Этот вопрос часто ко мне приходит в виде писем. Например один из ярких, цитата: — «раньше помню в двигатели только воду лили причем обычную из под крана, сейчас просто все помешались на этих тосолах – антифризах, поэтому вопрос такой – можно ли заливать обычную чистую воду? И какие последствия это несет для двигателя в целом». Я согласен с людьми, которые мне пишут такие вопросы, действительно раньше так поступали, но не стоит забывать, что прогресс шагнул далеко вперед …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
В СССР зачастую не было охлаждающей жидкости, это уже потом придумали ТОСОЛ, но двигатель нужно было охлаждать! Да и дистиллированной воды достать было крайне сложно, поэтому лили обычную, что говорится — из под крана. ЭТО ЧИСТАЯ — ПРАВДА! Мой дед работал на ЗИЛ самосвале, и у них кроме воды ничего не было, пошел — налил в канистру залил в радиатор, тогда лили именно в радиатор потому как крышка была на нем, и поехал.
Сейчас если честно также можно заливать в систему воду, почему нет! Даже из под крана! Ведь вода прекрасный носитель, который может отвести лишнее тепло. Мгновенно с вашим авто ничего не случиться, да я так думаю что можете кататься примерно полгода а вот потом пойдут проблемы.
Плюсы:
Все дело в том, что обычная вода это не только h3O, здесь еще прибавляются всевозможные соли и другие примеси. Также вода никак не защищает металлы от окисления, ржавчины и последующего разрушения. Что еще хочется отметить – сейчас двигатели современных авто, работают при температурах выше за 100 градусов Цельсия, например 105 – 110, а как известно вода закипает при 100, так что двигатель даже исправный будет кипеть и парить. Что это вызовет в конечном итоге.
Минусы:
Как видите вода совсем не идеальна, и заливать в современные авто я бы ее не стал.
Однако на дороге может случить всякое, например слетел шланг, или прохудился радиатор и антифриз начинает вытекать, уровень падает! Так ехать нельзя, нужно что-то делать. Идем в обычный супермаркет, да хоть в «колонку» — наливаем (приобретаем) воды и без страха льем в свой расширительный бачок. Таким образом, вы сможете дотянуть до СТО, но после обязательно сливаем ее, полностью промываем систему и заливаем антифриз – тот который вам рекомендован.
В этом случае эта «заливка» – обоснована! С пустой системой охлаждения ехать вообще нельзя, либо эвакуатор, либо так как я указал. Вы не дадите двигателю перегреться и нормально дотянете, до автосервиса. Конечно, самое идеальное найти дистиллированную воду, но она не всегда есть под рукой.
Если хотите то ей рекомендовано разбавлять антифриз концентрат, именно ее можно заливать в соотношении 50/50. ДА и в краткосрочной перспективе, она также желательна для заливки (я имею в виду доехать да СТО).
Все дело в том, что дистиллированная жидкость – это просто h3O без каких-либо примесей (солей, и прочего) которые могут осесть в системе охлаждения автомобиля. Поэтому ее и применяют для разбавления антифризов и тосолов.
Однако опять же чистую, ее заливать нельзя, она вызовет все те минусы, которые я перечислил сверху, если только накипи не будет! А так она и окисляет стенки, и замерзает, да и кипит прекрасно. Так что нельзя!
Вот собственно и весь ответ, если сравнить со старыми движками, в которые заливали и по сути не боялись, так они и ремонтировались каждый год, или максимум через два года. Тогда и масла были другие, и тосола не было, да и вообще техника была мягко сказать, далека от идеала.
Как то мне мой покойный дед сказал – если бы тогда на тех движках, были масла и жидкости как сейчас, то мы бы больше построили! Вот так вот, народ был другой, думал о стране, а не о кармане как сейчас.
НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
ГлавнаяВаз 2110Можно ли в радиатор заливать воду из под крана
Этот вопрос часто ко мне приходит в виде писем. Например один из ярких, цитата: — «раньше помню в двигатели только воду лили причем обычную из под крана, сейчас просто все помешались на этих тосолах – антифризах, поэтому вопрос такой – можно ли заливать обычную чистую воду? И какие последствия это несет для двигателя в целом». Я согласен с людьми, которые мне пишут такие вопросы, действительно раньше так поступали, но не стоит забывать, что прогресс шагнул далеко вперед …
В СССР зачастую не было охлаждающей жидкости, это уже потом придумали ТОСОЛ, но двигатель нужно было охлаждать! Да и дистиллированной воды достать было крайне сложно, поэтому лили обычную, что говорится — из под крана. ЭТО ЧИСТАЯ — ПРАВДА! Мой дед работал на ЗИЛ самосвале, и у них кроме воды ничего не было, пошел — налил в канистру залил в радиатор, тогда лили именно в радиатор потому как крышка была на нем, и поехал.
Сейчас если честно также можно заливать в систему воду, почему нет! Даже из под крана! Ведь вода прекрасный носитель, который может отвести лишнее тепло. Мгновенно с вашим авто ничего не случиться, да я так думаю что можете кататься примерно полгода а вот потом пойдут проблемы.
Плюсы:
Все дело в том, что обычная вода это не только h4O, здесь еще прибавляются всевозможные соли и другие примеси. Также вода никак не защищает металлы от окисления, ржавчины и последующего разрушения. Что еще хочется отметить – сейчас двигатели современных авто, работают при температурах выше за 100 градусов Цельсия, например 105 – 110, а как известно вода закипает при 100, так что двигатель даже исправный будет кипеть и парить. Что это вызовет в конечном итоге.
Минусы:
Как видите вода совсем не идеальна, и заливать в современные авто я бы ее не стал.
Однако на дороге может случить всякое, например слетел шланг, или прохудился радиатор и антифриз начинает вытекать, уровень падает! Так ехать нельзя, нужно что-то делать. Идем в обычный супермаркет, да хоть в «колонку» — наливаем (приобретаем) воды и без страха льем в свой расширительный бачок. Таким образом, вы сможете дотянуть до СТО, но после обязательно сливаем ее, полностью промываем систему и заливаем антифриз – тот который вам рекомендован.
В этом случае эта «заливка» – обоснована! С пустой системой охлаждения ехать вообще нельзя, либо эвакуатор, либо так как я указал. Вы не дадите двигателю перегреться и нормально дотянете, до автосервиса. Конечно, самое идеальное найти дистиллированную воду, но она не всегда есть под рукой.
Если хотите то ей рекомендовано разбавлять антифриз концентрат, именно ее можно заливать в соотношении 50/50. ДА и в краткосрочной перспективе, она также желательна для заливки (я имею в виду доехать да СТО).
Все дело в том, что дистиллированная жидкость – это просто h4O без каких-либо примесей (солей, и прочего) которые могут осесть в системе охлаждения автомобиля. Поэтому ее и применяют для разбавления антифризов и тосолов.
Однако опять же чистую, ее заливать нельзя, она вызовет все те минусы, которые я перечислил сверху, если только накипи не будет! А так она и окисляет стенки, и замерзает, да и кипит прекрасно. Так что нельзя!
Вот собственно и весь ответ, если сравнить со старыми движками, в которые заливали и по сути не боялись, так они и ремонтировались каждый год, или максимум через два года. Тогда и масла были другие, и тосола не было, да и вообще техника была мягко сказать, далека от идеала.
Как то мне мой покойный дед сказал – если бы тогда на тех движках, были масла и жидкости как сейчас, то мы бы больше построили! Вот так вот, народ был другой, думал о стране, а не о кармане как сейчас.
Источник
4kolesa.mirtesen.ru
Антифриз является одной из основных жидкостей в автомобиле. От его качества напрямую зависит работа всей системы охлаждения и функционирование силовой установки. Часто в процессе эксплуатации хладагент меняет свой цвет, и тогда приходится срочно принимать меры. Почему Тосол стал коричневым и с чем это связано, поговорим в нашей статье.
Надо понимать, что после длительной эксплуатации хладагент теряет свои изначальные свойства. Он циркулирует внутри системы, но постепенно снижается его эффективность. От этого узел охлаждения терпит большие нагрузки, что отрицательно воздействует на двигатель.
Каждый производитель ставит разные сроки замены хладагента, но, по сути, ресурс эксплуатации одинаков почти для всех машин.
Примерный срок использования антифризов:
В среднем каждые три года Тосол рекомендуется менять.
Загрузка ...Опытные автомобилисты знают, что со временем внутри расширительного бачка вместо привычных оттенков можно увидеть непонятную темную жидкость. Процесс изменения цвета хладагентом не является нормальным.
В большинстве случаев Тосол приобретает коричневый оттенок или полностью черный, в редких — он пенится, темнеет, бывает с хлопьями. И часто это происходит где-то через 2-3 недели после замены жидкости.
Любое потемнение антифриза отображает важные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания. Вероятно, что вышел срок эксплуатации Тосола. Это можно определить по трансформации цвета. Сначала он меняется с синего на зеленый, потом на прозрачный. Или становится желтым, а затем — полностью бесцветным. Тем самым потеря начального окраса свидетельствует о непригодности жидкости к дальнейшей эксплуатации. Одновременно хладагент приобретает сильный и неприятный запах.
Но часто проблема вызывается следующими причинами:
Примечательно, что в некоторых случаях антифриз становится рыжим. Это происходит со временем, а причиной является реакция двигателя, подверженного чрезмерным нагрузкам. Например, если автомобиль часто стоит в пробках или манера езды водителя не соответствует правилам, тогда охлаждающая жидкость быстро теряет свойства. Кроме того, рыжий цвет говорит о наличии коррозии на элементах системы.
В первую очередь, учитывая важность работы силовой установки, и в целях обезопасить себя от лишних затрат на капремонт, рекомендуется проверить двигатель. Если явного перегрева не наблюдается, антифриз еще годен для дальнейшего использования, то изменение цвета однозначно вызвано коррозией в трубках либо выгоранием присадок. Обновить хладагент в этой ситуации будет нелишним, хотя это и необязательно.
Напротив, в случае когда Тосол поменял цвет на черный или коричневый и сильно пахнет, а мотор часто перегревается, то нужно как можно быстрее заменить отработку.
Для того чтобы произвести замену жидкости, рекомендуется сделать следующее:
Если в хладагенте заметна белая эмульсия, а в бачке плавает моторное масло в виде капель или сгустков, рекомендуется проверить резиновые уплотнители. Рассохшиеся или поврежденные другим способом прокладки надо заменить.
Дистиллированная вода — не единственное средство, которое рекомендуется использовать для промывки системы охлаждения.
Вот еще несколько вариантов:
Рекомендуем посмотреть на видео, чем можно промыть систему охлаждения. Снято каналом Авторемонт.
Нужно разобраться, имеются ли в системе охлаждения загрязнения. Так как хладагент может быстро темнеть из-за того, что не была проведена промывка системы охлаждения. Внутри каналов и шлангов остаются примеси и отложения, которые попадают в недавно залитый антифриз, циркулирующий по кругу.
Поэтому при плановой замене жидкости нужно обязательно сливать старый Тосол и добавлять в радиатор воду или составы, описанные выше. Очистив таким способом систему и избавившись от грязного вещества, можно спокойно заправлять машину новым антифризом. Крайне не рекомендуется просто доливать хладагент в агрегат.
На видео можно посмотреть, почему Тосол стал ржавого цвета. Снято Evgenius.
autodvig.com
Со временем в расширительном бачке вашего автомобиля вместо привычного синего, зеленого, красного (иногда желтого) цвета вдруг образуется непонятная темная жижа. Обычно либо черного, либо темно-коричневого оттенка. Причем такое иногда бывает после замены охлаждающей жидкости. Так почему такое происходит? Почему со временем или сразу (через пару недель) антифриз становится темным? Можно ли ездить или нужно сразу же менять – разбираем основные причины …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Для начала хочется сказать что антифриз или тосол залит не на весь срок службы вашего автомобиля, через определенный пробег его однозначно нужно менять и пренебрегать этими рекомендациями не стоит. У любого производителя это написано в инструкции по эксплуатации обычно это около 40 – 60 000км, редко может быть через 90 – 100 000км. Такой разбег охарактеризован различными присадками и составом охлаждающих жидкостей (сейчас есть классы G11, G12, G13). Соответственно G13 будет ходить всех дольше.
Вопрос как говорится риторический. Любая даже самая совершенная «охлаждайка» со временем теряет свои свойства и уже не может работать на все 100%.
Если ее не сменить, тогда вполне вероятен перегрев системы (особенно летом в пробках) что может повлечь за собой перегрев двигателя. А это мягко сказать не хорошо, его либо заклинит, либо маслосъемные и компрессионные кольца подсядут – потеряется мощность и будет большой расход моторного масла. В любом случае рано или поздно такой силовой агрегат придется капиталить.
Их не так много, но они все отображают важные проблемы. Причем бывает иногда антифриз коричневый, иногда черный (бывает с хлопьями), а вот иногда он еще и пенится.
В любом случае если окраска поменялась, то вам нужно принимать срочные меры – ЗАПОМНИТЕ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО.
Для начала по серьезным неисправностям — если есть белая эмульсия, либо в бачке есть моторное масло обычно в виде капель или сгустков, то тут нужно смотреть в сторону прокладки – при необходимости менять ее. Скажу так, бывает когда «половинится» двигатель (снимается головка) в каналы охлаждения может попасть моторное масло, и тогда будет возникать эмульсия. Тут просто стоит промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы повторяться не будут, то это просто занесли при разборе и волноваться не стоит. На некоторых моторах может проходить через прокладку теплообменника (например — двигатели ECOTEC), ее также нужно поменять.
Если у вас антифриз потемнел только из-за времени (потерял свои свойства), тогда просто стоит его заменить.
Однако важно помнить – систему НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО промывать! Причем если есть коричневые отложения – промывать несколько раз. Пока не пойдет чистая вода. Для этого процесса используется дистиллированная вода, а также специальные средства, например «ТРИЛОН Б», либо просто «лимонная кислота».
После этого система чистая и готовая к нормальной работе.
Такое тоже бывает, вроде слил старую жидкость и залил новую чистую, но прошло пару недель и она опять темная. ПОЧЕМУ? ДА все просто. Вы не промыли систему, ЭТО ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА!
Когда антифриз новый он начинает смывать весь старый налет со стенок и патрубков внутри. Именно из-за этого даже новая жидкость быстро превратиться обратно в коричневую.
Поэтому запоминаем – промывать обязательно.
Сейчас видео версия смотрим.
На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
avto-blogger.ru
Минует несколько лет, и двигатель вашего автомобиля начинает заметно перегреваться. На стенках водной рубашки блока, бачков и трубок радиатора отложилась накипь - соли кальция и магния, ухудшился отвод тепла от цилиндров.
В зависимости от жесткости воды, температурного режима и того, как часто вы доливаете воду, этот процесс проходит быстрее или медленнее, но вообще неминуемый.
Как бороться с накипью? Удаление его щелочными или кислотными растворами требует особой осторожности, так как эти соединения опасные для здоровья, разрушают ткани, да и для материалов двигателя (алюминиевая головка, резиновые шланги, медь и т.п.) вредные.
Предлагаю безопасный и надежный способ очищения системы охлаждения от накипи.
Вместо воды заполните систему молочной сывороткой (продукт отхода на любом молокозаводе).
С такой «охлаждающей жидкостью» нормально эксплуатируйте автомобиль два-три дня, после чего слейте ее и промойте систему чистой водой.
Молочные кислоты, которые в слабой концентрации есть в сыворотке, растворяют накипь, не нанося никакого вреда металлу или резине. Способ проверен, результат - заметное увеличение вместительности системы и улучшение охлаждения. Способ очищения системы охлаждения автомобиля от накипи с помощью молочной кислоты известный давно.
Если есть возможность - этот метод применить целесообразно. Не обязательно, конечно, искать именно молочную сыворотку. Подойдет и техническая молочная кислота. Надо взять ее 600 г и растворить в 10 литрах воды. Раствор готовый - заливайте его в систему на 2-3 часа.
Тут я решил немного порассуждать насчет промывок радиатора от накипи и грязи. Сам я немного поэкспериментировал с промывками. Своей и чужих автомобилей. и решил написать результаты и размышления.
Насчёт воды. Если машина всё время на воде бегала. То кто виноват затем владельцу? На моёй бывшей работе водичку в радиаторы машин заливали прямо из трубы. Дёшево и сердито. А потом слесаря разводили руками, да вить мы же тебе только как три года как радиатор распаивали и промывали. И впрямь машина больше стояла чем ездила. И ничего удивительного. В крановой воде много солей от природы своей. А на дальнем востоке вода в добавок ещё и кислая. А соли как известно очень убыстряют химические реакций например ржаветь. Её хотя бы надо прокипятить. После кипячения часть солей переходит в осадок и кальк. Я сам воду перед тем как разбавить тосола всегда прогонял, через домашний фильтр. Но это было по пол литра и то когда спешил. А так в магазине много дистиллированной воды. Кстати расскажу вам одну не вымышленную историю. Меня один продавец в магазине (в Германий тоже идиотов хватает) убеждал, что воду в радиатор надо лить как раз не дистиллированную а простую из под крана. (В германий в воде так много калька, что через 30 лет все трубы в доме меняют но не от того, что они заржавели а от того, что они на 50% и более зарастают калькам) Вот э то да!?! Когда я ему сказал, что в этой воде много соли и калька он со мной согласился и пояснил. Да соли там много но зато когда вы заливаете в мотор дистиллированную воду, эта вода тут же начинает в себя впитывать соли с металлических стенок двигателя. Тем самым и вызывая реакцию ржавления. А в воде из под крана, эти соли уже есть поэтому реакция ржавления будет идти медленнее. Из ходя из этой логики, что бы кузов не ржавел под дождём его надо поливать соленым раствором. Что то мне говорит, что таких продавцов везде и всегда будет много. Так, что не очень-то стоит доверятся продавцам. Лично я доверяю тому, кто сам знает, что он делает.
На форуме многие жаловались, что после того как перевели своего родного парно колёсного коня на тосол то появились течи. Да есть конечно вероятность, что тосол потом потечет. На воде без сомнений ржавеет всё быстрее и маленькая дырдочка будет мокрить на воде, но вода будет тут же быстро испарятся. А вот с тосолом хуже у него текучесть выше особенно на холодную, А тосол когда мы заливаем. Правильно на зиму. Вот через эту малюсенькую дырдочку , через которую вода сачилась не заметно и испарялась вдруг и потекло. К тому же тосол испаряется неохотно а протекает какраз охотнее чем водица. И вот через туже дырдочку на холоде протёкает тосол гораздо больше, вот и лужица появилась вдруг под машиной. И начинают дружно винить тосол. Он виноват. Да не он виноват а плохо спаянный радиатор и грошовая экономия на тосоле. В тосоле есть анти окислительные присадки, которые не дают олову окислятся А в воде кислота которая наоборот окисляет спаянные швы. Особенно если это вода кислая. А кислая водичка в болотистых землях. Если уж быть честным то и у меня после промывки радиатора, под низом радиатора, там где когда то паяли появилась тоже маленькая течь. Но с одной каплею за весь день я ещё мирюсь. Перегретый мотор от забитого радиатора дороже обойдется. Просто при пайке плохо зачистили пропаивающий шов у радиатора.
Насчёт промывок. так же на форуме говорилось о том, что после промывки помпы начинали течь. Для какой цели изготавливаются промывки? Все промывки имеют одну цель растворить в себе грязь. И если в помпе есть дырка которую просто заткнула грязь. Потому и не текло. то после промывки, как результат нет грязи но зато теперь есть дырка. Так или иначе она всё равно бы вылезла!
Промывал я ради эксперимента радиаторы и лимонной кислотой. И делал это не один раз. Да результат конечно есть. Но результата поверьте мне будет и ещё больше если просто снять радиатор и потрясти его и вылить эту жижу потом в ведёрко. Выльется ещё больше. Лимонная кислота растворяет кальк но не ржавчину. Которой и забивается радиатор. В машину бросили три пачки лимонной кислоты погоняли машину 40 минут. А вытекло потом едва мутная водичка. Не стойло из за этого поднимать такую возню. Пробовал всякие средства. Но единственный и самый верный для меня остался. Снять радиатор и промыть его всякими промывками в не машины. И если видно, что не помогло распаять и прочистить соты и ничего опасного в этом не нахожу. Единственная трудность в зачистке и отсутствия опыта у незнающих людей.
Лично я промывал так. Снял радиатор. Его всё равно надо было с задней стороны промывать Керхером. Одел целлофан в два слоя на впускной и выпускной патрубок и завязал узелком.
С начало залил в радиатор новой воды примерно 2 литра. Одел на него крышку и стал переворачивать как можно быстрее радиатор с верху в низ. Пронося радиатор с привои руки в левую, на уроне груди. Промывал так два раза, сначала с водой. Грязи было очень много. Затем залил в радиатор промывку, пол банки и 2 лира воды. На банке было написано промывать радиатор 40 минут из расчета, что в машине 8...10 литров тосола. Потряс немного радиатор и дал ему отстоятся 5 минут затем снова по переворачивал и опять 5 минут пауза и так продолжалось в два раза больше чем написано на этикетке баночки по промывке радиатора. После слил всё и хорошенько и 4 раза промыл радиатор. После ради эксперимента бросил 8 штук таблеток (по обеззараживанию вставных челюстей, продаётся в любой аптеке.) В результате ещё немного вышло дряни из радиатора а заодно и куски герметика. Кто то ну очень обильно им смазывал горловины радиатора. Видать старые шланги уже не держали! А вот молочная сыворотка дала результат и не хуже, чем очиститель радиатора. Если кому-то это мало убедительно. То возьмите намочите рябку молочной сывороткой или кефиром и заверните ею ржавый болтик. Ржавчину конечно она не отъест всю, но нежно вытянет на себя её часть и хоть как то разрыхлит остальную.
Следующий раз буду либо распаивать радиатор и чистить его шомполом. Либо промывать его молочной сывороткой. Тем более, что на нём можно ездить 2..3 дня без последствий.
Желательно перед промывкой снять термостат. Так как он несколько сдерживает поток жидкости и если машине ездит не достаточно долго или на улице будет холодно он так и не раскроется. Или раскроется не до конца. А вить именно большая скорость жидкости с промывкой и является одним из решающих факторов.
Заливал промывку в радиатор. Закрывал краник отопления. Иначе в радиатор отопителя будет оседать вся грязь, вить там скорость течения жидкости ниже чем в радиаторе охлаждения мотора. Проверенно уже не раз. При промывки системы охлаждения при открытом кране отопителя. очень большое количество грязи оседает в ванночках радиатора отопления, к тому же отверстия трубок тоньше чем в основном радиаторе и крупинки оторвавшиеся грязи просто напросто забивают эти отверстия.
Езжу половина срока из положенного для промывки мотора.
Сливаю промывочную жидкость с мотора и любуюсь на грязь в ведре.
Заливаю новую партию промывочной жидкости в мотор и на этот раз открываю, кран отопителя печки и езжу ещё один день.
После чего сливаю промывочную жидкость и промываю мотор на два три раза. Или до тех пор пока из мотора не перестанет т вытекать грязная вода.
Нашёл таблицу в Интернете и поставил её у себя, что бы другие знали и решали.
Основной компонент водного раствора | Концентрация раствора, % | Время обработки, ч | Промываемые двигатели |
Молочная кислота | 6 | 2-3 | Все |
Каустическая сода | 5 | 6-8 | Без алюминиевых деталей |
Кальцинированная сода | 10-15 | 10-12 | Все |
Хромовый ангидрид | 0.2 | 8 | Все |
Смесь тринатрий фосфата и кальцинированной соды | 5 | 10-15, 10-12 | Без алюминиевых деталей |
Смесь кальцинированной соды и хромпика | 10 | 0.2, 1,0 | Все |
Соляная кислота | 2-3 | 1-3 | Без алюминиевых деталей |
Как здесь видно далеко не все промывки подходят для алюминиевых радиаторов.
Источник:
auto.mirtesen.ru
Любая система отопления функционирует за счет передачи теплоносителя, в качестве которого чаще всего используется обычная вода, так как она обладает всеми необходимыми характеристиками. Но использовать простую воду из-под крана настоятельно не рекомендуется потому, что в ней присутствуют примеси и газы, которые служат причиной развития коррозионных процессов в трубопроводах и радиаторах. В данном обзоре мы расскажем, как подготовить жидкость и как правильно заполнить радиатор отопления водой.
На фото: ручной насос позволяет заполнить систему быстро и качественно
Чтобы система функционировала как можно дольше и сохранялась в отличном состоянии, необходимо использовать качественную воду, на практике так получается далеко не всегда. Рассмотри, какие варианты применяются и в чем их особенности
Водопроводная вода | Этот вариант популярен ввиду того, что его цена минимальна – вы платите только за потраченный объем жидкости, а это копейки. Но недостатков у подобного решения намного больше: агрессивность жидкости и наличие в ней солей и кислорода вызывают коррозию внутренних поверхностей и отложение накипи на стенках, что со временем приводит к образованию устойчивого налета, который снижает эффективность обогрева |
Кипяченая вода | Более предпочтительное решение в силу того, что при кипячении из жидкости удаляется кислород, а большинство солей выпадают в виде осадка на дно. Этот вариант бессилен только против устойчивых соединений магния и кальция, но все-таки его использовать предпочтительнее, единственная сложность – вам придется кипятить очень много воды |
Жидкость, очищенная реагентами | Для того чтобы нейтрализовать все негативные примеси в составе, можно использовать химические компоненты, которые продаются в специализированных магазинах. С их помощью вы сможете качественно подготовить воду, самое главное – процедите ее перед заливкой, чтобы удалить осадок |
Дистиллированная вода | Некоторые думают, что этот вариант проще всего в использовании своими руками – просто залил в систему без какой-либо подготовки. На самом же деле иногда требуется регулировка кислотности жидкости, чтобы проверить этот показатель, можно купить в зоомагазине специальный тест, при необходимости производится уменьшение кислотности путем добавления кальцинированной соды |
Важно! Воду нужно как минимум прокипятить, иначе ваша система через несколько лет покроется налетом изнутри и будет работать намного хуже, чем вначале.
Чтобы вы поняли масштабы проблемы, посмотрите на трубу отопления, которая много лет функционировала на обычной воде
Для начала разберемся в отличиях различных вариантов систем, каждая из них имеет свои особенности, поэтому важно знать все нюансы до начала работ. Кроме того, будет рассмотрен процесс заполнения системы самостоятельно.
Скорее всего вы будет использовать один из нижеописанных вариантов, важно знать его отличия:
Чтобы посчитать, сколько воды в чугунном радиаторе, умножьте количество ребер на полтора литра
Можно даже не считать вместимость изделия – всю требуемую информацию содержит инструкция, прилагаемая к батарее
Сколько воды в алюминиевом радиаторе отопления, можно узнать из паспорта изделия или посчитать самостоятельно
Если вы выбираете радиаторы отопления — какие лучше для квартиры – производитель не так важен, как тип конструкции, выбирайте биметаллические изделия, вся продукция данной группы отличается надежностью
Часто спрашивают, можно ли заливать воду в радиатор отдельно – на самом деле жидкость меняется во всей системе и закачивать его в каждую батарею по отдельности не очень разумно.
Вначале следует определиться, в каких условиях будет эксплуатироваться сооружение – если зимой оно будет отапливаться периодически, то следует помнить, при какой температуре замерзает вода в радиаторе.
Этот показатель составляет ноль градусов, и если в помещении будет холоднее, то жидкость просто разорвет трубы и радиаторы.
Работа проходит в следующем порядке:
Слив может занять длительное время
Важно! Желательно промыть систему перед заливкой свежей жидкости, для этого берется специальный состав, который нагнетается насосом и прогоняется по системе для ее очистки и удаления налета.
Открывайте клапан на каждой батарее, как только потечет вода, его необходимо закрыть
Использование качественной воды – залог долговечности отопительной системы и ее высокой эффективности. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше.
Если у вас нет утечки и пустой бачек то это банально испарилась вода, долейте смело дистилированной воды. Готовый антифриз и тем более концентрат антифриза доливать не желательно поскольку этиленгликоль с повышением концентрации густеет и ухудшается циркуляция ОЖ по системе.
Любой современный антифриз состоит из этиленгликоля и воды (идеально 50/50) + пакет присадок ( которые предотвращают образование коррозии, пены, кавитации и пр.)
Можно, при этом чистая вода ещ эффективнее охлаждает, потому что теплопроводность у не выше, нежели у смеси этиленгликоля и воды. Воду лучше использовать либо дистиллированную, либо сильно прокипячную, чтобы в двигателе не образовывалась накипь. Использовать воду можно ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, главное при минусовых температурах НЕ ЗАБЫВАТЬ СЛИВАТЬ НА НОЧЬ. Владелец, эксплуатирующий авто на воде, имеет дополнительные quot;бонусыquot; - лгкий запуск на сильном морозе после заливания крутого кипятка в мотор. :)))))))) Так можно запускать самые дорогие и современные иномарки - принцип системы охлаждения с ХХ века не изменился. Доливать воду в антифриз НЕЛЬЗЯ, ибо антифриз - это коррозионно-активная жидкость, е агрессивность снижается пакетом присадок, добавляемых при приготовлении в заводских условиях. Если долить заводскую композицию водой, то пакет присадок выпадет в осадок и антифриз начнт РАЗЪЕДАТЬ МОТОР ИЗНУТРИ. Особенно это опасно для алюминиевых деталей (головок блока, картеров).
Я раньше в свой ГАЗ-53 заливал кипяток и это самый лучший разогрев для этой машины в мороз, но для иномарок вода в радиаторе не самый лучший вариант.
Если срочно надо ехать, а антифриза нет, то один - два раза можно использовать дистиллированную воду.
Машина сразу от этого не сломается, но вс же, если бережте свой автомобиль, то не злоупотребляйте.
Можно наливать воду в радиатор автомобиля ? В безвыходных ситуациях, если у вас quot;выкипелquot; или вытек антифриз, или часть его, то можно, но рекомендуется как только представится возможность, вновь заменить всю жидкостьв системе охлаждения на новый антифриз.
Какую воду можно налить в радиатор - дистиллированную или обычную, кипяченую ? Если есть возможность, то дистиллированную, на худой конец кипяченую, но если совсем quot;приперлоquot;, то можно любую, даже из ближайшего болота. нО, при первой же возможности - поменять.
До какой температуры воздуха можно использовать воду в радиаторе ? Антифриз - это смесь воды с этиленгликолем. Чистая вода замерзает при 0 градусов Цельсия, по мере повышения концентрации этиленгликоля температура замерзания снижается. до той, которая указана в паспорте или технической характеристике антифриза. Температуру замерзания можно снизить до -65 градусов Цельсия.
Можно ли долить воду в антифриз, в каких пропорциях ? Без необходимости не стоит, так как при этом снижается концентрация этиленгликоля, и повышается температура замерзания, и Вы рискуете даже в небольшой мороз quot;разморозитьquot; двигатель.
Кроме того, изменяется температура кипения. У нормального антифриза температура кипения выше 110 градусов Цельсия, и при разбавлении водой температура кипения снижается, и вода будет quot;выкипатьquot;. Но если Вы вдруг обнаружили, что в системе охлаждения мало антифриза, а в запасе нет, то можно на худой конец долить водой, но при первой же возможности нужно сменить а стандартный антифриз.
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453