С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Карданчик рулевого вала

Карданчик рулевого вала


Замена карданчика рулевого (промежуточного) вала калина — бортжурнал Лада Калина Седан Черника 2007 года на DRIVE2

Давно нечего не писал, так как был занят стройкой и это время почти нечего не делал с машиной, только поменял тормозной цилиндрик задний и тросик ручника, а то он совсем закис и ручник пропал как не тяни.Карданчик уже давно гремел, а сейчас грохот стал совсем невыносимым да еще люфт руля стал как у Камаза. Менять решил на цельный от ТАЯ (Технология от А до Я)

Полный размер

Новый карданчик

и не потому что он супер пупер, а так как я не крутил родной все равно оставался люфт в соединении двух половинок родного.Выставил руль ровно, сделал метки на рейке и на руле,

разъединил две половинки родного, для этого раскрутил болт, который их держал и стучал молотком по ним, пока они не разъединились и снял их отдельно друг от друга.

Затем снял все пластик около рулевой вала с ЭУР,

далее ослабил крепления рулевой вала, снимать его не стал а только подал его вверх этого хвалило,

Полный размер

красным выделено, где ослабил гайки, чтобы подать вверх

для того чтобы одеть новый на место, зажимные части вала немного развел по сторонам, для этого вставил зубило и пару раз ударил,

Полный размер

красным показано куда пару раз стукнул молотком по зубилу что бы развести в стороны

и без проблем поставил на место, а вот в крутить болтики оказалось проблемно, пришлось стягивать струбциной со стороны рулевой рейки и тогда болтик в крутился,

а с другой стороны подлезть струбциной не получилось, пришлось со стороны где была резьба рассверлить отверстие

и вставить болт с гайкой от старого карданчика (там они с гайками, а в новом резьба нарезана в теле карданчика и болты без гаек).

Все затянул и поставил на свои места и поехал.Что могу сказать по ощущениям это просто кайф, давно в этой части машины не было такой тишины, рулевое управление стало очень собранным, кочки не чувствуются вообще и рулиться стало намного легче и мягче, я очень доволен проделанной работой. Я не хочу сказать что родной совсем был плохой, но небольшой люфт в соединительной части был всегда, даже к отцу в калину залез проверить, у него тоже люфт, но при этом не гремит.

Наболевший карданчик рулевого вала(Наружный) — бортжурнал Toyota Corona Страшила 1992 года на DRIVE2

Итак товарищи читатели… Предыстория:Когда купил машину… Все круто…Проходит месяца 3, чувствую появляется стук в рулевой. Ищю… Нахожу… Карданчик рулевого вала… Облазил все форумы т.к. проблема наболевшая у всех короноводов нахожу быстро. Пишут что меняют крестовинку и все гуд. Самые распространенные ответы это:Возьми от 5ки(Ваз 2105 они идентичны) все будет гуд! — Еду… Беру ставлю.1500км --------> Результат: Карданчик опять в хлам…Грешу на криворукость наших металлургов которые делают не качественные ЗЧ и всю убогость нашего автопрома… Заказываю крестовинку JMB. Приходит, ставлю, катаюсь…

Не сказал бы что ее хватило на больше… --------> Результат опять карданчик в хлам!..1111

Еще раз все обдумал и решил что весь этот колхоз (Достать, засунуть, присунуть, высунуть, закрепить, завальцевать) такое все дело не надежное…

Был куплен рулевой вал Sat в сборе. Каталожный на фото видно.

Вот и сам вал…

Эти друзья нам понадобятся чтобы защитить наш вал от пыли, грязи, воды, снега или что там еще может быть…

Данный способ защиты вала был обнаружен после штудирований форумов по короне. Из материалов у нас:1. Отбойник 8-9-ый по моему задний.2. Пыльник амортизатора 8-9-ый по моему тоже задних аморов.

3. Смазка Литол-24 и 2 хомута.

Отбойник подрезаем и садим сверху на вал(Только плотно) крестовину набиваем смазкой(Обильней)

Выбор смазки для вала остановил на Литол-24. Более влагостойкий из всех смазок. Так же диапазон темпиратур очень приятный)

Подрезаем пыльник амортизатора, одеваем крепим хомутами. Смазка внутри, снаружи все затянуто.

После сборки вала необходимо что-бы при его поворотах выходил воздух(Обязательно снизу)

Ставим и радуемся! =)

Как поменять рулевой карданчик

Рулевая крестовина — ключевой в управлении автомобиля, он отвечает за передачу вращения колеса на реечный узел через карданчик рулевого вала (к нему закрепляется сама крестовина). От правильного его функционирования зависит не просто удобство управления автомобилем, но безопасность и здоровье всех пассажиров. Если автомобиль эксплуатируется уже более 100 тысяч километров, ему, скорее всего, необходима починка, стоит заранее изучить вопрос, когда и как поменять крестовину на рулевом карданчике.

Как понять, что пора менять карданчик?

Признаки его неисправности заметны, но мало сказываются на качестве движения, потому многие автовладельцы игнорируют проблему до последнего, вплоть почти до потери управляемости автомобиля. Не следует игнорировать признаки неисправности, если проявилось хотя бы два сразу — нужно тотчас провести диагностику. Каковы признаки износа или поломки?

  • При движении на скорости больше 80км/час рулевое колесо сопротивляется при вращении, крутить его труднее.
  • Руль крутится неравномерно, дергается при вращении, что дает дополнительную нагрузку на руки.
  • Руль стал менее чувствительным, а поворот колес запоздало реагирует на управление.
  • Появление заметного люфта (свободный ход колес при стабильной фиксации руля).
  • Вибрация карданного вала. Убедитесь, замеряя по тахометру, на одной частоте оборотов появляется эта вибрация, или на разных. О проблемах с карданом говорит только вибрация на разной частоте оборотов, если она возникает на разных скоростях, но при одной частоте, то нужно думать, не как поменять карданчик рулевой на гранте, потому что скорость оборотов кардана была в это время разной.
  • Стуки и скрежеты в руле, особенно при движении по неровной дороге.

Последний признак — финальный, говорящий уже о серьезной поломке, если довести до этой стадии, придется полностью менять механизм, что обойдется порядка 7 тысяч рублей. Если поломка все же произошла, можно провести ремонт самостоятельно. Процедура довольно сложная, а учитывая важность механизма, проводить ее следует, только имея опыт в починке автомобиля.

  • Лучше закатить автомобиль на яму (как минимум — приподнять перед авто).
  • Зафиксировать руль и рулевое колесо под прямым углом. Не следует также двигать или касаться колес во время ремонта.
  • Снять переднее колесо, после чего выкрутить через салон крепежный болт. В случае, если все операции проведены верно, вал должен сам сойти с рулевого колеса.
  • Снять оба кожуха (сверху и снизу), удостовериться в наличии пыльника на рулевом вале. Если его нет, лучше установить после починки, стоит деталь не больше 200 рублей.
  • Выкрутить болт на крестовине, тогда вал сам сойдет с рулевой рейки.
  • Стянуть вниз и вытащить вал. Перед починкой лучше отмыть его от загрязнений и ржавчины, она тоже сказывается на качестве движения.
  • Зафиксировать вал в тисках. Когда он зафисирован, взять  головку и выбить крестовину на одну сторону, чтобы снять стаканчик подшипника. Повторить то же действие с другого конца.
  • Вставить в том же порядке новую крестовину (по очереди с каждой стороны).
  • Запрессовать тисками новую крестовину (не передавливать).
  • Выровнять стаканчики и завальцевать молотком и зубилом.
  • Установить в обратном точном порядке на автомобиль новую деталь.
Сокрытие с места ДТП. Что делать?

Многие автовладельцы отмечают, когда ищут, где и как поменять рулевой карданчик на Тойоте, что для этой марки очень хорошо походят рулевые крестовины от ВАЗА-2015. Это значительно упрощает процесс поиска деталей и удешевляет общую стоимость ремонта.

Если речь идет о ремонте «рабочей лошадки», машины, занимающейся перевозками или грузоперевозками, производить ремонт или замену приходится чаще, чем раз на 100 тыс. км (ввиду состояния большей части дорог). Опытные мастера, дающие советы, как поменять карданчик на рулевом газели, отмечают, что лучше устанавливать сразу два пыльника, чтобы звук от мотора был тише. При этом сами пыльники также можно уплотнить кольцами из поролона, это в разы снижает скрипы и шумы в салоне автомобиля.

Сама деталь карданного вала обойдется от 650 рублей для отечественных автомобилей и выше для иномарок. Плюс — расходники в виде пыльников и гаек.

Почему может сломаться карданчик?

Самая распространенная причина — постоянная эксплуатацию автомобиля на неровных дорогах, езда по колдобинам и выбоинам. Во время такой тряски большая нагрузка приходится именно на эту подвижную деталь.

Второй причиной может быть протечка масла из-за протекающего сальника. Из-за масла задубевает уплотнительное кольцо http://podshipnik-mo.ru/koltsa-uplotnitelnyye, между сальником и штоком появляется щель. Либо же на соединении карданного вала нарушается зеркало, на штоке появляются различные шероховатости и заусенцы. В таком случае шлицы придется менять или зачищать шкуркой (но это временное средство борьбы).

карданчик рулевого вала и колибровка руля — бортжурнал Opel Vectra Самолет 2006 года на DRIVE2

Еще в октябре появились небольшие стуки отдающие в руль, похожие на люфт рулевой рейки. Так как болячка распространена, начинать решение сей проблемы надо с замены крестовины. Заказал крестовину рулевого вала и резиновый пыльник (как у всех). Но поменять, всё времени ни как не находилось.И только недавно появилась такая возможность. Наткнулся вот на такую подробную инструкцию. Кажется всё просто.

Вывернул руль в удобное положение, для откручивания крепления под капотом, и заблокировал. Для удобства между трещоткой и головкой добавил 3 удлинителя.

тут метку ставить не обязательно, т.к. положение только одно может быть.

Далее снимаем пластик

.

На пластике оказалось много пыли, мусора и почему то осколки стекла. Хотя все стекла стоят родные.

Когда открывается вид на второе крепление, которое в салоне, возникает проблема. Как его открутить, если болт смотрит вверх? И почему-то ни кто об этом не писал. Ну да ладно, всё решаемо. Поддамкратил машину с двух сторон, дабы снять с колес нагрузку, и не сорвать шлицы. И вывернул руль в удобное положение.

Достаем вот такую штуковину.

крестовина на вид и по ощущениям оказалась вполне еще годной, но раз уж занялся, то надо идти до конца.

Хотел распресовать кардан с помощью тисов и 2х головок. Но тисы оказались не рабочие, поэтому пришлось выбивать молотком.

На этапе сборки у меня возникла большая проблема. На валу отходящем от руля, имеются шлицы, потом идет пробел, потом опять шлицы. Я хвостовик на вал одел до конца, и начал закручивать болт. Шел он у меня туго, я сначала думал, что идет не по резьбе. Выкрутил, проверил, всё нормально. Смазал ВД-40 и пошел опять закручивать. Пробел этот оказался, как раз для болта. А у меня болт получается закручивался по шлицам. В общем он не выдержал и поломался на две части. Не большая часть обломленного болта не давала снять хвостовик с вала. Пытался снять с помощью молотка, не получилось. Нашлась дрель с тупыми сверлами. Высверливал наверно около двух часов.Когда сняли, высверлили остатки болта, и нарезали новую резьбу.

При моих мучительных попытках снять этот хвостовик, я видимо уже потерял рассудок, и разблокировав руль, крутил его как мне удобно. Клемму с аккумулятора естественно снять забыл.

Когда в итоге всё собрал, у меня загорелись такие ошибки.

про антифриз я в курсе), подушка загорелась позже по другой причине

Ну время позднее, поехал расстроенный домой. Хотя в этот день еще собирался, поменять: бачек расширительный, и думал пока двигатель остывает заменю крестовину; фильтр топливный, воздушный и салонный.Когда первый раз, после сборки, выкручивал руль, что то закусило. Еще поворотники перестали автоматически отключаться и люфт руля стал еще сильнее.

На следующий день, вечером, вернувшись с работы, подключил оп ком

Очень пугала ошибка про цепь датчика — думал где то оборвал, пока руль находился в свободном полете.

По этому было решено разобрать весь пластик и проверить все возможные обрывы. В этот раз клемму с акума скинул.

Обрывов не нашлось, по этому необходимо снимать и разбирать сим модуль.Хорошая подробная инструкция подвернулась вот здесь.

От себя добавлю, что при съёме, необходимо вставить ключ и разблокировать фиксатор. и еще надо отогнуть вот эту защелку.

Отнёс его домой

Дома уже с отцом разобрали и обнаружили неправильно свернутый шлейф.

Аккуратно размотали и свернули его как надо. Больше в модуле тоже ни каких неполадок не обнаружилось.

Времени калибровать руль уже не было, поэтому просто поставил на место CIM-модуль, руль. Остальной пластик собирать не стал, так как руль после замены стал люфтить еще больше.Подушку тоже не поставил на место. Проездив так несколько дней, всё таки откалибровал руль с помощью оп кома. Спасибо предыдущему хозяину, что вместе с документами передал мне кар -пас.

Потом занялся следующей проблемой — люфт рулевой рейки. Оказалось, что резьба, которую мы нарезали, не может затянуть хвостовик на валу, по этому я просто подобрал болтик по длиннее, пару шайб и гайку к нему. Получилось как то так:

Короче болта не нашлось, но и этот ни чего не задевает и ни чему не мешает. Затянулось всё хорошо, и люфт пропал.

Довольный, безболезненным для кошелька, решением проблем собрал обратно весь пластик, стер все ошибки.

Но теперь не могу потушить ошибку подушки. Оп ком выдаёт 2 ошибки, что то по поводу высокого сопротивления запальной цепи (стадия 1,2), в тесте сопративление показывает 8,2 Ома. Ошибка загорелась только когда я поездил без подушки. Может кто знает как решать данную проблему?

Затраты:Крестовина GMB (ST1638) — 311

Пыльник резиновый FEBI (03180) — 179

Цена вопроса: 490 ₽ Пробег: 160500 км

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости