С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Карбклинером что это

Карбклинером что это


Промывка форсунок — бортжурнал Jeep Cherokee Красный 1993 года на DRIVE2

Как то спонтанно возникла эта идея, помыть форсунки, планировал последовать примеру ребят с джип-форума и установить форсунки от волги или заказать новые с Омерики, в качестве профилактической меры решил прополоскать родные форсы, может что выйдет из них толкового и вдруг расход с 23 литров в городе подупадёт хотя бы до 17 )))

Для совершения промывочного действа купил банку хорошего карбклинера, банку дешевого (для промывки внешних частей форсунок, рампы), аналог WD40 на всякий случай и в сельском магазине дверную пружину, о ней речь пойдёт позже )

Познаний в промывке инжектора особо нету, всё решил делать опытным путем, если люди собрали — другой разобрать сможет ))

Топливная рампа на 4х болтах, открутил легко, сложнее всего было снять топливные шланги, их походу не снимали очень давно, ну да ладно, немного грубой силы и шланги сдались обдав меня бензином от души, бензин не вкусный.

С трудом выдернул рампу, отсоединил от неё форсунки, аккуратно снял резиновые колечки (о-ринги) и сложил в баночку, предварительно залив карбклинером что бы отмачивались от разного рода дерьма, колечки на рампе и на входе в коллектор вроде одинаковые, когда смешал их в кучу была мысль о том что они возможно разные, хотя бы по характеристикам, т.к. в коллекторе они должны быть более высокотемпературные а в рампе держать давление, ну да ладно, в идеале бы поставить новые, что и сделаю, но попожже

Форсуночки грязненькие, даже ржавые, в рампе вымыл весь песок, после отмытия форсунок даже стало видно их маркировку Chrysler 53030346 а на другой стороне Siemens DEKA (может быть уже волговские ?) Похожи на уже волговские, но дырка под распыл одна, как на наших старых джипах.

Далее приступил к чистке, вышеупомянутая пружина нужна была для того что бы собрать из неё секретный аппарат самопального производства импульсов на форсунку))) Растянутая пружина прибивается к доске, на пружину прикручивается провод с плюсом, по ребрам пружины водим проводом и форсунка открывается-закрывается очень быстро, вообщем полезный колхоз))

Вторым кастомным девайсом был шприц и трубка в которую вставляется форсунка, шприцем удобно дозировать давление, правда уплотняющая резинка очень быстро пришла в негодность из за супер чистящих свойств карбклинера.

Перед прочисткою отмочил форсунки в ванночке с карбклинером и совершил чистку форсунки, провел эту операцию шесть раз подряд и собрал всё на место, завёлся с полпинка, работать вроде стало лучше, холостые чуть подупали, с места рвёт, все дела, по ощущениям стало лучше, по расходу посмотрим …

p.s. катался по городу, всё хорошо, едет хорошо, на газ отзывается лучше, но начались провалы, а потом вообще машина стала глохнуть, на заведенной машине подул карбклинером на форсунки, на одной подсос воздуха, вытащил форсунки, на двух кольца немного зажевало при установке, нужно поменять на новые, пока что вставил старые, предварительно побрызгав на резинке силиконом и сами отверстия в коллекторе так же обработал силиконом, влезли как по маслу…

p.s.s. заказал колечки, 9 рублей за 1шт, артикул 1 280 210 796

ЧИСТКА БДЗ С ПОМОЩЬЮ КАРБКЛИНЕР.

Первым делом пришлось сделать очистку свечей зажигания. Это описано ЗДЕСЬ.

После чего немного ушла тупость двигателя, но проблемма осталась. Тогда я покупаю первый попавшийся карбклинер. Цена вопроса 135руб. Не откладывая затею в долгий ящик и уже в темноте ночи начал процедуру  промывки БДЗ без снятия её с двигателя согласно инструкции карбклинер. Для тех кто не знает что такое бдз в машине объясняю - это Блок Дроссельной Заслонки и фото можно посмотреть ниже.  

Смотрим как это было на видео ниже.

Нередвиденная проблемма с первым видео и похоже неразрешимая. Тогда в кратце описываю всё текстом. Снимаем воздушный фильтр и подгазовывая начинаем забрызгивать карбклинером сопло бдз. Если не добавлять газ то двигатель мгновенно глохнет. Забрызгиваем до тех пор пока двигатель не заглохнет, после чего я оставил его откисать на 5 минут. После чего завёл – дыму было просто мрак. Выехал и немного проехав вернулся назад и продолжил. Далее смотрим часть 2.Благо второе видео не испортилось.

Результат неожиданно обрадовал и обороты восстановились, а вот расход бензина предстояло ещё уменьшать и об этом буду писать в следующей статье. Вот ещё подтвердился негатив от промывки гидроперитом.

Чистка дросселя или дурная голова ногам покоя не дает! — бортжурнал Honda Accord Euro R СЕМЕЙНЫЙ БОЛИД 2004 года на DRIVE2

В новогодние праздники, лишенный привычной трудовой деятельности, я, думая, что бы такого сделать плохого полезного, решил почистить дроссель. А что? Сколько масла дует во впуск я выяснил, теперь надо посмотреть в коллектор и на дроссель изнутри. Процедуру чистки выполнял ранее на доманьке и ничего сложного мероприятие не предвещало. Собрался, пошел в гараж, снял дроссель. Внутри коллектора нормальная кака.

