С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

На коробке передач скачет


Неисправности МКП: почему стала вылетать передача

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Вазовская коробка передач с приводом тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

Если коробка имеет тросовое управление, то она гораздо более индифферентна к разрушенным опорам силового агрегата. «Мягкие» тросы способны демпфировать все ерзанья двигателя.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач.

Неисправный синхронизатор.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

Источник

koleso.temaretik.com

Не могу диагностировать проблема АКПП или электроники — Сообщество «Всё об АКПП» на DRIVE2

Друзья, буду рад любой подсказке, куда двигаться дальше в плане диагностирования проблемы.АКПП самопроизвольно переключает передачи на занижение, потом её отпускает и снова едет нормально. Потом глюки повторяются. Раньше было только на горячую. Сейчас уже и на «прохладную». Но выглядит как электронный сбой. Так как в перерывах между глюками она переключается ровно, и правильно, никаких посторонних звуков из коробки нет, рывков и пинков в нормальные моменты не происходит, считаю, что механика самого АКПП в норме, глючит где-то электроника.

Тем не менее, периодически, она скидывает передачи вниз! Как на D, так и на типтронике. Потом её отпускает и снова возвращает на более высокую передачу.Вот короткое видео. Ногу на газе держу ровно, а передачи прыгают:

А иногда, наоборот, стою на P, включил D, еще не успел отпустить тормоз — стою на месте, а она 2-ю зажгла, в стоячем положении на драйве! Продолжаю стоять, держа тормоз. Вдруг — раз и первую снова включает.

Когда подобные переключения происходят на ходу — сопровождается неприятными рывками.

На типтронике — тоже творится непонятное, то скидывает вниз, то едет ровно (вверх не повышает, только вниз).

Что уже проверил:— Масло в норме, светлое, не пахнет.— Ошибок не выявлено (ни на приборке, ни при подключении ПК)— Заменены все три датчика на коробке (2 датчика вх. и вых.валов и датчик скорости)— Заменён ЭБУ с реле от точно такой же машины— Полностью заменил кулису АКПП— Кнопки «кикдауна» под педалью у меня нету — залипнуть она не могла— Проблему ДПДЗ — исключаю, так как бегают передачи даже когда я стою на месте, в режиме D, держа ногу на тормозе, не нажимая газа.И вообще глюки происходят независимо от нажатия на газ или при езде накатом.

Началось месяц назад — пол дороги до работы ехал нормально, а потом дерготня и так несколько раз в течение недели. А сейчас вот уже почти постоянно стало. На работу не езжу на ней, машинка во дворе стоит…

Что ещё может быть?— Электроника самой коробки?

— Где-то коротит или теряется контакт в косе? В салоне провода целые с виду, клеммы к ЭБУ в норме — я их три раза передергивал, пока менял разные компы.

Какие ещё версии можете предположить?

Как дальше диагностировать, если по диагностике — все ОК, а по факту такое безобразие?Будет смешно поменять автомат и остаться с этой же проблемой…

Буду признателен любому совету!

Полный размер

Заменил кулису АКПП

Полный размер

Заменл ЭБУ (мозг)

Полный размер

Заменил все три датчика на коробке (два датчика коленвалов и датчик скорости)

www.drive2.ru

Скачущие обороты, но только на ВКЛ передаче! — бортжурнал Mazda 6 2.3 166лс. 4АКПП 2004 года на DRIVE2

Всем здрасте!Очередная проблема, причину какой сам понять не могу!Сразу к теме:На заведёном двигателе стою на паркинге (Р), всё работает ровно, хорошо, не стреляет, не прыгают обороты, даёшь газу, набирает ровно, можно сказать как надо.Далее включаю следующюю, заднюю передачу ® стою держу тормоз и тут начинается практически сразу — запрыгали обороты и в тот момент как они прыгают подёргивает машину, соответственно работа двигателя нестабильная слышна.Идём на нейтралку (N), включаем и снова тишина, спокойствие, всё работает ровно без проблем, газ в пол — всё хорошо, потихоньку газуешь — тоже без проблем!Последняя дравй (D) аналогичная ситуация с задней ®, точно такие же симптомы…От чего это не пойму даже, поменял свечи, двигатель стал работать ровно что на холостых, что на оборотах, почистил соплю на ДМРВ, но фильтр ещё не менял воздушный, дроссельную заслонку смотрел, нормальная, есть налёт, пальцем провёл и заблестела, значит не критично, делал диагностику мозгов, выдала только ошибку 1 лямбды, остальное всё хорошо.По коробке тоже, масло в уровне, включаются передачи хорошо без пинков под зад, бывает раз через раз при переключении с 1 на 2 пинается, остальные хорошо с 3 на 4 вообще не замечаю даже!

В чём дело, не пойму…

www.drive2.ru

Неисправности МКПП: признаки, причины и способы их устранения. Что делать, если механическая коробка передач шумит, воет, выбивает скорость

Многие водители по незнанию путают симптомы неисправности МКПП с признаками поломки механизма выбора передач, сцепления. К счастью, механические коробки передач требуют к себе гораздо меньше внимания, нежели АКПП, вариаторы, DSG и роботизированные КПП. Но даже сверхнадежные агрегаты со временем начинают шуметь на холостых оборотах, в движении и грешат плохим переключением скоростей.

Коробка шумит на нейтрали и воет на скорости

Основные причины неисправности:

  • недостаточный уровень масла в МКПП. В случае недостатка трансмиссионной жидкости ухудшается смазывание трущихся пар. Тепловое расширение и трение на сухую приводит к шуму и вою при движении. Если автомобиль пробежал не одну сотню тысяч километров, не стоит пугаться незначительного шума при работе в нейтральном положении. Рекомендуем ограничиться лишь заменой масла в МКПП.

Если посторонние шумы со стороны коробки передач возникают при выжиме сцепления, неисправен выжимной подшипник.

  • износ шестеренок. Причина в выработке в местах контактов зубьев шестерен. Устранить шум и вой в таком случае поможет только замена изношенных деталей;
  • износ подшипников ведомого, ведущего или промежуточного вала. В результате масляного голодания, больших нагрузок, возросшего крутящего момента после форсировки двигателя либо естественного износа на телах качения, обоймах подшипников появляются потертости, задиры и неравномерная выработка;
  • выработка деталей дифференциала переднеприводных авто. В таких случаях нередки вибрации при наборе скорости.

Отдельной ремарки достойны некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП начинать шуметь, выть и издавать вибрации на сравнительно небольших пробегах. Многие связывают неисправность с конструктивным дефектом и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею какого-либо ремонта весьма сомнительной.

Передачи включаются плохо и со хрустом

Затрудненное включение передач и металлический скрежет в момент переключения – явные признаки неисправности синхронизаторов МКПП. Но прежде чем снимать коробку передач для ремонта, проверьте механизм выбора ступеней и сцепление. Люфт в кулисе рычага переключения передач, заедание троса, неправильная регулировка механизма выбора скоростей приводят к нечеткому и часто плохому включению скоростей. А неполное выключение сцепления после нажатия педали (сцепление ведет) станет причиной хруста и скрежета. Езда с такой неисправностью быстро выведет синхронизаторы из строя.

Если на вашем авто с хрустом включается только вторая или, к примеру, третья передача, то дело, скорее всего, именно в синхронизаторах. Предназначены эти элементы для выравнивания скорости вращения выходного вала и шестерни, включаемой передачи. Износ конической фрикционной части приводит к проскальзыванию блокирующего кольца и жесткому зацеплению муфты с зубьями шестерни. При разборке и дефектовке также стоит обращать внимание на шестерни, муфты включения передач и их вилки.

Выбивает скорость

На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях имеются зубцы специальной формы, с которыми при переключении скоростей входит в зацепление муфта. Если шлицы муфты, зубцы на кольце и шестерне стачиваются, то при нагрузке, отпускании педали газа, происходит самопроизвольное выключение передачи. Ограничиться заменой синхронизаторов в таком случае не получится, обязательно стоит менять и шестерню поврежденной передачи, муфту переключения передач.

Скорость будет выбивать и при неполном ее включении. Возможные причины неисправности механической коробки передач:

  • износ штока, вилки переключения скоростей;
  • заедание троса;
  • неправильная установка, износ подшипника промежуточного вала;
  • износ подушки МКПП, из-за чего при нагрузке коробка смещается;
  • ослабшие болты крепления корпуса коробки передач.

Возможные причины подтекания масла:

  • износ сальника приводного вала;
  • порватый пыльник внутреннего ШРУСа;
  • неплотное прижатие поддона МКПП, ослабленный болт контрольного отверстия.

Причиной незначительного расхода масла может быть изношенный сальник штока выбора скоростей. Если вы заметили утечку масла, обязательно проверьте сапун коробки передач. Если он будет забит, то избыточное давление внутри корпуса КПП приведет к выдавливанию сальников и течи масла.

Контрольное отверстие в нижней части большинства агрегатов предназначено для проверки уровня трансмиссионного масла. Зачастую уровень жидкости вровень либо на 5-10 мм ниже контрольного отверстия считается нормальным. Если механическая коробка передач шумит по причине нехватки масла, долить жидкость можно через сапун. Если доступ к верхней крышке КПП или сапуну ограничен, с помощью специального шприца восполнить недостачу можно через контрольное отверстие. О том, какая трансмиссионная жидкость залита в механику и как ее правильно менять, вы можете прочесть в статье «Когда нужно менять масло в МКПП».

autolirika.ru


Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости