С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Плохо включаются 1 и задняя передачи на митсубиси паджеро 2

Плохо включаются 1 и задняя передачи на митсубиси паджеро 2


Про мкпп. А точней про проблему с 1й передачей. Ч.2. — бортжурнал Mitsubishi Pajero SAMURA 2007 года на DRIVE2

Доброго времени суток.В прошлый раз я повествовал про первичную разборку, осмотр и по возможности дефектовку моей мкпп. Так как после сборки с заменой пружинок фиксации валов переключения я потерпел неудачу, было решено провести повторную разборку и ремонт. На этот раз я решил заменить все детали имеющие подозрение и к тому же прямо относящиеся к проблеме.Список таков:1. Синх-ры 1й и 2й передачи.2. Подшипник шестерни 1й и 2й передачи и его втулка.3. Муфта переключения передачи 1й и 2й.4. Стопорное кольцо синхронизатора 1й и 2й передачи.5. Подшипник вала № 22105 S пришлось поменять. т.к. не хотел сниматься пришлось применить грубую силу.

Прикладываю картинку с выделенными элементами.

Выделено то, что поменял.

Разборка шла весьма долго, потратил я на это часов 8. Не все хотело сниматься, но в итоге я её победил. Правда один съёмник все же не выдержал нагрузки и погиб смертью храбрых, пришлось купить новый.

Снял колокол и основной корпус.

Продолжаем разбирать.

Снял вилки и оси.

На этот элемент ушло часа 1.5.

Разобрал. но это еще не все.

Корпус кпп состоит из 4х частей.

После разборки, мойки и осмотра деталей я начал сборку. В этой кпп есть одна пластина, которая поджимает подшипники, так на ней был обнаружен износ, примерно 0.5 мм. Роль пластины придерживать валы от осевого смещения, я думаю, что этот износ тоже внес свою лепту в выбивание 1й передачи. Заказывать новую не стал, отдал на шлифовку.

Та самая пластина на схеме.

Это та пластина которая поджимает подшипники.до шлифовки.

После шлифовки.

В общем сборка прошла без проблем, в отличии от разборки. Все собралось как надо. Имея опыт стыковки кпп с рк, метки в рк я сразу выставил, поэтому после установки и проверки проблем не было. Все передачи переключаются, рк все режимы включает-выключает без проблем.

Вал готов к сборке.

Вал собран.

Основное собрано, остальное это уже ерунда.

Все передачи переключаются, рк все режимы включает-выключает без проблем.А ГЛАВНОЕ это то, что ПЕРВАЯ передача больше не вылетает! Катаюсь наслаждаюсь! Но рука уже по привычке на готове!

Всем удачи!

Проблемы с включением первой и задней передачами — проблема устранена — бортжурнал Mitsubishi Carisma Comfort 2003 года на DRIVE2

Привет.Вот и со мной случилась данная неприятность. Отказалась включаться задняя и первая передача, но не навсегда, а когда машина под наклоном стоит, либо долго ездит. На моей Каризме всегда было так, что туго включалась первая передача, но меня это никак не смущало. Но у этой истории есть своя предыстория: недели две назад обратил внимание на то, что первая передача уж как-то странно стала включаться хорошо, но происходило это недолго, может пару дней, не больше. Затем первая передача стала включаться так же как и раньше, а то и хуже, приходилось два раза толкать вперед (на второй раз включалась), вот тут у меня стали появляться дурные мысли, читал на Д2 различные статьи на похожую тематику. Как чувствовал, 29 августа, на заправке не смог включить заднюю передачу, мои попытки были безуспешны, откатил машину сам, включаю с усилием первую и. глохну! Оказывается третья. Алгоритм такой: включаю заднюю — включается первая, включаю первую — включается третья, остальные передачи включаются без изменения хорошо. Думаю, проеду немного и посмотрю на поведение автомобиля. Доехал с Ольгино до дамбы, проверил — первая и задняя передачи включаются, но также с усилием. Ладно, пора домой ехать спать (катались с женой по ночному городу), жахнул еще по дамбе двушку.

На следующее утро завел машину — будто ничего и не было, позже поехал по делам ничто не предвещало беды и на тебе опять! Симптомы все теже… В общем, сегодня еду в Рольф за дибильными хорошими втулками, буду на днях самостоятельно ставить. Позже отпишусь что и как, помогло ли вообще. Руководствуюсь отзывом aquarii www.drive2.ru/l/288230376152966562/.

Уже вторая поломка за короткий срок (про первую писал тут: www.drive2.ru/l/7516980/). :(

Выделил маркером, код MR176745 (необходимо две штуки по 45 рублей у ОД)

07.09.15. Дополнение к записи:Были приобретены всем известные втулки и установлены на место взамен старым. Какие трудности меня ожидали:

— отсутствие нормальной эстакады в моем районе (попалась одна приличная, но заезд на нее 150 рублей).— закисший болт (на схеме 24597E)

Ну что делать, не в сервис же ехать с этой мелочной работой, пришлось на платную эстакаду заезжать, правда сторговался до 100 рублей. Болт спилил болгаркой, а вместо него был подобран другой болт.

Втулки тяги переключения передач (MR76745), купил из наличия у ОД Рольф на Витебском, 2 втулки = 90 рублей.

Хочу сказать, что я до последнего не верил, что дело в этих маааааленьких втулках, тем более, что при вскрытии люфт был совсем незначительный, но видимо, этого достаточно, чтобы передачи перестали включаться. Передачи после замены стали включаться идеально. Повторюсь. Идеально!

Дополнительно ко всему, вместо оригинального пыльника кулисы (MR911278), купил пыльник внутреннего шруза от ВАЗ и заколхозил его на место. Что сказать, колхоз есть колхоз. Буду переделывать, но позже. Морально не созрел покупать кусок резинки за 1000 рублей.

Всем удачи, берегите себя и своих коней.

Проблемы с включением 4 передачи на АКПП 4D56 — бортжурнал Mitsubishi Pajero 1993 года на DRIVE2

После капитального ремонта всего и вся в процессе эксплуатации началась регулировка и устранение всех неполадок в авто.Зажигание и АКПП1. ТНВД было перебрано летом, вчера было выставлено зажигание по мануалу с помощью индикаторных часов, положено 1+-0,03 , выставлено 1,01.

2.Датчик положения рычага управления выставлен по мануалу, холостой ход 0,98 под нагрузкой 3,98

вставляешь в разрыв три проводка и с помощью вольтметра замеряешь напряжение и соответственно регулируешь.

3.Подключение вакуумных клапанов. В свое время я заглушил ЕГР и заглушил вакуумный шланг к нему. Хочу поинтересоваться у кого как подцеплены вакуумные клапана, находятся они на интеркуллере, на капоте есть табличка как должно быть. На сколько я понимаю при заглушенном ЕГР эти клапана вообще можно исключить из системы, т.к. они уже ни за что не отвечают, правильно ли я думаю? Но к клапанам идут проводки, за что они отвечают?

ЕГР заглушен

А что получается если исключить ЕГР? Думаю просто заглушить вывод от генератора. На что повлияет?

Вакуумные клапана на интеркуллере, Куда подается с контактов сигнал?

4..Трос управления АКПП вот с ним беда вечная! Еще при покупке автомобиля заметил что трос не подцеплен вообще ! Но все передачи включались, правда четвертая подзадерживалась . Сейчас же 4я скорость не включается вообще при отцепленном тросе 95км/час 3500 об/мин а 4-я не включается! Ставлю трос на законное место, регулирую, по мануалу 34-35мм, а у меня максимально 30мм . При 30мм скорости переключаются с рывка и то на 2800++ об/мин при предварительном бросании педали газа и резком нажатии на нее, но 4я по прежнему не включается.Если кто-то сталкивался, скажите что делать с тросом(его номер мануальный чтоб купить)? Может причина в соленоидах? Что отвечает за включение 4й передачи и где это находится?

Всегда в таком положении, удивительно но все передачи включались, при регулировке поведение неадекватное вообще.

максимум 30мм выходит, думаю снимать поддон АКПП и смотреть почему так.

Всем кто откликнется заранее спасибо!

номинальные значения

вот такой я художник. только между 2мя проводками будет нужный диапазон вольт при хх и нажатии. регулируется самой ТПСкой она на 2х болтиках прикручена. Вдвоем удобнее все делать.

Полный размер

соленоид 4 передачи

Полный размер

соленоид 4 передачи находится рядом с тросом селектора

АКПП не переключает режимы "на холодную" — бортжурнал Mitsubishi Pajero Sport BigBlack 2006 года на DRIVE2

Проблема решена, прошел месяц, полет нормальный. Описываю суть:1. С утра завожу2. Включаю R, сдаю немного задом3. Ставлю селектор в положение D…машина не едет вперед. Буд-то стоит на нейтрали. Скатывается в сторону уклона при отпускании тормоза. Характерного легкого толчка при включении передачи не было тоже.

4. Постоять секунд 30 на D, внезапно резкий толчок, все, режим D включился, можно ехать вперед. Далее все переключается в штатном режиме.

Замечу, что незадолго до того, как я начал замечать эту проблему, появились проблемы с кикдауном. Иногда не сбрасывал передачу вниз. В горку не сбрасывал никогда, даже обороты свыше 2000 не поднимались.

В первую очередь проверил уровень масла. Все в норме. Кто не знает — уровень масла в АКПП проверяется на прогретом двигателе.

Поспрашивал знакомых коробочников и погуглил, поставили предварительный диагноз — лопнул фильтр АКПП. Как всегда помогла и статейка Дениса с точно такой же проблемой. В дополнение ко всему, я летом менял все жидкости, в т.ч. и в АКПП с заменой фильтра. Когда отец прикручивал фильтр ему показалось что он как-то плохо становится, потом еще что-то щелкнуло, но значения не придали, а зря. Видимо, тогда-то кривой китайский (Japan Cars B55000PR) фильтр и лопнул. Впредь фильтры этой фирмы брать не буду.

Полный размер

Разошелся по шву

Купили хороший японский фильтр с резиновой прокладкой JS ASAKASHIJT208K и масло (летом замену делали только того, что слилось с поддона, поэтому решили еще немного освежить). Слили масло, открутили поддон, диагноз подтвердился — фильтр разошелся по шву. Стружки на магнитах в поддоне еще не было — успели вовремя. Заменили фильтр, залили новое масло, проблема с переключением режима АКПП на холодную ушла. Кикдаун тоже стал работать адекватно.

Полный размер

Масло оригинальное, фильтр тоже неплохой

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости