В каждом из нас заложены стереотипы, от которых, порою, довольно трудно отказаться. В полной мере это относиться к неизменному наличию замка зажигания, управляемого ключом. Впрочем, те автолюбители, которые сталкивались с проблемами выработки пластмассовых деталей замка (застарелая болезнь моделей ВАЗ), подгарами и деформациями в контактной группе и, просто, поломкою ключа, совсем по новому начинают относиться к возможности замены замка на кнопку «start stop», тем более, что в наши дни, для подобной модернизации существуют все возможности.
Самый простой способ такого тюнинга является своеобразным промежуточным вариантом, при котором устанавливается кнопка start stop, однако наличие ключа также остается обязательным.
Алгоритм запуска машины в данном случае сводится к следующему:
Для выполнения указанной доработки можно воспользоваться приведенной схемой и исполнение ее требует минимум затрат времени и сил.
Следующий вариант является более сложным и позволяет полностью исключить использование ключа зажигания.
Для реализации такой схемы понадобиться реле ЗПТФ, применяемое на многих моделях ВАЗ для управления задними противотуманными фарами. Обращается внимание на то, что необходимо использовать реле номенклатуры 21.3777 или 22.3777, так как аналог 2114-3747610, в данном случае не подойдет.
При наличии на автомобиле противоугонной сигнализации подсветку кнопки start stop engine лучше запитать от нее, а не напрямую от аккумуляторной батареи. В этом случае кнопка засветиться после снятия с «охраны», сигнализируя о готовности к запуску двигателя.
Подобный вариант зажигания предусматривает следующие особенности алгоритма работы:
Сразу оговоримся, что при выполнении любой модернизации системы зажигания путем полного исключения замка не следует забывать и о необходимости отключения блокировки руля.
Путем несложной доработки схему запуска двигателя от кнопки start stop, основанной на использовании реле ЗПТФ, можно привести к виду, характерному для большинства иномарок, а именно дополнительно задействовать одну из педалей (что касается ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 и пр., то рекомендуется остановиться на педали тормоза, уже имеющую свой датчик).
При таком подходе алгоритм работы остается практически одинаковым с предыдущим вариантом – разница в том, что теперь при нажатии на кнопку запуска включится только зажигание (через реле ПТФ), а вот для включения стартера необходимо выжать педаль тормоза (обеспечивая включение 5-ти контактного реле).
Вполне понятно, что современный рынок не мог оставить без внимания столь привлекательный автомобильный девайс и сегодня без проблем можно приобрести универсальные комплекты запуска двигателя от кнопки start stop engine вместе с блоками защиты и пригодные для установки практически на все распространенные модели автомобилей.
Такие комплекты в состоянии довести запуск автомобиля до уровня заводского исполнения лучших иномарок, правда и стоят они не дешево, да и стоимость их установки в условиях автосервиса приближается к стоимости самого комплекта.
Каждый человек стремится облегчить себе жизнь. И автолюбитель в этом смысле — не исключение. Он постоянно пытается избавить себя от выполнения всяких рутинных операций, таких, как поворот ключа зажигания, к примеру. Чтобы каждый раз не возиться с ключами, автолюбители устанавливают в машины кнопки «старт/стоп». Но так ли это безопасно? А если да — то как выполнить установку такого устройства на замок зажигания? Можно ли сделать это своими руками, а главное, с минимальными затратами?
Устройство «старт/стоп» функционирует по простейшему принципу: сначала в машине отключается сигнализация, потом водитель выжимает педаль тормоза, затем жмёт на кнопку.
Стартер работает одну-две секунды, после чего автомобиль заводится. Если мотор требуется заглушить, водитель вновь выжимает тормоза до отказа и щёлкает кнопкой.
Вначале перечислим плюсы механизма «старт/стоп»:
Но без минусов тоже не обошлось:
Сейчас появилась масса разнообразных схем подключения механизма «старт/стоп», причём каждая со своими особенностями. Перечислим самые популярные варианты:
Кроме того, возможны сочетания нескольких вышеперечисленных вариантов: всё зависит от того, чего именно хочет добиться автовладелец. Однако установка подобных комбинированных схем требует определённых знаний автомобильного электрооборудования.
Перед тем как приступать к установке кнопки «старт/стоп», необходимо провести определённую подготовительную работу, которая будет зависеть от модели автомобиля. Из машины извлекается замок зажигания. А если конструкция машины не позволяет сделать это, тогда на торпеде, рядом с замком, проделывается небольшое отверстие. Чтобы его прорезать, подойдёт любой подручный инструмент: нож или обычный бытовой паяльник. Это отверстие даст доступ к проводке (позднее для него можно будет изготовить заглушку).
Далее рассмотрен наиболее простой и доступный вариант установки кнопки, которая будет работать так: первое нажатие клавиши в сочетании с нажатой педалью тормоза запустит мотор, второе нажатие его заглушит.
Для установки устройства вам потребуется:
Порядок монтажа устройства:
Работа устройства сводится к тому, чтобы создать в машине 3 точки для подключения: одна должна находиться в колодке зажигания, вторая — на концевом переключателе педали тормоза, третья на проводе управления.
В других схемах вышеизложенный принцип сохраняется: есть кнопка с разноцветными проводами, которые сложно перепутать. Если проблема и может возникнуть, то с проводами жёлтыми, поскольку на некоторых моделях кнопок их предусмотрено три. Здесь нужно помнить следующее: тонкий жёлтый провод, находящийся на жгуте, контролирует тормоза. Два оставшихся провода идут на зажигание.
Ещё автолюбитель может столкнуться с фиолетовым проводом. Такие провода, как правило, запускают двигатель. Красный провод подаётся на отрицательную клемму аккумулятора, чёрный — на положительную. На схеме всё это может выглядеть вот так:
Речь о цвете проводов зашла не случайно. Большинство автолюбителей предпочитают не возиться с подключением проводки к кнопке, а покупают сразу готовый комплект: механизм «старт/стоп» со всеми необходимыми проводами и схемой. Цвета изоляции в комплектах от разных производителей почти всегда имеют одинаковое значение, так что путаница практически исключена.
Чтобы правильно вмонтировать устройство в систему, необходимо соблюдать приведённую ниже последовательность действий:
В большинстве случаев наличие устройства никак не отражается на безопасности авто. Потому что в подавляющем большинстве современных схем так или иначе предусматривается использование ключа в брелоке машины. То есть если злоумышленник вскроет дверь без помощи «родного» ключа, кнопка «старт/стоп» попросту не запустит двигатель.
Проблемы могут возникнуть тогда, когда брелок из схемы исключается. Обычно такое происходит, когда установкой механизма занимаются дилетанты. Выход прост: доверить установку кнопки профессионалам.
Так что же даёт кнопка «старт/стоп»? Во-первых, комфорт, во-вторых — экономию времени. Последний момент особенно актуален в современном мире, где люди постоянно куда-то спешат. Для установки кнопки по простейшей схеме не требуется серьёзных познаний в электротехнике. Всё, что нужно новичку — внимательно изучить схему, прилагаемую к каждому комплекту, и не перепутать цвета проводов.
Источники: http://carnovato.ru/ustanovka-knopki-start-stop-vmesto-zamka-zazhiganiya/
Для подачи питания на двигатели или любые другие устройства используют контакторы или магнитные пускатели. Устройства, предназначенные для частого включения и выключения питания. Схема подключения магнитного пускателя для однофазной и трехфазной сети и будет рассмотрена дальше.
И контакторы и пускатели предназначены для замыкания/размыкания контактов в электрических цепях, обычно — силовых. Оба устройства собраны на основе электромагнита, работать могут в цепях постоянного и переменного тока разной мощности — от 10 В до 440 В постоянного тока и до 600 В переменного. Имеют:
Так в чем разница? Чем отличаются контакторы и пускатели. В первую очередь они отличаются степенью защиты. Контакторы имеют мощные дугогасительные камеры. Отсюда следуют два других отличия: из-за наличия дугогасителей контакторы имеют большой размер и вес, а также используются в цепях с большими токами. На малые токи — до 10 А — выпускают исключительно пускатели. Они, кстати, на большие токи не выпускаются.
Внешний вид не всегда так сильно отличается, но бывает и так
Есть еще одна конструктивная особенность: пускатели выпускаются в пластиковом корпусе, у них наружу выведены только контактные площадки. Контакторы, в большинстве случаев, корпуса не имеют, потому должны устанавливаться в защитных корпусах или боксах, которые защитят от случайного прикосновения к токоведущим частям, а также от дождя и пыли.
Кроме того, есть некоторое отличие в назначении. Пускатели предназначены для запуска асинхронных трехфазных двигателей. Потому они имеют три пары силовых контактов — для подключения трех фаз, и одну вспомогательную, через которую продолжает поступать питание для работы двигателя после того, как кнопка «пуск» отпущена. Но так как подобный алгоритм работы подходит для многих устройств, то подключают через них самые разнообразные устройства — цепи освещения, различные устройства и приборы.
Видимо потому что «начинка» и функции обоих устройств почти не отличаются, во многих прайсах пускатели называются «малогабаритными контакторами».
Чтобы лучше понимать схемы подключения магнитного пускателя, необходимо разобраться в его устройстве и принципе работы.
Основа пускателя — магнитопровод и катушка индуктивности. Магнитопровод состоит из двух частей — подвижной и неподвижной. Выполнены они в виде букв «Ш» установленные «ногами» друг к другу.
Нижняя часть закреплена на корпусе и является неподвижной, верхняя подпружинена и может свободно двигаться. В прорези нижней части магнитопровода устанавливается катушка. В зависимости от того, как намотана катушка, меняется номинал контактора. Есть катушки на 12 В, 24 В, 110 В, 220 В и 380 В. На верхней части магнитопровода есть две группы контактов — подвижные и неподвижные.
Устройство магнитного пускателя
При отсутствии питания пружины отжимают верхнюю часть магнитопровода, контакты находятся в исходном состоянии. При появлении напряжения (нажали кнопку пуск, например) катушка генерирует электромагнитное поле, которое притягивает верхнюю часть сердечника. При этом контакты меняют свое положение (на фото картинка справа).
При пропадании напряжения электромагнитное поле тоже исчезает, пружины отжимают подвижную часть магнитопровода вверх, контакты возвращаются в исходное состояние. В этом и состоит принцип работы эклектромагнитного пускателя: при подаче напряжения контакты замыкаются, при пропадании — размыкаются. Подавать на контакты и подключать к ним можно любое напряжение — хоть постоянное, хоть переменное. Важно чтобы его параметры не были больше заявленных производителем.
Так выглядит в разобранном виде
Есть еще один нюанс: контакты пускателя могут быть двух типов: нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми. Из названий следует их принцип работы. Нормально замкнутые контакты при срабатывании отключаются, нормально разомкнутые — замыкаются. Для подачи питания используется второй тип, он и есть наиболее распространенным.
Перед тем, как перейдем к схемам, разберемся с чем и как можно подключать эти устройства. Чаще всего, требуются две кнопки — «пуск» и «стоп». Они могут быть выполнены в отдельных корпусах, а может быть единый корпус. Это так называемый кнопочный пост.
Кнопки могут быть в одном корпусе или в разных
С отдельными кнопками все понятно — у них есть по два контакта. На один подается питание, со второго оно уходит. В посте есть две группы контактов — по два на каждую кнопку: два на пуск, два на стоп, каждая группа со своей стороны. Также обычно имеется клемма для подключения заземления. Тоже ничего сложного.
Собственно, вариантов подключения контакторов много, опишем несколько. Схема подключения магнитного пускателя к однофазной сети более простая, потому начнем с нее — будет проще разобраться дальше.
Питание, в данном случае 220 В, полается на выводы катушки, которые обозначены А1 и А2. Оба эти контакта находятся в верхней части корпуса (смотрите фото).
Сюда можно подать питание для катушки
Если к этим контактам подключить шнур с вилкой (как на фото), устройство будет находится в работе после того, как вилку вставите в розетку. К силовым контактам L1, L2, L3 можно при этом подавать любое напряжение, а снимать его можно будет при срабатывании пускателя с контактов T1, T2 и T3 соответственно. Например, на входы L1 и L2 можно подать постоянное напряжение от аккумулятора, которое будет питать какое-то устройство, которое подключить надо будет к выходам T1 и T2.
Подключение контактора с катушкой на 220 В
При подключении однофазного питания к катушке неважно на какой вывод подавать ноль, а на какой — фазу. Можно провода перекинуть. Даже чаще всего на А2 подают фазу, так как для удобства этот контакт выведен еще на нижней стороне корпуса. И в некоторых случаях удобнее задействовать его, а «ноль» подключить к А1.
Но, как вы понимаете, такая схема подключения магнитного пускателя не особо удобна — можно и напрямую проводники от источника питания подать, встроив обычный рубильник. Но есть гораздо более интересные варианты. Например, подавать питание на катушку можно через реле времени или датчик освещенности, а к контактам подключить линию питания уличного освещения. В этом случае фаза заводится на контакт L1, а ноль можно взять, подключившись к соответствующему разъему выхода катушки (на фото выше это A2).
Магнитные пускатели чаще всего ставят для включения электродвигателя. Работать в таком режиме удобнее при наличии кнопок «пуск» и «стоп». Их последовательно включают в цепь подачи фазы на выход магнитной катушки. В этом случае схема выглядит как на рисунке ниже. Обратите внимание, что
Схема включения магнитного пускателя с кнопками
Но при таком способе включения пускатель будет в работе только то время, пока будет удерживаться кнопка «пуск», а это не то, что требуется для длительной работы двигателя. Потому в схему добавляют так называемую цепь самоподхвата. Ее реализуют при помощи вспомогательных контактов на пускателе NO 13 и NO 14, которые подключаются параллельно с пусковой кнопкой.
Схема подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В и цепью самоподхвата
В этом случае после возвращения кнопки ПУСК в исходное состояние, питание продолжает поступать через эти замкнутые контакты, так как магнит уже притянут. И питание поступает до тех пор, пока цепь не будет разорвана нажатием клавиши «стоп» или срабатыванием теплового реле, если такое есть в схеме.
Питание для двигателя или любой другой нагрузки (фаза от 220 В) подается на любой из контактов, обозначенных буквой L, а снимается с расположенного под ним контакта с маркировкой T.
Подробно показано в какой последовательности лучше подключать провода в следующем видео. Вся разница в том, что использованы не две отдельные кнопки, а кнопочный пост или кнопочная станция. Вместо вольтметра можно будет подключить двигатель, насос, освещение, любой прибор, который работает от сети 220 В.
Эта схема отличается только тем, что в ней подключаются к контактам L1, L2, L3 три фазы и также три фазы идут на нагрузку. На катушку пускателя — контакты A1 или A2 — заводится одна из фаз (чаще всего фаза С как менее нагруженная), второй контакт подсоединяется к нулевому проводу. Также устанавливается перемычка для поддержания электропитания катушки после отпускания кнопки ПУСК.
Схема подключения трехфазного двигателя через пускатель на 220 В
Как видите, схема практически не изменилась. Только в ней добавилось тепловое реле, которое защитит двигатель от перегрева. Порядок сборки — в следующем видео. Отличается только сборка контактной группы — подключаются все тир фазы.
В некоторых случаях необходимо обеспечить вращение двигателя в обе стороны. Например, для работы лебедки, в некоторых других случаях. Изменение направления вращения происходят за счет переброса фаз — при подключении одного из пускателей две фазы надо поменять местами (например, фазы B и C). Схема состоит из двух одинаковых пускателей и кнопочного блока, который включает общую кнопку «Стоп» и две кнопки «Назад» и «Вперед».
Реверсивная схема подключения трехфазного двигателя через магнитные пускатели
Для повышения безопасности добавлено тепловое реле, через которое проходят две фазы, третья подается напрямую, так как защиты по двум более чем достаточно.
Пускатели могут быть с катушкой на 380 В или на 220 В (указано в характеристиках на крышке). В случае если это 220 В, на контакты катушки подается одна из фаз (любая), а на второй подается «ноль» со щитка. Если катушка на 380 В, на нее подаются две любые фазы.
Также обратите внимание, что провод от кнопки включения (вправо или влево) подается не сразу на катушку, а через постоянно замкнутые контакты другого пускателя. Рядом с катушкой пускателей изображены контакты KM1 и KM2. Таким образом реализуется электрическая блокировка, которая не дает одновременно подать питание на два контактора.
Магнитный пускатель с установленной на нем контактной приставкой
Так как нормально замкнутые контакты есть не во всех пускателях, можно их взять, установив дополнительный блок с контактами, который называют еще контактной приставкой. Эта приставка защелкивается в специальные держатели, ее контактные группы работают вместе с группами основного корпуса.
На следующем видео реализована схема подключения магнитного пускателя с реверсом на старом стенде с использованием старого оборудования, но общий порядок действий понятен.
Источники: http://stroychik.ru/elektrika/podklyuchenie-magnitnogo-puskatelya
Решил еще раз поговорить о кнопке, с помощью которой можно заводить двигатель, не используя замок зажигания. То есть, он используется, но только для того, что бы включить зажигание. А вот непосредственно для того, что бы прокрутить стартер до того момента, как двигатель заведется и служит предлагаемая схема.
У некоторых возникнет вопрос – зачем это нужно? Ответов может быть несколько, во-первых, все-таки это, по мнению многих людей (и я в том числе), делает автомобиль более эстетичным что ли, приятно смотреть на красивую кнопку с подсветкой, установленную в авто собственными руками. Приятно заводить авто помощью кнопки, а не ключом, никогда не передержишь стартер, все происходит автоматически, с того момента, как нажал кнопку. Ну и практический момент, когда у многих владельцев подержанных иномарок ломается замок зажигания, мало того, что стоит он весьма не дешево, так на некоторые модели авто его еще и достать проблематично.
Итак, перейдем к схемам. Первая – более известная в интернете, очень простая, реализована автором в своем авто и показала отличную работу:
Кнопка тут может использоваться и без фиксации, но тогда ее нужно будет удерживать до тех пор, пока не заведется двигатель. Быстро отпускать ее при этом не обязательно, так как реле все равно обесточится сразу же после того, как двигатель заведется.
Лампа в панели приборов – это контрольная лампа заряда аккумулятора. Втягивающее реле для простоты не показано, изображен только стартер, конечно же, подключаем вывод контактной группы Rel1 к втягивающему реле. Переключатель S1 необходим для того, что бы незадачливый водитель, забыв про кнопку в своем авто не въехал во впереди стоящий автомобиль или еще куда при включении зажигания, если оставил включенной кнопку запуска (ведь она у нас с фиксацией). Вместо него может быть использован датчик нейтральной передачи, контакты которого разомкнуты, если включена хотя бы одна передача.
Вторая, более интересная схема так же реализована автором, проверена, но в автомобиль еще не устанавливал, пока нет времени.
В этой схеме кнопку удерживать совершенно необязательно (хотя и можно), достаточно просто нажать ее и сразу же отпустить. Итак, ставим нейтральную передачу (или выжимаем сцепление) – переключатель S2 замыкает свои контакты и питание подается на схему.
Теперь, если кратковременно нажать кнопку S1, сработает триггер D.FF1, на выводе 1 появится логическая единица, транзистор VТ1 откроется и подаст корпус на нижний по схеме вывод Rel.1, которое сработает и, в свою очередь подаст плюс на втягивающее реле стартера (на этой схеме так же не показано втягивающее реле, изображен лишь стартер).
Транзистор будет открыт, пока не заведется двигатель. Как только двигатель запустится – на выходе генератора тут же появится +12в., лампа зарядки в приборной панели погаснет, а схема обесточится. Транзистор Т1 закроется и обесточит втягивающее реле, а оно обесточит стартер.
На фото присутствуют транзистор кт502 и реле, которых нет в схеме, просто я, на всякий случай, решил задействовать второй триггер микросхемы, ведь он все равно там есть, вдруг для чего-нибудь пригодится.
В заключении скажу, что ток, потребляемый втягивающим реле тоже весьма не малой величины, поэтому вывод переключателя S1 в первой схеме и S2 во второй нужно подключать к тому контакту замка зажигания, который при повороте ключа в положение «старт двигателя» соединяется с контактом, который идет на втягивающее реле стартера или с любым другим, но достаточно мощным «плюсом». Вот, пожалуй, и все, спасибо за внимание и удачи в модернизации ваших автомобилей.
Источники: http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/eshhyo-raz-pro-knopku-zapuska-dvigatelya.html
В статье мы расскажем про установку кнопки «старт/стоп» вместо замка зажигания. Очень часто любители тюнинга делают такую модернизацию, что позволяет немного улучшить использование автомобиля. Запуск двигателя производится при помощи одной лишь кнопки, поворачивать ключ при этом не нужно. Существуют штатные кнопки, которые устанавливаются на заводе-изготовителе. Но если вы захотите самостоятельно поставить такой девайс, лучше всего приобрести универсальный. В статье расскажем о принципах работы, плюсах и минусах устройств бесключевого запуска.
Перед установкой кнопки «старт/стоп» вместо замка зажигания убедитесь, что вам необходим такой тюнинг. Нужно взвесить все преимущества и недостатки такого способа запуска двигателя. Работает система примерно таким образом:
Так как кнопка электронного замка зажигания соединена с цепью питания стартера, то он начинает работать. Чтобы остановить мотор, необходимо снова нажать на педаль тормоза и кнопку. Процедура достаточно простая, но привыкнуть все же нужно.
Стоит заметить, что кнопка запуска двигателя – это далеко не новое изобретение, используется на спортивных автомобилях давно и вполне успешно. Системы, правда, совершенствуются, но некоторые мелочи убрать все же не получается, чтобы сделать их абсолютно идеальными. Поэтому прежде чем поставить на свой автомобиль такой прибор, взвесьте все плюсы и минусы.
Среди преимуществ кнопки запуска двигателя можно выделить такие:
Но, как и у всех элементов тюнинга, этот не лишен недостатков. Кнопка Start/Stop Engine обладает такими недостатками:
Подумайте, стоит ли так модернизировать свою машину? Вполне возможно, что автомобиль стоит столько же, сколько сама система – нуждается ли он в таком тюнинге? Это нелепо, глупо, а главное – дешевый автомобиль можно использовать и без таких наворотов. Зато кнопка будет смотреться неплохо при тюнинге более дорогих и новых машин.
Всего можно выделить три метода установки кнопки «старт/стоп» вместо замка зажигания:
В одной системе все варианты можно комбинировать, так как у всех разные предпочтения. При установке кнопки навыков больших не нужно, главное – это разобраться со схемой.
Стоит обратить внимание на то, что на многих современных автомобилях используется чип-ключ, который не позволяет злоумышленникам угнать его. Поэтому придется либо демонтировать такую защиту, либо обходить. Алгоритм установки простейшей системы запуска с кнопки следующий:
При таком варианте предусматривается три точки подключения:
Такая схема подключения может использоваться как на отечественных, так и на импортных автомобилях. Но не забывайте про чип-ключ, его необходимо отключить в настройках ЭБУ, если не планируете использовать в системе запуска.
После установки кнопки «старт/стоп» вместо замка зажигания можно приступить к ее проверке, для этого:
Как мы говорили ранее, чтобы остановить двигатель, нужно нажать педаль тормоза и кнопку «старт/стоп». Если все работает по такой схеме, то вы собрали систему правильно и без ошибок.
Источник: fb.ru
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453