Котел для машины

Установка котла подогрева двигателя и техническое обслуживание

Для утреннего подогрева двигателя в зимние месяцы, при длительных поездках или рейсах автомобиль оснащают средствами для облегчения процесса пуска. Прогретый запуск предотвратит преждевременный износ двигателя, сохранит время и нервы. К тому же, применение частого подогрева мотора, вредно.

Нагреватели двигателя

Предпусковые механизмы для подогрева двигателя делятся на две такие группы:

стационарные (бензиновые или дизельные) – работают автономно, независимо;
зависимые – приспособления самостоятельно не работают, а только от электрической сети 220В.

Пример обогревательного оборудования

Электрические подогреватели производятся 12В или 24В.

Электрический (зависимый) подогрев двигателя называется котел (ТЭН – трубчатый электрический нагреватель), который нагревает до заданной температуры охлажденный тосол и проходит, омывая по системе охлаждения мотора машины.

В дальнейшем, как только антифриз нагрелся до нужного показателя температуры, оборудование автоматически выключается, ТЭН перестает нагревать антифриз.

Электрические подогреватели для запуска устанавливают на радиатор. Этот механизм регулирует правильность работы системы охлаждения. Конструктивно у агрегата такое устройство:

непосредственно сам цельный, неразборной котел – газоподвод, полость горения, водяные трубки;
горелка – с двумя цилиндрами;
насосная система – электрический вентилятор, насосы для топлива и воды;
панель (щит) управления;
блок – электрический нагреватель нефтепродуктов, форсунки, электромагнитная задвижка, штуцер для выпуска воздуха.

Агрегат подогрева входит в модуль охлаждения двигателя автомобиля. Охлаждающее средство поступает по трубкам в полость котла, где оно разбивается на два потока. Один из них направляется через камеру горения топлива и трубы, подводящие газ. Охлаждающий тосол идет внутри поверхности водяной рубашки.

Другой поток омывает по внешней водяной рубашке из труб.

Оба потока средства для охлаждения соединяются в корпусе устройства. Далее из пускового патрубка поступает в двигатель транспортного средства.

Агрегат

Принцип действия

В основе действия электрического нагревателя антифриза ТЭН. Он греет тосол от аккумулятора или электросети 220В.

Принцип работы котла заключается в соединении с электросетью 220В, итогом чего вещество в корпусе нагревается. Нагрев температуры жидкости, в свою очередь, дает повышение давления. Задвижка перекрывает подающий всасывающий патрубок, при нагреве жидкость попадает в выходной патрубок. При снижении давления в моторе, клапан открывается и дает средству попасть в него по входному патрубку.

Таким образом, появляется эффект целенаправленной термосифонной циркуляции из подогревателя в охладительную систему. Термический регулятор автоматически регулирует показатель температуры жидкости, что полностью нивелирует опасность возникновения перегрева котла.

Установка котла

Устанавливается котел в специальном отделе двигателя. В более ранних авто такое место не предусмотрено.

Производителями предпускового подогревателя в инструкции регламентируется процесс и схема его установки. Процедура установки простая, ее выполняют и своими силами. Что для этого нужно:

приобрести тосол;
яма;
два часа времени.

В зависимости от компании производителя у схемы установки несколько вариаций. Установка выполняется:

с монтажом в блок – сложность установки, но больший КПД работы прибора;
как отдельное устройство – в нижней точке системы для охлаждения, врезается в кольцо малого круга.

Модель, оснащенная помпой

Наглядная схема установки котла:

монтируется электрический подогреватель к цилиндрам на спецскобы;
вынимают автоматический датчик температуры;
подсоединяют штуцер;
ввинчивают в штуцер температурный датчик;
снимают сливную пробку;
вворачивают отвод для шланга для подачи тосола;
на оба шланга ставят хомуты.

Схема установки содержит и вариант, при котором выход от подогревателя в тройник. Для этого разрезают верхний патрубок радиатора. Тогда охлаждающая жидкость идет в блок на выход в котел. В этом случае головка сильно нагреется, а блок будет теплый.

Иногда используют метод подключения противоположный, при котором выход из нагревателя идет в блок. Охлаждающая жидкость – горячая, с меньшей плотностью, ей проще пройти в сечение переходника. При этом варианте блок слишком нагреется, в отличие от головки, а во время запуска двигателя его рабочая температура не опускается.

Схема установки

Для данного вида моделей предзапускных электрических нагревателей, в соответствии с местоположением термостата и сливного отверстия на моторе, используется один из видов схем установки:

поступательный метод;
параллельный способ.

Параллельный способ предполагает не использование меньшего из оборотов циркуляции охлаждающего вещества от сопротивляемости самого подогревателя. Схема эффективно выполняется несколькими решениями.

Термодатчик на верхнем патрубке, нет крана для слива:

отбор и вброс тосола с патрубка обратки через тройничный диск;
отбор охлаждающего средства с нижнего шланга радиатора, вброс в трубку печки;
отбор с патрубка обратки, вброс через тройник в верхний патрубок.

Навесная модель от сети 12В

Термодатчик на нижнем элементе, на блоке есть кран для слива:

отбор средства со сливного крана через штуцер, вброс – в блок двигателя;
отбор с нижнего трубки радиатора, вброс в блок;
отбор из блока, вброс в верхний патрубок через тройничный элемент.

Ход монтажа:

определяют подающий и отбирающий шланги согласно инструкции;
выбирают место и рассчитывают расстояние для обоих шлангов;
сливают охлаждающее средство;
снимают трубки, идущие к печке;
устанавливают уже готовые шланги;
к свободным краям шлангов фиксируют подогреватель;
заполняют полость тосолом.

Рекомендуется обязательно проследить за тем, чтобы система полностью заполнилась жидкостью. При воздушных пробках, подогревателю грозит серьезная поломка. Для полного заполнения, требуется выждать определенный период. Краник печки при работ открыт, регулятор температурного режима устанавливают на максимально допустимый показатель.

Некоторые аспекты и нюансы

При применении предпускового нагрева рекомендуется обязательно учитывать следующие моменты:

включатель с временным таймером обеспечит подогрев двигателя в том режиме, который нужен владельцу автотранспортного средства;
двигатель запускают с выжатым сцеплением;
провод 220В не прокладываю через высоковольтные опоры на дороге;

если мощность котла выше 1,0 кВт, не стоит оставлять его включенным на ночь.

Выполнение этих правил оградит от штрафа пожарной инспекции и неприятных ситуаций.

Комплектация люкс

Основные преимущества и недостатки

Достоинства ТЭНов:

использование в любой климатической зоне;
невысокая стоимость;
не сложная конструкция;
простая схема;
легкий монтаж;
экономия расхода топлива;
надежность;
высокая степень безопасности;
долговечность;
аккумулятор не теряет заряд;
подпитка аккумуляторной батареи;
простота технического обслуживания;
после прогрева снижается загрузка стартера;
снижется износ деталей;
дополнительные возможности позволят заранее подогреть салон и ликвидировать обледенение стекол.

Единственный минус таких котлов – зависимость от электрической сети.

Техобслуживание пускового обогревателя

Установка агрегата для обогрева требует проведения мероприятий по его регулярному техническому обслуживанию. Следующие действия необходимы в процессе эксплуатации:

проверка распыла – для этого включают подогреватель;
внимательно осмотреть всю поверхность подогревателя;
продувка отверстий – в полости форсунки и всего корпуса;
проверка правильности подтяжки болтов, крепежных гаек и насоса;
разборка форсунки и очистка ее частей в нефтепродуктах;
очистка приборов;
промывка горелки, свечей накаливания;
промывка фильтров клапана;
очистка труб топливного насоса.

Оборудование для нагрева упрощает использование автотранспортного средства, продлевает эксплуатационный срок двигателя. Приобретение оправдано.

Виды подогревателей 12В и 24В

Для путешественников и дальних поездок по грузоперевозкам, приемлема, а иногда просто незаменима не стационарная, а сеть автомобиля в салоне – подогреватели электрические, питающиеся от электросети, либо автономные (бортовыми):

электрические подогреватели (зависимые) – оборудование с модулями с таймером и с вентилятором, механизмами для подзарядки аккумулятора;
автономные подогреватели – крепятся под капотом и подключаются к автомобилю.

Вариант установки

Автономный подогреватель 12В или 24В монтируют только в систему электропитания или еще и в систему охлаждения. Достоинства такого вида – установка там, где это лучше для автомобилиста. При производстве не встраиваются в транспортное средство.

Автономные приспособления оснащены и укомплектованы дистанционным пультом управления. Современные модели управляются с устройств мобильной связи. Последние модели – управляемые с довольно значительного расстояния с применением GSM (управления посредством автоэлектроники авто). Это для устройств, которые действуют от 12В и 24В. Возможно использование для этих задач смартфонов, и ряда разнообразных девайсов, что неоспоримо огромный плюс в пользу удобства при использовании такого приспособления.

Преимущества 12В и 24В агрегатов:

мобильность, отсутствие зависимости от электрической сети 220В;
многофункциональность;
охлажденная жидкость сохраняет заданную температуру двое-трое суток.

К недостаткам относят:

разряжает АКБ;
высокая стоимость;
достаточно нелегкое подключение к сети автомобиля;
установка аккумуляторной батареи с более мощным потенциалом.

Оба типа подогревателей устанавливают самостоятельно, либо в автомобильных сервисных центрах.

Аналоги термосного вида

Термосные приборы хранят заданную рабочую температуру два дня. Принцип работы заключается в том, что в подогревателе сжигается топливо (бензин или дизель), которое забирается из системы на обогрев мотора. Антифриз прокачивается по большему кругу и проходит в стационарный радиатор. Радиатор греет воздушные массы, нагретый поток которых, направляется в салон авто. Таким образом, обогреваются и само транспортное автосредство внутри и охлаждающая его система.

Подогреватель от сети 24В

Достоинства:

надежность;
нет необходимости в дополнительном питании;
простота подсоединения;
низкая мощность.

Охлаждающее вещество циркулирует только от разницы температур (под давлением). Когда оно прогрелось в корпусе подогрева, дальше идет по малому кругу охлаждения.

Процесс этот занимает от 10 до 20 минут, в зависимости от температуры воздуха окружающей среды. Прибор потребляет 450-550 мл топлива в час. Для сравнения, электрические аналоги потребляют около 40Вт электрической энергии за тот же период времени.

Изготовление самодельного подогрева

Заводской котел или подогреватель практичней и безопасней, чем сделанный своими силами. Хотя и вариант с самодельным устройством тоже с правом на существование.

Важно помнить, что при самостоятельном производстве приспособления для подогрева двигателя, соблюдают предельно возможную осмотрительность при последующей эксплуатации. Особенно это касается пожаробезопасности.

Существует множество вариантов для домашних мастеров. Один пример:

в боковой панели и в днище оружейной гильзы, пропиливают отверстие, для нарезки резьбы под свечу;

гильзу соединяют с всасывающим патрубком;
установка конструкции непосредственно в бак машины;
подвод кабелей бортовой сети.

Особенность данного метода установки заключается в том, что он используется для подогрева не двигателя, а топлива.

Во избежание поломки, применение этого вида подогрева возможно после выключения двигателя.

Установка котла для подогрева двигателя — бортжурнал Honda Civic Ferio RS 1,7 МКПП 2003 года на DRIVE2

После покупки авто сразу пришла мысль установить пред пусковой подогреватель на 220в, машина стоит на стоянке и там есть электричество. Котел выбрал фирмы Северс М, потому что такой ставил на все свои машины и машины друзей, надежный и цена хорошая. Обычно все ставят мощностью 1-1,5 КВт, но мне захотелось что бы прогрев был гораздо быстрее и я купил 2 КВт (1500 р котел + уст комплект 500р) (этот уже считается для мало тонажных грузовиков) и куплена была электро помпа БОШ от мэрседеса (стоит в системе отопления) что бы гоняла горячий антифриз по всей системе. Существует 2 схемы как установить котел: 1-из сливной пробки блока в обратку печки (он мне не понравился по причине того что пробка сзади находится и котел там же придется ставить и штуцер придется точить (из комплекта не подходят)) 2-из обратки печки в обратку радиатора (верхний шланг радиатора)Вот номер помпы 0 392 020 034 -1800р (производительность 750 л/ч и мощностью 0,8 А/ч )

Разъем на нее идеально подходит от ВАЗ от форсунки или датчика детонации -60р

Если сливать весь антифриз и есть помпа то почему бы не промыть печку, делается это легко, отрезаем от 4 л бутылки горлышко, наливаем туда 2 литра дистелерованной воды, отсоединяем патрубки печки от двигателя, на один край цепляем насос, подаем напряжение 12в и заставляем насос циркулировать. Вставляем кипятильник на 220 и доводим воду почти до кипения и добавляем 20 г лимонной кислоты, и вся эта смесь циркулирует через печку тем самым очищая всю накипь. Кипятильником все время держим воду на грани кипения но не даем закипеть иначе насос начнет сбрасывать. После часа промывки сливаем все и промываем все чистой дистелерованной водой так же через насос. (если не промыть антифриз будит вспениваться)

Помпу врезал в шланг подачи в печку (центр насоса это его всас) а котел установил разрез шланга обратки печки в обратку радиатора. на картинках все понятно будит. Все крепления были куплены в магазине ( Леруа мерлен и в Кастораме)

Самая сложность возникла это где найти питание для помпы, не охото что бы она сосала АКБ, в пред ведущей машине я сам его паял, морозостойкий . Два дня лазил по просторам интернета и нашел замечательную вещь это блоки питания для светодиодных лент, цена сказка 350р 12 в 1,6 А прям идиал, он влаго пыле защищенный и морозо устойчивый до -25. на саму помпу одел кольцо резиновое которое переходник для канализационных труб с 50 на 40 мм и закреплено все хомутом для тех же труб на 50мм.

Итого : печка жарит! (что и ожидалось) и как будут морозы результат уже известен: уверенный запуск в любой мороз и так можно продлить жизнь двигателю. Если включить только котел без помпы то двигатель прогревается до +50 примерно минут за 40, но греется только блог двигателя и вся система печки холодная, поэтому при запуске температура падает до +5. Если работает котел + помпа гоняет антифриз то прогревается весь антифриз в системе за 1 час температура будит +45 и после запуска температура не падает.

P.S. Меня все убеждали что хонды очень плохо заводятся зимой, но это не так свою я заводил при -37 с первого раза, без прогревов.

Котел подогрева и подготовка авто к зиме — бортжурнал Лада Vesta Люкс АМТ 2015 года на DRIVE2

Всем привет!Многих заинтересовало, что это такое закреплено на бампере моего авто. На самом деле все предельно просто – это бамперный разъем электрического котла подогрева. В свое время еще на Приоре озаботился проблемой зимних запусков, а точнее их облегчения для авто. Не сказать что у нас дико суровый климат зимой, да не Краснодар, но и не Якутия или Ямал. Начал изучать данную тематику. По сути, есть два направления. Это подготовить саму машину к зиме и установка дополнительных устройств – котлов подогрева. И в данной записи остановлюсь не только на котлах, но и поделюсь своими знаниями и опытом зимней эксплуатации авто.К первому направлению относятся: хорошее масло в двигатель и КПП, АКБ, свечи и др.

Масло в двигатель. До минус 30 °С масла 5W-… сгодятся более чем, если у вас зимой еще ниже температура то я бы уже стал лить 0W-…, какой марки и производителя именно для зимнего запуска не так важно, тут каждый решает сам для себя. Главное чтобы не подделка. Чтобы зимой завестись достаточно просто, чтобы оно не было консистенции «солидола» при температуре запуска, а сохраняло текучесть. Сам всегда лил в Приору ZIC XQ 5W-30 (или 5W-40). До минус 30 °С не было чтобы я не смог завестись, за исключением двух раз. Первый раз стартер умер, а второй раз мафон разрядил АКБ в ноль. В Весту лью ZIC X9 5W-40.

АКБ – мегатема, тут поподробнее. Тут такой же спор как и с маслами… В целом по форуму Приороводов рекомендовали Mutlu, Аком Reactor, Тюменские АКБ (которые с лосем). На Приоре мне верой и правдой заводской Аком отслужил 5 лет и еще бы, наверное, поработал, просто не было уже в нем уверенности, поменял на тюменский с лосем. Благо у завода есть фирменный магазин и там можно купить свежий АКБ (а чем свежее АКБ, тем лучше, прям как хлебушек;-) ). Не стоит брать АКБ которые давненько лежат в магазинах, лучше взять попроще, но с более свежей датой выпуска. Т.к. АКБ со временем теряют заряд – у них есть ток саморазряда (30-50 мА). Да это немного, но представьте, если АКБ простоял год в магазине, а подзаряжают их далеко не везде. Дата производства выбита обычно на корпусе, может быть, и зашифрована в цифровом коде, но в инструкции всегда есть пояснения. И проблема даже не в том чтобы его зарядить, а в том, что большинство современных АКБ построено на базе технологии СА+. Т.е. их пластины легирую кальцием и др. элементами, для повышения эффективности при низких температурах и улучшения всевозможных свойств, как например снижение тока саморазряда, но эти АКБ дико не любят глубоких разрядов и еще больше не любят долгого нахождения в состоянии полного (или близкого к полному) разряда. Такой АКБ можно убить за один раз вот такой «процедурой» при особом везении. При недозаряде батареи происходит ее сульфатация, и батарея теряет свои свойства, а при обычных городских пробегах этот недозаряд приобретает хронический характер. Чтобы выполнить десульфатацию выполняю КТЦ (контрольно-тренировочный цикл). Смысл в том, что АКБ принудительно разряжают и заряжают до тех пор, пока не выровняется плотность электролита во все банках (норма 1,28). Объективно о заряде АКБ можно судить только по плотности электролита 1,28 -100% заряда. Плотность может быть выше или ниже, если АКБ рассчитан на другую климатическую зону. И не забывайте – чем ниже плотность электролита, тем выше температура его замерзания. Проще говоря, при низкой плотности электролит в АКБ может замерзнуть даже при относительно небольшом минусе. Оценивать уровень заряда по напряжению на клеммах можно, но это косвенный метод. И он показателен ТОЛЬКО после минимум 8 часового бездействия АКБ (лучше 12 часов). И если вы живете не на Крайнем Севере (ХМАО, ЯМАЛ, Якутия и т.д.) не выкидывайте деньги на крутые гелевые АКБ. Это конечно вещь, но при их стоимости – деньги на ветер. При исправном авто и самый обычный АКБ за 2 т.рублей спокойно заведет авто.

Как заряжать АКБ – см. на сайте производителей, в частности на сайте АКОМ все великолепно расписано . И как определять плотность с учетом поправки на температуру и про перевод НРЦ в условный уровень заряда и про напряжение для зарядки АКБ все разжевано. Кому интересна тема читаем, так скажем в первоисточнике.Вкратце – современный АКБ построенный по СА технологии считается полностью заряженным при достижении напряжения заряда 16,3-16,5 В и удержании его в течении 2-3 часов, если с АКБ все в порядке то плотность электролита во всех банках будет 1,27-1,28 г/см³. Если ваше зарядное выдает не больше 15 В не мучайте себя и свой АКБ – вы ничего таким зарядником не зарядите, те же 70-80% что и зарядка штатным генератором авто. Периодически всплывают в форумных баталиях личности утверждающие что даже 15 В, а то и 12,5 В можно зарядить АКБ, просто это займет много времени…человек просто не понимает физику процесса, не обращайте на них внимание. Сам использую Кулон 405. Маленькое, недорогое и полностью автоматическое устройство. Напряжение до 16,5 В выдает. Вот вроде бы и все…соблюдайте технику безопасности! При зарядке на 100% АКБ «кипит». Пробки нужно обязательно вывернуть и обеспечить достаточную вентиляцию в помещении, т.к. выделяется взрывоопасный газ, т.е. не нужно светить зажигалкой, чтобы увидеть уровень электролита в банках.

Напряжение в бортсети авто. Оно должно быть не меньше 13,9 В при любых нагрузках и оборотах двигателя. В Приоре чтобы добиться такого показателя пришлось менять РН (регулятор напряжения) и диодный мост генератора. В Весте по показаниям приборки 13,8-14,0 В при любом количестве электропотребителей. АКБ и так зимой тяжело, при более низкой напруге будете его раз в 1-2 года менять, скорее всего.

Ток утечки. Очень частая причина бед зимой. И разговор сейчас не про забытую музыку или фары. «Подсасывать» ток может как допоборудование, так и различные неисправности. Берете мультиметр и на ЗАГЛУШЕННОМ авто в разрыв минусовой клеммы АКБ измеряете ток потребления. Не забудьте поставить на сигнализацию и подождать пару минут, чтобы показания были максимально объективными, т.е имитируем ситуацию когда авто закрыто и стоит под охраной. Ток более 100 мА (0,1 А) считается высоким и нужно искать проблему. Если проблема неочевидна, поиск осуществляется путем поочередного выдергивания всех предохранителей и вычленения цепи, в которой идет слишком большое потребление тока.Свечи.Та же петрушка что и с маслом и АКБ — на вкус и цвет – все фломастеры разные. На Приору ставил NGK V-LINE BCPR6E-11.

Отличный недорогой вариант. Проблем с ними не было. В Весту такие же поставлю на первом ТО.

Масло в коробке. Советую поменять в любом случае. Но не после обкатки 2-3 тыс. км, а уже на первом ТО. С выбором масла все то же самое – берите какое нравиться, в случае зимнего запуска нас интересует только нижний температурный предел, в данном случае 75W-… В Приору залил Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90. Ценник у него и 5 лет назад был конский, но сейчас я считаю, оно своих денег не стоит. Объективно – в Приору лил, т.к. зимой рычаг КПП был просто дубовый. Да замена масла помогла, даже в лютый минус рычаг легко двигался, но сказать, что снизился шум КПП, улучшилась четкость переключений не могу, и так не было особых проблем с этим. В Весту залью ZIC GFT 75W-90. Да, в робот нужно лить именно масло для механики, ни в коем случае масло для автоматических трансмиссий. Т.к. робот эта та же механика, только вместо «рычага» установлен блок актуаторов и электроника. В АМТ как и в любой другой КПП имеется возможность замены масла. А вот щупа нет – контролировать его уровень проблематично. И не слушайте эту чушь – «масло залито на весь период эксплуатации авто». Не жалко авто можете не менять. Но на Приоре с такой же КПП (практически) масло нужно было менять каждые 60 тыс. км. С чего вдруг его тут не нужно – нужно искать ответы там же где и нулевое ТО официально пропали из сервисных книжек. А у меня в Приоре 2010 года оно еще было.

Ну а так что еще рассказать. После мойки зимой следите чтобы авто хорошо вытирали и продували воздухом. Все резинки уплотнительные пробрызгивайте силиконовой смазкой и жить дольше будут и не примерзнут. Если дверь примерзла, то можно понажимать на нее аккуратно снаружи по всем краям. В случае если личинка замка замерзла – есть специальные составы размораживающие, лучше конечно WD-40 все заранее обработать, что я и делаю после каждой зимней мойки. Всегда держите запасные батарейки для пультов сигнализации и штатного брелка. Я вот уже запасся. Дверь в Весте с ключа открывается ТОЛЬКО водительская. В Приоре был еще вариант с передней пассажирской попробовать в случае чего. Личинка замка скрыта декоративной накладкой в уголку дверной ручки. Чтобы ее снять нужно жалом ключа подцепить ее через специальную прорезь и она легко снимается. На первых партиях (и у меня в частности) в этой накладке нет прорези для ключа. Личинка есть – проверено. Будет сложнее снять накладку в случае необходимости.А в концовке первой части записи о наболевшем…барабанные тормоза. Да зимой и ЗДТ могут примерзнуть, но у барабанов это прямо проблема. И если бы у Весты был нормальный автомат с заветным режимом Parking, то фиг бы с этими барабанами – но нет! В общем, после мойки я пару дней не ставлю машину на ручник, а оставляю машину на передаче. На АМТ это так же возможно – просто при глушении двигателя оставьте включенным режим А (первая передача) или R (задняя передача) и машина останется на передаче. При последующем запуске просто переведите селектор КПП в положение N, иначе электроника заблокирует запуск, и будьте готовы, что после выключения передачи при запуске двигателя машина может покатиться, поэтому держим на тормозе. Барабаны необходимо «сушить» после мойки. Все просто – разгоняемся и тормозим (без фанатизма), раз 10 минимум. Ну а если все таки примерзли колодки к барабану, то кипяточек вам в помощь – самый быстрый и проверенный способ, одного чайника на оба барабана, как правило, хватает. Можно конечно попробовать и тронуться аккуратно и бывает, отпускают колодки, но это довольно варварский способ и по отношению к деталям тормозного механизма и по отношению к резине (легко можно испортить). Если сразу не отпустили, дальше не стоит проверять. Видел я как то пару лет назад одну мадам на дороге – ехала, точнее, волочила одно заблокированное колесо. Как минимум уже пару км проехала по голому асфальту. Ее видимо не смущало это обстоятельство нисколько, т.к. даже подходившие в пробке к ней водители из соседних авто не смогли ее остановить. Резина у нее только на помойку 100%. А если кипятка под рукой нет (что очень часто бывает) то можно попробовать еще один способ, правда для него машина должна быть припаркована задней частью к бордюру. Аккуратно берем короткий разбег и наезжаем заблокированным колесом (или колесами) на бордюр. Опять же без фанатизма – от легкого удара колодки, как правило, отпускают.

Полумеры…

Автоодеяло и утепление двигателя. От автоодеяла будет эффект только если вы весь день передвигаетесь на авто (например таксуете или любая другая работа связанная с разъездами). Оно помогает увеличить время остывания двигателя, но не нужно верить в чудеса. Если вы утром приехали на работу, то хоть есть оно, хоть его нет к вечеру (или соответственно после ночной стоянки) температура двигателя будет одинакова. Если припарковали авто на полчаса час – разница будет, но не уверен что какая-то колоссальная. В общем, при коротких и частых пробежках можно приобретать. Утром на работу, вечером с работы – деньги на ветер 100%.

Закрыть решетку радиатора. Пробовал на Приоре. Перекрывал всю. Скажу честно, время прогрева двигателя не изменилось ни насколько (актуально для тюменского климата). Все то же самое. Может в регионах с более холодным климатом и имеет смысл у нас нет. На трассе опять же нужна ли эта «защита»? Скажем так, у меня был шанс проверить этой зимой. В -31 °С по трассе 240 км в обе стороны. Обратную дорогу (120 км с двумя пассажирами в салоне). Температура двигателя при скорости под 100 км/ч держалась в районе 90 °С (1-2 градуса меньше, в городе в принципе так же было), стекла не затягивало, в салоне тепло, очень тепло. Из такого опыта делаю вывод, что опять же если нет экстремального холода – ненужно Весте никакого утепления (да и с Приорой та же картина была). Дизели да – закрывают картонками решетку, но это уже другая «песня». Теперь вторая часть по дополнительным устройствам, облегчающим запуск зимой.Котлы подогрева делятся на два типа: автономные (бензиновые) и неавтономные (электрические).

Автономные котлы.

Очень сложные устройства: электрика и блоки управления, камера сгорания со своей свечой, помпа, топливопровод и бензонасос плюс куча датчиков и т.д. – чего там только нет. Довольно дорогостоящие устройства. Цены начинаются от 25 тысяч за комплект (отечественные котлы Бинар) до 40-50 и более за иностранные всемирно известные марки: Webasto, Eberspacher. Это только цена самого комплекта. Установка не менее дорогостоящая от 10 до 20 тысяч в зависимости от котла и машины. Но всю сложность, дороговизну и проблематичность перечеркивает одно достоинство – полная автономность. Такие котлы используют в своей работе энергию штатного АКБ для управления процессом, а само тепловыделение и подогрев двигателя происходит за счет сгорания бензина из вашего бака. Расход у них небольшой порядка 1 литра бензина в час. Оставить вас с подогретым двигателем и разряженным АКБ они не должны – присутствует защита, отключающая котел при определенном уровне напряжения. На подогрев нужно порядка 10-15 минут. Управление возможно как со штанного брелка или таймера (монтируется в салоне), так и удаленно (брелок сигнализации или GSM модуль). У отца на его авто установлен Бинар 5Б Компакт с японской свечой.

Сам котел обошелся летом 2015 года 22500 рублей, плюс установка в авторизованном сервисном центре 10000 рублей (авто Geely Emgrand EC7). Встречал объявления в инете о продаже данных девайсов от 15 т.р. за комплект – думается развод чистой воды, т.к. на сайте производителя цены уже были от 25 тысяч. За один сезон эксплуатации котел показал себя прекрасно, единственная проблема – вышел из строя один из датчиков. Производитель за свой счет (!) выслал его отцу по почте БЕЗ предъявления документов о том что котел еще на гарантии и предоставления авто в сервисный центр (авто находится и эксплуатируется в небольшом городе в ХМАО и ближайший центр ремонтирующий такие котлы это в Ханты-Мансийске за 400 км). Более проблем с ним не было. Техподдержка очень грамотная. Управляется с брелка сигнализации и штатным встроенный пультом (смонтирован на панели авто), главное чтобы был в ней свободный канал. При помощи копеечной релюшки реализуется удаленное управление котлом на радиус действия сигнализации.

Неавтономные котлы. Простые в устройстве и установке изделия, требующие наличия электричества для своей работы. Как правило, не имеют, каких либо управляющих устройств – таймеров и работают по принципу – воткнул вилку в розетку и он греет. Из плюсов простота, надежность (чему в кипятильнике то ломаться) и низкая цена. Минус один – нужна розетка… Установка проста и банальна – врезается в разрыв системы ОЖ и выводится питающий провод наружу. Все необходимое для установки: патрубки, хомуты и крепеж самого котла, как правило идет в комплекте.

С недавнего времени их два подвида: с принудительной циркуляцией и без нее. Опробовал оба вида котла. На Приоре стоял обычный без помпы.Действует по принципу: ОЖ попадая в котел, нагревается и соответственно расширяется и выталкивается из котла на ее место приходит менее горячая, т.о. запускается «естественная» циркуляция ОЖ. Оптимальная мощность для двигателя 1,6 литра – 1 кВт. Кто то брал 1,5 кВт и говорил, что у него прогрев осуществляется быстрее. Покупал тюменский котел Северс-М с бамперным разъемом (фирменный магазин от Завода производителя Автоприбор на Циолковского, 1). Цену уже не помню. Установил за 1300 рублей. Монтажный комплект шел отдельно, цену так же не помню. Сам котел исправно трудился 5 лет. Минус у него один – очень долго нужно греть. Даже за полчаса особо он ничего не нагреет. К тому же короткий прогрев деструктивен. Двигатель остается холодным, а датчик ОЖ установленный видимо недалеко от котла, оказывается, обманут, и подается слишком «бедная» смесь в цилиндры. После 5 минутного прогрева завести двигатель не получиться в принципе, даже если бы он завелся без подогрева. «Мозги» считают, что температура двигателя намного выше, чем она есть на самом деле. Эффект достигается при прогреве от 45 минут и более. В таком случае двигатель прогревается равномерно, проблем с запуском нет и из воздуховодов дует сразу теплый воздух (направлять горячий воздух на стекла крайне не советую).Что представляет из себя бамперный разъем? Это обычный разъем питания, как на системных блоках и многой бытовой технике. Проблем с поиском ответной части («папы») в случае чего не возникнет никаких. Часть разъема, закрепленная на бампере «мама» уже более проблемная. На Приоре было такое, что разъем деформировался от перегрева и как я не искал ему замену – мои попытки были тщетны. Только на завод и замена только там. Сам кабель они не продают ни в какую. Но в целом за 5 лет на Приоре и 1 зимний сезон на Весте с ним (разъемом) проблем больше не было. Эти же котлы выпускаются и с обычной вилкой, для тех, кому он не нравится или не нужен. Разъем закрыт защитной крышечкой на пружине, значительно уменьшающей количество грязи попадающей в него. Зимой он практически чистый.

Более новая модификация Северс+ имеет циркуляционный насос, попросту помпу.

Именно такая модель установлена у меня на Весте сейчас. Он имеет более высокую мощность 2 кВт и насос, который принудительно прокачивает ОЖ по системе. Время оптимального прогрева уменьшилось до 30 минут (температура 60 °С по приборке сразу после запуска двигателя). Имеет смысл и осуществить «короткий» прогрев – от 10 минут, меньше не стоит, эффект будет как выше я и описывал, датчики сильно будут врать и двигатель не заведется. В целом котлом очень доволен. Мне он обошелся в 3900 рублей с бамперным разъемом и 1300 установка все на том же сервисном участке заводе. Цена за 5 лет не увеличилась…Обоим модификациям требуется управляющий механизм. Т.е. котел работает по принципу — включен в розетку — греет постоянно. Во всех моделях есть защитные выключатели, поэтому в случае какой-либо нештатной ситуации (перегрев) он выключиться. Но всю ночь греть двигатель нет необходимости. В этом случае нам на помощь приходят розетки с таймерами. Себе прикупил с электронным управлением. Бывают механические – они проще и надежнее, но ниже точность регулирования по времени и меньше возможностей. В своей розетке я могу реализовать разные программы, работающие по разным дням недели. Имеется встроенная подзаряжаемая батарейка, которая сохраняет все настройки на случай отключения электричества. В общем, я наличием котла очень доволен и при покупке Весты, котел купил раньше самого авто. Зимой прекрасная вещь и при наличии доступа к электричеству всем рекомендую.

Есть, конечно, и зарубежные аналоги. Например, довольно известные электрокотлы Defa. Но цена у них не маленькая. Но на самом деле это уже не просто котел, а целая система с устройствами подзарядки АКБ и обогрева салона. Но он дико дорогой. На нормальный набор цена будет сопоставима с Webasto. Зарядное для АКБ стоит 10 тыс. рублей… Да оно герметичное и монтируется под капотом, но цена, мягко говоря, завышена. Да что там зарядное, комплект проводов… 5 тысяч рублей. Ну тут уж каждый сам для себя выбирает. Я свой выбор сделал. К слову замена провода с бамперным разъемом обошлась мне в … 600 рублей на заводе. Еще что то отдал за съем и установку котла на место, но деньги все равно не сопоставимые.

Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах!

❄❅ ❇ ☛ Нужна помощь в выборе котла для авто ☝❇ ❈ ❉ — бортжурнал Toyota Auris Шустрый малый 2010 года на DRIVE2

Всем Привет )))Скоро Новый год))) Зима выдалась в этом году суровая, морозы давят (((Так получилось, что сейчас с мужем проживаем в районе где температура ночью зашкаливает под -40 мороза.٩(͡๏̯͡๏)۶ на субботу и воскресенье передали до -43…☛ Моя машинка переносит такую температуру на УРА… заводиться )))Бывало дня два не заводишь то с натяжкой, а так тьфу, тьфу, тьфу… Так сказать грех жаловаться, молодчинка ㋛

Что не могу сказать про автомобиль супруга Toyota Carina GT-ешka ٩(͡๏̯͡๏)۶ тяжеловато ей… не смог завести, да еще и аккумулятор посадил ( такие то морозы.

☛ Гаража теплого нет. Купить эл.одеяло на движок, только есть смысл в такой мороз? ☝Вот решили прикупить для его авто котел… что насиловать автомобиль, если можно прогреть и не мучить зря.С выбором котлов есть проблемы… моделей много, ценник тоже разный. так сказать дорогой котел это еще не показатель качества… Мы покупали как то котел, кажется на этот же автомобиль… муж двигатель когда полностью снимал и чистил, решил снять… я не помню какой он был марки, да и проблемы с ним были… то тена сгорит, то не работал…Так вот в чем вопрос: подскажите может кто покупал и уже пользуется не первый год котлом? Кому не трудно напишите марку котла?Думаю если брать то 2 кВт… но точно не меньше… может и выше, а то 1 — 1,5 кВт в розетку включать надо будет с вечера, чтобы утром хоть одно деление поднялось ))Нашла вот такой отзыв на котел Северс…Да и на днях вырвусь в город думаю, что по любому в автомагазинах полно Китайских котлов ((( отдашь n-сумму и будешь мучиться.

☛ Что вот делать?

Смотрите также

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости

Отзывы о Питер-АТ

Спасибо нашим клиентам за отзывы о нас:
repmy.ru
Отзывы на Яндексе
Акция на ремонт вариаторных трансмиссий
Замена масла в двигателе в подарок

При замене масла в АКПП замена масла в двигателе бесплатно!
Клиенту на заметку

Как не попасть на некачественный ремонт АКПП.
Контрактные АКПП в СПб