С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Поддон картера двигателя

Поддон картера двигателя


Поддон картера двигателя — что за деталь?

Автомобильный двигатель, несмотря на компактные размеры, насчитывает около десятка узлов и систем, состоящих, в свою очередь, из многочисленных подузлов и деталей. Каждый элемент имеет свое назначение, а все вместе обеспечивают стабильную работу двигателя.

Взять, к примеру, штампованную железку, слегка напоминающую своей формой больничную утку, — поддон картера. Что вы знаете об этой детали, каковы ее функции, и так ли она важна для работы моторного агрегата. Постараемся подробно рассмотреть эти вопросы.

«Как вас теперь называть?»

Название «поддон картера двигателя» расшифровывается как деталь, расположенная под дном картера. А что такое — картер? В технике так называют корпусную деталь, в которой размещается какой-либо механизм. Применительно к автомобилю, это:

  • картер двигателя;
  • сцепления;
  • коробки перемены передач (КПП);
  • раздаточной коробки;
  • рулевого управления;
  • заднего моста;
  • некоторые другие.

Устройство получило название по фамилии английского инженера, разработавшего защитный кожух ведущей цепи мотоцикла с масляной ванной. Поэтому картером обычно называют узел, в котором залито масло для смазки той или иной передачи («мокрый» картер). Хотя картер может быть и «сухим». Например, — сцепления, а также некоторых двигателей.

Для употребления в быту название «поддон картера» слишком длинно, поэтому его называют либо просто поддоном, либо картером. Хотя в строгом понимании — это не совсем картер. Ну, да ладно, как говорится: «Хоть горшком назови, только в печь не ставь».

Конструкции и назначение

Масляный поддон двигателя играет роль смазочного бака и защитного ограждения коленчатого вала, и выполняет несколько задач:

  • сбор и хранение масла, стекающего с деталей шатунно-поршневой группы (ШПГ);
  • предохранение моторной смазки от расплескивания при движении автомобиля;
  • защита смазочного материала от внешней среды (пыль, грязь, песок, вода и т. д.);
  • охлаждение моторного масла;
  • сбор продуктов износа пар трения ШПГ и шеек коленвала;
  • ограждение внутренних деталей мотора от окружающей среды.

Конструктивное исполнение узла зависит от компоновки моторного агрегата, технических традиций и технологических возможностей компании, и бывает весьма многообразным. Наиболее распространены штампованные, литые и комбинированные конструкции. Рассмотрим их подробнее.

Штамповка

Материалом служит листовая сталь, обладающая требуемой вязкостью, чтобы картер при ударе о твердый предмет: камень, бордюр, торчащий из земли пень, приобрел бы только вмятину, но не треснул или раскололся.

Масляный поддон двигателя имеет форму продолговатой емкости. С одной стороны обычно имеется дополнительное углубление, цель которого состоит в том, чтобы всасывающий патрубок маслоприемника располагался в самом низком месте картера и был гарантированно погружен в масло. Иначе, при наклоне автомобиля во время движения маслозаборник может оказаться оголенным, и подача моторного масла нарушится.

Сверху детали по всему контуру отогнута кромка, в которой сделан ряд отверстий для крепления поддона к блоку цилиндров. Для уплотнения при сборке применяется прокладка сложной конфигурации, либо используют герметик.

В самой нижней точке поддона приварена бобышка с резьбовым отверстием для сливной пробки. Последние бывают с конической резьбой, не требующей дополнительного уплотнения, либо с мелкой цилиндрической и буртиком для установки уплотнительного кольца.

На внутреннем торце часто устанавливают магнитный наконечник для сбора и удаления металлического шлама, образующегося при взаимодействии пар трения контактирующих деталей.

Литые из алюминиевых сплавов

На некоторых моделях масляный поддон двигателя выполнен из алюминиево-магниевых сплавов, к примеру — цельнометаллический фургон Mercedes-Benz Sprinter. Иногда литой картер играет роль корпусной детали, то есть к нему крепятся некоторые узлы двигателя. Преимущества легкосплавных поддонов:

  • Коробчатая форма с дополнительными внутренними перегородками придает картеру большую по сравнению со штампованным жесткость на кручение. В результате увеличивается жесткость всего двигателя, а значит, и его долговечность.
  • Благодаря большей теплопроводности алюминия улучшается теплоотдача, и масло охлаждается более эффективно, то есть увеличивается срок его службы при сохранении смазочных свойств.
  • Более толстые стенки уменьшают уровень шума, исходящего от двигателя, что обеспечивает больший комфорт в салоне и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Производители автомобильных компонентов выпускают алюминиевые аналоги для многих моделей с металлическим поддоном. Поэтому поклонники автотюнинга могут выбрать себе более «крутой» вариант этой детали, все зависит от количества денежных знаков.

Внимание: в случае повреждения поддона из легкого сплава выправить его невозможно, а для заваривания трещин требуется аргоновая сварка.

Комбинированный поддон картера

Иногда нижняя часть двигателя имеет две детали: картер, отлитый из алюминиевых сплавов, и стальной поддон. Очевидно — это своего рода компромисс. При большой высоте поддона штампованный вариант детали трудно сделать с технологической точки зрения — требуется глубокая вытяжка, что подразумевает использование специальных дорогостоящих прессов и увеличения количества штамповочных переходов.

У полностью литой конструкции тоже есть технологические ограничения, поэтому применяют компромиссный вариант, когда каждая из двух отдельных деталей достаточно технологична в производстве. К тому же в этом случае, пусть и в меньшей степени, сказываются вышеуказанные преимущества литых деталей.

Еще один положительный момент: для обслуживания двигателя (в частности ШПГ) не требуется демонтировать весь узел, а только металлическую нижнюю часть.

Немного экзотики

В 90-е годы на Горьковском автозаводе был начат выпуск лицензионного дизеля австрийской фирмы Steyr, который производился около 10 лет под индексом ГАЗ-560. В те годы еще не в ходу был термин «инновационные» решения. Хотя, что касается таковых, их было в этом агрегате хоть отбавляй.

Даже сейчас таких, пожалуй, не встретить. Поскольку в нашей статье речь идет о такой детали автомобильных двигателей, как масляный поддон двигателя, расскажем об устройстве этого узла в моторе, который совершил прыжок в будущее.

Начнем с того, что здесь вместо привычных блока цилиндров и головки блока была одна деталь — моноблок, который устанавливался на упругих резинометаллических опорах в масляном картере двигателя. Картер состоял из двух алюминиевых деталей, соединенных между собой винтами.

После соединения получалась открытая только сверху емкость. Разъем проходил в вертикальной плоскости, и весь узел из-за охлаждающих рифлений на боковых поверхностях напоминал ажурную плетеную корзину, благодаря чему на производстве его так и звали — «корзина». Корзина крепилась с помощью упругих опор к шасси автомобиля.

Таким образом, подвеска моноблока была двойной: моноблок в корзине, а последняя на кузове. Кроме того, моноблок полностью находился в масляном резервуаре картера, а верхняя щель между ним и корзиной по всему периметру была закрыта резиновой манжетой прямоугольной конфигурации. Поддона в этой конструкции не было.

Чтобы получить доступ к ШПГ, нужно было разобрать картер: снять две крышки упругих опор моноблока, после чего отвинтить крепеж, соединяющий две боковых половинки картера, и снять их. После этого открывался доступ к деталям ШПГ. Естественно, сделать это можно было только после снятия двигателя с машины.

Что делать при аварии

Масляный поддон двигателя — весьма уязвимая деталь двигателя, и если в результате неаккуратной езды он будет пробит, то вытечет все масло, находящееся в системе смазки. Чтобы уменьшить эту опасность, используют дополнительную защиту поддона, которая так и называется — защита картера. Что же делать, если все-таки произошла «жесткая посадка» моторного днища на механическое препятствие?

В первую очередь нужно оценить масштаб происшедшего. Проверьте — нарушилась или нет герметичность картера. Если потеков масла под машиной не наблюдается, значит, повреждение не критичное. Далее проверьте контрольную лампочку давления масла в системе при работающем двигателе. Если лампочка не горит — ехать можно.

Однако неизвестно — каково давление в масляных каналах. Ведь масляные датчики настроены на пороговое значение давления в пределах 0,5 — 0,8 бар. То есть, лампочка может и не гореть, однако давление в системе недостаточное для работы двигателя на больших оборотах. Тем более, неизвестно, погнута или нет маслоприемная трубка в картере.

Так что придется посетить автосервис, доехав до него, не слишком нагружая мотор. Если сможете выправить вмятину самостоятельно, и у вас есть гараж со смотровой канавой, возвращайтесь потихоньку домой. Если же случилось самое худшее — защита поддона не уберегла картер, и масло в результате повреждения вытекло, остается только раскошелиться на эвакуатор, чтобы попасть в ближайший автосервис.

Как самостоятельно снять поддон

Каких-либо сложностей замена поддона двигателя не представляет.

  1. Машину следует поставить на ручной тормоз. Задние колеса дополнительно зафиксировать от качения любыми подручными средствами: обрезками досок, обломками кирпича и так далее.
  2. Снять с аккумулятора минусовой провод во избежание случайного запуска двигателя.
  3. Поочередно вывесить домкратом передние колеса и поставить под пороги надежные подставки. Лучше всего для этой цели подходят регулируемые винтовые опоры.
  4. Подвесить двигатель, используя цепной подъемник, закрепленный на несущей конструкции потолка.
  5. Снять экран дополнительной защиты картера.
  6. Демонтировать детали, мешающие удалению поддона (среднюю балку двигателя, стабилизатор поперечной устойчивости или другие). Отсоединить приемную трубу глушителя.
  7. Отвернуть пробку и слить из картера моторное масло в подставленную снизу емкость, сняв перед этим крышку маслозаливной горловины.
  8. После того, как масло перестанет капать, можно приступать к отвинчиванию винтов крепления поддона с помощью сменных головок и трещотки.

После снятия поврежденный поддон можно выправить молотком на жесткой металлической плите. Проверьте состояние маслоприемника. Если он погнут, и выправить его затруднительно — купите новую деталь. Сборку производите в обратной последовательности. Прокладку поддона нужно установить новую.

Затяжку крепления производите постепенно, заворачивая крепежные винты по зигзагообразной траектории, чтобы не покоробилась привалочная плоскость детали.

В заключение напомним, что поддон двигателя — как то яйцо, в котором была спрятана смерть Кощея. Берегите тонкое подбрюшье автомобильного движка. Не уподобляйтесь капитану морского судна, посадившего по халатности свой корабль на прибрежные камни. Устранение последствий аварии — хотя и не сложный процесс, но довольно затратный, и требует немалого времени.

Из чего сделан поддон картера двигателя?

Картер — нижняя часть блока цилиндров, а поддон — нижняя часть картера. Прикрывая собой коленчатый вал и другие детали кривошипно-шатунного механизма, он одновременно служит резервуаром системы смазки.

Конструкция и назначение поддона картера

Общая форма поддона картера напоминает ванну небольших размеров. В зависимости от конструкции двигателя и его расположения в подкапотном пространстве может иметь сложную конфигурацию днища, позволяющую избежать соприкосновения с расположенными под ним деталями подвески или трансмиссии, например, с редуктором переднего моста.

Выражение «сухой картер» означает, что запас масла для системы смазки хранится не в поддоне картера, а в дополнительном бачке

Основное назначение поддона картера – сбор масла, циркулирующего в системе смазки двигателя. Дополнительная функция – сбор мелких абразивных частиц, образующихся в результате трения металлических деталей друг об друга.

Избыток масла, не задействованного в данную секунду в рабочем процессе, собирается в поддоне картера, откуда его захватывает маслозаборник, чтобы пустить в дальнейшую циркуляцию.

Маслозаборник находится на небольшом расстоянии от дна поддона, а не на самом дне, чтобы металлическая стружка и другие продукты износа не попадали в каналы системы смазки. Мелкие частицы металла накапливаются на дне поддона, и их можно удалить из двигателя, сняв поддон.

Нередко на дне поддона с внутренней стороны можно увидеть магнит или несколько магнитов, предназначенных для удержания на месте металлической стружки.

Чтобы масло на ходу не плескалось и не отливало от маслозаборника, на дне поддона предусмотрены противоотливные переборки.

Отверстие с резьбовой пробкой на дне поддоне картера служит для слива масла и закрывается металлической пробкой с резьбой и уплотнительной шайбой. Уровень масла в поддоне проверяется с помощью масляного щупа через специальное отверстие в блоке цилиндров.

Крепление поддона к картеру производится с помощью болтов через специальную уплотнительную прокладку из пробки или резины (реже, при помощи герметика).

В сливное отверстие поддона картера можно вставить сделанный в виде пробки с резьбой небольшой электрический тен для подогрева масла зимой.

Успешное возвращение масла в область, где расположен маслозаборник, после его отбрасывания от коленчатого вала, обеспечивает горизонтальный отражатель. Он имеет наклонную конструкцию и устанавливается над поддоном.

Дополнительная функция поддона — защита деталей кривошипно-шатунного механизма от повреждений и грязи.

Изготавливается эта деталь из стали или алюминиевого сплава методом штамповки. Для изготовления поддона картера применяется сталь с высокими характеристиками вязкости, чтобы не допустить разрушения при ударах о твердые предметы.

Дополнительные элементы наподобие противоотливных шторок привариваются к днищу после выхода детали из-под пресса.

Характерные поломки поддона картера двигателя

С поддоном картера может произойти практически единственная, но очень опасная поломка — его можно пробить.

Даже самые мощные и высокие автомобили не застрахованы от таких повреждений. Поддон картера – наиболее уязвимая часть двигателя, так как находится ближе всего к дороге, поэтому его легко пробить, наскочив на препятствие — крупный камень или другой твердый предмет.

Пробой поддона картера влечет за собой утечку масла из системы смазки. Это грозит серьезными повреждениями двигателю автомобиля, особенно, если течь не будет замечена вовремя, поэтому многие автолюбители прибегают к установке защиты поддона картера.

Как заменить поддон картера самостоятельно?

В конструкции транспортного средства даже несущественные, на первый взгляд, детали могут играть очень важную роль в функционировании всего механизма. Взять хотя бы поддон картера. О нем вспоминают намного реже, нежели о других частях двигателя, но если он выйдет из строя, то силовому агрегату придется несладко. Поэтому осуществлять замену данного элемента следует при малейших подозрениях в его неисправности, а как это сделать в домашних условиях – вы узнаете, дочитав до конца данную статью.

1. Что нужно знать о поддоне картера?

Картер – главная впускная деталь автомобильного мотора, а ее изолированное внутреннее пространство является самой большой полостью силового агрегата. Именно здесь размещается коленвал, а в верхней части элемента установлен блок цилиндров. Поддон картера представлен в виде тонкостенного резервуара со сливным отверстием, закручивающимся пробкой.

Зачастую такие емкости изготавливают из листовой стали и крепят к основанию конструкции посредством специальных болтов. В качестве уплотнения между ними и поверхностью крепления могут устанавливаться специальные пробочные или картонные прокладки. Поддон картера автомобильного двигателя используется как специальная емкость для моторного масла, ограждая кривошипно-шатунный механизм от грязи и инородных тел.

В случае повреждения поддона (неважно, вмятина это или пробой), следует сразу же прекратить передвижение и заглушить двигатель. Затем осмотрите место повреждения: если вы не заметили вытекания масла из поддона, попробуйте еще раз прокрутить стартером двигатель, не запуская его (также с распределителя зажигания можно снять центральный провод).

Если двигатель проворачивается легко, без любых посторонних звуков, а лампа контроля давления смазочной жидкости гаснет, тогда можно запустить силовой агрегат. Только не забудьте убедиться, что давление смазки в норме. Так вы сможете добраться до ближайшей станции технического обслуживания или к месту жительства.

Чаще всего от подобных проблем страдают легковые автомобили с передним приводом и продольным или поперечным расположением двигателя, что обусловлено особенностями их конструкции.

2. Что будет, если сломанный поддон не заменить вовремя?

Если поддон двигателя получил повреждение (например, вследствие ДТП), то это обязательно отразится на работоспособности силового агрегата. Исходя из характера повреждений поддона, выделяют три основных варианта поломок:

«Подмятие» (глубокая деформация) плоскости детали без образования сквозного отверстия (пробоя) на двигателях с маслоприемником, изготовленным из алюминиевого сплава или пластика (моторы со стальными штамповочными поддонами или с деталями со стальными вставками). Если на автомобиле установлен пластиковый поддон, или же элемент из алюминиевого сплава, а вмятина довольно глубокая, вполне возможно, что трубка маслоприемника (ее конец находится примерно в 5 мм от дна поддона) также пришла в негодность (обломалась).

В такой ситуации трубка маслоприемника может оказаться выше уровня масла, а если жидкость не вытекла (под днищем машины вы не обнаружили масляные пятна), но вмятина достаточно глубока, необходимо долить нужное количество смазочного материала и попробовать запустить мотор. Если лампа давления погаснет – можно попытаться аккуратно, в «аварийном» режиме доехать до автосервиса или гаража. Однако лучше всего воспользоваться услугами эвакуатора.

Все последующие ремонтные мероприятия могут ограничиться демонтажем поддона и его заменой, что в большинстве случаев непросто сделать (конструкция некоторых транспортных средств требует снятия всего двигателя). Замена поврежденного поддона обойдется вам намного дешевле, нежели полный ремонт или установка нового силового агрегата.

В тех случаях, когда деформация поддона незначительна и пробоя нет (часто встречается на двигателях с алюминиевыми или пластиковыми элементами), маслоприемник не обламывается, но зазор между ним и дном поддона сильно уменьшаться. Оставшейся щели хватает для того, чтобы обеспечить работу масляной системы в режимах неинтенсивной циркуляции, то есть на холостых оборотах и невысоких оборотах под нагрузкой. Также следует учитывать возможность появления «масляного голодания» всех пар трения силового агрегата при резком увеличении оборотов.

Естественно, это крайне негативно сказывается на функционировании автомобиля. Проще говоря, если вмятина на поддоне незначительная, масло не вытекает, а при пробном запуске контрольная лампа давления смазочной жидкости гаснет, то все должно работать как надо.

Но на практике, большинство современных транспортных средств обладает достаточно примитивной системой контроля, и вся информация поступает только от одного датчика, который имеет порог срабатывания при давлении 0,5- 0,8 Бар (более точные цифры зависят от типа конструкции). И тут отнюдь не важно, отображается аналогичная информация на дисплее или нет, так как все данные поступают от того самого порогового датчика: 0,5 Бар есть – все хорошо. Но автомобильный мотор не может работать, например, на 4000 об./мин при давлении масла 0,5-0,8 Бар, ведь, в зависимости от количества оборотов, характеристики необходимого двигателю давления резко возрастают.

Еще сравнительно недавно почти каждый щиток приборов обладал стрелочным масляным манометром, и у водителя была возможность увидеть изменения давления масла, сопровождающие рост или падение числа оборотов. В некоторых случаях присутствует манометр и контрольная лампа. Учитывая, что проверить давление масла на большинстве современных автомобилей, работающих на оборотах движения, практически невозможно, а аварийная лампа давления не светится, можно аккуратно, на низких оборотах и с минимальной нагрузкой продолжить движение к ближайшей СТО.

Сквозные отверстия, то есть пробои поддона – также нередкое явление. Если вы обнаружили под автомобилем масляное пятно – не пытайтесь запустить двигатель. Следует вызвать эвакуатор и отправить транспортное средство к специалистам автосервиса. Конечно, потребуется вскрытие поддона, снятие маслоприемника и экрана (если таковой имеется) и обязательное вскрытие шатунных (желательно и коренных) вкладышей. Также снизу осматривают поверхности гильз цилиндров.

Объем возможных повреждений прямо зависит от скорости остановки двигателя сразу после образования пробоя в поддоне и от того, не пытался ли автовладелец снова завести мотор. Даже несколько десятков секунд работы без масла могут повлечь за собой появление задир на всех основных парах трения.

Самыми распространенными последствиями масляного голодания и нулевого давления являются:

1. Прихват верхнего шатунного вкладыша (одного из цилиндров), его расплавление и заклинивание мотора;

2. Поворот вкладыша, появление стука при работе силового агрегата. Кроме того, возможно повреждение других пар трения, поворот других вкладышей, а в крайнем случае – обрыв шатуна и повреждение блока цилиндров.

Наиболее важной парой трения выступает «поршень - стенка цилиндра». В случае ее повреждения стоимость ремонта заметно возрастет. Повреждение этой пары при работе без масляного тумана также зависит от многих конструктивных факторов: величины поршневого зазора, наличия/отсутствия графитового покрытия (так называемой «юбки» поршня) и его микрорельефа.

3. Как происходит замена поддона картера?

Весь процесс замены поддона картера можно условно разделить на два этапа: снятие поврежденного элемента и установка новой детали.

Демонтаж выполняется в следующем порядке:

1. Отрицательную клемму отсоединяют от АКБ.

2. Снимают воздухозаборник.

3. Отсоединяют нижнюю защиту двигателя (щиток).

4. Моторное масло необходимо слить, после чего заменить прокладку и вкрутить обратно сливную пробку.

5. Открутите болты крепления передней опоры двигателя, отверните крепежные гайки стабилизатора и замените самоконтрящиеся гайки.

6. Отсоедините от датчика уровня масла разъем проводки.

7. Отсоедините разъем проводки от датчика давления масла. Его нужно закрепить таким образом, чтобы избежать его повреждения при подъеме силового агрегата.

8. На моделях машин с автоматической трансмиссией следует отсоединить маслопроводы от поддона.

9. Теперь необходимо снять стабилизатор и поднять мотор с помощью подъемника.

10. Снимите пружины передней подвески.

11. Переднюю ось автомобиля следует поднять при помощи лебедки, после чего отворачивают пластиковые крышки над двумя задними точками передней оси.

12. Открутите крепежные болты передней оси и протрите резьбовые отверстия, заменив все болты крепления новыми.

13. Опустите переднюю ось.

14. Открутите болты крепления поддона, передвиньте его вперед и опустите. Снимите элемент и замените болты и прокладку.

Второй этап замены поддона – установка, предусматривает обратную сборку всех механизмов. Но тут важно соблюдать все требования к моменту затяжки крепежных элементов.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Поддон картера - всё о нём.

Поддон картера — это деталь, отформованная из листового металла, или отлитая из алюминиевого сплава (на некоторых двигателях), которая является съёмной нижней частью картера двигателя. Прикрывая и защищая от попадания пыли, воды и грязи коленчатый вал, шатуны и другие детали кривошипно-шатунного механизма, поддон одновременно является ещё и резервуаром для хранения моторного масла для системы смазки, если конечно система смазки обычная, а не с сухим картером. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет описано всё, что связано с поддоном картера, а так же о прокладке поддона, её замене и другие нюансы.

Поддон картера стальной штампованный (внизу) и легкосплавный литой с рёбрами охлаждения (вверху).

Поддон картера — конструкция и назначение.

Основное назначение поддона большинства двигателей это:

  • Сбор и хранение стекаемого с деталей двигателя моторного масла.
  • Защита моторного масла от внешних влияний окружающей среды (пыли, грязи, воды и т.д.).
  • Защита внутренних деталей двигателя от влияний окружающей среды.
  • Сбор на дне мелких металлических частиц от износа пар трения.
  • Охлаждение моторного масла (на поддонах с рёбрами охлаждения).
  • Защита масла от расплёскивания и от изменения уровня, при наклонах автомобиля или мотоцикла.

Форма и конструкция стального поддона картера у большинства серийных двигателей довольно проста (см. фото чуть выше) и напоминает ванну небольших размеров и без острых углов, в верху которой по периметру отогнута кромка, представляющая собой плоскость с рядом отверстий, для подсоединения (через прокладку поддона) к плоскости нижней части картера двигателя. Поддон чаще всего изготавливают методом штамповки из довольно эластичных мягких сталей, чтобы готовая деталь (то есть поддон) не лопался от ударов о препятствия, а лишь деформировался.

Но в зависимости от сложности конструкции двигателя и его расположения под капотом машины (или на раме мотоцикла) поддон картера может иметь более сложную форму, которая позволяет избежать соприкосновения с расположенными под ним (или сбоку от него) деталями подвески или трансмиссии автомобиля, особенно у машин, имеющих редуктор переднего моста.

Ну а если мотор ещё и форсированный, то поддон картера желательно отлить из алюминиевого сплава и сделать его с рёбрами охлаждения, например как на фото в самом верху (что и делают на многих спортивных автомобилях и мотоциклах), и это конечно же благоприятно скажется на тепловом режиме двигателя, так как поддон картера будет выполнять ещё и роль радиатора охлаждения моторного масла. О тюнингованных поддонах, улучшающих тепловой режим двигателя мы ещё поговорим чуть позже, в разделе «Поддон картера самодельный или тюнинговый «

Но всё же основное назначение поддона картера — это сбор и хранение моторного масла, которое циркулирует по системе смазки двигателя. К тому же на дне поддона скапливаются ещё и мельчайшие абразивные частицы, которые образуются в от трения деталей двигателя и которые не задерживаются в масляном фильтре. Таким образом поддон двигателя выполняет ещё и полезную роль пассивного фильтра (точнее отстойника), задерживающего продукты износа деталей на дне.

А для улучшения этой функции, многие водители (и я в том числе) устанавливают на дно поддона картера постоянный магнит, который хорошо притягивает мелкую металлическую пыль и не даёт ей встряхиваться при проезде неровностей дороги. Кстати и многие производители мотоциклов и автомобилей тоже устанавливают магнит в поддон, но чаще всего этот магнит находится на пробке для слива масла.

Как знают многие, при работе двигателя избытки моторного масла сливаются обратно в поддон и собираются там на определённом уровне (уровень проверяется с помощью щупа), откуда масло снова засасывает масло-заборник масляного насоса, чтобы далее направить масло в масляный фильтр и далее подать под давлением в каналы системы смазки, для дальнейшей циркуляции по системе и смазки всех трущихся пар.

Поддон картера двигателя с противоотливной перегородкой А и с колодцем Б.

Сам маслозаборник должен находиться на некотором небольшом расстоянии от поверхности дна поддона, а не впритык к дну, чтобы мелкая металлическая пыль и вообще все продукты износа деталей двигателя не попадали в масло-заборник и в каналы масляной системы.

А чтобы моторное масло в движении машины по плохим дорогам не плескалось и не убывало от масло-заборника, на дне поддонов многих внедорожников (или внедорожных мотоциклов) имеется колодец Б для расположения в нём маслозаборника (см. фото слева) и внутри поддона закреплена противоотливная перегородка А (их может быть несколько) выполненные из листового металла.

И на некоторых двигателях (особенно мотоциклетных или джипов) в районе масло-заборника без небольшого углубления (в виде колодца) не обойтись при поездках по неровностям холмов, ведь колодец препятствует изменению или понижению уровня масла при сильных наклонах (кренах) машины. Ну и как было сказано выше, все мелкие частицы от износа металла накапливаются на самом дне поддона (или на магните, приклеенном на дне колодца), и их потом конечно же желательно удалить из поддона, слив старое масло и сняв поддон при замене масла.

Для слива отработанного масла в поддоне (при его изготовлении) сверлится отверстие и затем в это отверстие вваривается футорка с внутренней резьбой, в которую затем вкручивается резьбовая пробка, имеющая с наружной стороны грани под наружный или внутренний шестигранный ключ. Пробка снабжается мягкой кольцевой прокладкой изготовленной из отозжённой меди или иного мягкого и маслостойкого материала.

Как я отметил выше, поддон картера в верхней части имеет отогнутую по всему периметру кромку, которая имеет ровную плоскость с множеством отверстий. С помощью этих отверстий и производится крепление поддона к нижней части картера двигателя (которая  имеет ответную плоскость с ответными отверстиями с внутренней резьбой).

И крепление поддона производится с помощью болтов (чаще всего болты с резьбой М6 под ключ на 10, но могут быть и под внутренний шестигранник), а крепится поддон через специальную уплотнительную прокладку, изготовленную из пробки или масло-термо-стойкой резины. О прокладке и её замене мы ещё поговорим чуть позже.

Поддон картера двигателя настолько простая деталь, что она практически никогда не выходит из строя, за исключением тех случаев, когда транспортное средство наезжает на выступающие из земли препятствия (камни, пни, арматура и т.п), которые могут погнуть или пробить поддон.

В случае пробивания поддона острым предметом разумеется тут же следует заглушить двигатель, иначе из-за резкого понижения уровня масла может прекратиться его подача к трущимся парам двигателя и в итоге заклинивание деталей мотора (шеек коленчатого вала и вкладышей) и последующий дорогостоящий ремонт двигателя.

Сам поддон отремонтировать совсем несложно (особенно стальной) если его снять с двигателя, затем выстучать изнутри (отрихтовать) замятости и далее заварить пробоину электросваркой. Ну а если пробит картер, а не поддон, то как и какими способами его отремонтировать я написал отдельную статью вот тут. А чтобы защитить картер и его поддон от подобных неприятностей, желательно изготовить и установить защиту картера (о защите картера и о её изготовлении подробно я написал вот здесь).

Кстати, автомобилистам живущим в северных регионах очень полезно купить подогревающее масло устройство, которое можно вмонтировать в поддон картера и перед запуском двигателя после холодной ночной стоянки будет очень полезно включить подогрев, который обеспечит более лёгкий пуск двигателя, а так же облегчит жизнь аккумуляторной батарее.

Поддон картера мотоцикла Днепр с самодельным подогревом: 1 и 2 — вваренные в поддон футорки с карболитовыми вставками, 3 — тэн, работающий от сети 220 вольт.

Устройства для подогрева масла в поддоне бывают разные, от самых мелких и маломощных (на подобии свечей накаливания дизилей), которые можно вкрутить вместо штатной сливной пробки, до более мощных подогревающих устройств, которые работают от сети и которые можно установить только лишь доработав поддон, например вырезать отверстия и вварить футорки 1 и 2, как на фото слева (или фанец) под крепление более мощного тена 3 подогревающего устройства, которое будет работать от сети в гараже (или от переноски с розеткой, скинутой на улицу под вашим окном), а не от бортовой сети автомобиля.

Это позволит сберечь энергию аккумулятора, да и прогрев моторного масла в поддоне будет намного быстрее, ведь устройство более мощное. Подробнее об устройствах для подогрева я написал отдельную более подробную статью вот тут. А о самодельном подогревателе топлива желающие читают здесь.

Прокладка поддона картера.

Прокладка поддона картера необходима для предотвращения утечек моторного масла из под плоскостей сопряжения верхней части поддона и нижней части картера двигателя.

Как было написано выше, поддон двигателя практически вечен и в нём нечему ломаться, если конечно он не будет стукнут о дорожные препятствия. Ремонт поддона прост: трещины зачищают болгаркой, обезжиривают и далее заваривают полуавтоматом, если поддон стальной, или аргонно-дуговой сваркой, если поддон картера изготовлен из алюминиевого сплава.

Прокладка поддона картера: составная (вверху) и цельная (внизу).

Но бывает, что в районе стыковки поддона с нижней частью картера двигателя (с плоскостью картера) появляются утечки масла. Постоянный контроль уровня масла и его постоянная доливка начинают напрягать и авто (или мото ) владелец начинает понимать, что так дальше жить нельзя и с этим необходимо наконец то что то делать.

Недержание масла как правило появляется со временем, в процессе старения прокладки поддона, которая со временем трескается, дубеет и теряет эластичность и герметичность. Обнаружить утечку очень просто, если осмотреть место стыковки поддона и картера и в случае потери герметичности прокладки её конечно же следует заменить новой.

Чтобы лучше увидеть точное место утечки масла, следует отмыть поддон и картер двигателя в районе прокладки и затем завести двигатель и понаблюдать снизу, откуда появляется масло.

Прокладки чаще всего изготавливают из листовой пробки, масло-стойкой резины, или других масло-стойких и эластичных материалов и бывают составными и цельными (см. фото чуть выше). Заменить прокладку совсем несложно даже для новичков и стоит она не дорого, но при этом ещё очень желательно будет промыть поддон двигателя от осадка на дне поддона, состоящего из мельчайших частиц продуктов износа деталей двигателя. А вообще желательно сделать все операции (замену прокладки, масляного фильтра и масла, промывку поддона).

Перед заменой прокладки поддона загоняем машину над смотровой ямой, или на подъёмник (ну или просто потдомкратив переднюю часть машины) и открутив сливную пробку далее сливаем старое масло — все эти операции я уже подробно описывал в статье про замену моторного масла вот в этой статье.

Далее откручиваем по периметру поддона удерживающие его винты и сняв поддон отмываем его изнутри и снаружи (для отмывки подойдёт дизельное топливо) и удаляем с плоскостей стыковки поддона и картера двигателя остатки старой прокладки.

Ну и теперь можно устанавливать новую прокладку на своё место. Это лучше сделать так: берём чистый поддон двигателя и на его верхнюю плоскость, предназначенную для соприкосновения с прокладкой поддона. Затем так же как и прокладку масляного фильтра смазываем с обоих сторон новую прокладку чистым моторным маслом и прикладываем новую прокладку к верхней плоскости поддона, а снизу вставляем через отверстия поддона и прокладки 3 — 4 штатных болта, которые располагаем крест-накрест (или по диагонали).

Далее прикладываем поддон вместе с новой прокладкой ( и четырьмя болтами) к нижней плоскости картера двигателя и наживляем 4 болта, далее закручиваем их, но пока не затягиваем. Теперь остаётся вставить остальные болты, наживить их и закрутить пока не сильно затягивая. Затягивать болты желательно в несколько приёмов и опять же действуя крест-накрест сначала на первые четыре болта, а далее на все остальные болты, расположенные по диагонали или крест накрест, чтобы иметь возможность прижать прокладку равномерно и без складок.

С какой силой (с каким моментом) заживать болты поддна именно вашего автомобиля советую уточнить в мануале вашего двигателя, но если прокладка изготовлена из листовой пробки или масло-стойкой резины (а не из более жёсткого материала типа паронита) то затягивать сильно не советую. Лучше потом, когда двигатель немного поработает, при обнаружении течей ещё раз нужно будет пройтись по кругу, равномерно поджимая все болты.

Если масло подтекает только в одном месте, то советую в этом месте проверить затяжку двух-трёх болтов, скорей всего они зажаты с меньшим усилием, чем остальные и их подтяжка как правило устранит утечки.

Кстати, кольцевую прокладку сливной пробки (медное кольцо) желательно ещё перед заливкой свежего масла тоже заменить новым, ведь стоит оно копейки.

Теперь остаётся залить свежее моторное масло (или промывочное, если вы купили машину и не знаете когда менялось старое масло, особенно если детали двигателя имеют толстый налёт — подробнее о промывке двигателя я написал вот тут). Заливаем свежее масло разумеется до нужного уровня (проверяем уровень по щупу) заводим двигатель, даём ему поработать несколько минут и с помощью фонарика внимательно осматриваем места стыка новой прокладки по всему периметру поддона.

Если где-то обнаруживается утечка масла, то в месте утечки немного подтягиваем соответствующий болт, пока течь не прекратится. Но как правило, после установки новой прокладки из эластичного материала (например из масло-стойкой резины) течи не происходят даже при несильной затяжке винтов поддона двигателя.

О замене прокладки поддона так же можно наглядно посмотреть в видеоролике чуть ниже. И хотя там показана замена прокладки простейшего жигулёвского двигателя, на других автомобилях (в том числе и иномарках) принцип работ практически одинаковый.

Поддон картера самодельный или тюнинговый.

Казалось бы чем может не устраивать заводской поддон двигателя, ведь эта надёжная деталь, которая вполне справляется со своими функциями и в её изготовлении на заводе инженеры знают своё дело лучше автовладельцев. Всё это верно и штатный поддон может служить верой и правдой много лет и хорошо выполнять свои функции до того момента, пока автовладелец (или мото-владелец)  не захочет форсировать двигатель своего транспортного средства.

А чтобы сделать тепловой режим своего мотора намного благоприятнее и исключить перегрев, очень желательно установить в систему смазки масляный радиатор. А ещё проще установить тюнинговый или самодельный поддон картера двигателя, который будет гораздо лучше охлаждаться, чем штатный. В идеале не помешает и то и другое, то есть установка и масляного радиатора и доработанного поддона, если ваш двигатель сильно форсирован или вы часто ездите на небольшой скорости в условиях жёсткого «оф-роуда» (бездорожья).

Поддон картера двигателя мотоцикла Днепр — стальной штатный (слева) и легкосплавный тюнинговый, с рёбрами охлаждения, более глубокий (справа).

Сейчас для многих двигателей, как автомобилей, так и мотоциклов (даже для опозитных моторов наших отечественных мотоциклов Урал и Днепр) многие фирмы выпускают тюнинговые поддоны (см. фото слева), которые изготовлены из лёгкого сплава, и которые лучше охлаждают масло не только за счёт своего материала, но и за счёт развитого оребрения.

К тому же они вмешают больше моторного масла, чем штатные поддоны, а чем больше масла находится в поддоне двигателя, тем благоприятнее для его ресурса. Единственный недостаток поддонов с бóльшим внутренним объёмом — это уменьшение дорожного просвета и если машина, или мотоцикл, предназначен для плохих дорог, то такой поддон нежелателен, так как будет выступать вниз и его легче будет повредить о дорожные препятствия. Но если установить защиту картера, то можно исправить ситуацию.

Самодельный поддон картера с вваренными в него трубками охлаждения (для двигателя от Запорожца, установленного на самодельный мотоцикл).

Если же для своего автомобиля или мотоцикла вы не можете найти тюнинговый поддон, то вполне возможно доработать штатный, увеличив его внутренний объём и добавив ему рёбер охлаждения. Впрочем рёбра не обязательны, если во внутрь поддона вварить множество трубок, через которые будет проходить воздух во время движения вашей машины и тем самым масло в поддоне вашего двигателя будет хорошо охлаждаться. Пример такого поддона показан на фото слева.

Вот вроде бы и всё, надеюсь эта статья о поддоне картера и о том, что с ним связано, будет полезна начинающим автомобилистам или мотоцикистам, успехов всем.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости