С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Как захромировать деталь в домашних условиях

Как захромировать деталь в домашних условиях


Хромирование в домашних условиях

 1 – стеклянная емкость (банка). 2 – анод (или аноды). 3 – хромируемая деталь (катод). 4 – раствор электролита.

Вот такая практическая тема в июльском столе заказов, а озвучит нам ее dr_axon : Хромирование. Вот нравится, когда на машинах-мотоциклах много всяких таких блестючих штук. А можно все это делать в домашних условиях, или обязательно нужны мощности промышленных предприятий?

Электрохимический процесс покрытия деталей в гальванической ванне, заполненной, например, разбавленным сульфатным электролитом. В качестве емкости подойдет стеклянная банка, электролит следующего состава: СrO3 – 150 г/л, h3SO4 – 1,5 г/л. Готовить на дистиллированной воде. Воду нагревать до 70 °С и в 2/3 объема растворяют СrO3. Затем доливают воду и перемешивают. Проводят анализ раствора на содержание в нем ионов SO4, в двуокиси хрома они присутствуют в виде примесей. После добавления необходимого количества h3SO4 электролит нужно проработать при t = 45-50 °С. Катодная плотность тока от 4 до 6 а/дм2. Время 4-6 часов – вполне достаточно для накопления в растворе ионов Сr. Электролит меняет цвет от темно-красного до темно-коричневого. Катод – стальная пластинка. Анод – из свинца. Затем идет процесс отстаивания. К пробному хромированию приступают через сутки. Электролит нагревают до 50 °С и выдерживают при этой температуре 3 часа. Затем завешивают пробную латунную деталь под током. Через час проверяют качество покрытия.

Кристаллики должны быть блестящими, а механические свойства таковы, что инструмент из режущей стали не оставляет следов. Если покрытие мягкое, то нужно провести дополнительную проработку в течение 2-х часов, с пробным хромированием. После хромирования детали подлежат обязательному кипячению в течение 1-1,5 часов в большом объеме воды. Затем 3 часа в сушильном шкафу при t = 130°С. Затем следует шлифование.

Аноды из сплава: Pb = 81-86%, Sn = 10-15%, Sb = 4% или чисто свинцовые. Во избежание окисления, аноды лучше опустить в подогретую воду и хранить до сборки приспособления. Если этого не было сделано, то с поверхности анодов нужно удалить корку, опустив их на 40 минут в электролит следующего состава: 100 г/л сегнетовой соли и 80 г/л NaON. Затем протереть тряпочкой.

Занятия модельной гальванотехникой начните с изготовления ванны. Прежде всего подберите кастрюлю на 10 л и трехлитровую стеклянную банку. Емкости меньшего размера лучше не применять — это может усложнить регулировку параметров процесса, да и при приведенных величинах объема ванны хватает лишь для хромирования 6—8 гильз цилиндров.

Склеив из 1—1,5 мм фанеры корпус, соберите ванну согласно приведенному рисунку и закройте все фанерным кольцом. Работа над ванной заканчивается вытачиванием крышки кастрюли и монтажом на ней ТЭНов и контактного градусника. Теперь — электрооборудование. Для питания ванны можно использовать любой источник постоянного тока с подключенным на выходе электролитическим конденсатором 80 000 мкф X 25 В. Провода питания должны иметь сечение не меньше 2,5 мм2. Регулятором силы тока, заменяющим регулятор напряжения, может служить секционный реостат. Он включается последовательно с гальванической ванной и состоит из параллельных, включаемых однополюсными рубильниками секций. Каждая последующая имеет сопротивление вдвое больше предыдущей. Число таких секций 7—8.

На передней панели блока питания установите две розетки на 15 А, одну — нормальной полярности, другую — обратной. Это позволит быстро провести анодную обработку детали и перейти на хромирование простым переставлением вилки. Розетки с тремя выходами, чтобы не ошибиться в полярности (подключаются, конечно, только два гнезда).

Для поддержания постоянной температуры электролита ванна снабжается контактным градусником. Напрямую управлять работой ТЭНов он не может из-за больших токов, поэтому потребуется собрать несложное устройство, схема которого приведена на рисунках.

Электролитическая ванна:

1 —внутренний корпус (кастрюля объемом 10 л), 2 — корпус (фанера толщиной 1 — 1,5 мм), 3 — теплоизоляция (стеклоткань), 4 — теплоизолирующий слой (асбестовая крошка, песок, стекловата), 5 — трубчатый электронагреватель ТЭН, 6 — контактный градусник, 7 — трехлитровая стеклянная емкость (банка), 8-крышка (дельта-древесина).

Схема управляющего устройства.

Детали терморегулятора: транзисторы МП13 — МП16, МП39—МП42 (VТ1); 213—217 (VТ2) с любыми буквенными обозначениями; резисторы МЛТ-0,25, диод— Д226, Д202—Д205; реле —ТКЕ 52 ПОДГ или ОКН паспорт РФ4.530.810. Наладка терморегулятора: если при закорачивании точек 1—2 реле не срабатывает, соединяют эмиттер и коллектор VII. Включение реле указывает на неисправность или малый коэффициент усиления VТ1. В противном случае неисправен транзистор VТ2 или он имеет недостаточный коэффициент усиления. Собрав и наладив устройство ванны, можно приступать к приготовлению электролита. Для этого необходимо: — налить в банку чуть больше половины подготовленной дистиллированной воды, подогретой до 50°, — засыпать хромовый ангидрид и размешать, — долить воду до расчетного объема, — влить серную кислоту,

— проработать электролит 3—4 ч из расчета 6—8 А г/л.

Последняя операция нужна для накопления небольшого количества ионов Сr3 (2—4 г/л), присутствие которых благоприятно сказывается на процессе осаждения хрома.

СОСТАВЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Хромовый ангидрид — 250 г/л или 150 г/л Серная кислота — 2,5 г/л или 1,5 г/л

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О РЕЖИМАХ ХРОМИРОВАНИЯ!

Процесс хромирования в сильной степени зависит от температуры электролита и плотности тока. Оба фактора влияют на внешний вид и свойства покрытия, а также на выход хрома по току. Необходимо помнить, что с повышением температуры выход по току снижается; с повышением плотности тока выход по току возрастает; при более низких температурах и постоянной плотности тока получаются серые покрытия, а при повышенных — молочные. Практическим путем найден оптимальный режим хромирования: плотность тока 50—60 А/дм2 при температуре электролита 52° — 55° ±1°. Чтобы быть уверенным в работоспособности электролита, в приготовленной ванне можно покрыть несколько деталей, подобных по форме и размерам рабочим образцам. Подобрав режим и узнав выход по току простым замером размеров до и после хромирования, можно приступать к покрытию гильз.

По предложенной методике накладывают хром на стальные, бронзовые и латунные детали. Подготовка их заключается в промывке поверхностей, подлежащих хромированию, бензином и затем мылом (с помощью зубной щетки) в горячей воде, зарядке в оправку и размещении в ванне. После погружения в электролит нужно подождать 3—5 с и затем включить рабочий ток. Задержка нужна для того, чтобы деталь прогрелась. Одновременно происходит активирование поверхности деталей из латуни и меди, так как эти металлы хорошо травятся в электролите. Однако больше 5 с ждать не следует — в составе этих металлов есть цинк, присутствие которого в электролите недопустимо.

ХРОМИРУЕМ АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ

На процессах нанесения хрома на алюминиевые сплавы нужно остановиться особо. Выполнение таких покрытий всегда сопряжено с рядом трудностей. Прежде всего это необходимость предварительного нанесения промежуточного слоя. Сплавы алюминия, содержащие большое количество кремния (до 30%, сплавы марок АК12, АЛ25, АЛ26, САС-1), можно хромировать следующим образом:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХРОМОВОГО АНГИДРИДА СгОа В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДЕЛЬНОГО ВЕСА РАСТВОРА

— промывка детали в бензине, — промывка в горячей воде со стиральным порошком или мылом, — обработка детали в растворе азотной и плавиковой кислот (отношение 5:1) в течение 15—20 с, — промывка в холодной воде, — установка детали на оправке и хромирование (загрузка в ванну под током!). Другое дело, если необходимо по¬крыть хромом сплав АК4-1. Его удается отхромировать только с помощью промежуточного слоя. К таким методам относятся: цинкатная обработка; по подслою никеля; через соль никеля; через анодную обработку детали в растворе фосфорной кислоты. Во всех случаях детали подготавливают следующим образом: — шлифование (и притирка); — очистка (удаление жировых отложений после шлифовки в бензине или трихлорэтилене, затем в щелочном растворе), — промывка в проточной холодной и теплой (50—60°) воде, — травление (для удаления частиц, оставшихся на поверхности после шлифовки и притирки, а также для улучшения подготовки поверхности детали к нанесению хрома). Для травления используется раст¬вор едкого натра (50 г/л), время обработки 10—30 с при температуре раствора 70—80°. Для травления сплавов алюминия, содержащих кремний и марганец, лучше использовать такой раствор, в весовых частях: азотная кислота (плотность 1,4)—3, плавиковая кислота (50%) — 1.

Время обработки деталей 30—60 с при температуре раствора 25—28°. После травления, если это гильза цилиндра, ее надо немедленно промыть в проточной воде и на 2—3 с опустить в раствор азотной кислоты (50%) с последующей промывкой водой.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Цинкование

Алюминиевые изделия при комнатной температуре опускают на 2 мин в раствор (едкий натр 400 г/л, сернокислый цинк 120 г/л, соль Рошеля 5—10 г/л. Или: едкий натр 500 г/л, окись цинка 120—140 г/л) при постоянном его перемешивании. Покрытие, достаточно равномерное и имеет серый (иногда голубой) цвет. Если цинковое покрытие легло неравномерно, деталь опускают в стравливающий 50-процентный раствор азотной кислоты на 1—5 с и после промывки повторяют цинкование. Для магнийсодержащих сплавов алюминия двойное цинкование обязательно. Нанеся второй слой цинка, деталь промывают, заряжают в оправку и под током (без подачи напряжения цинк успевает частично раствориться в электролите, загрязняя его) устанавливают в ванне. Предварительно оправка с деталью погружается в стакан с водой, нагретой до температуры 60°. Процесс хромирования обычный.

Никелирование (химическое) Если цинк не ложится на алюминий (наиболее часто это происходит на сплаве АК4-1), можно попытаться нанести хром через никель. Порядок работы таков: — притирка поверхности, — обезжиривание, — травление 5—10 с в растворе азотной и плавиковой кислот, смешанных в соотношении 3:1, — никелирование. Последняя операция—в растворе следующего состава: сернокислый никель 30 г/л, гипофосфит натрия 10—12 г/л, уксуснокислый натрий 10—12 г/л, гликоколь — 30 г/л. Составляется он сначала без гипофосфита, который вводится перед никелированием (с гипофосфитом раствор долго не хранится). Температура раствора при никелировании 96—98°. Можно использовать раствор и без гликоколя, тогда температура должна быть снижена до 90°. За 30 мин на деталь осаждается слой никеля толщиной от 0,1 до 0,05 мм. Посуда для работ — только стеклянная или фарфоровая, так как никель осаждается на все металлы восьмой группы периодической таблицы. Хорошо поддаются никелированию латунь, бронза и другие медные сплавы. После осаждения никеля проводится термообработка для улучшения сцепления с основным металлом (200—250°, выдержка 1—1,5 ч). Затем деталь монтируется на оправке для хромирования и опускается на 15— 40 с в раствор 15% серной кислоты, где обрабатывается обратным током из расчета 0,5—1,5 А/дм2. Происходит активирование никеля, удаляется окисная пленка, и покрытие приобретает серый цвет. Кислота должна применяться только химически чистая (в самом крайнем случае аккумуляторная). Иначе никель приобретает черный цвет, и хром на такую поверхность никогда не ляжет. После этого оправку с деталью загружают в ванну хромирования. Вначале дают ток в два раза больший, затем в течение 10—12 мин его уменьшают до рабочего. Дефекты химического никелирования: — никелирование не происходит:т деталь не прогрелась, следует подождать некоторое время, — пятна на поверхности (характерно для АК4-1): плохая термообработка детали, нужно ее термообработать при 200—250° в течение 1,5—2 ч. Удаление никеля с алюминиевых сплавов можно производить в растворе азотной кислоты. Иногда в процессе никелирования происходит саморазряд — выпадение порошкообразного никеля. В этом случае раствор выливают, а посуду обрабатывают раствором азотной кислоты для удаления с ее поверхности никеля, который будет мешать осаждению на детали. Хотелось бы отметить, что никель-фосфор сам по себе обладает весьма интересными свойствами, не присущими хромовым покрытиям. Это равномерность слоя на поверхности деталей (после осаждения доводки не требуется); высокая твердость после термообработки (режим 400° в течение часа дает твердость покрытия НУ 850—950 и больше); низкий коэффициент трения по сравнению с хромом; очень незначительное расширение; высокий предел прочности при растяжении.

Никель-фосфор без дальнейшего нанесения хрома может использоваться не только как промежуточное покрытие на гильзах, но и как рабочее, снижающее трение и износ, для золотников и поршневых пальцев. После двух лет активной эксплуатации двигателя с деталями подобной отделки на них отсутствовала явная выработка, характерная для стальных каленых поверхностей.

Нанесение хрома через соль никеля Весь процесс сводится к следующему: — травление в растворе едкого натра (50 г/л, т=80°, 20 с), — промывка в проточной воде, — нанесение 1-го промежуточного слоя (хлористый никель, 1 мин), — стравливание промежуточного слоя в растворе азотной кислоты (раствор кислоты 50%, 1 мин), — нанесение 2-го промежуточного слоя (хлористый никель, 1 мин), — промывка водой, — травление (азотная кислота 50%, 15 с), — промывка в проточной воде,

— загрузка в ванну хромирования под током.

Нанесение хрома через анодную обработку Вместо промежуточных слоев можно выполнять анодную обработку в растворе 300—350 г/л фосфорной кислоты при температуре 26—30°, напряжении на зажимах 5—10 В и плотности тока 1,3 а/дм2. Ванну сле¬дует охлаждать. Для сплавов, содержащих медь и кремний, применяют раствор 1 50—200 г/л фосфорной кислоты. Режим — 35°, время обработки 5—15 мин.

После анодной обработки следует провести кратковременную катодную обработку в щелочной ванне, которая частично снимает оксидный слой. Как показали исследования, в процессе анодной обработки алюминиевых сплавов в фосфорной кислоте на деталях образуется шероховатая поверхность, которая способствует прочному сцеплению наносимого впоследствии покрытия.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ОПРАВКИ

Хромирование гильзы

Для выполнения работ с гильзой цилиндра изготавливается оправка. Ее устройство понятно из приведенного рисунка, остановимся лишь на отдельных деталях. Анод — стальная шпилька; с одного ее конца на длине 50—60 мм наплавляется свинец с сурьмой (7—8%). Свинец протачивается по наружному диаметру до 6 мм (для гильз рабо¬чим 0 15 мм). С другой стороны шпильки нарезается резьба для фиксации провода.

Катодом служит кольцо с внутренним диаметром, на 0,5 мм превышающим внутренний размер гильзы. В него вчеканивается отрезок изолированного провода. Медные и латунные проводники лучше не использовать — электролит растворяет их, и контакт может быть нарушен.Перед монтажом оправки в ванне полезно проверить надежность контактов тестером.

Оправка для хромирования гильзы цилиндра: 1 — крышка (винипласт), 2 — верх¬няя часть оправки (фторопласт), 3 — нижняя часть оправки (фторо¬пласт), 4 — анод (сталь), 5 — катод, 6 — сквозное окно для прохода электролита, 7 — покрываемая гильза, 8 — насадка-изолятор.

Оправка для хромирования вала и поршневого пальца: 1 — анод, 2 — катод, 3 — коленвал, 4 — конусная оправка, 5 — поршневой палец.

Хромирование стальных деталей (коленвал, палец кривошипа, палец поршня, обоймы подшипников) Хромирование стальных деталей ведется по следующей технологии: — удаление жировых пятен с помощью бензина, — промывка в горячей воде с мылом, — обработка детали обратным током в течение 2—3 мин, — переключение в режим хромирования с током, в 2—2,5 раза большим расчетного, и постепенное снижение тока в течение 10—15 мин. Расчетный ток определяется пе¬ремножением площади хромируемой поверхности на ток процесса. Для стали последняя величина — 50 А/дм 2. При хромировании, например, посадочного места под коренной подшипник на коленвале двигателя КМД-2,5 расчетный ток будет равен 0,03 дм2Х50 А/дм 2= 1,5 А. Для хромирования пальца кривошипа понадобится новая оправка. Как и при обработке коленвала, все открытые участки поверхности закрываются клеем «АГО». Анод вытачивается из стали с последующей заливкой свинцом и расточкой отверстия под палец. Применение стальной детали объясняется необходимостью обеспечить надежный контакт — в свинце резьбовые соединения ненадежные. Расчеты токов аналогичны. Работа проводится в оправке вала с помощью специальной насадки.

Практически ничем не отличается хромирование подшипников. Единственное — для предохранения внутренней части детали ее заполняют солидолом или другой консистентной смазкой, которая после нанесения покрытия вымывается бензином.

Оправка для хромирования внешней обоймы шарикоподшипника: 1 — корпус оправки подшипника, 2 — шарикоподшипник, 3 — фигурная гайка, 4 — анод (свинец), 5 — центральная часть оправки для хромирования, 6 — катод (сталь), 7 —

крышка, 8 — сквозное окно для прохода электролита.

ДЕФЕКТЫ ХРОМИРОВАНИЯ И ИХ ПРИЧИНЫ

1. Хром не оседает на изделие: — плохой контакт у анода или катода, — мало сечение проводников, — на поверхности анода образовалась толстая пленка окислов (удаляется в растворе соляной кислоты), — мала плотность тока, — высока температура электролита, — мало расстояние между электродами, — избыток серной кислоты. 2. Покрытие отслаивается: — плохое обезжиривание поверхности, — нарушалась подача тока, — колебание температуры или плотности тока. 3. На поверхности хрома — кратеры, отверстия: — на поверхности детали задерживается водород — изменить подвеску так, чтобы газ свободно удалялся, — на поверхности основного металла имеется графит, — поверхность основного металла окислена, пориста. 4. На выступающих частях утолщенное покрытие: — повышенная плотность тока. 5. Покрытие жесткое, отслаивается: — мала плотность тока, повышена температура электролита, — в процессе хромирования изменялась температура электролита, — в процессе шлифования изделие перегрелось. 6. Хром не оседает вокруг отверстий детали: — большое выделение водорода — закрыть отверстия пробками из эбонита, — избыток серной кислоты. 7. На покрытии коричневые пятна: — нехватка серной кислоты, — избыток трехвалентного хроме (более 10 г/л) — выдержать ванну под током без деталей, увеличив поверхность анодов и уменьшив — катодов. 8. Мягкое «молочное» покрытие: — высока температура электролита, — мала плотность тока. 9. Покрытие матовое, неровное, трудно притирается: — нехватка хромового ангидрида, — велика плотность тока, — нехватка серной кислоты, — избыток трехвалентного хрома. 10. Покрытие пятнистое и матовое: — в процессе хромирования прерывалась подача тока, — изделие перед загрузкой было холодное. 11. В одних местах покрытие блестящее, в других матовое: — велика плотность тока, — низка температура электролита, — неодинакова плотность тока на выступающих и углубленных частях

детали.

Оправка для хромирования пальца кривошипа: 1 — коленвал (он же катод), 2 — сквозное окно для прохода электролита, 3 — анод, 4 — винт крепления крышки, 5 — детали оправки (фто¬ропласт).

Концентрация хромового ангидрида в электролите контролируется с помощью ареометра. Концентрацию же серной кислоты удается определять лишь, к сожалению, косвенно, по качеству покрытия. В процессе хромирования идет испарение электролита. В этих случаях доливают воду до нужного уровня. Делается это без установки деталей — возможно изменение температуры электролита.

После хромирования все изделия подвергают термообработке в течение 2—3 ч для удаления водорода, при температуре 150—170°. Все работы ведутся под вытяжным приспо¬соблением, в резиновых перчатках и в очках.

Есть один способ хромирования в домашних условиях, который не требует специальной ванны, очень компактен и позволяет контролировать качество поверхности уже в процессе хромирования. Речь идет о так называемой «гальванической кисти». Для ее изготовления понадобится щетина от обычной художественной или малярной кисти, пучок которой в диаметре будет составлять 2-2,5 см. Щетину плотно обматываем свинцовым проводом (сгодится и луженый медный) оставляя немного места для вставки в корпус. Корпус кисти изготовляется из оргстекла или аналогичного материала. Это пустотелый цилиндр или усеченный конус, с одного торца которого вставляется щетина, а на другом крепится диод Д303-Д305. Кроме того в корпусе есть отверстие, в которое заливается электролит.

Кроме этого нам нужен трансформатор на 12 вольт с током 0,8-1 А – пойдет китайский блок питания для мелких приемников. Плюс с трансформатора идет на анод диода, катод диода соединяется с обмоткой щетины. Минус – на зажим-крокодильчик, который будет крепиться на хромируемую деталь. (Кстати, в случае, если трансформатор заменить аккумулятором, то диод не нужен).

Перед хромированием детали обязательно нужно очистить и обезжирить. От качественности проведенной очистки полностью зависит качество покрытия. Итак, краску снимаем шкуркой, удаляем грязь, жир и ржавчину сначала механически, потом обезжириваем в растворе едкого натра (100-150 г), кальцинированной соды (40-50 г), канцелярского клея («жидкое стекло», силикатный клей – 3-5 г) на 1 литр воды. Обезжиривающий раствор нагревают до 80-100 градусов и, в зависимости от степени загрязненности, держим деталь от четверти часа до одного часа. Чем ровнее и чище поверхность, тем прочнее сцепка с покрытием.

Закрепив крокодильчик на детали, залив в кисть электролит, начинаем равномерно перемещать кисть по поверхности детали. Имейте в виду, что покрытие достаточной толщины получится, если пройтись по одному и тому же месту раз 20-25. Следите при этом за степенью расхода электролита и доливайте по мере расходования.

По окончании работ промойте деталь под проточной водой, отполируйте влажной тряпкой и снова промойте под водой. Просушите.

Вот рецепты электролитов в зависимости от задач (все в граммах!):

Электролит для меднения: Медный купорос (сернокислая медь) 200 Серная кислота 50

Этиловый спирт или фенол 1-2

Электролит для никелирования:

Сернокислый никель 70 Сернокислый натрий 40 Борная кислота 20

Хлористый натрий 5

Электролит для хромирования: Хромовый ангидрид 250

Серная кислота (уд. в. 1,84) 2,5

Электролит для цинкования: Сернокислый цинк 300 Сернокислый натрий 70 Алюминиевые квасцы 30

Борная кислота 20

Электролит для серебрения: Хлористое серебро свежеосажденное 3—15 Железосинеродистый калий 6—30

Сода кальцинированная 20—25

Электролит для золочения: Хлорное золото 2,65 Железосинеродистый калий 45—50

Сода кальцинированная 20—25

Приготовляется электролит так: в 200-300 мл дистиллированной воды растворяем первое по рецепту вещество, потом второе, третье… и доливаем раствор до 1 литра (все той же дист. водой). Храните электролиты в хорошо укупоренных бутылках с притертыми пробками. Да, и учтите, что иногда нужен промежуточный слой – например, чтобы никелировать сталь, нужно сначала покрыть ее тонким слоем меди. То же относится к бронзе.

ВОТ ТУТ еще много составов растворов кому нужно практически

Напомню вам еще информацию про технологии, вот например вспомните про Гидроразрыв Америки или Как напечатать себе печень. Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия - http://infoglaz.ru/?p=29683

Хромирование своими руками в домашних условиях – технология и безопасность

Полезные свойства металлов здорово влияют на их стоимость. Все хотят получить красивые блестящие элементы. Но изделия, целиком выполненные из хрома или никеля, мало того, что дорого стоят, технология изготовления и свойства не позволяют выполнить деталь требуемой формы и прочности. К счастью, отливать изделия из цельного хрома не требуется, достаточно покрыть металл или даже пластик тонким слоем. В полезности технологии никто не сомневается:

    • Хромирование деталей автомобиля придает им эстетичный вид.

  • Металлические изделия, покрытые слоем хрома, получают идеальную защиту от коррозии и воздействия реагентов.
  • Даже небольшая толщина защитного слоя добавляет прочности металлу, и особенно пластику.

Оборудование для хромирования деталей есть в гальваническом цеху любого предприятия по обработке металлов, или тюнинговой мастерской. Если у вас есть лишние деньги, можно обратиться к профессионалам. Однако технология не такая и сложная, декоративное и защитное хромирование вполне можно провести в домашних условиях.

[tip]Важно знать: Хромированное покрытие можно нанести не на любой материал. Непосредственно, хром держится только на никеле, меди или латуни. Соответственно, перед нанесением финишного слоя, следует организовать подложку.[/tip]

Химическое хромирование в домашних условиях

Прежде всего, процесс связан с большим количеством вредных выделений в атмосферу.

  1. Если выполнять подобные работы в замкнутом и плохо вентилируемом помещении – можно получить серьезные повреждения дыхательных путей.
  2. Вещества, попадающие в воздух, оседают на предметах интерьера, что приводит к их разрушению.
  3. Проведение химических процедур в жилых помещениях запрещено законодательством – за нарушение предусмотрено административное наказание.
Популярное:  Сверление отверстий в бетоне - инструменты и технологии

Поэтому идеальное место для хромирования деталей в домашних условиях – это подсобные помещения: гараж, сарай, мастерская (при условии интенсивной вентиляции). В теплое время года, эту процедуру надо выполнять на улице.

Кроме того, следует позаботиться об утилизации отработанного электролита. Он содержит кислоты и вредные химические соединения. Просто вылить его в канализацию или водосток нельзя.

Из чего состоит установка для гальванической обработки?

Готовые комплекты оборудования вряд ли можно купить в магазине сантехники, тем более что компоненты подбираются индивидуально. А промышленные установки стоят баснословных денег, и работают лишь с фирменной химией. Итак, нам понадобится:

    • Кислотоустойчивая емкость: стекло, пластик, пропилен, полиэтилен. Размер не может быть универсальным, иначе придется готовить много лишнего раствора. Если ванночка не оборудована сливом – следует позаботиться о плотной крышке, раствор будет испаряться в промежутках между использованием.
    • Источник питания. Общая мощность не превышает 1 кВт. Для нормальной работы подойдет стабилизатор постоянного тока (вроде зарядного устройства для аккумуляторных батарей). Оптимальное напряжение 12 вольт, сила тока порядка 50 ампер.
    • Устройство подогрева электролита. Это может быть ТЭН с кислотной защитой (керамика), или внешний подогреватель для стеклянной ванночки.
  • Стандартный термометр для жидкости, диапазон измерений – до 100°С.

Хромирование металла в домашних условиях требует приготовления специального химического раствора (электролита). Его компоненты придется где-то добывать, поскольку в аптеке такие реактивы не продаются (за исключением дистиллированной воды, вместо которой можно использовать и обычную, только с малым содержанием солей).

    • Для получения устойчивого концентрата требуется ангидрид хрома (CrO3). Собственно из него осаждаются частички хрома при образовании декоративного слоя. Количество порошка 200-250 г/л раствора.
    • Концентрированная серная кислота добавляется в готовый раствор в количестве 2-2,5 г/л. Ее как раз приобрести нетрудно, на автомобильном рынке.
Потребуются еще вспомогательные материалы:
  • соляная кислота
  • ацетон
  • листовой свинец

Приготовление электролита

Раствор можно готовить в бытовой стеклянной банке (7). Подогревается электролит на обычной водяной бане, тогда не потребуется защищенный ТЭН. В кастрюлю (1) наливается вода, и погружается кипятильник (5). Для сохранения тепла, кастрюлю можно утеплить.

В коробку (2) закладывается утеплитель (пенопласт или стекловата (4)). Для прочности можно проложить стеклоткань (3). Сверху надевается крышка из влагостойкой фанеры (8), в которой устанавливается термометр (6).

Поскольку процесс «созревания» составляет несколько часов, можно оснастить термометр датчиком и реле отключения кипятильника. Тогда не придется следить за температурой.

Компоненты смешиваются, и производится нагрев до 60°С. Когда раствор приобретет устойчивый коричневый окрас, он готов. Через него для закрепления свойств надо пропустить электрический ток 5-6,5 А в течение 3 часов. Раствор сохраняет свойства несколько месяцев, при условии герметичного хранения.

Хромирование пластиковых и металлических деталей в домашних условиях

Затем электролит заливается в емкость, соответствующую размеру деталей. Хромирование отражателей фар или дверных ручек требует небольшой ванночки. А вот для колесных дисков потребуется тазик для белья, объемом не меньше 40 л.

Деталь очищается с помощью натриевых растворов или соды. Затем поверхность активируется – необходимо погрузить изделие в горячий раствор соляной кислоты (на 30 минут). За это время подогреваем хромовый электролит до температуры 50-60°С.

Подготовленная деталь опускается в емкость, после чего надо дождаться «выравнивания» температур. Изделие и электролит должны быть разогреты до 55°С. К детали подключается минусовой провод блока питания. Для начала гальванического процесса надо подать «+» в электролит.

Для этого используется чистая свинцовая пластина. Процесс занимает порядка 30 минут, после чего детали извлекаются и промываются чистой теплой водой.

Хромирование в домашних условиях пластика возможно, если вы найдете способ покрыть его тонким слоем меди. Тогда процесс выполняется так же, как и в случае с металлическими заготовками. В принципе, покрыть хромом можно все что угодно. Вопрос в предварительной подготовке. Смотрите видео — хромирование в домашних условиях. Как без дорогостоящего оборудования сделать поверхность зеркальной?

Гальваника — хромирование в домашних условиях видео.

Хромирование своими руками в домашних условиях – технология и безопасность Ссылка на основную публикацию

Как проводят хромирование в домашних условиях

Можно ли осуществить хромирование в домашних условиях? Ответ на этот вопрос довольно неоднозначный, так как данный процесс сопряжен со многими трудностями, решить которые можно только обладая знаниями в области химии и технологии хромирования.

Для того чтобы правильно и безопасно произвести процесс хромирования своими руками, следует учесть все особенности химических и физических превращений, которые проходят в гальванической ванне. Большинство реактивов, задействованных в хромировании, относятся к особо опасным для здоровья веществам, так что прежде чем начать экспериментировать с хромовыми покрытиями, внимательно изучите теоретическую сторону процесса. Далее постараемся детально рассмотреть химическую составляющую вопроса, меры безопасности и то, как сделать гальваническую ванну и электролит.

Хромирование - это физико-химический процесс, во время протекания которого на поверхности обрабатываемого изделия или детали оседает тонкий слой металлического хрома. Данный металл придает поверхности блестящий вид, благодаря чему хромированное изделие обретает очень красивый вид. Гальваника открывает широкие возможности для повышения декоративных, физических и химических свойств материалов.

Хром крайне устойчив к действию агрессивной среды, он не тускнеет и не темнеет под действием воды и воздуха, благодаря чему нашел широкое применение в оформлении деталей кузовов машин и деталей механизмов, работающих в трудных условиях.

Оформление деталей кузова машины хромом

Толщина хромового покрытия очень небольшая: от 0.075 до 0.25 мм. В отличие от никеля, хром в большинстве случаев не накладывают непосредственно на металл. Для этого используют тонкий слой подложки, нанесенной гальваническим путем. Такой подслой состоит из меди или никеля и требует применения дополнительных технологических операций, усложняя и без того непростой процесс хромирования.

Еще одна сложность, которая может остановить домашнего умельца на пути выполнения поставленной задачи, покупка химических реактивов. Основной компонент хромирования - оксид хрома (CrO3), другое название - хромовый ангидрид. Неприятная особенность его использования заключается в том, что шестивалентный оксид хрома - сильнейший яд, смертельная доза которого для человека составляет около 6 г. Данное химическое соединение имеет ограниченный оборот, строго контролируемый государством. Отходы, возникающие после окончания хромирования, должны утилизироваться согласно с особым порядком, а не просто выливаться в канализацию, или того хуже - в почву. Хромовый ангидрид является канцерогеном, при попадании его раствора на кожу возникают очень сильные раздражения, вплоть до экзем и дерматитов, которые могут перерасти в рак кожи.

При соединении окиси хрома с органическими веществами (маслом, бензином, и т.п.) происходят возгорания и взрывы. Это вещество крайне опасно для здоровья и жизни, так что перед началом работ следует взвесить все «за» и «против», оценив целесообразность такого решения.

Первое, что нужно для хромирования, отдельная от жилых помещений, хорошо проветриваемая территория. Не стоит начинать экспериментировать дома на кухне, в ванной или в других местах, не предназначенных для работы химического оборудования. Лучшим выбором будет большой гараж или мастерская, которую перед этим стоит освободить от емкостей с бензином, маслом, краской и растворителями. Также неплохо было бы оборудовать систему принудительной вентиляции. Обязательно обзаведитесь огнетушителем и продумайте вариант аварийного пожарного выхода.

Оборудование для хромирования включает:

  • гальваническая ванна из пластика;
  • выпрямитель с параметрами 12В/50А;
  • нагреватель, устойчивый к действию кислоты;
  • термометр.

Кроме гальванической ванны вам понадобятся несколько дополнительных емкостей такого же размера для промывки обрабатываемой детали. Для экономии времени и средств необходимо будет организовать отдельную гальваническую ванну для омеднения или никелирования, так как постоянно менять реактивы в одной емкости долго и нецелесообразно.

Гальванические ванны для омеднения или никелирования

Выпрямитель должен быть достаточно большой мощности, особенно если вы хотите хромировать своими руками детали средних и больших размеров. Исходите в расчетах из того, что для создания блестящей поверхности необходима плотность тока порядка 15-25 А/дм2, так что обычный выпрямитель способен обеспечить нормальное проведение процесса максимум для накладок дверных ручек автомобиля либо небольших деталей внутренней отделки (ручка коробки передач, ободок корпуса магнитолы, и т.п). Большие детали - диски или бампер, покрыть хромом своими руками скорее всего не удастся, или обойдется в сумму, соизмеримую с покупкой новых запчастей.

Что касается нагревателя, то в некоторых источниках рекомендуется использовать обычный ТЭН. Хотелось бы строго предостеречь относительно данного решения, так как для хромирования требуется оборудование, устойчивое к действию кислот, ТЭН не является таким устройством, и его использование повлечет за собой, в лучшем случае, поломку электролитической ванны.

Термометр может использоваться самый обычный, с делениями от 0 до 100°С. Температура, при которой процесс протекает равномерно, составляет 47-52°С, главной задачей будет установить и поддерживать стабильными эти параметры на протяжении всего времени реакции.

Процесс хромирования осуществляется гальваническим путем. Для его проведения необходимо наличие катода, анода (обрабатываемая деталь) и электролита, в среде которого и будут происходить химические реакции. Собрать аппарат для хромирования довольно просто, особенно если до этого вы уже имели опыт создания медных или никелевых покрытий: технология похожа, отличаются только параметры среды, состав электролита и материал катода.

В качестве катода используется лист свинца или его сплава с оловом. Лучше всего, чтобы свинцовая пластина размерами была немного больше обрабатываемой детали. Катод подсоединяют к положительному электроду выпрямителя.

Анод подключают к материалу, который следует хромировать. Он должен быть «подвешен» в среде электролита таким образом, чтобы не задевать стенок, дна и ни в коем случае не касаться катода.

Хромирование материала в среде электролита

Создание электролита предполагает наличие следующих компонентов:

  • хромовый ангидрид, из расчета 250 г/л электролита;
  • серная кислота - 2-2.5 г/л;
  • дистиллированная либо чистая, без примесей железа вода.

Перед тем, как сделать электролит, разогрейте воду до температуры 60-80°С, после чего растворите в ней хромовый ангидрид. Немного охладите смесь и тонкой струйкой добавьте необходимое количество чистой серной кислоты. Кислота должна быть не технической, а чистой и концентрированной.

Гальваническое покрытие очень чувствительно к составу электролита, поэтому на предприятиях, занимающихся хромированием, существуют целые лаборатории, которые проводят постоянный контроль над стабильностью состояния реактивов. При хромировании своими руками придется обойтись без помощи химиков и технологов, но если обрабатываемых деталей немного, то состав электролита должен измениться некритично.

Самостоятельная металлизация хромом невозможна произвести без правильной подготовки поверхности изделия. Для начала нужно создать медную или никелевую подложку, так как хром не ляжет на поверхность стали, алюминия или любого другого металла. Омеднение или никелировка производятся в гальванической ванне, катодом при этом выступает соответственно металлическая медь или никель, электролитом - раствор серной кислоты и медного купороса или солей никеля. После завершения подготовки изделие тщательно шлифуют и полируют, стараясь не повредить при этом тонкий слой подложки, обезжиривают и сушат.

Самостоятельная металлизация хромом

Самостоятельное хромирование должно проходить при стабильных параметрах напряжения, температуры и состава электролита. Любое отклонение может привести к дефектам покрытия. Например, превышение концентрации силы тока на единицу площади приводит к тому, что на острых углах изделий образуются наросты и дендриты металлического хрома. Нарушение температурного режима, как и колебания концентрации реактивов, вызывают потемнения, матовость или пятнистость покрытия.

После того как проведено хромирование деталей в домашних условиях, хромируемая поверхность покрыта достаточным слоем металла, напряжение отключают, отсоединяют изделие и помещают его в ванну с дистиллированной водой. Процесс лучше повторить несколько раз, каждый раз меняя воду.

Перед тем, как приступить к хромированию своими руками, следует тщательно оценить будущую стоимость работ и сделать вывод об их целесообразности. Если у вас нет в наличии места для проведения таких экспериментов: например, своего гаража или мастерской, то начинать не стоит, иначе можете сильно навредить окружающим.

Перед тем, как сделать устройство для хромирования, подумайте и спланируйте будущую утилизацию отходов.

Ни в коем случае нельзя сливать отработанный электролит в канализацию или почву!

При попадании в грунтовые воды, а затем в колодцы, оксид хрома вызывает отравление и развитие онкологических заболеваний, поэтому настоятельно рекомендуется не начинать работы, не определившись до этого со всеми тонкостями процесса.

Хромирование деталей в домашних условиях

Хромирование своими руками в домашних условиях стало реальностью. Раньше блестящие детали автомобиля и элементы кузова лишь притягивали взгляды водителей, а теперь они задумались о самостоятельной обработке. Для нее придется подготовить материалы, а потом познакомиться с подробной инструкцией. После чего человек получит достаточные знания, чтобы полностью изменить машину.

Зачем нужно хромирование?

О хромировании люди задумались давно. Водителей всегда привлекала подобная обработка, превращающая детали в изящные блестящие модели. Хотя это нисколько не нарушало их технических характеристик и долговечности. Покрытие обладает рядом преимуществ, которые нужно учитывать при выборе.

  • Эстетический вид;
  • Защита от ржавчины;
  • Увеличение срока службы.
Хромирование деталей автомобиля доступно всем

Каждая деталь должна получить надежную защиту. Об этом забывают автомобилисты, которые продолжают использовать заводскую обработку. Им стоит познакомиться с подробностями плюсов, чтобы принять правильное решение.

Эстетический вид

Готовое покрытие обладает исключительным серебристым блеском. Глянцевая поверхность ослепляет своей красотой, что делает ее прекрасным дополнением двигателя или кузова. Долгое время приходилось отказываться от привлекательности, так как даже полировка не давала такого эффекта. Больше не потребуется сложная полировка, ведь обслуживание будет ограничиваться несложными действиями.

Водители признают, что хромированные диски намного красивее литых. Раньше это казалось невозможным, но даже в домашних условиях можно легко справиться с необходимыми действиями. Потратив немного времени, удастся сделать любую деталь яркой.

Защита от ржавчины

Хромирование деталей в домашних условиях позволит создать надежный защитный слой. Он обеспечивает фантастическую влагостойкость, которая исключает коррозию. По этой причине двигатель автомобиля перестает ежедневно страдать от потенциальной опасности.

Хромирование деталей в домашних условиях позволит создать надежный защитный слой

Отсутствие ржавчины исключает ее распространение по отдельным узлам. Хватает маленького пятнышка на кузове, чтобы через несколько месяцев он был полностью испорчен. Подобные неприятности исключаются дополнительной обработкой, помогающей избавиться от всех повреждений.

Увеличение срока службы

Покрывая хромом поверхность, автовладелец одновременно справляется с несколькими проблемами. Одной из них являются механические повреждения, влияющие на срок эксплуатации. Особенно ярко это видно на примере колесных дисков, которые из-за мелких камешков быстро разрушаются.

По этой причине обработка остается незаменимой, так как альтернативных вариантов найти не получится.

Для чего подойдет хромирование?

Нанесение хрома на поверхность металла применяется давно. Для автомобилей он широко применяется при обработке дисков и деталей двигателя. Обладая небольшими познаниями, можно свободно выполнить нужные работы, поэтому беспокоиться о дополнительных затратах не приходится.

Готовое покрытие обладает исключительным серебристым блеском

На самом деле нанести хром можно на любой металлический элемент. Единственной проблемой остаются его габариты, которые должны подходить для ванны с электролитом. Не забывая об этом, можно подготавливаться к проведению несложных работ.

Что потребуется для хромирования?

Хромировать детали в домашних условиях легко. Главное, сначала подготовить все необходимое, чтобы потом не прерываться на поиски материалов или оборудования. Для этого не придется долго бегать по магазинам и пытаться заказать что-то невероятное. Практически все продается в общем доступе, так что можно беспрепятственно подготовиться к действия.

  • Пластмассовая ванна;
  • Выпрямитель на напряжение 50 ампер и 12 вольт;
  • Калорифер для электролита;
  • Термометр с максимальной температурой 100 градусов Цельсия.

Сейчас металлические элементы свободно хромируют без сложного оборудования. Вышеуказанный список подсказывает, что приобретение всего необходимо потребует небольших денег и времени. Из-за чего человек быстро приступит к работам и достигнет отличного результата.

Как правильно хромировать детали?

Как хромировать металлические детали? Для этого можно посмотреть видео или воспользоваться подробным поэтапным описанием. На практике оба варианта одинаково полезны, поэтому отказываться от них не следует. Как нужно поступать, чтобы не ошибиться?

  • Подготовка деталей;
  • Активация поверхности;
  • Погружение в ванну;
  • Окончательная обработка.
Хромирование своими руками в домашних условиях стало реальностью

Процесс делится на несколько этапов. Их тонкости подскажут водителю, как правильно справиться с трудностями, возникающими во время работы. Так что без подобных данных обойтись не получится.

Подготовка деталей

Собираясь захромировать любую деталь, ее нужно подготовить. Для этого поверхность тщательно отмывается от всех видов загрязнения, а потом обезжиривается ацетоном. Этот этап может занять некоторое время, но к нему серьезнее всего относятся профессионалы, регулярно выполняющие обработку в мастерских.Поверхность тщательно отмывается от всех видов загрязнения, а потом обезжиривается ацетоном Только на абсолютно чистую и обезжиренную поверхность свободно наносится слой металла. Пусть действия заставят потратить некоторое время, но без этого не обойтись. Если совершить ошибку, впоследствии не удастся добиться подходящей адгезии, что выльется в значительные повреждения блестящей поверхности.

Активация поверхности

Активация поверхности – вторая часть подготовки. Она осуществляется при помощи раствора соляной кислоты концентрации 100 г/л, который отлично подходит для обработки поверхности металла. После высыхания деталь полностью погружают в нее, чтобы не упустить ни одного квадратного сантиметра поверхности.

Время обработки зависит от металла и колеблется в пределах от 5 до 20 минут. Воспользовавшись простым оборудованием, людям удается исключить ошибки, но при слишком долгом воздействии поверхность становится пористой. Этот момент необходимо заметить, чтобы своевременно перейти к следующему этапу.

Погружение в ванну

Далее хромируемая деталь помещается в ванну с электролитом. Перед этим необходимо тщательно просушить поверхность, чтобы на ней не остались следы соляной кислоты, способной изменить движение ионов. Это важный момент, который необходимо учитывать перед началом работ.

В ванной металлический элемент крепится на медной проволоке, куда впоследствии подключается катод. Рядом в ванну помещается свинцовая полоса или брусок, куда подводится анод. За счет этого осуществляется движение ионов хрома, которые за несколько минут полностью покрывают поверхность.

Окончательная обработка

Процесс займет всего 20-40 минут. Этого хватает, чтобы получить надежный слой, способный выдержать серьезное механическое повреждение. После чего необходимо поместить деталь в дистиллированную воду, чтобы полностью удалить электролит.

После высыхания допускается тщательная полировка. Она значительно повышает привлекательность металла, придавая ему изящный серебристый блеск. Из-за этого лучше потрудиться, чтобы получить идеальный результат, который впоследствии украсит автомобиль.

Хром – один из самых прочных металлов. Его тончайший слой не только обладает привлекательным блеском, но и отлично защищает от разного рода повреждений. Стоит задуматься о простейшей методике, которая впоследствии может оказаться спасением для автомобиля.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости