос и насколько он изношен. Если показатель будет постепенно понижаться, то это и будет свидетельствовать об износе.
Чтобы его измерить, нужно при помощи круглогубцев зажать «обратку». Сразу отметим, что сделать это нужно очень резко. При этом, стрелка манометра должна моментально подскочить к показателю предельного значения. Если все произойдет так, как мы описали – с насосом и его работой никаких проблем нет. Если же стрелка будет подниматься медленно, то причин этому может быть две:
- забился топливный фильтр;
- забилась сетка бензоприемника.
Но и то, каким будет предельное значение, на которое укажет стрелка, будет свидетельствовать о некоторых важных фактах. На новых насосах стрелка обычно поднимается до 5-6 атмосфер. Водители также отмечают, что нормой для Чешских насосов является показатель в 7 атмосфер.
Считается, чем ниже максимальное значение – тем ниже будет производитлеьность насоса и тем скорее его придется менять. Однако, даже при опускании этого показателя до значения в 4 атмосферы можете быть уверенными, что авто Ваше будет ездить еще очень долго. А вот если стрелка не сможет подняться выше, чем на 3 атмосферы – вот тогда уже стоит принимать решительные меры по его замене.
3. Теперь пробуем вообще выключить насос. Стрелка манометра в это время должна опуститься к показатель 0,7 атмосфер и оставаться стабильно на данном уровне. Если же она сразу упала к нулю – неисправность может быть в работе обратного клапана или РДТ в целом. Не совсем значительные дефекты можно устранить простым пережатием «обратки» на небольшой период времени, поскольку проводить замену всего бензонасоса из-за одного клапана – не совсем целесообразная идея. Однако, если виновен РДТ, но подобного не избежать.
4. Теперь нужно проверить, как измениться топливное давление при работе двигателя. Работа двигателя заставляет стрелку немного подергиваться. Об наличии неисправностей будет свидетельствовать «гуляющая» в очень широких пределах стрелка (амплитуда ее колебаний может составлять даже 0,3 атмосферы). В таком случае чаще всего бывает забита сеточка бензоприемника.
5. Средний показатель топливного давления при работающем двигателе должен составлять 2,3 атмосферы. Если в этот момент с РДТ снять вакуумный шланг, то стрелка должна подняться до 3 атмосфер (то того предела, который Вы замеряли в п.1). После этого шланг необходимо вернуть обратно и попробовать поднять обороты работы машины до 3 тыс. В том случае, если давление подет понижаться – можете быть уверенны, что причина «плохого» поведения автомобиля заключается в неисправности насоса.
Таким образом, при помощи простого, даже самодельного, манометра можно наладить полноценную работу автомобиля. Таким образом, ВЫ сможете оградить и себя и своих родных от неожиданных ситуациях на дороге. Не стоит также забывать, что при неисправности одной детали, нарушается функционирование механизма автомобиля в целом, поэтому определять поломку и ее исправлять нужно своевременно.
И если, к примеру, во время ремонта машины Вам пришлось разбирать бензобак, не будет лишним в это же время заглянуть в него с фонариком и очистить от осадков, которые обычно накапливаются на дне.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?Диагностика топливной системы не может пройти без проверки давления в топливной рампе. Если имеются проблемы с подачей топлива, это скажется в целом на работе двигателя: на его пуске, разгоне, работе на холостых оборотах и в других режимах. Проверить давление в рампе топливной системы водитель может самостоятельно, при этом не потребуется специальных диагностических приборов, достаточно простого манометра. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как проверить давление в топливной рампе.
Если возникли проблемы в топливной системе, с большой долей вероятности они могут быть связаны с давлением в рампе.
Можно выделить следующие основные неисправности, которые указывают на необходимость проверки давления в топливной системе:
Перечисленные выше неисправности также характерны при возникновении ряда других проблем. В частности, перед проверкой давления в топливной рампе рекомендуется убедиться, что исправен электронный блок управления.
Для проверки давления в топливной системе автомобиля потребуется обзавестись манометром с пределом по измерению не более 7-10 атмосфер. Подобный диапазон рекомендуется в связи с тем, что при большем максимально измеряемом давлении по прибору будет сложно определить минимальные значения, то есть возникнет погрешность.
Помимо манометра, для измерения потребуется обзавестись резиновой трубкой, которая сможет герметизировать соединение между прибором и топливной рампой. Рекомендуется обзавестись также хомутом, чтобы затянуть место соединения.
Перед началом диагностики погасите двигатель и откройте капот. Чтобы проверить давление в топливной рампе нужно проделать следующие действия:
В зависимости от характеристик мотора, давление в топливной рампе будет различаться. Узнать значения давления системы для конкретного автомобиля можно из книг по технической эксплуатации и обслуживанию машины или на специализированных форумах. Приведем примерные значения давления в топливной рампе:
Обратите внимание, что после нагнетания топлива в рампе и отключения мотора, давление должно упасть до уровня в 0,7 атмосфер и задержаться на нем на некоторое время. Если давление сразу опускается до нуля, высока вероятность наличия проблем в регуляторе давления топлива или бензонасосе. Также на проблемы с бензонасосом укажет падение давления при повышении оборотов.
В ситуации, когда топливный насос на протяжении продолжительного времени не может создать в системе необходимое давление, нужно проверить топливный фильтр и сетку бензонасоса. Также обратите внимание на компрессию в цилиндрах двигателя.
Кроме того, проблемы с давлением могут быть вызваны и более серьезными неисправностями, такими как неправильная работа датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.
(89 голос., средний: 4,66 из 5) Загрузка…
Для диагностики двигателя используется измерение давления в топливной рампе.
Оно отвечает за поведение транспортного средства в разных рабочих режимах. Главная функция, возложенная на топливную систему, – качественная и полноценная доставка бензина к двигателю, хранение и очистка топлива.
Система включает в себя топливный фильтр, систему впрыска, топливного насоса, бак и иные элементы, которые соединяются токопроводами. Главную функцию выполняет топливный насос. Он формирует требуемый показатель давления в рампе. Когда его уровень снижается, в работе мотора автомобиля наблюдаются конкретные сбои.
Проверка уровня давления необходима в таких случаях:
Обнаружив на своем транспорте подобные проблемы, стоит провести диагностику ЭБУ. Если она не дала результатов, значит, источник сбоя топливная рампа и необходимо измерить в ней уровень давления.
Измерять давление в рампе очень просто, принцип проведения измерений практически такой же, как и при проверке давления в шинах. Для этого необходимо:
С этих материалов можно создать собственный вычислительный прибор или же купить его в магазине.
Прежде чем провести замеры следует:
Совет! Прежде чем тестировать транспортное средства в разных режимах проверьте топливную на наличие пробоин, в ином случае все сделанные замеры будут не корректными и искаженными.
Проанализируйте все полученные в ходе измерений данные. Выключите зажигание, и проверьте показатель манометра. Если с рампой все в порядке, то стрелка не опуститься ниже отметки в 0,7 атмосфер. Когда она опустилась к 0, то или регулятор давление неисправен и необходимо будет полностью его снять либо же провести замену РДТ, или вышел из строя обратный клапан в моторчике бензонасоса.
Повысьте количество оборотов в моторе до 2900–3000, если в этот момент показатель манометра начнет снижаться, то проблема в работе бензонасоса. А если давление создается на протяжении длительного периода, то, скорее всего, забился топливный фильтр либо засорилась сеточка для грубой прочистки.
В случае, когда все проведенные измерения не подтвердились, необходимо будет провести более глубокую проверку на станции техобслуживания.
Совет! Прежде чем приступить к проверке давления ознакомьтесь с инструкцией, обзаведитесь необходимыми устройствами и инструментами и самое важное просмотрите, какие параметры характерны при нормальной работе устройства.
Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Задача топливной системы – качественное, своевременное и полноценное питание двигателя бензином, а также хранение и очистка топлива.
Проверка давления в топливной рампе
Конструктивно система состоит из топливного фильтра, системы впрыска, топливного насоса, бака и прочих элементов, соединенных токопроводами.
При этом основную функцию несет топливный насос – именно он создает необходимое давление в топливной рампе. В случае его снижения возможны серьезные сбои в работе двигателя.
Как правило, проверка давления в топливной рампе требуется в следующих случаях:
Эта проблема может «всплыть» во время проверки на стационарных пунктах и привести к серьезному штрафу.
При этом учтите, что упомянутые нами симптомы могут быть вызваны и другими проблемами – засоренным фильтром в топливной системе, дефектом (неисправностью) свечей зажигания, плохим топливом и так далее.
Но если первоначальный осмотр не дал результатов, а ЭБУ не выдает ошибок, то проверка давления в рампе обязательна.
Для выполнения измерений вам не нужно ехать СТО – сделайте все собственноручно. Все, что требуется – решиться на несколько простых шагов. Найдите (купите) необходимое оборудование.
Для проверки Вам понадобится:
Из перечисленных выше материалов смастерите собственный прибор для измерения давления. Если желания «рукодельничать» нет, то можно купить уже готовое устройство (но здесь придется потратиться).
Внимание! Убедитесь, что топливная система не имеет явных течей, а все хомуты хорошо протянуты (при разгерметизации на точность работы можно не рассчитывать).
Подключите устройство. Для этого:
Делайте измерения в четырех режимах (при этом фиксируйте, какое давление в топливной рампе показывает манометр):
Проанализируйте возможные проблемы в системе. Заглушите машину и посмотрите, как меняются показания манометра. Если топливная рампа цела, то показания не должны опускаться ниже 0,7 атмосфер.
В случае если давление упало до «0», то с большой вероятностью регулятор давления вышел из строя. В такой ситуации выход один — узел необходимо снимать и производить замену. В лучшем случае можно обойтись монтажом нового обратного клапана на движке бензонасоса.
Поднимите обороты до 2800—3000 и внимательно смотрите за движением стрелки. Если давление снижается, то можно говорить о явной неисправности интересующего нас узла.
Если давление в системе нагнетается очень долго, то может быть две причины – слишком забит топливный фильтр или засорена сеточка грубой очистки.
В ситуации, когда все предположения так и остались неподтвержденными на практике, вам не обойтись без качественной диагностики.
Здесь понадобится проверка целого ряда датчиков – ДМРВ, РХХ и ДПДЗ. Кроме этого, не лишним будет провести измерения компрессии мотора.
Вот и все. Перед тем, как проверить давление в топливной рампе, обязательно прочитайте инструкцию, запаситесь необходимыми приборами и узнайте, какие параметры являются нормой для «здорового» устройства.
Следовательно, не паникуйте при появлении описанных выше симптомов, а просто сделайте ряд несложных измерений. Это сэкономит вам деньги, нервы и сохранит функциональность автомобиля. Удачи на дорогах.
(2 голос, средний: 1,50 out of 5) Loading…
≡ 4 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт
В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.
Из инструмента потребуется:
1. Мы взяли обычный газовый манометр со шкалой до 1,0 МПа. Он имеет резьбовое соединение и прекрасно накручивается на кислородный шланг на 9 мм. Можно использовать механический для проверки давления в колесах. Они, как правило, вставляются в топливные шланги на 8 мм.
2. Вворачиваем его в шланг и затягиваем хомутом:
3. Откручиваем пластиковый колпачок с топливной рампы. Он должен открутиться от руки, но если давно не трогали, могут потребоваться плоскогубцы:
4. Если машину только что заглушили, то в рампе бензин под давлением. Сначала рекомендуется стравить давление, нажимая на золотник и подставив тряпку или пластиковую «баклашку» с обрезанным горлышком. Стравливать удобнее колпачком от колеса.
5. Откручиваем колпачком ниппель. Он аналогичен ниппелю колеса:
6. Надеваем на резьбовую часть шланг с манометром и затягиваем хомутом соединение:
7. Заводим машину и первым делом убеждаемся в отсутствии подтекания бензина из соединений. После смотрим на показания манометра.
8. Для топливных систем с «обраткой» (на топливной рампе установлен регулятор давления, из которого уходит трубка обратно в бак) нормальным считается давление 2,7 атм (при перегазовке должно подпрыгивать до 3-х атмосфер). Однако давление 2,5 атм тоже допустимо. Если давление меньше, то топливная система неисправна. Пульсация давления (0,2 атм) свидетельствует о забитости сетки грубой очистки (находится в баке с топливным насосом).
9. Далее проверяем регулятор давления. Для проверки отсоединяем шланг, идущий от регулятора к впускному коллектору. Давление топлива должно увеличиться до 3,2 атм (при 2,7 начальных). До 3,0 атм тоже допустимо. Если давление не изменилось или изменилось не значительно (0,1-0,2 атм), то требуется проверить топливный насос.
10. Проверяется максимальное давление, развиваемое насосом. Для этого плоскогубцами пережимается обратный топливопровод (идет от регулятора). Разные насосы показывают разное давление, но у нового должно быть не менее 6 атм. Давление в 5 атм свидетельствует о сильном износе, но еще послужит. При давлении менее 4,0 атм насос неисправен или забит трубопровод с фильтром тонкой очистки. Если топливный насос исправен, а давление в рампе падает после восстановления «обратки» менее 2,5 атм, и/или не изменяется при отсоединении шланга регулятора, то неисправен регулятор. Если при пережатой обратной магистрали давление поднялось незначительно, а работа двигателя сильно ухудшилась, то велика вероятность пропуска форсунок.
11. Чтобы исключить влияние форсунок, лучше еще измерить давление на самой подающей магистрали, отсоединив ее от рампы и вставив в шланг с манометром. Если давление поднялось до 5-6 атм, а с пережатой «обраткой» оно значительно меньше, то пропускают форсунки. Требуется снимать рампу и проверять состояние каждой в отдельности.
12. Проверить на забитость трубопровода можно следующим образом. Снимаем заднее сидение и откручиваем лючок. Видим под ним узел бензонасоса. Если трубопровод на быстросъемных соединениях, то покупаем такое соединение в магазине (50 рублей).
13. Если трубопровод установлен на резьбовых соединениях, то придется купить трубку целиком и отрезать наконечник:
14. Подключаем его к выходу насоса, а на другой конец одеваем шланг с манометром. Проверяем давление еще раз. Если показания манометра увеличились до нормальных 6 атм (после нескольких накачек бензина поворотом ключа), то меняем топливный фильтр тонкой очистки и продуваем (или проливаем всю систему).
15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).
16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.
17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.
18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.
19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль – в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.
(106 голос, средняя оценка: 4,54 out of 5) Загрузка…
В данной статье рассмотрим неисправное состояние системы управления инжектора и в качестве примера рассмотрим систему топливоподачи.
Топливо подается в рампу под избыточным давлением (6 атмосфер), которое создает бензонасос. С помощью регулятора давления на форсунке поддерживается постоянный перепад давления, равный 3 атмосферам. При постоянном давлении и линейной характеристике форсунок количество впрыскиваемого топлива определяется длительностью импульса управления форсунками.
Это теория. На реальном двигателе перепад давления может составлять от 2,8 до 3,2 атмосферы. Это допустимый диапазон, при котором не наблюдается отклонений в работе двигателя. Почему возможен разброс давлений? Он определяется разбросом характеристик регуляторов давления.
Подключим манометр к топливной рампе. При включенном бензонасосе и неработающем двигателе давление должно составлять 2,8—3,2 атмосферы. Если двигатель работает на холостом ходу, давление должно снизиться до 2,2—2,5 атмосферы. При перегазовках стрелка манометра должна отклоняться в зону 2,8—3,2 атмосферы.
Теперь проверим работу форсунок.
На неработающем двигателе создадим необходимое давление в рампе (2,8—3,2 атмосферы), после чего с помощью диагностического оборудования подадим серию тестовых импульсов на первую форсунку, контролируя изменение давления. Вышеописанную процедуру необходимо провести для всех форсунок. Перепад давления во всех случаях должен быть одинаков. Если результаты проверки давления топлива соответствуют вышеописанным — система подачи топлива исправна.
Что будет происходить, если давление топлива в рампе окажется пониженным (менее 2 атм.) или повышенным (более 4 атм.)? Количество впрыскиваемого топлива изменится пропорционально отклонению давления от нормы. Другими словами, произойдет обеднение или обогащение топливовоздушной смеси.
Особенно болезненным оно будет в системах управления двигателем без обратной связи по датчику кислорода, так как контроллер не знает о неисправности и продолжает рассчитывать топливоподачу для нормального значения давления топлива. В системах управления с датчиком кислорода контроллер может компенсировать изменение состава топливовоздушной смеси, но только в разумных пределах.
При неправильном давлении топлива возникают проблемы с пуском двигателя, появляются провалы при движении автомобиля, увеличивается расход топлива.
Вспомним состав системы топливоподачи. В нее входят: топливный бак с установленным в нем погружным бензонасосом, топливный фильтр, топливопроводы (подающая и сливная магистрали), рампа форсунок и регулятор давления. Неисправность любого из названных компонентов может стать причиной неверного давления топлива. Попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся неисправности для каждого компонента системы топливоподачи.
Бензобак. Через специальные трубопроводы бензобак сообщается с атмосферой, что предотвращает его деформацию (сплющивание). Если связь с атмосферой нарушена, внутри бензобака создается разрежение. В этом случае давление в топливной рампе может быть пониженным.
Бензонасос. Неисправностей может быть несколько:
Топливный фильтр. Загрязнение топливного фильтра может приводить к пониженному давлению топлива из-за снижения пропускной способности топливной магистрали. Если топливный фильтр поврежден (порван), грязь может попасть в форсунки со всеми вытекающими последствиями.
Топливопроводы. Топливопроводы могут быть пережаты. Если это случилось с подающей магистралью, то давление топлива будет пониженным, если со сливной магистралью — повышенным. Кроме того, к снижению пропускной способности топливных магистралей может приводить использование некачественного бензина с повышенным содержанием смол.
Регулятор давления топлива. Встречаются регуляторы с подклинившей диафрагмой в открытом или закрытом положении. В первом случае давление топлива в системе будет пониженным, во втором — повышенным.
Форсунки. Характерны следующие виды неисправностей:
Неисправность топливной системы приводит к отклонению давления в топливной рампе. Вследствие этого количество топлива, подаваемого в цилиндры, отличается от рассчитанного, происходит обеднение или обогащение топливовоздушной смеси. В системах управления двигателем с датчиком кислорода контроллер следит за текущим составом топливовоздушной смеси.
При значительном отклонении топливовоздушной смеси от желаемого значения контроллер воспринимает это состояние как неисправность, и в памяти контроллера фиксируется один из двух кодов неисправностей:
Повышенное или пониженное давление в топливной рампе — это лишь одна из причин, по которым в памяти контроллера могут быть зафиксированы коды Р0171, Р0172. Причиной значительного обеднения или обогащения топливовоздушной смеси могут быть неисправные датчики массового расхода воздуха, датчики кислорода, форсунки. К переобеднению топливовоздушной смеси приводят подсосы воздуха.
Значение давления топлива может находиться за пределами допустимого диапазона, но при этом бортовая диагностика ничего не фиксирует. Вполне реальная ситуация — бортовая диагностика не всесильна.
Что ещё можно почитать↑ НАВЕРХ
Полезные советы / Автомобили / Обслуживание и ремонт / Как проверить топливный фильтр?
Если вам стало казаться, что ваш автомобиль стал терять мощность или стал глохнуть особенно в момент, когда вы нажимаете на педаль газа, скорее всего у вас проблемы с топливным фильтром. Топливные фильтры — одни из немногих элементов автомобиля, которые легко проверить и заменить самостоятельно. Для того, чтобы проверить функциональность вашего топливного фильтра, вам понадобиться помощь. Один человек будет включать зажигание, а другой — наблюдать, за распределением топлива в различных моментах работы двигателя.
1. Найдите топливный фильтр. У большинства автомобилей топливный фильтр находится на топливной магистрали между двумя ее секциями, под автомобилем, рядом с топливным баком. Внешне топливный фильтр похож на небольшой цилиндр. На некоторых автомобилях установлен внутренний топливный фильтр, расположенный в двигательном отсеке.
2. Посмотрите на состояние бумажного фильтра, расположенного внутри, если это возможно. На некоторых автомобилях устанавливают прозрачные пластиковые фильтры, в таком случае нет никаких проблем с тем, чтобы рассмотреть внутренний бумажный фильтр.
Если цвет бумажного фильтра темно- коричневый (а не золотистый или не светло-коричневый), или же вы наблюдаете какие-либо осадки в топливе внутри фильтра, это значит, что настало время заменить фильтр. Топливные фильтры могут быть представлены и запаянными стальными цилиндрами.
3. Ослабьте хомут для крепления шланга топливной магистрали, ведущего в топливный фильтр из топливного бака, для этого с помощью отвертки несколько раз поверните винт, закрепляющий хомут против часовой стрелки. Поднимите топливный фильтр немного вверх, после чего вытащите шланг, таким образом, топливо из фильтра не прольется.
4. Положите конец топливного шланга в стеклянный сосуд. Попросите своего помощника поставить автомобиль на экстренный тормоз и переключится на нейтраль. Затем вставьте ключ зажигания и поставьте его в первое положение, так чтобы двигатель не глох, и подавалась мощность на топливный насос. Понаблюдайте за тем, какими темпами топливо поступает в сосуд. Выключите зажигание и подсоедините топливный фильтр обратно к топливной магистрали.
5. Ослабьте хомут на магистрали, ведущей из топливного фильтра к двигателю (таким же образом, как это было описано в третьем пункте), после чего извлеките шланг, предварительно приподняв фильтр, предотвращая слив топлива из фильтра.
6. Положите конец шланга в стеклянный сосуд и попросите помощника повернуть ключ зажигания в первое положение. Понаблюдайте за процессом выхода топлива из топливного фильтра: если темп проход жидкости хотя бы чуть-чуть меньше скорости с которой топливо движется из бака, значит ваш фильтр засорился и вам нужно установить новый.
Данная статья подготовлена специально для сайта TopTips.Ru. Частичное или полное копирование запрещено.
Смотрите также..
Оцените совет
Рейтинг: 3.7 из 5 (голосов: 3)
Комментарии
Автор: Харитонов Максим Дата: 16.12.2009
Категория:
Эксплуатация тракторов сельскохозяйственного назначения
Как проверить угол опережения подачи топлива?
Далее: Какой уход за воздухоочистителем двигателя СМД-14НГ?
Проверку угла опережения подачи топлива начинают с того, что отсоединяют трубку высокого давления от секции первого цилиндра двигателя, устанавливают рычаг подачи топлива в положение, соответствующее максимальной подаче, и удаляют воздух из системы питания прокачкой ручным насосом. После этого приступают к проверке угла начала подачи топлива (это удобнее выполнять вдвоем). На штуцер первой секции топливного насоса устанавливают моментоскоп (рис. 1), который представляет собой короткий (50 — 60 мм) кусок трубки высокого давления, соединенный при помощи резинового шланга со стеклянной трубкой с внутренним диаметром 1—2 мм. Мо-ментоскоп закрепляют на штуцере насоса накидной гайкой.
Рис. 1. Моментоскоп: 1 — стеклянная трубка; 2 — резиновый шланг; 3— грубка; 4 — штуцер секции топливного насоса
Затем снимают защитный кожух (козырек) тормоз-ка муфты главного сцепления и под одну из гаек крепления крышки сальника устанавливают стрелку, согнутую из мягкой проволоки.
Острие стрелки устанавливают вблизи наружной цилиндрической поверхности шкива тормозка.
Включив декомпрессор проворачивают за рукоятку коленчатый вал двигателя до тех пор, пока из стеклянной трубки моментоскопа не потечет топливо без пузырьков воздуха. Удаляют часть топлива из стеклянной трубки, встряхнув ее или нажав на резиновую трубку, и, медленно вращая коленчатый вал двигателя (легкими редкими ударами рукой по рукоятке), наблюдают за уровнем топлива в трубке. Уровень топлива некоторое время остается неподвижным, а затем резко поднимается. В момент начала подъема уровня топлива прекращают проворачивание коленчатого вала и против острия стрелки наносят метку на шкиве тормозка.
Вывертывают из картера маховика (слева, по ходу трактора) установочный винт и вставляют его в это же отверстие ненарезанной частью до упора в маховик. Нажимая на винт, проворачивают коленчатый вал так, чтобы установочный винт вошел в отверстие в маховике (это соответствует положению поршня первого цилиндра в в. м. т. в конце такта сжатия).
Наносят против острия стрелки вторую метку па шкиве тормозка. Измеряют длину дуги между двумя метками (это молено сделать тонкой мягкой проволокой или куском бечевки и по линейке с делениями замерить их длину; либо можно воспользоваться короткой металлической линейкой). Длина дуги должна быть равна 49,5—55 мм (на диаметре шкива 210 мм), что соответствует углу начала подачи топлива 27—30° до в. м. т. Если диаметр шкива будет отличаться от указанного, то длину дуги можно подсчитать так: Дд=Д/210-(49,5—55), мм, где Д — диаметр шкива тормозка муфты главного сцепления.
Если угол начала подачи топлива отличается от требуемого, изменяют его за счет перестановки шлицевого фланца (см. рис. 16) на шестерне. Для этого отгибают замковые шайбы и вывертывают болты, проворачивают фланец с кулачковым валом топливного насоса относительно шестерни в ту или йную сторону (в зависимости от требуемой корректировки). Чтобы уменьшить угол начала подачи топлива (более поздний впрыск), проворачивают фланец против часовой стрелки. Поворотом фланца по часовой стрелке угол подачи топлива увеличивают (более ранний впрыск).
Поворачивая фланец до совпадения его следующего отверстия с ближайшим отверстием в ступице шестерни, изменяют угол на 3° поворота коленчатого вала. Зная, на какую величину нужно изменить угол начала подачи топлива, определяют, какие отверстия следует совместить.
Установив правильный угол начала подачи топлива, затягивают до отказа болты и надежно закон-тривают их отгибными шайбами. Снимают установленные для проверки приспособления и ставят на место все детали и узлы топливной системы.
Описанный выше способ проверки можно применять только для установки топливных насосов с исправными (неизношенными) плунжерными парами и проверенными на герметичность нагнетательными клапанами. Топливные насосы, бывшие длительное время в работе, рекомендуется устанавливать после регулировки угла начала подачи топлива по эталонному (исправному) насосу. Эталонный иасос устанавливают, как указано выше, затем снимают и на его место ставят старый. При этом нельзя нарушать положение шлицевого фланца и шестерни.
Читать далее: Какой уход за воздухоочистителем двигателя СМД-14НГ?
Категория: — Эксплуатация тракторов сельскохозяйственного назначения
Начинающий автолюбитель и не знаете, как проверить давление бензонасоса?
Тогда эта статья для вас. Давление в топливной системе автомобиля – важный параметр, который нужно периодически замерять. Проводя диагностику двигателя, автомастерские первым делом замеряют давление бензина, а уж потом проводят все другие сопутствующие работы. Данный параметр определяет качество работы двигателя в различных режимах.
Как проверить давление бензонасоса своими руками? Сделать собственноручно можно несколькими способами. В свободной продаже, вы можете найти специальный прибор, который включает в себя манометр и прочие компоненты. Подобный измерительный прибор в автомагазине обойдется вам в 1.500 рублей (+/-).
К слову, заехав на станцию технического обслуживания, вам проведут процедуру замера давления бензонасоса за 200-300 рублей. Если вы не горите желанием раскошеливаться на измерительный прибор или посещать СТО, то существует способ замера давления с помощью воздушного манометра, предназначенного для определения давления в автомобильных шинах.
Замеряем подручными средствами: Манометр, который позволяет замерять давление в шинах, скорее всего, имеется у каждого автовладельца. Поэтому данный способ отлично подойдет для начинающих автомастеров. Сразу же хочется сказать о небольшом замечании этого способа.
Воздушные манометры, как правило, предназначены для замера большого давления, порядка 16 атмосфер. Топливные манометры имеют ограничения в районе 6 атм. Первый тип манометров на начальных значениях шкалы имеют небольшие погрешности.
С помощью воздушного манометра
Для проведения процедуры замера, нам понадобиться специальная лента, которую используют сантехники для уплотнения соединений (фумка), либо строительный лен. Сам манометр представляет собой измерительный прибор с патрубком, именно на этот патрубок наматывается лента или лен.
Патрубок должен иметь в диаметре 9 мм. Для обеспечения пожарной безопасности, генератор необходимо чем-либо укрыть. Далее необходимо подобраться к топливной рампе. Расположение рампы можно определить по технической инструкции к машине.
Рампа обычно закрыта специальным пластиковым колпачком, который необходимо вывернуть. Под колпаком вы увидите похожий на колесный ниппель. Снять сам ниппель можно используя те же инструменты, которые подходят для работ с колесами. Помните, открутив эту часть рампы, из-за давления, хлынет бензин – подготовьтесь к этому.
Для сброса общего давления в двигателе, вам необходимо будет снять предохранитель у бензонасоса, он находится на общей панели предохранителей (более точное его расположение также следует уточнять в инструкции к автомобилю, раздел «электрика»). После чего автомобиль заводится, а т.к. бензонасос не работает, вскоре двигатель заглохнет.
Теперь можно надеть шланг от манометра на рампу, затянув его хомутом, после чего заводим двигатель. Смотрим на показания манометра, он покажет то, что нужно. Данную процедуру можно с легкостью провести в полевых условиях, если потребовалось срочно определить причины нестабильной работы двигателя.
На разных автомобилях, должно быть разное давление топлива в системе. Для уточнения более подробной информации по вашей модели авто, посетите сайт производителя или воспользуйтесь прочей технической информацией. К примеру, на ВАЗах, где двигатель равен объему 1,6 литра, давление в рампе должно быть в районе 4-х атмосфер. Теперь вы знаете как проверить давление бензонасоса в полевых условиях и с помощью подручных средств. Проводя такие диагностики, вы гарантировано продлите жизнь своего мотора.
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453