Немного грязненький и сам дроссельный узел

Прокладку я заменил, хотя отделил узел от коллектрора не повредив картонку.

Принес домой, и тщательно карбклинером отмыл заслонку, корпус, и клапан холостого хода. Тут надо сказать, что не стоит откручивать датчик положения заслонки (они с дроселем идут всборе и калибруются на заводе — те, кто по не знанию откручивал, потом сталкивались с проблемами). Я это знал и никакие датчики с узла не снимал.

Все. Отмыл. Очень хорошо. Молодец.

Посвещенные уже после просмотра последних фотографий, поняли, какую глупость я совершил. Те, кто еще не понял — ща расскажу, чтоб предостеречь от подобных оплошностей — учитесь на чужих ошибках.

Итак все собрал. Завел. При прогреве был момент, когда обороты после обычного падения, прыгнули обратно вверх. Машина прогрелась, а холостые остались на уровне 1100. Сброс ECU ничего не изменил. На след день обороты устаканились в районе 900-950 и все. При переходе от режима движения под нагрузкой, в режим без нагрузки обороты подкидывало до 1500. Машина дергалась. Давление во впуске вместо положенных на холостом 25-27 кПа, оказалось больше 30 кПа, угол опережения зажигания сдвинулся к 0, а то и вовсе принимал отрицательные значения, длительность впрыска увеличилось больше, чем в полтора раза, клапан ХХ полностью закрыт. Вот и сделал машине доброе дело… на лицо явный подсос! Что я сделал не так? А все просто. Я старательно смыл чудо-покрытие на дроссельной заслонке (на фото 2 оно есть, а на фото 4 уже нет — карбклинер его нормально так расстворяет и после протирки оно удаляется). Вот так.

Негерметичность дросселя в лучах фонарика

Порывшись в интернете, я нашел массу рекомендаций по герметизации дросселя — краска, грунт, герметик, маркер, притирка шкуркой с откручиванием стопорного винта (который трогать категорически не рекомендуется производителем). Все эти способы может и дадут геметичность на какое-то время, но не обеспечат смазку трущихся пар. Дело в том, что нанесенное на заслонку покрытие — это нанотехнологичная смесь дисульфида молибдена, графита и чего то еще. Это твердое антифрикционное покрытие, которое обеспечивает очень низкий коэффициент трения, защищая детали от износа в зоне контакта и одновременно герметизируя узел. При этом оно способно работать в вакууме и не липкое.

Дальше начались поиски чего-то подобного, которые увенчались успехом спустя неделю. Продавцы в магазинах чуть ли не у виска крутили, услышав то, что мне надо и для чего. В итоге купил такое покрытие в аэрозольном балончике. Аналогов у других производителей нет.

Наносил кисточкой для рисования очень много слоев, по собственной технологии, так как каждый последующий стремится растворить предыдущий. Короче намучался, но в итоге получил абсолютно непрозрачный на просвет дроссель. Не так красиво, как с завода, но так же эффективно.

Установил и получил нормальные 750 об/мин на холостом ходу.

Раскоксовка — бортжурнал Mazda 323 1.8 BP GT 1997 года на DRIVE2

Вот решил сделать раскоксовку перед ремонтом. Расскажу всё поподробнее.

Для начала выкручиваются свечи.

Далее поднимается переднее колесо и авто ставится на пятую скорость. Это нужно для того, чтобы вращением коленвала установить поршни в нужной точке.

В качестве очистителя использовал карбклинер. Он лучше, чем что либо разъедает нагар.

Тут видно сам поршень и нагар на нём.

Ну и, собственно, сам процесс. Нужно немного подождать, чтобы двигатель остыл, иначе всё, что влили в циллиндры, просто напросто испарится.Далее я просто брызгал карбклинером в свечное отверстие на глаз до тех пор, пока с помощью фонарика не увидел, что поршни слегка покрыты жидкостью. Ушло где-то пол баллона. После этого где-то полчаса поделал другие дела, пока карбклинер делал своё дело.

Далее нужно прокрутить двигатель стартером, чтобы убрать жидкость из циллиндров. Если этого не сделать, может случиться гидроудар.Сначала вынимается предохранитель бензонасоса (INJ 30A), чтобы отключить подачу топлива.

И вынимается разъём с катушки. Уже писал насколько это важно. Если не отключить, катушка будет работать без заземления, которое обычно идёт через свечи. И в результате катушка может отдать концы.

После прокрутки стартером глянул на поршни. Теперь они чистые и блестящие.

После можно подключать разъём обратно к катушке, ставить назад предохранитель бензонасоса и закручивать свечи.

После такой процедуры двигатель будет заводиться очень тяжело. Мне понадобилось 4 попытки по 7-8 секунд каждая с полностью выжатой педалью газа.После того, как двигатель завёлся, из выхлопной трубы повалит едкий белый дым. Сначала нужно дать двигателю поработать несколько минут, а потом хорошенько погонять на повышенных оборотах.

И, после раскоксовки, желательно поменять масло, так как часть раскоксовывающей жидкости попадает в масло.

Могу сказать, что после этой процедуры к машине определённо вернулась резвость. Разница ощутима. Правда так особо не гонял, а отогнал машину на стоянку в очередь на ремонт.

Цена вопроса: 4 € Пробег: 227100 км

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости