С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Опрессовка системы охлаждения двигателя


Опрессовка крышки радиатора автомобиля • МОЙМЕХАНИК.РФ

Качество

  • Мастер подбирается по марке авто и отзывам реальных клиентов, пользовавшихся его услугами
  • Рекомендуем оригинальные запчасти или аналоги с улучшенными характеристиками
  • Зарплата мастеров и сотрудников зависит от отзывов клиентов

Надежность

  • Настолько уверены в качестве, что предоставляем бесплатную гарантию на 12 мес/12000км
  • Открытая компания. О нас говорят. Например, на Первом канале и на канале Москва 24
  • Поддерживает ФРИИ (Фонд Развития Интернет Инициатив) - крупнейший инвест-фонд в Восточной Европе

Удобство

  • Заказать ремонт так же просто, как заказать пиццу
  • Не нужно отпрашиваться с работы или тратить время, предназначенное для семьи
  • Экономите 4 часа на поездку в автосервис и обратно

Низкие цены

  • Поставщики запчастей любят за объем заказов и предоставляют скидки, недоступные обычным автосервисам
  • Подбираем разные варианты запчастей и рекомендуем лучший по критерию цена-качество
  • Цены ниже, т.к. нет инфраструктурных издержек (аренда, энергия и прочее), свойственных обычному автосервису

mymechanic.ru

Опрессовка системы охлаждения

  • Сервис АКПП
  • Опрессовка системы охлаждения

Довольно часто снижается объем охлаждающей жидкости в радиаторе, что заставляет хозяина транспортного средства гадать о причинах столь нестандартной проблемы. Люди пытаются решить проблему самостоятельно вместе с друзьями в гараже, но это не приводит ни к чему хорошему – даже в профессиональной литературе об этом написано мало. Здесь потребуется опрессовка системы охлаждения на специальном оборудовании.

Из-за чего появляется проблема?

Мелкая трещина в системе способна привести к медленной утечке охлаждающей жидкости. Неопытные водители закрывают глаза на этот дефект и продолжают езду, периодически заливая новую смесь. Опытные водители знают, что даже незначительные неполадки могут ускорить износ двигателя. Дело касается не только финансовых затрат на смесь, но и работоспособности транспортного средства.

Компания «АКПП Group» дает гарантию на все процедуры. Опрессовка системы охлаждения проводится после тщательного осмотра транспортного средства. Во время диагностики мастера обнаруживают пробой в прокладках ГБЦ, снижение герметичности печи и радиатора. Причин достаточно много, поэтому решить проблему могут только профессионалы. Не нужно гадать и выполнять операции своими силами – вы напрасно потратите время и деньги.

Несвоевременная опрессовка системы охлаждения в будущем приведет к тяжелым проблемам с двигателем. Произойдет падение мощности ДВС и понадобится больше времени, чтобы завести автомобиль. Гораздо выгоднее устранить дефект на начальном этапе, чем платить за комплекс процедур при капитальной реставрации.

Даже самые надежные иномарки выходят из строя, если вы игнорируете проблему и не посещаете автосервис своевременно. Постепенно охлаждающая жидкость будет вытекать и смешиваться с маслом или просто испаряться. Данной проблемы не избежать, так как во время диагностики специалисты всегда находят следы охлаждающей смеси на щупе.

Образование данной смеси негативно влияет на работу двигателя в целом, так как в ходе эксплуатации появятся проблемы с температурой (низкая температура в печи или перегрев двигателя). Чтобы избежать поломок и дорогостоящей реставрации, проводится опрессовка системы охлаждения. Компания «АКПП Group» использует мощное оборудование, поэтому процедура не занимает много времени.

Профессиональная опрессовка системы охлаждения

В нашем автосервисе применяется импортное оборудование. Для данной процедуры нужен насос с манометром и жесткими шлангами. Плотность шлангов зависит от того, как подготовлен автомобиль к работе. При высокой температуре ему нужно остыть, а при низкой немного постоять на улице. Постепенно в систему нагнетается воздух, что помогает обнаружить дефект (место утечки).

Заметить столь неприятный дефект невооруженным глазом нереально. Опрессовка системы охлаждения проводится на «горячую» и на «холодную», поэтому все отверстия выявляются с максимальной точностью. Когда мастер найдет причину неисправностей, вы получите несколько решений на выбор в зависимости от марки автомобиля и тяжести дефекта.

Вся работа выполняется надежными мастерами с большим опытом. Они обучаются за границей, поэтому придерживаются международных стандартов качества. Наш автосервис оснащен мощной технической базой, что значительно ускоряет работу и поднимает ее точность. В наличии есть большой спектр расходных материалов и запасных частей, поэтому работа выполняется «под ключ».

Чтобы заранее проконсультироваться и сделать заказ, свяжитесь с нами по телефону.

Услуги эвакуатора

Мы предоставляем эвакуатор нашим клиентам абсолютно БЕСПЛАТНО!

Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика автомобиля часть обслуживания и ремонта.

Замена масла в АКПП

Используем качественные трансмиссионные масла и современные технологии.

akppgroup.com

Опрессовка системы охлаждения — бортжурнал Volkswagen Transporter AHU-енчик 1986 года на DRIVE2

Давно заметил, что подтекает у меня антифриз, постоянно был розовый снежок в районе стыковки пластиковых и резиновых труб. Притом подливание в доливной бачок никакого эффекта не давало, — движок оттуда вообще не высасывал жижу. Только если в расширительный доливать. Наступила оттепель, и добрался я таки до шлангов, сначала не понял, где искать течь, там, где думал, что течет — все было ок. Но — валялся у меня в гараже ручной насос с манометром, и набором пластиковых носиков, и, — пробка же на расширительном имеет клапан, — оттуда должно открываться под 1,5 — 2 атм, а туда — свободно, — я подсоединил насос к носику клапана резиновым шлангом, и вдул 2 бара. Сразу зашипело, совсем не в том месте, где я думал, — трещина была на шланге от центра движка, справа от тнвд. Порылся в закромах, нашел кусок подходящего шланга, тоже от какого-то места системы охлаждения (они остались еще с покупки генератора и гура к мотору, на разборке мне ящик метр на метр сняли со стеллажа — со всякой резиной, — бери, мол, сколько надо чего надо), заменил рваный кусок, и хомутик новый поставил, открыл расширительный бачок, долил жижи доверху, завинтил, снова накинул трубку насоса, и снова вдул, шипение прекратилось, остальные шланги и соединения целые. Теперь открыл винтик на радиаторе, оттуда пошел антифриз с пенкой, — оно и понятно, я же давлю НАД уровнем антифриза, он и поднимается, вытесняя воздух из радиатора. Подождал, пока не перестанет появляться пенка, долил еще, надавил еще, открыл, подождал, из радиатора идет только антифриз, закрутил болтик радиатора, долил еще раз доверху, и последний раз надавил 2 атм, и сдернул шланг. Из пипки на пробочке чуть-чуть шипело, — то есть клапан работает нормально. Надел шланчик доливного, завел мотор, и погонял минут пять на 2000-2500 об/мин. В доливном бачке видны были малюсенькие пузырьки, — это выходил последний вдутый воздух, минут через пять пузырьки прекратились, и шланги на моторе стали потверже, чем были раньше, но не каменные. Сегодня гоняли в Выборг по работе, считай туда и обратно гнал 100-120, температура не поднималась выше 85 градусов по ваг-кому, при этом печка жарит отлично, и тяга улучшилась, — раньше по городу температура подскакивала до 95 градусов, — ввиду недостатка антифриза в голове, и со старта мотор затыкался, начинал тянуть только от 2000, когда турба раскручивалась. Чудом не перегрел, — видимо, оттого, что прямовпрысковый ))) Форкамерник бы уже сдох в такой ситуации, не говоря о бензинке ))

Фото не делал, — нечего там и фоткать-то, и так все ясно.

Кто что думает про такой метод заполнения радиатора?

www.drive2.ru

Eщё раз о неисправностях системы охлаждения.

Очень часто, особенно на большинстве отечественных машин, даже при небольших оборотах и нагрузках на двигатель, из расширительного бачка выталкивается охлаждающая жидкость. Многие водители не могут определить причину, так как причин может быть несколько. И дело даже не только в потере охлаждающей жидкости, но и в том, что из за этого можно в неподходящий момент перегреть двигатель. Напомню, что при исправной системе охлаждения (подробно о системе и неисправностях можно почитать здесь), вся система должна быть герметичной, и только в этом случае, с ростом температуры тосола его давление может увеличиваться и достичь (в зависимости от настройки выпускного клапана) примерно 1,1 — 1,5 кг/см². И это давление исключает закипание охлаждающей жидкости даже при повышенных температурах около 120°С. Этим обеспечивается намного лучшее охлаждение двигателя. И если система охлаждения негерметична, то жидкость в ней начинает кипеть, а от этого намного ухудшается теплоотвод от блока цилиндров и его головки. Это в свою очередь грозит перегревом и короблением дорогостоящих деталей (обычно головки двигателя). И как правило ремонт перегретого двигателя очень дорог, да и поведённую головку как правило уже нормально не выровняешь, проще купить новую, но стоит она не дёшево.

Думаю этого краткого просвещения вполне достаточно, чтобы понять важность дальнейших действий. Для начала, отвернув пробку расширительного бачка, осмотрим горловину самого бачка.. На многих заливных горловинах бачков отечественных автомобилей, можно невооружённым глазом обнаружить неровные и с грубыми заусенцами кромки заливной горловины. Что тут можно сказать? Обычное отечественное «качество», и его необходимо улучшить. Выровняйте кромки с помощью ровного плоского напильника (или деревянного брусочка с наждачной бумагой) и добейтесь ровной и гладкой плоскости кромки горловины. В результате вы сэкономите на покупке нового бачка, который кстати может быть ещё хуже. Если же всё таки решите идти в магазин, то следует быть придирчивым, и что бы найти нормальный, придётся перебрать с десяток.

Если бачок оснащён датчиком уровня охлаждающей жидкости (на жигулях-десятках от него отказались, но может быть на иномарках или на ранних выпусках жигулей), то обязательно проверьте герметичность стыка этого датчика и бачка. А что бы облегчить обнаружение течей всего бачка и пробки и увидеть их наглядно, нужно изготовить специальное приспособление для опрессовки под избыточным давлением, показанное на фото 2. Кстати про опрессовку всей системы охлаждения я уже писал в статье «куда уходит охлаждающая жидкость ?», и там тоже очень много полезного и более подробного, почитать об этом очень желательно вот здесь. 

Современная пробка расширительного бачка разборная (и стоит недорого) и разобрав её, выбрасываем клапаны и сверлим в её корпусе отверстие диаметром 12 мм. Это отверстие позволит достаточно плотно посадить вентиль от бескамерной шины автомобиля или мотоцикла. Теперь заменив этой пробкой штатную пробку расширительного бачка, опрессуем систему с помощью обыкновенного насоса, но с манометром. Давление больше 1,6 кг/см² повышать не советую, так как уже при таком давлении холодная охлаждающая жидкость начнёт выходить через любые трещины и щели. А если всё же обнаружить какие то сложно, то можно воспользоваться мыльным раствором, обмазывая им подозрительные места, при этом система охлаждения пустая(без тосола) и просто заполняется воздухом. Но самая полезная штука, это современные антифризы, которые флуоресцируют (светятся) в свете ультрафиолетовой лампы. Советую найти в продаже такой и залить себе в систему, очень полезная штука.

Опрессовав систему, вы убедитесь в её герметичности, и если где то есть течи, то замените порванные детали (шланги) или наденьте шланги на штуцеры, предварительно обезжирив штуцеры и обмазав их герметиком. Устранив течи, теперь нужно проверить исправность пробки расширительного бачка. В пробке имеются два клапана: впускной, который открывается под давлением 0,03 — 0,13 кг/см² , и выпускной, открывающийся при давлении 1,1 — 1,5 кг/см².  Эти значения давлений, особенно последнее, очень важны. Жигулёвские пробки часто страдают двумя видами дефектов. Или клапан вообще не держит избыточного давления, а это грозит закипанием жидкости, или порог срабатывания клапана очень высок, тоесть больше 1,6 кг/см², в этом случае возникает риск разрыва радиатора, расширительного бачка, или просто прорыва течи в других местах (например между шлангом и штуцером).

Ну а как же проверить правильный порог срабатывания клапанов в пробке бачка. Для этого потребуется любой бачок к которому подойдёт ваша пробка. Можно использовать и бачок от вашей машины, предварительно заглушив нижний штуцер (если он есть) (см. фото 2). Теперь с помощью насоса с манометром, поднимаем давление, пока не сработает выпускной клапан пробки, и в момент его срабатывания замечаем давление на манометре насоса. Если клапан не держит рекомендуемое давление (описанное выше в тексте), то пробку меняем (можно подобрать пружину большей упругости). Если же наоборот, клапан срабатывает только при давлении выше 1,5 кг/см², то следует немного укоротить пружинку клапана. В итоге советую добиться верхней границы срабатывания 1,4 — 1,5 кг/см².

В итоге, проделав все вышеперечисленные операции, которые кстати должны были проделать инженеры или ОТК наших отечественных автомобильных заводов, вы получите исправную систему охлаждения, ваш автомобиль и вы не будет бояться перегрева, а двигатель без проблем отработает положенные ему ресурс. Удачи всем!

suvorov-castom.ru


Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости