С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Как проверить регулятор давления топлива


Как проверить работу регулятора давления топлива?

Сначала нужно узнать, где находится регулятор давления топлива. А дальше научимся проверять его работу. Регулятор находится на топливной рампе, он нужен для поддержания нужного перепада давления. В него входят такие детали: переключатель, форсунки, бак, насос управляющего блока, насос и топливопривод.

Работа регулятора давления заключается в следующем — в начале, горючее покидает бак и проходит в фильтре систему очистки. Потом поступает в регулятор, тут в системе безостановочно поддерживается однородный напор. Эта деталь в системе без рециркуляции располагается в баке. Ее функция такая же, она поддерживает давление топлива.

По определенным проблемам автомобиля можно увидеть неисправности в регуляторе давления топлива. Мотор может заглохнуть на холостом ходу, и можно заметить, как двигатель теряет мощность во время движения. Если авто при переключении передач плохо ускоряется, то проблему ищут в регуляторе давления топлива.

Если при движении автомобиля происходят резкие рывки, либо двигатель захлебывается или отсутствует реакция на педаль газа, все это является предпосылками, что поломался регулятор. Самый распространенный симптом — это когда резко увеличивается расход топлива. И тут не нужно даже делать какие-то вычисления, вы увидите, как быстро увеличился расход топлива.

Регулятор давления топлива

Чтобы убедиться в неисправности, можно воспользоваться способом проверки.

Многие опытные слесари могут рассказать про самый быстрый и простой вариант проверки регулятора давления с манометром. Как правило, проблемы происходят из-за того, что как только проходит определенный промежуток времени, проседает пружина, которая держит давление в насосе. Тем самым она не создает нужного напора и тогда в бак возвращается часть горючего, а значит, в топливной рейке снижается давление. В итоге во время работы двигателя мы имеем потерю мощности и недостаток топлива.

Ряд проблем возникает, если клапан давления начинает подклинивать. Тогда давление в топливной рамке резко меняется. Сразу будет заметна ненадежная и неустойчивая работа двигателя. При разгоне вы почувствуете дерганье. Пришло время разобрать поэтапно, как заменить регулятор давления. Вначале рассмотрим, как проверить регулятор и как его снять.

Находим время, надеваем свою спецодежду и лезем под капот. Чтобы проконтролировать давление топлива на торце, отвернем пробку штуцера. Воспользуемся защитным металлическим колпачком, из внутренней полости штуцера аккуратно вывернем золотник.

Присоединим к нему шланг с манометром. Закрепим шланг на штуцере с помощью хомута. Далее запустим двигатель и проверим давление на манометре. Давление на приборе, не должно превышать 325кПА. Потом отсоединим от регулятора вакуумный шланг, давление будет увеличиваться по манометру.

По правилам оно увеличивается на 20 либо на 70 кПа. Если не произошло увеличения, то необходимо заменить регулятор.

Если происходит увеличение, тогда проверка регулятора давления топлива прошла успешно и не имеет смысла производить замену. Теперь снимем регулятор. Первым делом в системе питания снизим давление.

Затем с регулятора давления топлива плавно снимаем вакуумный шланг и отвернем гайку крепления трубки слива горючего, которая присоединена непосредственно к нему. Далее вывернем 2 болта, они служат для плотного крепления узла к топливной раме, и выведем штуцер из отверстия.

Теперь без резких лишних движений и аккуратно снимем регулятор с трубки слива топлива. Если не снимем вместе с ним уплотнительное кольцо, то снимем отдельно кольцо и сразу наденем на регулятор, который будем устанавливать. Иначе потеряем кольцо и придется купить новое, так как не имеет смысла установка без кольца. Теперь установим регулятор в обратном порядке. Но когда производят ремонт регулятора, то дешевле и проще заменить новым регулятором.

v-mireauto.ru

Как проверить регулятор давления топлива?

Регулятор давления топлива (РДТ) – это мембранный клапан, находящийся под давлением топлива с одной стороны и пружины впускного коллектора с другой. При снижении оборотов клапан открывается, вследствие чего остаток топлива сливается из двигателя в бак. Когда снова возникает необходимость в подаче топлива, запускается топливный насос, проводя жидкость через фильтр. Далее по цепочке находится установленный на топливной рампе регулятор, на протяжении всего процесса обеспечивающий поддержания надлежащего давления в системе.

Так выглядит РДТ ВАЗ 2110

Именно в поддержании постоянного давления в двигателях с рециркуляцией топлива и заключается работа РДТ. При отсутствии системы обратного отвода неиспользованного горючего в бак регулятор давления все равно требуется, но в данном случае давление будет меняться в зависимости от длительности впрыска.

Неисправный регулятор может создать определенные затруднения для нормального функционирования двигателя. Пониженное давление в топливной системе не обеспечивает силовой агрегат достаточным количеством горючего, вследствие чего неизбежно падение мощности и нестабильная работа двигателя. Излишнее давление тоже опасно – обрыв топливного шланга или заливание форсунок нельзя отнести к категории незначительных поломок.

Зачастую именно регулятор давления топлива является причиной подобных неисправностей, поэтому их нужно устранять по мере обнаружения, не дожидаясь очередного техосмотра или выхода из строя более серьезных и дорогостоящих элементов двигателя.

Регулятор давления топлива: признаки неисправности

Выход из строя регулятора давления топлива всегда сопровождается достаточно характерными симптомами, причем достаточно явными. О возникновении неисправности РДТ могут говорить следующие признаки:

  • неровно работающий двигатель;
  • глохнущий на холостых оборотах мотор и плохая реакция на нажатие акселератора;
  • заметное снижение мощности и динамики;
  • ощущение «захлебывающегося» двигателя при движении;
  • завышенный расход топлива;
  • протекание топливных шлангов даже при полном затягивании хомутов.

Механическая конструкция РДТ подразумевает его выход из строя на вполне понятных основаниях. Чаще всего неисправность регулятора возникает по следующим причинам:

1. Ослабление клапана и проявляющаяся вследствие этого нехватка давления. Клапан устанавливается на пружине, которая со временем имеет свойство просаживаться, тем самым пропуская топливо в бак постоянно. Двигателю не хватает горючего, и он просто не может выдать необходимую мощность.

2. Преграды для движения топлива. Это ситуация, обратная предыдущей: в данном случае клапан мешает движению горючего или полностью перекрывает ему проход к силовому агрегату. Двигатель в таком случае может заглохнуть в любой момент, а топливо начнет выходить из системы через любые доступные отверстия.

3. Подклинивание клапана. Обычно такая «болезнь» становится заметной при разгоне – автомобиль начинает дергать, а мощность двигателя падает и повышается скачкообразно.

Как правило, возникновение неполадок в работе регулятора давления топлива происходит за счет механических повреждений, например, изношенности элементов или их засорения. Независимо от причины неисправности, элемент придется менять – регулятор давления топлива не подлежит ремонту.

Иногда появление проблем не связано с самим регулятором, но очень тесно связано с его работой. Например, при использовании плохого горючего или пренебрежительном отношении к своевременному техосмотру автомобиля могут возникать неисправности, в том числе и связанные с функционированием топливной системы.

Как проверить регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива – это сугубо механический элемент, поэтому проверить его работоспособность при помощи электрических приборов невозможно. Кроме того, стоит отметить тот факт, что РДТ не является разборным элементом, поэтому при обнаружении в нем неисправностей единственным выходом будет замена. Больно ударить по кошельку такой ремонт не сможет – регуляторы стоят достаточно дешево, и ремонт (если бы он был возможен) обошелся бы значительно дороже.

Чтобы привести автомобиль в нормальное состояние, необходимо проверить РДТ на работоспособность. Существует несколько простых методов, позволяющих самостоятельно установить причины неполадок и устранить их, не прибегая к дорогостоящим услугам специалистов.

Первый способ – визуальный. Его можно использовать только на карбюраторных двигателях, поэтому на сегодняшний день этот метод практически не применяется. Заключается такая проверка в следующем: необходимо пережать или отсоединить клапан и пронаблюдать за струей топлива. По интенсивности струи горючего и определяется неисправность. Способ далеко не самый эффективный, нужной точности обеспечить он не в состоянии, поэтому использовать его не рекомендуется.

Второй способ дает точный результат и позволяет с уверенностью говорить о неисправности РДТ.

Как правильно мыть двигатель и моторный отсек автомобиля смотрите тут

Прогрев двигателя: нужен ли он и как правильно прогревать? Подробнее здесь

Как выбрать масло для двигателя: секреты правильного выбора в нашей статье

Для проверки потребуется манометр, который нужно установить в разрыв между штуцером и шлангом подачи топлива, отсоединив вакуумный шланг. При проверке давление должно расти с 0,3 до 0,7 Бар. Отсутствие роста давления при такой проверке еще ни о чем не говорит, и операцию необходимо повторить с другим вакуумным шлангом. Если же и в этом случае регулятор не выдает давления, то он явно неисправен и требует замены.

Подсоединяя манометр к топливной системе, можно воспользоваться еще одним методом проверки: просто пережать шланг, возвращающий неиспользованное топливо в бак. Стрелка манометра должна будет обязательно отреагировать на подобное обращение. Естественно, такой способ не подходит для проверки топливных систем, в которых используются металлические трубки или слишком короткие шланги.

Этот же способ позволяет выявить неполадку РДТ без использования манометра, если двигатель не развивает нормальные обороты. Пережав обратку при запущенном двигателе, необходимо отследить обороты и послушать двигатель – если его работа выровнялась, то проблема заключается в неисправном клапане регулятора, и его нужно менять.

Видео о том, как проверить неисправность регулятора давления топлива

Итог

Регулятор давления топлива – это небольшой, но достаточно важный элемент топливной системы автомобиля. Проверка регулятора давления топлива и его своевременная замена позволит избежать многих неприятностей. Проверка РДТ осуществляется самостоятельно без каких-либо затруднений, как и его замена, а стоимость нового регулятора достаточно невысока — намного дороже обойдется топливо при завышенном расходе или ремонт топливной системы, ведь одна маленькая неполадка может стать причиной более опасных неисправностей.

procrossover.ru

Замер давления топлива, проверка РДТ и замена бензонасоса. — бортжурнал Лада 21099 2003 года на DRIVE2

Всем привет, продолжаю обкатывать новый мотор, стал крутить его до 5000об/мин. И иногда появлялись проблемы с тягой, а именно создавался эффект отсечки на 4000об/мин. Т.е. тупо падали обороты в ноль и машина не хотела ехать пока обороты не падали ниже 3000. Такое бывало и на старом моторе, но тогда я грешил на прогоревшую прокладку, но тут понял что это связанно с одной из систем двигателя.Так же бывало, что с остатком в баке примерно 13литров, машина глотала воздух и глохла как дизель, сначала жутко троила и потом замолкала, хотя насос должен прогонять воздушную пробку.

Все симптомы указывали на проблемы в топливной системе.форсунки промыты при сборке, оставались РДТ (регулятор давления топлива) и сам насос.

Проверить давления в системе очень просто. Нужен манометр, шланг и 2 хомута. Не забываем что манометр точно показывает в второй трети шкалы, т.е. если нужно замерить давление в районе 2-4кгс/см2 нужно брать манометр от 1 до 8-10кгс/см2. На крайняк можно снять манометр с насоса, главное чтобы предел был в районе 7кгс/см2.Я взял поверенный манометр на 10кгс/см2.

Манометр с ГОС поверкой.

Подключается на рампах старого и нового образца одинаково. Снимается пластиковый колпачок с торца рампы. Под колпачком штуцер, в которой завернут обычный колесный золотник, выкручиваем его колпачком с колеса (ВАЖНО! Система под давление, будьте осторожны выкручивая золтоник), а лучше снимите предохранитель насоса или разъем с него и заведите машину чтобы стравить давление в системе. А дальше надеваем наш шланг с манометром.

Цепляем манометр

Тут привожу цифры для рампы старого образца, т.е. квадратной и регулятором давления. К новым рампам это не относится, показания ищите в интернете.Затем включаем зажигание и смотрим сколько накачивает насос, норма при пуске для строй рампы 2-2.5кгс. и должно постоянно держаться в районе 1кг. если падает в ноль не работает обратный клапан насоса. Не смертельно, просто после длительной стоянки машина заводится не с первого раза. У меня было 2кгс.

Теперь пускаем двигатель, на холостом ходу должно быть 2.5-2.8кгс. У меня было примерно 2.4кгс (небольшое отклонение).

Теперь проверяем регулятор давления, для этого на холостом ходу снимаем с него вакуумный шланг от ресивера, давление должно резко подскочить на 0.7-0.9кгс. Если этого не произошло или произошло медленно регулятор не исправен.У меня работал отлично, менял его год назад.

Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 2.2кгс.Если давление не падает читаем как проверить фильтр, если упало как у меня то просто читаем почему это может быть, у меня упало до 1кг. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса.Теперь чтобы найти виновника всех бед, на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления. При этом давление должно дойти до 5-7кгс/см2. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс.Теперь следим как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой очистки в баке, или тонкой около бака).

Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен. У меня насос не смогу накачать в упор даже 3кгс. Вердикт замена насоса.

До этого, года 3 назад уже менял насос, тогда не было опыта и пару раз вставал с сухим баком. А сейчас это произошло из-за неисправной приборки. На ней врут все показания, поэтому ей готовится замена на приборку 2110. В общем не оставляйте бензин на дне бака, всегда держите в нем хотя бы литров 15, насос не переносит работу на сухую, нет охлаждения протекающей средой, т.е. бензином, в лучшем случаи износ насоса и падение давления, а после полный выход из строя. В худшем перегрев и воспламенение внутри насоса. Взрыва не будет, но напугает вас дымом конкретно.

Делать нечего, пришлось брать деньги и искать новый насос, к слову тогда 3 года назад я взял оригинальный БОШ за 750руб. Стоял такой же. Сейчас же спросив оригинал офигел от цены в 1600руб. Все дело в калинах и приорах, на них цены запчастей выше чем на те же Самары, а вот насос к несчастью везде одинаковый, и благодаря новой маркировки т.к. Самары сняты с производства, считается как насос на Приору поэтому и цена такая.Но я пошел другим путем и нашел в Магнитогорске функцианальный аналог БОШ фирмы СОАТЭ. Но цена 780руб. Так же взял новый фильтр грубой очистки (гусиная лапка) и тонкой очистки фирмы SCT.

Насос и филтры

Разобрал погружной модуль

старый насос БОШ

А так выглядит лапка после 10000пробега на разных заправках.

Затем все промыл и собрал. Проверил давление, все в норме. На ходу машина не глохнет, давление держит 1кг постоянно при стоянке. Значит диагноз поставлен верно и я рад проделанной работе.Всем спасибо. Надеюсь это кому-нибудь пригодится.

P.S. Параметры топливной системы старого образца.Давление простоя (стоянки) 0.8-1кгс (можно 0кгс, запуск обычно со второй попытки)Давление пуска 2-2.5кгсДавление холостого хода 2.5-2.8кгсОтключение РДТ скачок на 0.7-0.9кгс

Давление в упор 4-7кгс

www.drive2.ru

Регулятор давления топлива.

Регулятор давления топлива — это небольшая, но очень важная деталь в системе питания любого автомобиля с электронным впрыском топлива, как отечественного, так и импортного. И при неполадках в инжекторном двигателе, многие автовладельцы и даже ремонтники, не обращают на него внимание, а зря. В этой статье мы рассмотрим, что из себя представляет регулятор давления топлива, его неисправности и как они зависят на работу двигателя, ну и как устранить эти неисправности и определить причину того, что проблема именно в регуляторе давления.

Регулятор давления топлива, или как его ещё называют обратный клапан, установлен на рампе двигателя с системой впрыска топлива (см. фото слева, где показано как его снять с рампы) и по устройству и принципу работы, как на отечественных машинах, так и на всех впрысковых иномарках, практически не отличается. Он выполняет важную функцию перепускания топлива обратно в бак ( поэтому его называют ещё и перепускным клапаном).

И эта функция перепускания топлива в нужный момент через обратку в бак, и позволяет постоянно поддерживать нужное давление в топливной рампе, в зависимости от режима работы мотора (и разряжения в впускном тракте).

Обратный клапан устроен так (см. рисунок слева) что у него имеется специальный штуцер 3, на который надевается шланг, сообщающий вакуумную полость Б и впускной коллектор двигателя. Это позволяет изменять давление срабатывания обратного клапана 5 и изменять давление в рампе, в зависимости от разряжения в впускном коллекторе (и соответственно давление зависит от оборотов мотора).

И именно нужное давление топлива, как в рампе, так и соответственно на входе всех форсунок, позволяет двигателю отлично запускаться, как говорится с пол тыка и нормально работать на всех режимах (во всём диапазоне оборотов коленвала). Если же давление топлива будет недостаточным, то чтобы запустить двигатель придётся долго ждать, пока бензонасос поработает достаточно долго, чтобы создать нужное давление, необходимое для запуска мотора (насос может и не создать давление, необходимое для успешного пуска). Впрочем о неисправностях регулятора давления подробнее ниже.

Регулятор давления топлива не держит давление (потерял герметичность. Такая неисправность — это всё равно, что обратного клапана нет на входе обратки. И при такой неисправности двигатель может и не запуститься, если клапан вообще не держит давление. Ведь топливо, закачиваемое бензонасосом в рампу, будет просто сливаться через обратку в топливный бак.

А требуемое давление топлива в топливной рампе (рейке), необходимое для надёжного пуска двигателя, так и не будет достигнуто.

Регулятор давления заклинивает то в открытом, то в закрытом положении. При такой неисправности, водителю может показаться что с двигателем происходит что то сверх естественное. И мотор будет дёргаться, работать рывками, так как давление топлива будет прыгать, изменяться то выше нормы, то ниже.

Ведь обратный клапан в любой момент может заклинить, например в закрытом положении, при этом бензонасос будет продолжать создавать давление, а сливаться в бак через закрытый заклинивший клапан избыток топлива уже не будет. При этом давление топлива в рампе повысится сверх нормы и начнёт подпирать форсунки (перелив).

А форсунки, получающие импульсы с ЭБУ, открываются на строго определённое время. При этом получится, что топлива, впрыснутого в камеры сгорания через открытые на определённое время форсунки, будет больше нормы — при повышенном давлении (выше 3- 5 кг/см²), чем при нормальном давлении (примерно 2,5 — 3 кг/см²).

В итоге, при избыточном давлении в рампе, впрыснутое форсунками топливо (за единицу времени) не сможет полностью сгореть из-за переизбытка топлива по отношению к воздуху, поступившему во впускной коллектор. Содержание СО превысит все допустимые нормы, из глушителя повалит чёрный дым (остатки несгоревшего топлива), мощность мотора упадёт из-за чрезмерного переобогащения рабочей смеси.

Конечно же ЭБУ , который получит информацию с датчика кислорода уменьшит время открытия форсунок, но это уменьшение всё же не слишком повлияет на состав рабочей смеси и двигатель не будет исправно работать, пока не будет заменен регулятор давления топлива.

Если же регулятор давления топлива (обратный клапан) наоборот заклинит  в открытом положении, то будет неприятность, описанная выше — то есть клапан не будет держать нужное давление в рампе. В итоге, например при ускорении машины, мощности не будет из-за нехватки топлива.

Всё это конечно сказано поверхностно, но думаю понятно новичкам, что если с перепускным клапаном что то не в порядке, то двигатель с системой впрыска топлива не сможет нормально запускаться и работать. Возникнут проблемы, описанные ниже.

Регулятор давления топлива признаки неисправности.

  • Трудный (долгий) запуск двигателя или невозможность запуска.
  • Неустойчивые холостые обороты двигателя, то повышаются, то падают, (или мотор глохнет на холостых).
  • Потеря мощности двигателя (о причинах потери мощности подробнее здесь).
  • Дёрганье двигателя, особенно при разгоне.
  • Плохая приёмистость автомобиля (двигатель плохо реагирует на педаль газа).
  • Содержание СО превышает норму.
  • Повышенный расход топлива.

Как проверить исправность регулятора давления топлива.

Многие автовладельцы и даже ремонтники проверяют исправность обратного клапана только лишь отсоединяя его и наблюдая за силой струи топлива. Но такой способ может лишь приблизительно подтвердить то, что клапан регулятора давления открывается или нет. А точно определить при каком давлении открывается клапан, можно только подключив манометр.

Есть несколько способов точной проверки исправности регулятора давления топлива, тоесть при каком давлении клапан будет срабатывать и сбрасывать топливо, поддерживая нужное давление в топливной рампе. Так же можно будет наблюдать, как долго это давление не падает, а это важно. Парочка способов проверки давления будет описана и показана в этой статье.

Причём ничего сложного здесь не понадобится. Потребуется всего лишь манометр (с пределом измерения давления до 5 — 6 кг/см² (или бар)) и шланг с тройничком, или же просто насос для накачки шин — это при втором способе проверки.

Первый способ проверки регулятора давления : подключаем тройник с манометром в разрыв шланга, через который бензонасос подаёт топливо из бака в рампу. При этом можно отсоединить штатный шланг обратки от рампы, идущий в бак и вместо него надеть обрезок шланга и направить его в ёмкость.

Это позволит при проверке давления визуально наблюдать за тем, как и при каком давлении лишнее топливо обратный клапан стравливает в ёмкость. Однако можно и не отсоединять шланг обратки, а следить лишь за показаниями манометра, присоединённого через тройник к топливному шлангу. Тройник можно использовать водопроводный, например как на фото слева, только ещё потребуется выточить штуцеры для топливных шлангов (штуцеры вкручиваем в тройник и манометр тоже).

И так подключаем манометр к топливному шлангу и повернув ключ зажигания, ждём когда бензонасос перестанет жужжать, то есть когда он нагонит определённое давление в рампу (смотрим на манометр). Давление в рампе должно быть в пределах 2,5 — 3 кг/см (желательно уточнить в мануале именно вашего двигателя какое должно быть давление в рампе).

Когда бензонасос нагонит давление чуть болше нормы, исправный обратный клапан тут же стравит лишнее давление через шланг обратки (можно наблюдать это, если отсоединить этот шланг, направив его в какую то ёмкость). Если манометр покажет нормальное давление в рампе, далее можно завести двигатель и покрутив мотор на разных режимах (оборотах) понаблюдать за манометром, который должен показывать необходимое давление на разных оборотах мотора.

Всё это подтвердит, что регулятор давления, установленный на рампе вашей машины исправен. Если же что то не так с давлением, то разумеется его следует заменить.

Кстати, можно «врезать» манометр в штатный топливный шланг (как было описано выше) и не снимать его вовсе и давление топлива всегда можно будет проконтролировать, открыв капот автомобиля. А можно взамен старого неисправного регулятора давления, подключить регулятор с манометром, они уже появились в продаже, да ещё и регулируемые регуляторы давления (см. фото слева) с помощью которого давление топлива всегда под контролем. И такой регулятор можно настроить регулировкой специального винта под давление топлива, требуемое именно для вашего двигателя.

После остановки двигателя, давление в рампе должно сохраняться не менее суток, а если оно падает, значит обратный клапан потерял герметичность (не держит давление) и его тоже следует заменить. Кстати, потеря герметичности часто возникает из-за попадания грязи в сопряжения клапана (особенно если топливный фильтр не качественный), но вот многие клапаны неразборные и промыть их не так то просто.

Второй способ проверки регулятора давления: этот способ более простой, так как для его осуществления потребуется всего лишь насос для накачки шин с встроенным манометром (желательно электрический). Ну и ещё можно отсоединить штатный шланг обратки от рампы и надев обрезок шланга, визуально наблюдать за тем, как обратный клапан стравливает через этот шланг излишки топлива, поддерживая таким образом требуемое давление в рампе.

А требуемое давление будет хорошо видно на манометре от насоса. Для этого к штуцеру насоса подключаем бензошланг подходящего дтиаметра, зажимаем его хомутом и далее второй конец шланга надеваем на топливный штуцер рампы и также зажимаем хомутиком (штатный топливный шланг перед этим снимаем с штуцера рампы). Теперь остаётся включить электро-насос для накачки шин и наблюдать, как он создаст в рампе давление, при повышении которого выше нормы, исправный регулятор давления (обратный клапан) стравит излишки бензина через штуцер для обратки.

А на манометре насоса видно созданное в рампе давление, которое  не должно падать хотя бы в течении суток. Если давление в рампе упадёт к утру, то завести машину будет проблематично и как я уже говорил, такой регулятор давления не достаточно герметичен и его следует заменить. Подробнее проверка регулятора с помощью электрического насоса, наглядно показана в видеоролике ниже.

Замена регулятора давления топлива.

Ну а что касается замены регулятора топлива, так тут и писать особо нечего. Потребуется всего лишь отсоединить вакуумную трубку от штуцера неисправного регулятора, затем отсоединить шланг обратки, далее откручиваем два шестигранных винта (см. фото в самом начале статьи) и отсоединяем сам регулятор давления от рампы.

Некоторые регуляторы подсоединяются к рампе напрямую (в рампе имеется резьба) , а некоторые (например с манометром, как на фото выше) через отдельный шланг (или трубку) и в таком случае регулятор можно закрепить не на рампе, а где то рядом.

Новый регулятор топлива подсоединяем к рампе и шлангам (трубкам) в обратном порядке.

Так же советую почитать вот эту статью, которая называется «Определение неисправностей в системе впрыска топлива по поведению машины», там есть полезные советы о том, как выявить некоторые неисправности системы впрыска, без дорогого диагностического оборудования. А как проверить исправность всех датчиков впрысковой машины, имея в гараже всего лишь обычный мультиметр (тестер) я написал вот тут.

Вот вроде бы и всё. У кого возникнут вопросы про регулятор давления топлива, пишите в комментариях, удачи всем.

suvorov-castom.ru


Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости