С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Коробка для автоматов


Ящик для электрических автоматов: виды, характеристика боксов + советы по выбору и монтажу

Обустраивая квартирную или домовую сеть, приходится сталкиваться с выбором электрооборудования. И если подобрать розетку не так сложно, то покупка кабеля, автомата или электрощита требует знаний и предварительных расчетов.

Даже обычный ящик для электрических автоматов приобрести непросто – настолько широк ассортимент современных предложений. Постараемся разобраться в разнообразии вариантов и рассмотреть критерии, наиболее важные при выборе бокса.

Назначение боксов для автоматов

Пластиковые и металлические ящики выполняют ту же функцию, что и распределительные щиты – организуют работу электрооборудования, служат для электромонтажа защитных устройств. В специальной литературе можно встретить и другие наименования: бокс, коробка, щиток, панель.

Основную «начинку» для заполнения бокса составляют электроавтоматы, однако по соседству с ними могут располагаться и другие защитные устройства – УЗО, дифавтоматы.

В продаже нет изделий с предустановленным оборудованием. Низковольтные боксы продаются пустыми, а автоматические устройства защиты подбираются с учетом особенностей сети и устанавливаются согласно выбранной схеме

Большие ящики вмещают в себя индикаторы, рубильники, таймеры, дифференциальные реле. Но для оснащения сети частного дома или одной квартиры установка дополнительного оборудования необязательна.

Если кроме защитного оборудования внутри коробки устанавливается прибор учета электроэнергии, то щиток переходит из разряда распределительных в категорию учетно-распределительных

Боксы монтируют в квартирах, на этажных площадках, а также на улице, если необходимо подключение к электромагистрали частного дома. Они разнообразны по конструкции, сборке и выполняемым функциям.

Виды оборудования по ГОСТ

Согласно законодательно принятым документам, и маленькие боксы на 2 модуля, и большие распределительные шкафы-станции относятся к распределительным щиткам, отвечающим за подключение электрических групп. Со стандартами можно ознакомиться в редакции ГОСТ 32395-2013.

Щитки делятся на квартирные и этажные – по месту установки. Следующее деление – на распределительные и учетно-распределительные. Вторые отличаются установкой счетчика.

Таким образом, можно выделить две большие категории:

  • квартирные — групповые и учетно-групповые;
  • этажные — распределительные, учетно-распределительные, учетно-распределительно-групповые.

По способу установки все перечисленные виды бывают настенными или встраиваемыми в специально подготовленную нишу.

Если настенный бокс просто закрепляется дюбелями на стене или перегородке, то для встроенного ящика необходимо вырезать или выдолбить нишу определенной глубины

Распределительные коробки защищены от поражения электротоком. По этому показателю они могут относиться к I или II классу.

Некоторые этажные изделия оснащены специальными отсеками для слаботочного оборудования. Квартирные боксы бывают с аппаратом на вводе и без него, рассчитаны на однофазную или трехфазную цепь.

Особенности конструкции электроящиков

Электротехнические изделия отличаются не только размерами корпуса. Они производятся по требованиям, изложенным в ГОСТ.

Если оборудование зарубежного производства, то оно также должно соответствовать российским стандартам, иначе контролирующая организация просто не разрешит подключать квартиру/дом к питающей электромагистрали.

Внешне конструкция проста – это изделие прямоугольной формы с отверстиями для крепежа и дверцей, просто защелкивающейся или закрывающейся на замок

Если внутри установлены только автоматические выключатели, закрывать дверцу на замок необязательно. Но предохранительные приборы и устройства отключения требуют обязательного запирания бокса.

Основные детали коробки для автоматических выключателей:

Обязательными являются конструктивные элементы, предназначенные или для подвешивания бокса на поверхность стены, или для встраивания его в нишу.

Технические характеристики коробок

Выбирая бокс для квартиры и дома, необходимо учесть количество автоматов и другого электрооборудования, которое планируется установить для защиты электросети.

Главным ориентиром должна служить схема с указанием устройств, объединенных в группы. Кроме того, нужно определиться с типом ящика, точным размером, классом защиты и номинальными значениями.

Класс электроизоляции и защиты

Все электротехнические изделия, в том числе и те, которые используются в быту, должны быть защищены от поражения электротоком. Это относится и к боксам для автоматов.

Отключая автоматическое устройство или снимая данные с прибора учета, собственник квартиры должен быть уверен в свой безопасности.

Согласно ГОСТ 12.2.007.0-75, существует пять классов защиты, от 0 до III. Все электробоксы относятся к I или II классу электроизоляции:

  • I класс – металлические ящики с рабочей изоляцией и 1-2 заземляющими элементами;
  • II класс – пластиковые боксы с усиленной изоляцией без заземляющих элементов.

Класс электроизоляции обязательно указывается в технической документации нового изделия. Также нужно учитывать место установки и, в зависимости от него, выбирать бокс со степенью защиты от пыли и влажности —  от IP44 до IP65.

Образец пластиковой коробки для автоматических выключателей, относящейся ко II классу электроизоляции. Основной изолирующий элемент – пластиковый корпус, не пропускающий электрический ток

Если ящик с автоматами установлен в прихожей, достаточно самой низкой степени защиты, но коробки для уличного использования должны иметь маркировку не ниже IP54.

По правилам установки, боксы для электроустройств нельзя монтировать на кухне, в ванной комнате, совмещенном санузле, пристроенном бассейне – то есть в любом помещении, где влажность выше нормы

Материал изготовления корпуса и деталей

Существуют 2 вида изделий по материалу изготовления: пластиковые и металлические. Согласно стандартам ГОСТ, материал производства должен быть стойким к разного рода воздействиям, которые могут случится в период эксплуатации: механическим, тепловым, электрическим.

Металлические боксы, относящиеся к I классу, покрывают защитным напылением, стойким к коррозии. Они могут быть оснащены дополнительными деталями из других материалов – шинами заземления, контактными зажимами, устройствами подключения

Но большая часть квартирных щитков производится из специального термоустойчивого полимера – АБС пластика. Это ударопрочный материал, который выдерживает нагревание в среднем до +650 °С.

Он не склонен к самовозгоранию, а при возникновении аварийной ситуации может только плавиться, но не гореть.

Конструкция пластикового ящика не деформируется со временем, так как он приобретает форму в процессе термообработки. Поверхность не подвержена воздействию ультрафиолета, то есть его смело можно монтировать на столбе или наружной стене здания.

Одно из преимуществ пластиковых изделий – красивый и практичный дизайн. Их можно размещать на видном месте, не боясь, что вид технических устройств испортит интерьер. Для этого лицевую панель делают тонированной

Корпуса полимерных боксов очень легкие, устанавливать их несложно. Современные ящики имеют выдавливаемые входы для подключения проводов и перенавешиваемые дверки.

Если ящик планируется устанавливать на деревянной стене, то требования повышаются. Предположим, детали боксов II класса, встроенных или наружных, должны быть устойчивыми к нагреву проволоки до +850 °С.

Количество рядов и модулей

Еще одна важная характеристика – габариты ящика. Внутри бокса располагаются горизонтально направленные планки – ДИН-рейки.

Каждая из них рассчитана на определенное количество мест (модулей). Ширина одного места примерно 1,75 см. Например, один автомат занимает одно место, а электросчетчик – от 5 до 8.

Проектируя схему сборки бокса, необходимо распределить устройства по ДИН-рейкам и местам. Лучше, если расположение приборов будет подчинено логике, а автоматы установлены упорядоченно, по группам

Бокс для жилого помещения обладает компактными размерами и в среднем рассчитан на 12-36 мест, в зависимости от количества электрических контуров.

Но производители обычно расширяют свой ассортимент за счет увеличения размерного ряда, поэтому в их коллекциях можно встретить и самые маленькие коробки на 2 выключателя, и большие щиты, вмещающие до 180 модулей.

Небольшие боксы удобны, когда защитные устройства расположены в нескольких местах. Например, если УЗО и прибор учета установлены на улице, а групповой щиток – внутри дома. Вариант для городского монтажа: рубильник + счетчик на площадке, распределительный бокс – в прихожей.

Номинальные параметры щитков

Все номинальные значения указаны в технической документации, их нужно обязательно учитывать при выборе квартирного или этажного боксов, так как имеются отличия. Например, в городских многоэтажках номинальное напряжение на входе для квартирных ящиков – 230 В, тогда как для этажных может быть и 230 В, и 400 В.

По номинальным токам 1-фазных и 3-фазных вводных аппаратов боксы не имеют различий, для всех типов подходят значения от 25 А до 63 А. Номинальные токи отдельных автоматов и дифференциальных устройств зависят от энергопотребления и могут варьироваться от 6 А до 40 А.

Следует помнить, что устанавливать квартирный бокс в качестве этажного распределительного щита категорически запрещено.

Образец квартирного бокса с одной ДИН-рейкой и запасными модулями. По номинальным параметрам он подходит для установки в 1-комнатной квартире. Если потребуется дополнительное подключение, пригодятся свободные места

Модификации для монтажа на площадке должны быть рассчитаны минимум на 2, максимум на 4 квартиры. Если требуется большее число подключений, необходимо установить дополнительный бокс.

Советы мастеров по выбору и сборке

С учетом перечисленных и других характеристик выбрать подходящий бокс даже для обустройства сети в малогабаритной квартире – не такое уж простое дело. Лучше посоветоваться с квалифицированным электромонтажником и, как минимум, заказать профессиональные проект разводки.  Отталкиваясь от схемы, можно проводить и сборку электробокса.

В конструкции будущего щита важна каждая мелочь. В качестве образца – квартирный бокс АВВ.

Бокс выполнен из пластика, предназначен для встраивания в стену и рассчитан на 24 модуля. Продается в надежной упаковке – картонной коробке. Чтобы лицевая сторона не поцарапалась, на заводе ее закрывают пленкой Чтобы сохранить в целостности внутренние детали ящика, перед монтажом его в стену сторона, с которой снята дверка, закрывается картонкой. По краям она имеет выступы, вставляемые в пазы ящика. После установки картонка убирается Горизонтальные рейки вмещают в общей сложности 24 модуля, то есть максимальное количество мест на одной рейке – 12. Не обязательно занимать автоматами все места сверху или снизу. Можно, например, 6 устройств расположить на верхней рейке, а еще 5 – внизу Производить сборку в установленном в стену ящике не очень удобно, легче работать за столом. Благодаря съемной рамке с рейками все электрооборудование бокса можно собрать в удобном месте, а затем останется выполнить подключение проводников В комплекте есть два полимерных держателя – для нулевой и заземляющей шин. Они вставляются в пазы. В боксе есть специальные 2-уровневые места для монтажа шин: два из них находятся у верхней стенки, два – у нижней Одна шина предназначена для рабочего нуля, вторая – для защитного нуля (земли). Обе шины имеют одинаковые размеры, внутри них расположены латунные клеммники. Всего 26 клемм, из которых 11 рассчитаны на большие сечения, 15 – на маленькие Пластроны – небольшие защитные пластины, предназначенные для маскировки не заполненных автоматами мест. Пока оборудование отсутствует, модули можно прикрыть пластронами – так лицевая поверхность выглядит более привлекательно Саморезы и пластиковые держатели, которыми комплектуется бокс, предназначены для различных видов крепежа: одни служат для установки дверки, другие – для прикручивания рамы с DIN-рейками к корпусу. Здесь же заглушки для маскировки винтов лицевой панели Ящик для автоматов в упаковке Картонная заглушка для монтажа Две DIN-рейки для модулей Съемная рама с DIN-рейками Пластиковые держатели для защитных шин Комплект пластиковых пластронов Крепеж для установки коробки на стену

Это бокс, максимально пригодный для монтажа автоматов без покупки дополнительных деталей. Он стоит дороже, чем металлический ящик без шин и рамки, но гораздо удобнее в монтаже и применении.

На основании корпуса даже есть выдавливаемые лючки для проводки и небольшие пазы для более удобного распределения проводников внутри коробки.

Для установки в стену используют дюбеля, а зазоры между нишей и коробкой замазывают штукатуркой или гипсом. Если рамка с рейками съемная, то все работы по монтажу корпуса можно выполнить вместе со строительными мероприятиями по отделке стены, а сборку бокса – позже.

Опытные мастера советуют не экономить на электроборудовании, которое прослужит не один десяток лет, а купить прочный, надежный, отвечающий стандартам, безопасный бокс

Рекомендуем обратить внимание на продукцию брендов, которые уже давно зарекомендовали себя на российском рынке: ABB, Legrand, Viko, IEK, Makel, Schneider Electric.

Выводы и полезное видео по теме

Сборка бокса – все по порядку:

Как сэкономить на покупке и сборке:

Процесс монтажа щитка и подводки кабелей:

Выбор и установку распределительного оборудования лучше поручить квалифицированному специалисту – электромонтажнику из управляющей компании или электрику с лицензией, нанятому со стороны для монтажа электропроводки.

Но информацией о боксах лучше владеть и собственнику жилья – для принятия срочных мер в аварийной ситуации или небольшого самостоятельного ремонта.

sovet-ingenera.com

Щиток для автоматов и электросчётчика: конструкция, установка, сборка бокса и подключение электроэлементов

Цикл электромонтажных работ в помещении завершается установкой распределительного электрического щитка. Для этого в торговой сети можно приобрести модуль (бокс) для квартиры, укомплектованный устройством защитного отключения, автоматическими выключателями (автоматы) и однофазным счётчиком.

Из соображений экономии щиток также можно собрать своими руками из отдельных элементов. Место для установки электрического щитка выбирают исходя из экономии расхода электрического кабеля и удобства эксплуатации элементов бокса.

Общие сведения об электрическом щитке

Электрический распределительный щиток представляет собой коробку, в которой компактно размещаются:

  • прибор учёта электроэнергии (электросчётчик);
  • УЗО (устройство защитного отключения);
  • автомат защиты электрической проводки.

В зависимости от вида материала и способа монтажа электрические щитки бывают:

  • с пластиковым или металлическим корпусом;
  • накладные или встраиваемые.

Корпус изделия

В продаже имеются электрические щитки с пластиковым или металлическим корпусом. Причём пластиковый материал обладает повышенной устойчивостью к воздействию высокой температуры, что имеет большое значение для пожарной безопасности. Модели из этого материала имеют стильный вид, поэтому легко вписываются в любой интерьер.

Модификаций металлического щитка очень много и, при необходимости, нетрудно подобрать бокс с нужной комплектацией.

Тип коробки

В зависимости от вида электрической коробки в помещении используют распределительные щитки двух видов:

  • встраиваемые, которые специалисты рекомендуют для скрытой проводки;
  • накладные — устанавливают в помещениях с наружной электрической проводкой. Для крепления такого щитка используют саморезы или дюбель-гвоздь.

Встраиваемый щиток отличается компактным размером и привлекательным внешним видом. По рекомендациям специалистов его установку производят в специально обустроенную нишу из алебастра и гипса.

Элементы электрического щита и их назначение

Приобретая электрический щиток стандартной комплектации, вы получаете вместе с ним:

  • электросчётчик (при необходимости);
  • дифференциальные автоматы (УЗО);
  • вводный автомат;
  • выключатели автоматические;
  • две шины (нулевая и заземляющая).

Назначение элементов.

  1. Для крепления автоматов защиты на щите имеется DIN-рейка. Это специальное устройство выполнено из металлической пластины и закреплено на корпусе щитка. Обычной ножовкой по металлу DIN-рейку можно легко обрезать до нужного размера.
  2. Электросчётчик монтируют для ведения учёта потреблённой электрической энергии.
  3. Автоматические выключатели предназначены для защиты электропроводки. Перед их установкой нужно выяснить какова мощность подключаемых в сеть электроприборов, а затем подобрать количество и номинал автоматов.
  4. Распределительная шина необходима для подсоединения в щитке всех нулевых проводов (рабочих). Для соединения проводов заземления предусмотрена вторая распределительная шина. Шины могут иметь закрытое или открытое исполнение. Закрытый вариант более безопасен, так как исключает прикосновение к распределительной шине.
  5. УЗО — устройство защитного отключения, которое иногда называют устройством защиты жизни человека от поражения электротоком. Именно для этой цели предусмотрен его монтаж.
  6. Электропровода нужного сечения используют для выполнения соединений.

Сборка электрощита

После того как щиток установлен на стену можно приступать к его сборке. При этом очень важно выполнить правило: для однофазной сети на нём нужно установить двухполюсный вводный автомат и трёхполюсный — для трёхфазной сети.

Порядок сборки

К распределительному щитку подключается необходимое количество концов электрического кабеля. Желательно, чтобы они были заранее подписаны, иначе придётся «прозванивать» каждый провод (для правильного определения их по назначению), и потратить на это дополнительное время.

Далее, нужно выполнить следующие действия.

  1. Конец каждого провода освобождают от верхнего слоя изоляции. Если они имеют одинаковый цвет, то обязательно помечают жилу фазы.
  2. При помощи саморезов к щитку крепят монтажную DIN-рейку для установки на ней автоматов защиты. Их присоединение выполняется при помощи особых защёлкивающих устройств. Для этого с одной стороны автомата защиты узкой отвёрткой поддевают защёлку, потом приставляют автомат к рейке и защёлкивают. Таким образом, производят установку каждого из предусмотренных автоматов защиты. При этом их нужно расположить в следующем порядке:
  • справа монтируют вводный автомат;
  • следующим после вводного автомата устанавливают УЗО (устройство защитного отключения);
  • установка остальных автоматов выполняется в соответствии с удобством эксплуатации.

Подключение электрических элементов, установленных в щитке

После установки всех компонентов в электрический щиток приступают к выполнению соединений.

  1. К DIN-планке подключают нулевые жилы, которые должны быть подогнаны по длине. Исключением являются группы, подключаемые через УЗО.
  2. Подключение автоматов. С этой целью к верхним клеммам автомата подводят вход (питание), а к нижним присоединяют выход — нагрузку (провода фаз питания электрогрупп в помещении). В случае необходимости замены или подключения дополнительных проводов, потребителю будет точно известно на какие контакты подаются питание и нагрузка.
  3. Помимо автомата защиты в бокс устанавливают дифференциальный автомат (УЗО). К этому автомату подключают группы проводов электросети, которые размещены в местах с высоким уровнем влажности.

Порядок установки электросчётчика

Перед подключением электросчётчика обязательно уточняют порядок подсоединения прибора к электрической линии. Речь идёт о том, что контролёры энергосбыта могут дать разрешение на самостоятельное подключение электросчётчика. Если такого разрешения вы не получите, то нужно будет вывести провода к электросчётчику, после чего контролёр выполнит подключение и опломбирует его.

Нелишним будет напоминание о необходимости установки перед электросчётчиком защитного отключающего устройства — двухполюсного автоматического выключателя. Автомат выполняет следующие функции:

  • защищает электросчётчик от короткого замыкания и от возгорания, а также обеспечивает выполнение профилактических или ремонтных работ;
  • ограничивает разрешённую мощность. Она будет регулироваться номиналом автомата.

Непосредственно для установки электросчётчика нужно выполнить несколько простых действий.

  1. Чтобы прикрепить электросчётчик к щиту необходимо воспользоваться защёлкой, расположенной у него сзади, и установить прибор на DIN-рейку.
  2. Выполнить монтаж отходящих однополюсных автоматов (для квартиры достаточно иметь два).

Установка электросчётчика производится на высоте от 0,8 до 1,7 метра от пола, удобной для снятия показаний потребляемой электроэнергии. В квартирах в основном устанавливают электросчётчики в следующем исполнении:

  • механическое;
  • электронное.

Способ их включения — прямой, схемы подключения электронного или механического электросчётчика одинаковые.

УЗО — защита от поражения током

Человек живёт в окружении электрических приборов, многие из которых имеют металлический корпус, являющийся проводником тока. По разным причинам, но чаще при нарушении изоляции, случается замыкание проводов на корпус электроприбора.

При отсутствии заземления случайное прикосновение к прибору может стать опасным для здоровья, возможно, даже жизни человека. Чтобы избежать несчастных случаев, связанных с поражением током, необходимо приобрести и установить в квартире/доме — УЗО.

УЗО — устройство защитного отключения устанавливают на электрический щит для того, чтобы:

  • защитить человека от поражения электрическим током;
  • не допустить возгорания из-за возникновения тока утечки в электрическом проводе.

Как работает УЗО?

Внешне устройство представляет собой модуль, с установленным внутри расцепным механизмом и дифференциальным трансформатором. Для проверки рабочего состояния необходимо нажать на кнопку «Тест» и УЗО должно сработать.

Принцип работы устройства заключается в контроле величины тока, которая в замкнутой цепи должна быть одинаковой (в любой её точке). В том случае, когда в подключённом электроприборе произошло нарушение изоляции и на корпусе появится фаза (потенциал), равный напряжению в сети, УЗО мгновенно отреагирует отключением подачи электричества.

Ещё один пример, когда можно случайно прикоснуться к фазному проводу и одновременно к токопроводящему, но заземлённому корпусу прибора, например, во время уборки пылесосом дотронуться до радиатора отопления. При этом значение тока в проводе фазы, окажется больше, чем в нулевом, ровно на такую величину, которая пройдёт через тело человека. УЗО отметит эту разницу и произойдёт защитное отключение тока.

К сожалению, если происходит одновременное прикосновение к нулевому и проводу фазы, то УЗО от таких несчастных случаев не защищает. Для электрической проводки в квартирах специалисты рекомендуют выбрать УЗО с параметрами:

  • рабочий ток 32 A;
  • ток утечки 30 mA.

Автоматическая защита электропроводки

Автоматический выключатель устанавливают для защиты электрической проводки от разрушения. Выбирают такой автомат, ориентируясь на сечение провода, зависящего от величины наибольшего тока, потребляемого электрическими приборами. Непосредственной защитой самих приборов являются предохранители, установленные в них.

Функции автоматического выключателя

Автомат предназначен для выполнения двух защитных функций:

  • мгновенный скачок тока, превышающий в несколько раз номинальное значение;
  • медленная тепловая защита. Она сработает, если номинальный ток нагрузки будет незначительно превышен в интервале от 15 до 60 минут.

Мгновенный скачок тока

Первый вариант защиты сработает при коротком замыкании в электрической проводке или в приборе, включённом в электросеть. В этом случае ток может иметь значение 100 A и при отсутствии автоматического выключения вначале полностью расплавилась бы изоляция, а потом провода. Таким образом, электрическая проводка стала бы полностью непригодной к дальнейшему использованию.

Медленная тепловая защита

Для того чтобы исключить ложные срабатывания автомата, предусмотрен вариант медленной тепловой защиты. Если на короткий промежуток времени ток, проходящий через автомат (с номиналом в 25 A), будет иметь значение 30 A, то из-за инерционности тепловой защиты, автоматический выключатель не сработает.

Например, включение пылесоса в сеть, нагруженную током в 15 A, добавит ей свои 10 A плюс ещё 5 A на запуске двигателя. В результате маленький промежуток времени автомат, рассчитанный на 25 A, пропускает через себя ток в 30 A без отключения подачи электроэнергии.

Как правильно выбрать автоматический выключатель?

При выборе автомата для защиты бытовой электрической проводки, ориентиром служит только сечение провода. В общем, в торговой сети можно приобрести автомат, рассчитанный на следующие токи защиты (в соответствии со стандартом): 1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Конкретно необходимый номинал автомата выключения устанавливают с помощью специальной таблицы. Кроме тока защиты, автомат должен подходить для использования в сети переменного тока со значением напряжения 220 вольт при частоте 50 Гц, с характеристикой отключения по типу С и классом 3.

При выборе автоматических выключателей по всем этим характеристикам, желательно, получить соответствующие разъяснения опытных специалистов, оказывающих услуги по монтажу электрического оборудования.

Нужно отметить, что выбор автомата будет правильным при условии, когда также учитывается сечение электропроводки, подходящей к счётчику извне. Например, если после ремонта в квартиру проведена электропроводка сечением в 2,5 мм2, а от щита, установленного в подъезде, подведён провод, сечение которого 1,5 мм2, тогда необходимо приобрести автомат, ориентируясь на меньшее сечение провода. Можно также заменить провода, подходящие к счётчику от электрощита в подъезде, на большие по сечению жилы.

Автоматический выключатель можно устанавливать только на фазный провод. Одиночный автомат на нулевой провод устанавливать воспрещается.

Работы, связанные со сборкой и установкой электрического щитка, счётчика или автоматов защиты, можно выполнять самостоятельно, не забывая соблюдать ПЭУ (правила устройства электроустановок). Однако на практике можно столкнуться со многими нюансами рабочего процесса, который в деталях знаком только специалистам, работающим в области электрических сетей.

  • Автор: Пётр Викторочич Кузнецов
  • Распечатать

elektro.guru

Щиток для автоматов электрических

Электротехнический шкаф защищает электрооборудование от внешнего воздействия (особенно на улице) от пыли, влаги, ветра.

В нём легко и компактно можно разместить элементы проводки, счётчик и предохранители.

Немаловажно и то, что щиток выполняет эстетическую функцию – он может быть выполнен в виде аккуратного ящика с открывающейся крышкой, или стеклянной дверцы, «утопленной» в стену. Оборудование не портит вид и недоступно детям.

Чтобы сэкономить на услугах электриков, можно собрать и установить щиток электрический под счётчик и автоматы своими руками. Как это сделать, будет подробно рассказано в статье.

Электрический ящик для автоматов: выбор

Есть множество характеристик, между которыми выбирают подходящий для себя электротехнический шкаф и коробку для электрических автоматов. Для дома и квартиры – это обычно небольшой компактный бокс для электросчетчика (размер будет зависеть от того, какие элементы планируется помещать в него).

По способу монтажа он может быть:

  • Навесной или настенный;
  • Напольный (чаще применяются для крупных объектов).
  1. Встроенный (скрытый).
  2. Внешний (накладной, открытый).

Внешний проще крепить, его навешивают на саморезы.

Чаще такой шкаф используется при открытой проводке. Но можно и подвести скрытую, с задней стороны щитка.

Преимущество встроенных моделей в том, что они смотрятся эстетично, не выпирают, скрывают содержимое. Трудность в том, что придётся подготовить нишу в стене и проштробить каналы для прокладки кабеля.

По количеству автоматов, которые можно в нём разместить (от 2 штук, но может быть 12, 36, 54 и больше модулей). Большинство счётчиков сегодня подключают через несколько автоматов. Это, во-первых, удобно (например, если отдельно запитать свет, можно будет работать с ним, не обесточивая розетки).

Во-вторых, большинство сегодняшней энергоёмкой техники требует отдельного автомата по правилам эксплуатации. В-третьих, это даёт возможность экономить. Так, например, на маломощное оборудование можно выводить проводку меньшего сечения (которая стоит гораздо дешевле), а не использовать толстый кабель по всему дому.

Защитный ящик для счетчика

Привычные металлические ящики для электросчетчика чаще бывают громоздкими и уступают лёгким полиэстеровым, которые обладают высокой пожарной защитой и часто делаются с прозрачной дверцей.

Класс защиты IP показывает степень изоляции приборов от влаги и пыли. Чем больше цифра после литер IP,- тем выше класс защиты. Например:

  1. IP20 подойдёт для установки в квартире – крупные частицы пыли проникать не будут, а вот влагозащиты нет.
  2. IP 21 – 23 можно ставить в неотапливаемом закрытом помещении, под навесом.
  3. IP44 уже можно размещать на улице, но с дополнительной защитой, козырьком.
  4. Самые защищённые электротехнические шкафы IP54 и 66 – их можно устанавливать на открытом воздухе, не боясь дождя и ветра

Для уличных, и шкафов, которые будут установлены в подъездах, может быть удобно, если есть окошко для снятия показаний. В такой щиток не придётся каждый раз открывать дверцу.

Конструкция щитка и элементы щитка

Коробка для счетчика электроэнергии состоит из:

  • корпуса;
  • дверцы;
  • дин-рейки (крепёжная планка для автоматов и счётчика);
  • монтажных отверстий и подготовленных полуотверстий для проводки.

В пластиковых корпусах по боковым частям есть как бы намётки для отверстий, которые можно просверлить в тех местах, которые будут наиболее удобны владельцу. Либо это могут быть выламывающиеся лючки.

Металлические щитки имеют готовые отверстия.

Если требуется, внутри боксов устанавливают ОЗУ, или дополнительную розетку и другие элементы.

Электросхема и ее создание

  1. От электростолба напрямую проводится ввод (подключить ввод к общей сети могут только электрики). Провода заводятся в щиток.
  2. На DIN-планку монтируется электросчётчик.
  3. От него на каждый провод ставятся автоматы.
  4. Выходящие провода пропускаются через корпус щитка и разводятся по всему дому.
  5. Заземление – обязательное условие. Это может быть трёхжильный кабель или отдельный провод, который пускается на «ноль».
  6. Можно установить дополнительные автоматы. Подключаются они параллельно от входов двух основных пакетников.

По условиям ПУЭ требуется устанавливать ещё один автомат на входе в дом, перед счётчиком. Это позволяет производить манипуляции, отключение, замену счётчика.

Однако сейчас из-за множества случаев мошенничества, электрики могут наоборот потребовать, чтобы счётчик был подключен напрямую.

Монтажные работы и правила сборки

Для встраиваемых коробок для электросчетчика советуется сделать гипсокартонную фальш-стену, куда удобно будет его разместить, не прибегая к штроблению бетона (в несущих конструкциях это вообще запрещено).

В нишу помещается электротехнический считок, по бокам он «прихватывается» специальным клеем, саморезами или гипсом.

Прокладывается кабель. Для этого, можно штробить канавки, или закрепить проводку на стене с помощью кабель-канала.

Далее устанавливается счётчик. Некоторые модели в нижней части имеют язычок, который оттягивается, прибор одевается на ДИН-рейку и язычок защёлкивается.

Бокс для электросчетчика

Подключается счётчик. На нижней панели у него четыре выхода. Первый – ввод плюса, Второй – выход плюса. Третий – ввод минуса, четвёртый – выход минуса. Чтобы произвести подключение, край провода зачищается на 27 мм. Оголённый провод не должен выступать за пределы корпуса прибора, также и оплётка не должна заходить внутрь зажимающего контакта.

На корпусе счётчика должна быть клемма с символом «земля». К ней подводится ноль.

Основные автоматы можно пустить на самое мощное оборудование и сделать их на 32 Ампера. А для дополнительных веток уже можно поставить пакетники послабей (в зависимости от того, что именно будет через них подключаться). Также и кабель можно провести более тонкий, например, основной на 2,5 кв. мм, а более «слабая» ветка на 0,5 кв. мм.

Короб после монтажа

Чтобы подсоединить дополнительный пакетник, берётся небольшой отрезок провода (такого же сечения, что и на входе, чтобы они одинаково прижались). Концы зачищаются. Один конец зажимается вместе со входом в основной автомат, а второй перебрасывается на вход дополнительного. Также и со вторым основным. Каждая новая пара пакетников соединяется параллельно через предыдущую пару.

Заземление

В частных домах обычно в землю забивают до уровня грунтовой воды, штырь, к которому подсоединяют ноль. В доме всё в руках хозяина. Но как сделать заземление в квартире, если его нет?

До 1998 года наличие заземления не считалось обязательной составной схемы.

В новых домах используется схема TN-C-S .

В подъездный щиток для электросчетчика и автоматов заводится пятижильный провод (для трёхфазного питания):

  • 1,2,3, красные или коричневые провода – фаза (+).
  • 4, голубой – ноль (-).
  • 5, зелёный или жёлто-зелёный,- земля.

Или трёхжильный для однофазного питания, но земля (РЕ) здесь всё равно присутствует и проблем с подключением евроразеток не будет.

В старых же домах была схема TN-C. Отдельной земли не было, а заземление провода «ноль» осуществлялось на трансформаторной подстанции. Кабель в таких домах четырёхжильный (для трёхфазного питания):

Для однофазного — это два провода (фаза и PEN).

Так как в нулевом проводнике объединяется два провода – ноль и земля (РЕ и N), его называют PEN- проводник. В домах с такой схемой отсутствуют заземляющие контакты в розетках.

Схема заземления в частном доме

Если нужно самостоятельно протянуть заземление, в квартире все розетки заменяют на «Евро», тянут отдельный кабель и соединяют его с домовым PEN-проводом (не желательно это делать самостоятельно, все вопросы – к главному инженеру УК).

Разделение внутри считка на защитный провод и нулевой делалось даже в старых советских щитках, но «занулиться» можно только если кабель на всей протяжённости не менее 10 мм (для меди) или 16 мм (для алюминия). И если в доме есть повторное заземление. Знать это может инженер УК.

Кстати, УЗО в системах TN-C ставить запрещено. Без заземления и без УЗО, люди в таких домах полностью лишены защиты от поражения электротоком. Делать заземление на отопление и уж тем более на газ – тоже категорически нельзя!

А вообще, система TN-C признана в стране устаревшей, её больше не ставят и не могут воспроизводить при капитальном ремонте здания.

Из-за недостатка средств, электрокомпании делают дублирующее заземление на вводе в дом, а затем разделяют PEN провод на ноль и землю. Так или иначе, но схема TN-C будет исчезать из наших многоэтажек.

Заключение

Итак, выбирайте электротехнический шкаф по размеру своего электросчётчика, по количеству пакетников, которые будете устанавливать. Помните, что вызвать электриков придётся на двух этапах: при подключении к общей цепи и для опломбировки и программирования счётчика. Они могут всё проверить и составить необходимые бумаги.

Видео на тему

Щиток для электросчетчика и автоматов – как выбрать и собрать правильно

Автоматические выключатели и электросчетчик – это необходимые атрибуты современной электрической сети. Устанавливают их в специальных распределительных щитах, которые сами уже стационарно установлены в подъездах многоквартирных домов. А что делать частнику в своем собственном доме? Эта проблема сегодня не стоит вообще, потому что на рынке каждый для себя найдет подходящий щиток для электросчетчика и автоматов по размерам и дизайну. Кстати, последний критерий сегодня играет немаловажную роль, ведь щиток чаще всего устанавливают внутри дома. Так что он должен обязательно вписаться в интерьер той комнаты, куда будет монтироваться.

Как правильно выбрать

Начать выбор надо с типа, который определяется двумя моделями:

Обычно встраиваемые щитки используются для системы с закрытой проводкой. Он занимает мало места, не мешает. Если установка проведена на стену, то из нее будет торчать только крышка. Единственное неудобство – это необходимость перед установкой сделать нишу, куда будет вставляться коробка. Крепить такие электрические боксы можно на гипс или цементный раствор, или на саморезы.

Накладные модели устанавливаются на любую поверхность и закрепляются только саморезами. Чаще всего их используют в открытой электрической разводке проводов. Хотя это универсальный распределительный ящик, к которому можно подвести с задней панели провода скрытой проводки.

Что касается материала, из которого изготавливаются электрические боксы под автоматы и счетчик, то производители предлагают два вида: из металла, из пластика. Говорить, что какой-то лучше, а какой-то нет, в данном случае нельзя. Даже пластиковые щитки достаточно прочные и выдерживают большие механические нагрузки, потому что изготавливаются из термопластика. Хотелось бы добавить, что оба варианта обладают прекрасными внешними данными, к тому же выбор на современном рынке по дизайну настолько огромен, что каждый потребитель может найти то, что ему нужно.

Конструкция электрического щитка

Боксы под автоматические выключатели и счетчики контроля электроэнергии имеют достаточно простую конструкцию в виде ящика. В нее входят:

  • Корпус.
  • DIN-линейка, на которую сажаются автоматические выключатели и счетчик.
  • Отверстия в задней панели или сбоку для электрических проводов.
  • Монтажные отверстия.
  • Сверху прозрачная крышка-дверца.

Внимание! Конструкция щитка может быть различной, все будет зависеть от того, какие дополнительные приборы требует установка электрическая сеть дома. К примеру, монтаж реле напряжения или установка УЗО. Отсюда и разные размеры бокса.

Как собрать и установить электрический щиток

Начнем с того, что в любом строительном магазине в отделе электротовары можно приобрести готовый электрический щиток, в котором установлены автоматы и прибор контроля электроэнергии. Конечно, это удобно, но есть в этом деле одна проблема – автоматы и счетчик могут не подходить под потребляемую мощность электрической сети вашего дома. Поэтому совет – собрать щиток самостоятельно. Как это сделать?

В первую очередь надо уточнить у энергоснабжающей компании вашего района, какие марки электросчетчиков они берут в эксплуатацию. Почему? Последние – это несколько моделей, которые отличаются друг от друга классом точности и мощностью. Именно эти два показателя и надо согласовать. Кстати, если в магазине есть готовый щиток с таким счетчиком, то вам повезло. Если нет, тогда придется подбирать его под размеры прибора контроля.

Что еще понадобится для сборки?

  • Медный провод длиною один метр и сечением 2,5 мм².
  • Автоматические выключатели (их количество определяется количеством входных проводов, а мощность рассчитывается согласно мощности потребителей на каждом контуре).
  • Крепежные изделия (саморезы и пластиковые дюбеля). Некоторые производители монтажные изделия поставляют в комплекте с щитком.

В первую очередь надо предварительно распределить все элементы электрического щита так, чтобы они не мешали друг другу, и чтобы не закрывали монтажные отверстия. Теперь все это закрепляется, после чего можно переходить к монтажу проводов.

Внимание! Имейте в виду, что монтаж проводов производится только вертикально или горизонтально. Никаких участков наискосок.

Не будем расписывать, какая схема подключения используется в распределительном щитке. Вот один из вариантов на рисунке ниже, где все четко показано, так что ошибиться невозможно.

Единственный момент, на который необходимо обратить внимание, это нумерация или обозначение клемм электросчетчика, куда будут подключаться провода входные и выходные. Здесь важно не перепутать, какая клемма фазная, а какая нулевая. Поэтому стоит открыть инструкцию счетчика и разобраться в этом вопросе, потому что у каждой модели свои позиции.

Итак, приборы установлены и соединены проводами между собой. Остается только провести монтаж. Для этого прикладываете распределительную коробку к поверхности, на которую будет устанавливаться, и карандашом или любым другим острым инструментом (отверткой, например) делаете отметки под монтажные крепежи. Теперь в них сверлите отверстия диаметром 6 мм и глубиною 6 мм, куда загоняете дюбели. А уже через них проводите крепление щита.

Подключение

Если собрать и установить распределительный щиток можно без проблем, то подключать вы его своими руками не имеете права. Поэтому вам придется вызвать представителей энергоснабжающей организации, которые и проведут подключение, то есть, соединят счетчик контроля с вводным кабелем. Если представители сетевой компании это делать не умеют, то придется искать организацию, у которой есть лицензия и доступ к проведению данного вида работ.

Обратите внимание, что после подключения контролер должен провести пломбировку электросчетчика.

И еще один момент. для того чтобы можно было бы без проблем проводит ремонт прибора контроля и его демонтаж, необходимо установить в сеть (перед ним) еще один автомат, который называется общим. Чаще всего он больших размеров и для установки в распределительный щиток не предназначен. Что делать в этом случае? Выход единственный – приобрести бокс под автомат и установить его рядом со щитком.

Заключение по теме

Многие себя считают опытными специалистами в области электрических сетей, поэтому допускают много ошибок, которые могут иметь серьезные последствия, как для имущества, так и для самого человека. Поэтому напоминаем, что проводить ремонтные работы или проверять наличие напряжения, когда выбивает автоматы в щитке, можно только при отключенном общем автоматическом выключателе. Лучше, вообще, никуда не соваться, при любых проблемах вызывайте электрика.

Сборка электрощита своими руками – пошаговая инструкция и рекомендации

  • Счетчик «Энергомера» — принцип работы на примере марки ЦЭ6803В

  • Уличный ящик для учета электроэнергии – классификация и критерии выбора

    Щиток для электросчетчика и автоматов

    Электрический щиток предназначен для распределения электроэнергии и защиты электропроводки от перегрузок и коротких замыканий. Если раньше для управления домашней электросетью было достаточно счетчика с парой автоматов, то теперь все изменилось. Совсем недавно мощности 800 Вт хватало на всю квартиру. Но сейчас расход электричества достиг 7 кВт и даже выше. На фото ниже представлена старая (а) и современная (б) системы защиты электропроводки.

    Старая и новая системы защиты электропроводки

    С увеличением энергопотребления для современной сети необходимы надежные устройства защиты. Правильно подключить электрический щиток можно, обратившись за помощью к специалистам, или собрав его своими руками. В обоих случаях надо разобраться в его устройстве, электрической схеме, с требованиями и правилами по установке, а также обладать навыками электромонтажника.

    В доме из дерева электромонтаж следует делать с особой аккуратностью и с соблюдением правил пожаробезопасности.

    Выбор электрического щитка

    Когда выбирают и монтируют электрический щиток, к нему предъявляют следующие требования:

    1. Короб должен обеспечивать размещение в нем необходимого количества аппаратуры, и даже с небольшим запасом. Размер определяется количеством набираемых элементов. Однополюсный автомат составляет 1 модуль. Остальные аппараты выполнены с размерами, кратными его размеру. Двухполюсник сделан на два модуля, а размер счетчика может быть больше восьми. Если подсчитать необходимое количество аппаратов, можно выбрать нужный бокс. Модели продаются по размерам или количеству модулей, которые могут поместиться внутри, например, устройство на 12 или 36 модулей.
    2. Электрический щиток изготавливается из негорючего материала со знаком электробезопасности, с указанием номинального напряжения. Материалом служит металл с неэлектропроводным покрытием или термопластик. Устройства выдерживают значительные механические нагрузки, а по дизайну можно всегда найти то, что нужно.
    3. Наружные и внутренние провода в щитке маркируются с помощью бирок, где должны быть указаны группы элементов.
    4. Нулевой и заземляющий провода подключаются к колодкам – по одному на каждую клемму. Синим цветом помечаются шины для нуля и черным для фазы.
    5. Выбор автоматов делается под сечение кабеля. Если установлена медная жила на 2,5 мм 2. максимально допустимый ток для нее составит 25 А. Параметры УЗО или автоматов подбираются из стандартного ряда в сторону уменьшения, что составляет 16 А. Между собой устройства желательно соединять шинопроводом.
    6. Металлический короб должен быть заземлен через дверцы и корпус.
    7. Каждый бокс продается с паспортом, где указаны тип и класс электрощитка, уровень защиты, меры предосторожности, способ установки и др. данные.
    8. Внешняя проводка в короб вводится в металлических трубах или рукавах. Под электрический щиток внутренней установки к нему выдалбливаются штробы для пучков кабелей (рис. ниже).

    Установка электрощитка со скрытой проводкой

    Конструкция щитка

    Вид изделия зависит от того, как сконструирован короб. Устройство может быть следующим:

    • встраиваемым – для скрытой электропроводки (рис. ниже);
    • накладным – в помещениях с открытой проводкой;
    • напольным – преимущественно для промышленности.

    Короб первого типа вставляется в обустроенную нишу и выглядит привлекательнее. На стене видна только крышка и отсутствуют выступающие детали.

    Встроенный электрический щиток

    Неудобством является необходимость изготовления ниши, если она не предусмотрена в конструкции дома. Целесообразно изготовить фальшстену из гипсокартона. Короб крепится через заднюю стенку с прихватыванием по краям клеем или гипсом.

    Долбить ниши в несущих стенах под электрический бокс запрещено!

    Накладная модель является универсальной. К ней может быть подведена открытая и скрытая проводка.

    Короб под аппаратуру выполнен в виде ящика с дверцей (рис. ниже). Внутри него находятся DIN-линейки для установки счетчика, автоматов и другой аппаратуры.

    Накладной электрический щит

    Металлический бокс содержит отверстия для проводов сверху и снизу. В пластиковом корпусе делаются выламывающиеся лючки. Ввод проводов в бокс защищается с помощью муфт и сальников.

    Электросхема и ее создание

    Электросхемы необходимы, чтобы монтировать щитки и схемы своими руками, а также их обязательно требуют электрики при проверке работ. Они могут быть начерчены вручную или созданы с помощью специальных программ. Важно, чтобы схема была сделана правильно и обеспечивала удобную эксплуатацию домашней электросети.

    Сначала определяется тип подключаемой сети. В квартирах она однофазная, а в частных домах может быть аналогичной или трехфазной.

    Тип системы заземления может быть TNC, TN-S или TN-C-S. Первая из них, совмещающая заземление и ноль, была создана по старым нормативам и в новых домах не применяется.

    Принципиальная схема типового электрощита изображена на рис. ниже. На ней показаны только условные обозначения.

    Электрическая схема щита

    На однофазном входе установлены однополюсный автомат защиты со счетчиком. За ними располагается общее противопожарное УЗО. На следующем этапе все потребители делятся на группы. Там, где необходимо, устанавливаются дифференциальные автоматы. Если в них нет необходимости, достаточно будет автоматов защиты. Оптимальным является следующее распределение по комнатам:

    • группы розеток;
    • освещение с выключателями;
    • отдельные автоматы на ванную комнату и мощные электроприборы: стиральная машина, водонагреватель, кондиционер, электроплита.

    Технические характеристики автоматов подбираются под каждую группу.

    Простейшая схема электрощитка с разветвлением на 3 линии изображена на рис. ниже.

    Схема электрощита с разводкой на три электрические линии

    Питание подается на счетчик (фаза – красный цвет, ноль – зеленый), затем идет на автоматы 1-3 и на нагрузки. Желтым цветом обозначен провод заземления. Он защищает не только электроприборы, но также щиток.

    При подключении счетчика важно не перепутать фазные и нулевые клеммы. Все необходимые пояснения находятся в инструкции для него.

    Элементы щитка

    В магазине можно купить бокс сразу со стандартной комплектацией, но часто элементы надо подбирать самостоятельно, согласно разработанной схеме. Типы элементов и их назначение следующие:

    1. DIN-рейки для размещения аппаратуры представляют собой пластины из металла, которые крепятся на электрический щиток.
    2. Автомат ввода – автоматический выключатель подачи к объекту электричества в случае перегрузки цепи или при коротком замыкании (КЗ).
    3. Прибор учета потребления электроэнергии, устанавливаемый в отдельный бокс или вместе с остальной аппаратурой. Тип счетчика может быть индукционным или электронным. Схемы подключения тех и других одинаковые.
    4. Автоматические выключатели, защищающие электропроводку (подбираются по величинам и характерам нагрузок). Их выбирают с ориентацией на наибольший ток, допустимый для определенного сечения провода при включенной нагрузке. Сами устройства могут быть защищены от разрушения встроенными предохранителями. Автомат может срабатывать мгновенно при КЗ или через 15-60 мин, если ток нагрузки незначительно превысит номинальный.
    5. Распределительные шины для нуля и заземления (могут быть открытого и закрытого исполнения).
    6. УЗО – устройства защиты человека от поражения током. Кроме того, они не допускают возгорания при возникновении тока утечки в проводе. Вместо них возможно применение дифференциальных автоматов, выполняющих дополнительно функцию автоматического выключателя. В таком случае вместо двух аппаратов в щиток устанавливается один. Это позволяет экономить место. Номинал прибора выбирается тот же самый или на шаг выше, чем у стоящего перед ним автомата.
    7. Иногда в щитки устанавливается реле напряжения. Это делать не обязательно, но при наличии в доме дорогостоящей электроники оно полезно. В случае отклонения напряжения от установленных значений цепь разрывается. Кроме того, прибор показывает, как изменяется напряжение в цепи во времени.
    8. Электропроводка – средство для создания соединений.

    Электропроводка в квартире разделяется на группы и для каждой из них подсчитывается нагрузка, после чего рассчитываются необходимые сечения жил, и подбирается соответствующий автомат. Раскладка делается приблизительно таким образом:

    • группы освещения и розеток в прихожей и ванной (6 А, дифавтомат);
    • группы освещения спальни и зала (6 А, автоматический выключатель);
    • освещение с розетками на кухне (16 А, дифавтомат);
    • группы розеток в зале и спальне (16 А, дифавтомат);
    • отдельное подключение к электроплите, стиральной машине, кондиционеру (в зависимости от мощности потребителей применяется автоматический выключатель).

    Для группы розеток на охранную систему и домашний роутер устанавливается автомат на 6 А (можно добавить источник бесперебойного питания).

    В итоге общая мощность при одновременном включении всех нагрузок составит около 7 кВт. Для внутренней сети здесь следует установить двухполюсный вводной автомат на 32 А.

    Монтаж и прокладка проводов производится со следующей цветной маркировкой:

    • L – провод фазы белого, красного или коричневого цвета;
    • N – нулевой синий провод;
    • PE – заземление желто-зеленого цвета.

    Правила сборки

    1. Должна соблюдаться цветовая маркировка жил.
    2. Подключения и установка аппаратов выполняются так, чтобы внутри щитки были скомпонованы наглядно и понятно без схемы (рис. ниже). Чем больше в них порядка, тем легче обслуживать.
    3. Силовые подключения производятся сверху вниз (более мощные приборы устанавливаются выше). При таком размещении электрический щиток можно быстрее обесточить при аварии.
    4. Питание на вход подается в последнюю очередь, когда произведена окончательная проверка всех коммутаций. Отдельные линии проверяются на работоспособность с использованием схем временных включений.

    Правильно собранный электрический щит

    Монтажные работы

    Под щит выбирается доступное место. Обычно его устанавливают в прихожей, вблизи от ввода кабеля питания. Высота установки составляет 1,5-1,7 м. В специальный бокс щита со смотровым окошком помещается счетчик. В стене делаются отверстия, чтобы закрепить короб на дюбели или саморезы.

    Когда щит установлен на стену, его можно собирать следующим образом:

    1. Все группы проводов квартиры заранее подводятся к щитку, где будет производиться монтаж. На них должна быть маркировка, чтобы удобнее собрать схему.
    2. Саморезами на щит крепятся DIN-рейки для установки аппаратов.
    3. В верхней части устанавливается шина для нейтрали, а в нижней – для заземления.
    4. Сверху устанавливается автомат ввода.
    5. В отдельный бокс, как и для счетчика, может помещаться вводной автомат.
    6. Группы автоматов размещаются сверху вниз, по мере снижения мощности. В качестве перемычек между ними применяется специальная шина или их делают из медного провода сечением 4 мм. Удобнее, когда расположение устройств в щитке и на электрической схеме одинаковое.
    7. Кабели и провода вводятся через отверстия в короб. С них срезается внешняя оплетка и по цвету производится прокладка к местам подключения. Всегда должен быть запас для дальнейшего ремонта. Подключают нулевые жилы к верхней шине. К верхним клеммам автоматов подают питание, а к нижним подключают нагрузки (подключение фазы на электрогруппы). Сечение проводов уменьшается, начиная от ввода и до участков с нагрузками. Сечение провода заземления не должно быть меньше чем у фазного на входе. Нельзя допускать скрутку и образование витков. Силовые и нулевые провода разводятся по разные стороны щитка.
    8. При отсутствии подключения нового счетчика питание на электроинструменты и подсветку можно подавать со старого. Провода выводятся близко от счетчика, чтобы контролер в дальнейшем смог произвести подключение, и опломбировать прибор.
    9. После присоединения каждой группы целесообразно проверить ее работоспособность, подавая напряжение через схему временного подключения.

    Вначале следует собрать щит без коммутации, отмечая места установки приборов (пробная сборка на рис. ниже). При этом следует предусмотреть возможность быстрого отключения питания изнутри и снаружи.

    Пробная сборка щита без коммутации

    Когда щиток закрыт, должна быть обеспечена возможность быстрой проверки наличия напряжения с помощью индикаторной отвертки или лампочки.

    Этажный щит

    Этажный щит (ЩЭ) располагается на этаже и относится к нескольким квартирам. Обычно он заперт на замок и открыть его можно только с помощью дежурного электрика ЖЭК. Жильцам доступ в щит к электрооборудованию запрещен. Они могут только включить автоматы после срабатывания, открыв специальную крышку.

    На рис. ниже схематически изображен этажный щит с разводкой на три квартиры.

    Схема электрического щита на этаже

    Все ЩЭ подъезда запитаны от общего стояка (шины фаз L1 L2 L3 и N на рис. выше). В старом жилом фонде применяется система заземления типа TN-C. Каждая фаза подключена к отдельной квартире, а шина нулевого провода является общей. Питание после счетчика поступает на УЗО, а затем идет разветвление на линии в квартире (освещения, розеток и электроплиты). Должен быть еще пакетный выключатель перед счетчиком, но он на данной схеме не указан.

    Модернизацию ЩЭ можно сделать, если добиться разрешения у ЖЭК, а затем купить необходимые аппараты, соответствующие требуемой мощности и защитным функциям. После чего электрик сделает следующие изменения:

    1. Заменяется питающий алюминиевый кабель на медный подходящего сечения. Соединение делается специальной клеммой для разнородных проводников.
    2. Вместо старых автоматических выключателей подключаются новые с необходимыми характеристиками.
    3. Производится замена старых заземляющих и нулевых проводов на современные.

    Радикальный способ замены электрооборудования в ЩЭ будет сделан, если установить отдельный бокс в квартире с переносом счетчика в него. В межэтажный щит следует установить пакетный выключатель или рубильник с плавкими вставками. Для этого требуется разрешение ЖЭК.

    В связи с тем, что постоянно появляются новые приборы, в щитке нужно оставить место под них. Среди них есть, например, такие:

    • ограничитель потребляемой мощности;
    • прибор учета потребленной мощности (не счетчик);
    • прибор контроля балансировки фаз.

    Установка. Видео

    Об особенностях монтажа электрощитка можно узнать, просмотрев данное видео.

    Нет ничего сложного в том, чтобы выбрать и собрать электрические щитки для автоматов, счетчика и другой аппаратуры. Важно правильно подобрать, рассчитать параметры и установить в них электрооборудование, соединив его проводами. Схема должна быть наглядной и удобной для обслуживания.

    Источники: http://proprovoda.ru/provodka/koroba/shhitok-elektricheskij-pod-schetchik-i-avtomaty.html, http://onlineelektrik.ru/emontazh/eshhity/shhitok-dlya-elektroschetchika-i-avtomatov-kak-vybrat-i-sobrat-pravilno.html, http://elquanta.ru/ustanovka_podklychenie/shhitok-ehlektroschetchika-avtomatov.html

  • remontonly.ru

    Бокс для электрических автоматов: конструкция и виды электросчётчика, сборка наружного и внутреннего щитка

    Бокс для электрических автоматов используется в бытовых и промышленных целях, ведь в нём размещается электросчётчик, автоматические выключатели и другие устройства. Распределительный щит бережёт людей от поражения током и позволяет защитить установленные приборы от разнообразных повреждений как в помещениях, так и на улице.

    Любой ящик для электрических автоматов имеет свою необходимую защиту, которая предотвращает от физических воздействий с токоведущими элементами и не допускает попадания на них посторонних предметов, способных вызвать короткое замыкание. А также электрический щиток имеет довольно простую конструкцию, внешне он напоминает коробку в которую устанавливаются:

    • прибор учёта электроэнергии;
    • внутренняя защита от перегрузки и короткого замыкания;
    • ручной выключатель для любой из линий.

    Конструкция изготавливается из металла или пластика. Каждое изделие имеет свои особенности, так пластиковый щиток имеет повышенную устойчивость к внешним воздействиям и не проводит электричество. Металлический шкаф имеет множество модификаций, что позволяет подобрать необходимую конструкцию.

    В зависимости от того, какой тип проводки установлен, щитки для электросчётчиков и автоматов подразделяют на два вида:

    1. Наружный. Используется для открытой проводки.
    2. Внутренний ящик для электросчётчика. Необходим для скрытой проводки.

    Размер щита зависит от количества модулей, которые будут туда устанавливаться. Кроме стандартной комплектации в распределительный шкаф, входит:

    1. Электросчётчик. Необходим для учёта потребления электроэнергии.
    2. Автоматический выключатель. Защищает электропроводку.
    3. Устройство защитного отключения.
    4. Электропровода.

    После покупки и проверки всех комплектующих можно устанавливать электрический щит. Во время установки следует помнить, что если сеть однофазная— ставится двухполюсный автомат, а для трёхфазной — трёхполюсный.

    Выбор места установки

    Электрический ящик для наружной установки монтируется под основание из негорючего материала. Нижний край шкафа коробки должен быть на высоте не менее 100 см от уровня пола, а верхняя часть не превышать 180 см. Снижение уровня допускается, если в жилом помещении проживают инвалиды или люди пожилого возраста.

    Места, запрещённые для установки электрического щита:

    • возле отопительных систем;
    • в душевых;
    • за территорией жилого помещения за исключением щитов учёта;
    • в помещении санузла;
    • в вентиляционной шахте;
    • лестничный пролёт;
    • лоджии и балконы.

    Как правило, уличный ящик для электросчётчика устанавливается рядом со входом в помещение. В квартире монтируется конструкция возле входной двери. В панельных домах для установки изделия предусмотрены тамбурные помещения.

    Правила сборки

    К распределительной коробке необходимо подключить определённое количество электрического кабеля. Для экономии времени их лучше подписать. Каждый провод нужно освободить от изоляции и пометить жилу фазы. Затем при помощи саморезов закрепить дин-рейку и сверху установить автомат защиты. Когда все изделия будут внутри щитка, необходимо выполнить поэтапно следующие действия:

    1. К дин-рейке нужно подключить нулевые жилы, заранее подогнав их по длине. Исключение составляют изделия с установкой через УЗО.
    2. Установить автомат. К верхним клеммам подводится ввод, а к нижним — выход.
    3. Подключить дифференциальный автомат.

    Необходимо знать, что прежде чем подключить прибор, нужно взять разрешение на самостоятельное подключение у контролёров энергетической компании. Если же разрешение не удалось получить, то подключение они выполняют самостоятельно. Следует помнить, что установив счётчик, к нему нужно монтировать защитное отключающее устройство. Ведь оно защищает электрическую коробку от короткого замыкания и ограничивает разрешённую мощность.

    Важные рекомендации

    Для сборки необходимо использовать многожильный кабель ПуВ, но допускается и применение его аналога — ПуГВ, если скрученные провода на конце покрыты специальными наконечниками. Изоляция кабеля этих марок произведена из негорючего материала, и способна сохранить свои свойства при температуре от минус 40 до 75 градусов. Срок эксплуатации изделий достигает 20 лет.

    Чтобы провести фазу на вход автомата, нужно использовать «гребёнку» в качестве распределительной шины.

    Советы по сборке электросчётчика:

    1. Если бокс металлический, его необходимо заземлять.
    2. Провод или кабель нельзя проводить под креплением АВ.
    3. Длина запаса кабеля должна быть больше высоты электрического щитка в два раза, но не превышать 400 мм.
    4. Во время затягивания зажимов прилагаемая сила должна быть в диапазоне 2.5 — 3.5 Нм.

    Кроме того, все провода нужно маркировать, это требование распространяется и на установленные изделия. А на дверце должна располагаться таблица с указанием назначения каждого элемента.

    220v.guru


    Смотрите также

     

    "Питер - АТ"
    ИНН 780703320484
    ОГРНИП 313784720500453

    Новости