Обычный закон подлости. Перед заморозками проверял, все нормально работало, а потом бац и перестал запускаться. Дисплей загорается, ничего не происходит а через пол минуты пишет ошибка… Сбрасывание ошибки не помогает.
При диагностике выдает 31-ую ошибку, т.е. нет связи с нагнетателем воздуха. Прошлой зимой ошибку не выдавал, просто не запускался несколько раз с первой попытки, приходилось повторно запускать. Этой осенью три раза поработал и сдох. Как назло в мороз. Пришлось записываться в гидроник центр, а там очередь на пол месяца вперёд, ажиотаж, зимой у всех начинают барахлить подогреватели.
Я вначале конечно попытался решить проблему самостоятельно, почитал интернет, оказывается у гидроника эта болячка самая распространенная, наступает примерно на 4 — 7 год эксплуатации, чаще всего виной коррозия платы, когда компаунд трескается или отстает по периметру и на плате влага появляется, либо припой отходит на ножках разъема у платы управления, в результате на плату не приходит минус или плюс, или оба как у меня в результате оказалось.
Бывает конечно и сам моторчик вентилятора сдыхает, щетки к примеру стачиваются или подшипник. Но чаще всего проблема именно в плате, она находится в крышке гидроника, куда кабель заходит и залита плата компаундом, что усложняет диагностику и ремонт. Новая плата стоит что то в районе 20 т.руб, отремонтированная в районе 4-5 т.руб, а вентилятор в сборе с корпусом камеры новый стоит примерно 9 т.руб., б.у. не продают, оно и понятно почему, ремонтировать никто не берется.
Я вначале попробовал сам разобраться я чем причина, да плохо подготовился если честно, распиновку разьема не приготовил, и источника на 8,5 В для проверки вентилятора не взял, а от подсевшей кроны на 9 В из мультиметра, вентилятор даже не дернулся, компаунд ковырять тоже лень было. У меня сам гидроник находится под фарой, поэтому чтобы добраться я снимал фару, делается это быстро и без проблем. Сам ремонт по сути не составляет сложности если знать что делать.
Компаунд нагревается феном строительными и потом деревянной палочкой аккуратно сначала убирается в месте где болтики крепят плату к крышке, а после освобождения платы, с обратной стороны очищается место пайки в районе разъема для последующей пропайки всех контактов. Делать надо крайне нежно, там микро электроника, можно что-нибудь сковырнуть если переусердствовать.
По идее после проверки работы, плата заливается обратно компаундом, но у мастера его не оказалось. И хотя он меня заверял что к нему потом повторно за ремонтом никто не обращался, я не решился оставить плату в таком состоянии, я побоялся образования конденсата на плате и к.з., ведь корпус конкретно нагревается при работе гидроника, а потом остывая, вполне возможно будет влага образовываться. Поэтому я не поленился по приезду в гараж все разобрать и в два слоя с промежуточной просушкой строго по инструкции покрыть плату специальным лаком пластик 71 с рабочей температурой -70 гр --- +150 гр. Честно говоря ничего лучшего я просто не нашел в магазинах радиоэлектроники, как не странно выбор там не велик, а компаунд решил не заливать, мало ли опять что накроется в плате.
Мастер вентилятор проверял с аккумулятора на 10,5 В от шуруповерта. А плату диагностировал вначале заменой на заведомо исправную, а потом прозвонкой контактов мультиметром. Если бы сейчас возникла точно такая же проблема, то я вероятнее всего бы сделал все сам, ничего там сложного если представлять как все делается… Все таки 4 штуки лишними не бывают.
Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 40000 км
С приходом холодного времени года каждый автолюбитель сталкивается с проблемой прогрева двигателя, когда на улице минусовая температура. Многие из нас грешат тем, что заводят транспорт без предварительного прогрева. А вы задумывались над тем, что таким способом значительно уменьшаете срок службы двигателя? Старт без прогрева равносилен износу после пробега в 500-600 км. К счастью инженеры не оставили эту проблему «за бортом». Были разработаны системы, которые помогают разогреть двигатель и автомобиль в целом перед запуском автомобильного средства. Гидроник, выпускаемый немецкой фирмой Eberspächer — автономная система предварительного прогрева салона и движка, помогающая за счет этого снизить его износ, а также регулировать потребление автомобилем топлива. Что же делать в том случае, если не запускается Гидроник и пишет error, а система выдает ошибки гидроника? Рассмотрим ключевые неисправности коды ошибок эберспехер , а также методы их ликвидации.
Гидроники относят технологическим продуктам высокой сложности, эффективная работа которых напрямую зависит от правильности монтажа. Все ошибки эберспехер условно можно разделить на три группы:
Прогретый салон и двигатель автомобиля
Все коды ошибок eberspacher hydronic гидроник имеют свой индекс, состоящий из буквы и набора цифр. Именно он выводиться на дисплей системы. Буквенный показатель всегда один, это буква — F, а числовой показатель зависит от типа ошибки. Давайте рассмотрим, какие коды ошибок Гидроник могут выскакивать вам на дисплее.
Для лучшей наглядности коды ошибок Гидроник 10-17, название и суть неисправности, а также пути выхода из проблемы находится в списке.
Эффективная работа Гидроника напрямую зависит от правильности монтажа.
Проведите диагностику датчика температуры и перегрева, возможно, их следует заменить.
Вентилятор системы охлаждения двигателя
В Гидроник ошибка 30 выдается наиболее часто. В Гидроник ошибка 31 возникает также довольно часто, поэтому разберем методы решения этих и других ошибок, которые приводим ниже.
Кроме диагностики двигателя вентилятора, необходимо произвести его очистку от грязи и проверить состояние вала на износ.
Ошибки Гидроника на дисплее модульного таймера
Многих интересует, как сбросить ошибки на Гидронике самостоятельно?
Дисплей модульного таймера
Чтобы провести на Гидронике сброс ошибки можно использовать несколько диагностических устройств: модульные часы, установленные в автомобиле, клиентская программа KD 2000 или пульт дистанционного радиоуправления TP5. Для этого нажмите кнопку «Нагрев», потом кнопку «Время», а потом удерживайте 2 секунды кнопку «Предварительный выбор». Выключите зажигание, одновременно зажмите кнопки «Время» и «Предварительный выбор», опять включите зажигание. Дисплей Гидроника отобразит отсутствие ошибки.
Скоро зима…Решил для профилактики запустить гидроник, он у меня бензиновый 5ка, старого образца ещё.Пуск, пожужжал, поцокал бензонасос, и алесТак как у меня простой таймер, жаба все душит купить таймер с диагностикой, прочитали ошибки в сервисе — 31 — короткое замыкание вентилятора. Ошибки сбросили, котёл запустился, причём два раза и оба раза отработал по полному циклу. Оговорюсь, выход на полную мощность происходил в пределах 4 минут.Третий раз не запустился, насос цокает, помпа жужжит, продувки нет, из выхлопной идёт сизый дымок несгоревшего бензина.Сдернул котёл короче и дома разобрал. Слава Богу располовинил без повреждения прокладок.Картина была удручающей. В камере где располагаются два датчика все зелено от тосола, провода датчиков лежат в этой жиже, причём от каждого датчика оплётках на проводах просто отсутствовала, вот он и коротыш, как он вообще запускался непонятно.Вообщем раскусывал провода датчиков, напяливал термоусадку, спаивал и термоусаживал. На провода возле входа в датчики обильно напихал герметик.Причина: понять не могу, но в районе помпы, там же один из штуцеров находится, обильные следы засохшего тосола. При похолодании я обращал внимание на течь тосола из дырочки сбоку.Вообщем снял помпу, очистил, на резиновую прокладку зубочисткой нанёс герметик, и помпу на место.На герметик также посадил резиновые колечки штуцеров.
Поставил, запустил, епт…работает )
Фотки не делал, торопился да и руки грязные )Если что, подскажу что надо
Удачи!
Как показала практика, основные проблемы, возникающие у установщиков Гидроников - это не запуск отопителя, особенно, при температурах ниже минус 20. Давайте вспомним то, что сказано в документации. Здесь ниже, собственно, обобщение опыта и технических требований.
Код ошибки 052 в инструкции по ремонту обозначен «превышено значение времени безопасности», что, по сути, означает, за время, предназначенное для двух автоматических попыток запуска, пламя датчиком пламени не обнаружено. В способах устранения неисправности указано:- проверьте трубы для забора и выхода газов,- проверьте количество и подачу топлива,
- очистите или замените фильтр в дозирующем насосе.
И, всё! К сожалению, на самом деле, немного сложнее.
Ошибка 52 на отопителях Еберспехер 4 и 5кВт, возникает при несостоявшемся запуске. Ошибки 53, 54, 55, 56 - это срыв горения на различных режимах работы. Срывы запусков на отопителях отработавших полтора-два года возникают вследствие изменения внутренних и внешних факторов. На «свежих» отопителях – это ошибки при установке.
Основная причина 52-ой ошибки на отопителях старше 1,5-2х лет - засорение сетки свечи, а также канала для подачи воздуха на свечу. Чистка (замена) сетки и канала чаще всего полностью восстанавливают работу отопителя. Такие работы мы считаем профилактическими и к гарантии не относим. Тем более, что это случается чаще всего после двух лет эксплуатации.
На запуск также может повлиять прогоревшая прокладка и сажа в камере сгорания. Сажа может образовываться из-за некачественного топлива или в следствии переобогащенной топливовоздушной смеси. Марка бензина АИ96 или 98 не говорит о его качестве, это лишь октановое число, полученное добавлением в топливо. Поэтому необходимо проверить весь газо-воздушный тракт и подачу дозирующего насоса.
В жаровой трубе, в отверстии, в которое входит конец свечи, тоже может образоваться нагар. Его необходимо сковырнуть тонкой отвёрткой, при этом постарайтесь не нарушить сетку, напаянную на края отверстия идущего вовнутрь камеры.
У старых отопителей, (старше трёх лет) возможны внутренние изменения в свече розжига и на её поверхности. Если видны явные местные перегревы, то это может повлиять на розжиг. Иногда свеча не диагностируется, как неисправная, но при низких температурах её накала оказывается недостаточно для воспламенения. Проверить накал свечи на глаз довольно сложно, тем более необходимо 8V. Проще проверить методом замены. На современных моделях отопителя устанавливается штифт накаливания и проблем с ними не бывает.
Если ошибка 52 возникает на только что установленном отопителе, то, в большинстве случаев, это ошибки при монтаже топливной системы. Бензиновые отопители подключаем только на свой топливозаборник в бак. Установка тройника или накопителя не обеспечивают стабильной работы. Насос - как можно ближе к топливозаборнику. От топливозаборника до насоса синий топливопровод внутренним сечением 2мм. От насоса прозрачный – 1.25мм.
Лишних петель, подъёмов – спусков лучше не делать. Допустимые длины топливопроводов указаны в техническом паспорте. Заусенцы с торцов топливопроводов убрать, торцы в соединительных шлангах плотно сдвинуть. Насос установить с обязательным подъёмом не менее 15°. Мелочи, которые не сказываются в минус 20, при минус 35 могут подвести.
При работе отопителя в прозрачном топливопроводе видно движение небольших, 1,5 – 2мм., пузырьков. Это нормально. Если пузырьки большие – 10 – 15мм., значит, есть где-то негерметичное соединение, или в точке забора нет топлива, или движение топлива затруднено. Проверяйте дыхательные клапана бака. При сомнении, для проверки можно попросить клиента оставить на ночь автомобиль с приоткрытой горловиной бака. Если нет доступа воздуха в бак, создавшееся разряжение может помешать работе дозирующего насоса.
Дизельные отопители подключаем тройником на подающий топливопровод, перед фильтром, по возможности как можно ниже. Желательно на уровне бака. Иногда вырезаем участок металлического трубопровода на раме автомобиля и в разрыв устанавливаем тройник. Отвод тройника направить вниз. Используем только синий топливопровод. Даже в моделях с выносной помпой, до и после дозировочного насоса, устанавливайте синий топливопровод.
В инструкции для дизельных отопителей со встроенным насосом указана максимальная длина от точки подключения до отопителя 5м. Но в наших сибирских условиях эта длина может оказаться критичной. Поэтому не делайте подключения более 3-х метров. При необходимости заказывайте Гидроники с выносной помпой и дозировочным насосом. В этом случае общую длину подключения можно сделать 5м.
На дизельных автомобилях 52-я ошибка часто бывает осенью, при переходе с летнего на зимнее топливо, при резких заморозках 5-7 градусов. Загнать в тепло, запустить отопитель и дать отработать минут 30. Система промывается и далее работает всё нормально. На грузовой технике самое правильное - установить дополнительный бачок и использовать смесь дизтоплива с бензином или керосином.
К сожалению, надо отметить, что случаются отказы топливных насосов. Поэтому проверяйте подачу топлива, и если при комнатной температуре насос выдаёт минимально допустимое количество, то при минус 30 вполне вероятно он не додаст. Это может привести как к 52 ошибке, так и сорвать пламя при переходе с одного режима на другой, т.е. 53 ,54, 56 ошибки.
Главный инженер ООО «Меркурий моторс» Чубаров В.Г.
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453