С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Промывка топливных форсунок

Промывка топливных форсунок


Промывка топливных форсунок — бортжурнал Nissan March SCORLUPKA 1998 года на DRIVE2

После всех догадок почему машина на тёплую очень трудно запускается, а на холодную с полуоборота, пришёл к выводу что проблема так или иначе связана с форсунками.Посмотрев несколько видеороликов на ютюбе как промыть форсунки дома, понял что ничего сложного в этом нет.

И так что понадобится для этого:

Стоимость данного очистителя 145 руб

Пятиграммовый шприц, он идеально плотно садится на форсунку. Стоимость 7 руб

Ещё потребуется источник питания. Я использовал старый аккумулятор на 12V, но если нет у вас аккумулятора, то можно использовать что угодно: батарейку крону 9V; зарядник от сотового с предварительно определёнными полюсами на концах проводов и т.д. главное что бы напряжене было от 5 до 12 V.Затем необходимы провода и для удобства кнопка без фиксации включённого положения.

И так снимаем корпус воздушного фильтра и снимаем форсунки.

Каждая форсунка крепится металлической шайбой, которая в свою очередь крепится к топливной рейке на 2 винта. Соответственно, откручиваем 8 винтов. Снимаем 4 шайбы, которые прижимают форсунки. Затем начинаем поворачивать форсунку вокруг своей оси. Необходимо её расшевелить. Когда почувствуете что она нормально вращается вокруг своей оси, берём плоскую широкую отвёртку и поддеваем её за выступ на форсунке и другой рукой тянем её. При должном усилии она подастся и выйдет из своего посадочного гнезда. Не бойтесь, не сломаете. В сервисах её вообще съёмником снимают и там с ней ни кто не церемонится.

В итоге имеем вот таких 4-е форсунки)

После этого снимаем уплотнительные кольца, дело в том, что очиститель очень пагубно влияет на резину.Затем берём шприц одеваем его на форсунку, в нашем случае форсунка будет продуваться в обратную сторону, поскольку только на металлическую часть можно надеть корпус от шприца, затем в носик шприца вставляется красная трубочка и приклеивается (я приклеил её на термоклей).Затем берётся любая пластиковая посуда с крышкой (миска из под морской капусты например) и в ней проделывается отверстие под форсунку.в общем нам необходимо сделать так, что бы форсунка при открытии её распыляла очиститель не на нас и окружающие предметы, а в какую либо ёмкость.Затем подсоединяем провода через кнопку к форсунке.

ВНИМАНИЕ. не перепутайте полярность на форсунке иначе испортите её, на рисунке ниже показа полярность форсунки.

Так же прикрепляю ссылку на видео о промывке форсунок в домашних условиях.

Я промывал каждую форсунку по 3-4 раза, затем оставлял их в баночках с очищающим средством LAVR. Затем через 30 минут отмокания в средстве, ещё по 3-4 раза промывал.Когда делал первую промывку, то был огорчён тем что 3 из 4-х форсунок не держали давление баллона и просто напросто лили.После отмокания, эффект был значительно лучше и уже только 1 из 4х форсунок не справлялась с давлением.И после окончательной промывки, все 4-е форсунки держали давление, не сопливили и работали как новые.

В общей сложности форсунки были в очистителе около часа.

Затем после промывки, собираем всё в обратной последовательности, не забываем про уплотнительные кольца.

Эффект очень достойный, машина заводится с полуоборота, в любое время. 3 из 4-х форсунок лили, после промывки всё отлично.Вывод:Промывка на сервисе стоит от 1500 руб,Промывка самостоятельно 152 руб, разница в 10 раз.

Разница по стоимости очевидна.

Качество:Что в сервисе, что самостоятельно — результат один.

ВНИМАНИЕ:на флаконе очистителя написано, что можно не снимая форсунок промыть их.Не рекомендую так делать, потому что:1) У машин с большим пробегом так делать категорически запрещёно, поскольку в топливной системе накопилось со временем много шлака и этот шлак попадёт в форсунку и засорит её;2) Очиститель — вещество агрессивное и легко может разрушить различные резиновые уплотнения, от куда в дальнейшем начнётся течь;

3) Если всё таки решите промывать с помощью инструкции на баллоне (на работающем двигателе забрызгивать спрей в дроссельную заслонку), то после такой чистки необходимо будет заменить масло и фильтр в двигателе, заменить свечи, поскольку очиститель очень пагубно влияет на свечи и спокойно попадает в масло.

Вся процедура заняла около 2 часов.Рекомендую промывать самостоятельно и не тратить день попросту.

Всем удачи на дорогах.

Цена вопроса: 152 ₽ Пробег: 255000 км

Промывка топливных форсунок на ДВС с непосредственным впрыском ( FSi) . — Turbo-Union на DRIVE2

1.ВведениеПроцесс очистки элементов топливной системы отвечающих непосредственно за смесеобразование известен с момента появления первых карбюраторов и вплоть до настоящего времени с современными системами непосредственного впрыска (FSi) . Действительно, даже если выбирать топливо исходя из самых жестких требований и соответствий сертификатам производства, увы, от загрязнений смолами распылителей форсунок, внутренних полостей и каналов топливной системы избавится не удастся и со временем приходиться производить очистку системы .Так дело обстояло с обычными MPi –системами, не сказать, что проблема имела огромное значение, но профилактически с «лаковыми отложениями « боролись именно промывкой подключая ко входу топливной рампы или стационарно промывая только распылители форсунок . Существовало много мнений по поводу эффективности таких методов, были и противники таких промывок и ярые сторонники, которые воспринимали очистку клапанов (седел) и раскоксовку компрессионных колец при подключении высокотемпературных и химически активных промывок (например Винс) и сопутствующие этому увеличению мощностных показателей ДВС за эффективную промывку топливной системы, это осталось теперь уже в прошлом . Сейчас повсеместно стали использоваться системы непосредственного впрыска, (хотя полностью отказываться от плюсов MPi системы судя по новым веяниям семейства ЕА888 производители не собираются)) . Честно говоря, с выходом системы впрыска с рабочим давлением в зоне распылителей превышающего рабочее давление MPi впрыска в 10 раз, многие думали что о промывке, как о процессе, можно будет забыть, ведь при таком давлении топливная система должна хорошо самоочищаться, но реальность оказалась несколько другой . Именно потому, что довольно часто путают симптомы загрязнения топливной системы MPi с дефектами работы FSi моторов хочется рассмотреть несколько важных аспектов этого процесса .2. Почему форсунки FSi мотора мыть все равно придется .

При стандартном исполнении распылителя форсунки FSi (есть системы с подвижным распылителем пирамидального типа, которые не имеют проблем загрязнения как таковых, на БМВ к примеру, но их касаться не будем, ибо форсунки Fsi BMW судя по количеству ревизий -отдельная и весьма больная для владельцев тема, кто хочет уточнить в каких объемах эта проблема почитайте Сергея в блоге бмв.сервис ))), вернемся, часто мы наблюдаем такую картину .

Со стороны кажется, что положение ужасное, и такая форсунка функционировать не может вообще, однако это не так )) . Есть определенные симптомы которые определяют необходимость промывки топливной системы . Вспоминаем на каких режимах реализуется работа мотора на переобедненных смесях …

Т.е. очень важно, что-бы процесс протекаемый в данном случае, не нарушался и в зону воспламенения смеси в области свечи зажигания, подавался не только воздушный поток, но и в данном случае, еще и топливная смесь ! Вспоминаем, уже выложенный материал в статье про загрязнение впускных клапанов FSi ))

Очень часто, с загрязнением форсунок связывают все беды, и повышенный расход топлива, и пропуски воспламенения, толчки, рывки при разгоне ДВС, к сожалению в данном случае, надо признать, здесь промывка малоэффективна, и часто перечисленные симптомы напрямую касаются механических узлов и агрегатов ДВС или коробки передач . Однако, в отличии от старых систем распределенного впрыска (MPi), необходимость регулярной очистки как впускных клапанов, так и топливной системы по определенному пробегу вполне очевидна .К большому сожалению нельзя помыть непосредственно сами форсунки и одновременно проверить параметры их функционирования на стенде (подобно впрыску MPi), поскольку не только сам демонтаж форсунок затруднен и требует дополнительных уплотнительных комплектов (в этом случае его можно было и совместить его с чисткой впускных клапанов ), но и потому, что промывочных стендов на такое рабочее давление (около 50 бар минимум), пока нет в общем доступе (исключая испытательные лаборатории) .Наиболее весомый « прирост в поведении « мотора при проведении мероприятий по регулярной очистки топливной системы наблюдается на многоцилиндровых и форсированных моторах, однако надо помнить, проблемы с поверхностью цилиндров V-ных FSi никуда не делись, и проводить промывку надо исключительно аккуратно, а не «газуя в пол», очень трудно иногда объяснить, что обороты ДВС близкие к максимальным, собственно, на эффективность самого процесса промывки влияния не оказывают, а вот на ресурс ДВС еще как (( . Тут мы отвлеклись немного от темы . Извините … Сам процесс не сложный, и может быть выполнен без особых усилий .

Как –же определить, что время уже подходит ?Достаточно просто, появляются ошибки в регистраторе ЭБУ ДВС по переобеденению смеси, мотор во время появления этой ошибки (или при стирании этой ошибки) работает неустойчиво, появляются пропуски, на панели комбинации появляется предупреждение -«чек», возможен затрудненный холодный пуск ДВС, довольно часто присутствуют толчки при разгоне, которые вызваны пропусками зажигания, но в данном случае от состояния свечей и катушек они НЕ зависят ! К сожалению, понимание этого вопроса приходит уже после многократных замен и перестановок элементов системы зажигания (( .3. Требования к выполнению и последующие операции.

Со стороны кажется, что процесс -проще не бывает . Действительно сам процесс крайне прост –создать давление в колбе с промывочной жидкостью и подать ее к входу топливного насоса высокого давления .Но значит –ли это, что на этом можно закончить? Нет, не значит . К процессу промывки автомобиль нужно готовить (и готовиться самому ) даже более тщательно чем, скажем к замене масла в АКПП, или замене ремня ГРМ( у кого он есть разумеется)) . Прежде всего, несмотря на последние изменения в составе самих промывочных жидкостей и утверждения фирм-производителей, необходимо учитывать саму конструкцию масляной системы цепных бензиновых моторов VAG, а это значит, что стоит все-таки промывку совмещать с одновременной заменой масла в ДВС, равно как и свечи зажигания после промывки должны быть тоже заменены (или осуществлять промывку на других свечах), это в общем-то аксиомы, но лишний раз напомнить о них стоит . Кроме этого, надо учитывать, что вовремя процесса промывки топливной системы непосредственно на автомобиле создается высокая температура сгорания, поэтому элементы системы охлаждения, выпуска ОГ в ДВС должны быть исправны . Не допускаются работы по промывке топливной системы если есть проблемы по контрольным датчикам системы выпуска отработавших газов(лябда –зондов к примеру ), если есть возможное снижение пропускной способности каталитического катализатора или наблюдаются, периодически возникающие, пропуски воспламенения в цилиндрах ДВС, это просто небезопасно и кроме того, может не улучшить, а осложнить организацию смесеобразования после промывки и ухудшить мощностные показатели ДВС . Хочется отметить особенно, если инсталляция в качестве вспомогательного элемента на определенных режимах форсунок MPi ( новый мотор EA888) действительно помогает в деле очистки поверхности впускных клапанов (статья «Состояние поверхности впускных клапанов в FSi моторах .») штатным образом, то в деле очистки непосредственно форсунок FSi, увы, особых продвижений не наблюдается . Операция остается рекомендованной и для моторов 3-го поколения в том числе, на пробеге около 60 000 км . Отдельно хочу пояснить вопрос применения оригинальной топливной присадки (G001770A2.), это действительно нужная вещь, и представляет собой более «мягкое» решение проблемы . Если Вы регулярно ее используете, то процесс промывки системы впрыска Вашему мотору не требуется, здесь главное регулярность использования и с этим часто возникает проблема, что касается самого процесса приблизительно в 80 % случаев, по моим наблюдениям, необходимо просто промыть форсунки и нет острой необходимости в их замене .

Денис Карпов .

Промывка топливных форсунок. — бортжурнал Toyota Corolla 4wd, mt 1993 года на DRIVE2

Вчера съездил на промывку топливных форсунок, воспользовался услугами сервиса Профессионал.Так как времени на это требуется не меньше 2 часов, решил, что подожду у них там, заодно пофоткаю процесс, понаблюдаю как и что :)

Принял меня механик Володя. В прошлый раз, когда я диагностировал машинку перед покупкой, именно он ее смотрел. Не знаю, постоянно он там или посменно, но теперь буду ездить исключительно к нему, очень толковый человек, по ходу всего процесса, показывал и объяснял мне все, что можно… По мере разборки впускного тракта, объяснял, как та или иная система работает, какие есть плюсы варианта исполнения данной системы на этом моторе, какие есть на других.Итак, началось все с 15 секундного взгляда на мотор. Ритуал может у него какой или просто вспоминал как и что )))

до начала работ

Процесс разборки не очень сложный. Снимаем все трубочки, снимаем воздуховод, начинаем потихоньку снимать узел дроссельной заслонки, заодно посмотрели ее состояние.

место соединения с подающим патрубком

место соединения с ресивером

Дальше начинаем разбирать ресивер, нужно снимать верхнюю его половинку, чтобы можно было добраться до винтов, которые держат систему впрыска. Сказано, сделано. Плюс ко всему почистили ресивер.

засрался :)

начали

,

закончили

Дальше идем к стенду проверки и промывки.

вот такой хитрый агрегат

Результаты печальные, вместо распыления были чуть ли не струйки, при чем из двух отверстий получалась одна струя. К тому же были расхождения по количеству разбрызганной жидкости. Вовчик много чего объяснил, я, к сожалению, не все запомнил. Убедились, что нужно промывать, помещаем в ванну.

10 минут чистка, 10 минут перерыв. И так 3 раза. Ничего интересного, поэтому решил занять себя…

Достал давно уже купленный баллончик WD-40, нацепил перчатки, тряпку в руки и занялся смазыванием петлей передних дверей — жутко скрипели. Работы на пару минут, затрат минимум, приятных ощущений — масса :) Теперь двери двигаются без раздражающих звуков.

Погулял по сервису, пофоткал других участников, особенно любопытно было посмотреть на подкапотное пространство…

москвич

Mitsubishi Diamante V6 2.0

Daewoo Espero

12-шка

Daewoo Nexia

Honda Accord

обычно забиты все подъемники и еще очередь из 2-3 машин

уголок Вовчика :)

Пока ждал форсунки, приехала 12шка. Не знаю, какого года, что-то из района 2005-2008, я думаю. С виду кузов в неплохом состоянии, но когда я заглянул под днище, ужаснулся — каждый металлический элемент покрыт ржавчиной. Обидно за наш автопром, чертовски обидно…

Еще воспользовался моментов, когда Вовчик не был занят, поэтому решили посмотреть старые свечи, посмотреть какие косяки могут быть… По виду первой же свечи предварительный приговор — бедная смесь.

После прочистки форсунок, снова воткнули их на стенд и начали смотреть, что получилось… А получилось все весьма и весьма печально. Первые 2 форсунки давали более-менее нормальные струи, а вот третья и четвертая начали косячить. Четвертая давала струю, но одинарную и какую-то невнятную, а третья вообще только капала, как из пипетки. Первичный вердикт — под замену последние 2, а желательно сразу все 4, все-таки они должны давать распыление, а не струйки. Неприятный косяк, с учетом того, что одна форсунка — 3600 стоит. При чем только оригинал, аналогов, видимо, в природе нет. Вовчик немного успокоил меня, сказал, что можно попробовать отдельно эти 2 почистить еще… Вопрос во времени… У меня оно было, так что… После примерно 30-40 минут мучений форсунок, был получен вменяемые результат — форсунки начали давать нормальные струйки и выровнялись по количеству подачи жидкости.

Ездить будут, но лучше, конечно, поменять, чтобы давали качественный распыл.

Теперь можно ставить все обратно :)

Благородный Вовчик вызвался провести электронную диагностику двигателя бесплатно. Померили СН, СО, посмотрели ошибки двигателя…

Итог: бедная смесь (много кислорода, мало бенза), завис датчик холостого хода и, судя по показателю СН, масло все-таки попадает туда, куда не надо. Это были приблизительные замеры, ибо сифонит гофра, при чем достаточно сильно, поэтому, чтобы сделать все по фен-шую, надо для начала разобраться с гофрой. Теперь ставлю ее в список первоочередных задач. Ремонт будет стоить порядка 3000-3500. Займусь этим вопросом сразу, как только сделаю техосмотр…

Еще нужно почистить ДЗ, но, думаю, с этим справлюсь сам, тем более, что в сервисе просят за процедуру 1000, а особых сложностей, чтобы выполнить эту работу я не заметил :) Да и Володя все объяснил и показал.

Вообщем, за прочистку форсунок отдал 2600. Результат особо не обрадовал, изменений почти никаких, разьве что чуть подрывестей стала… :)

Ближайшие планы на машинку:1). Устранение косяка с рулевым колесом (писал в предыдущей записи) в пятницу утром.2). Прохождение техосмотра (скорее всего придется покупать).3). Чистим ДЗ и ДХХ.4). Чиним гофру.5). Меняем топливный фильтр и магистраль.6). Едем к Вовчику для более точных замеров, выясняем, впорядке ли лямбда или пора задуматься о замене (волнует расход 15-16 литров в очень спокойном городском режиме, грешу именно на кислородник).

7). Если лямбда не впорядке, значит будем менять :)

Цена вопроса: 2 600 ₽ Пробег: 316740 км

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости