Раскоксовка дизельного двигателя своими руками

Как самостоятельно раскоксовать дизельный мотор

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

добавление присадки в моторное масло;
присадка в дизельное топливо или бензин;
заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло, далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор. Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами.

Рекомендуем также прочитать статью о присадках в дизтопливо для предотвращения парафинизации и замерзания солярки в топливопроводах. Из этой статьи вы сможете узнать о том, как работают антигели и какие присадки необходимо добавлять в солярку зимой.

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта.

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом.

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Раскоксовываем двигатель своими силами

Главная » Двигатели » Раскоксовываем двигатель своими силами

Все водители условно разделяются на 2 категории: к первой относятся те, которые с прямыми руками и знают, что значит «раскоксовка» двигателя своими силами и для чего она необходима; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего об этом даже не слышали.

Раскоксовка двигателя является одной из неотъемлемых составляющих ремонта вашего автомобиля. Еще одной причиной для проведения этого процесса является то, что в итоге вы увеличите пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка знакомы с этим понятием.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям иностранных производителей, то вы никогда не задумывались над таким понятием как раскоксовка. Возможно, вы привыкли просто передавать свой автомобиль в руки специалистов и потом оплачивать их услуги.

Эта статья ориентирована на тех, кто по всевозможным причинам не может позволить себе такое техническое обслуживание.

Видео по раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Под этим определением подразумевается процесс удаления отложений в виде нагара или кокса в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это является естественным процессом при работе мотора через определенные промежутки времени.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования во время своей работы применения горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы и являются источниками образования отложений. К ним относят масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксованности двигателя

Основными источниками закоксованности двигателя считаются масло и топливо.

Мало может проникнуть в камеру сгорания через небольшие щели в маслосъемных кольцах. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса формирования отложений влияет то, насколько новым является масло и мотор автомобиля.

В свою очередь, топливо попадает в камеру сгорания через стержни впускных клапанов — оно попадает во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем в цилиндры. С помощью этого способа в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, однако со временем оно тоже закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Двигатель с пробегом

В начале статьи мы рассматривали закоксованность нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля, пробег которого 90000-100000 километров, то изношенными являются не только маслосъемные кольца, изношенной является вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость образования кокса становится гораздо быстрее.

Этот же принцип относится к газораспределительному механизму. В основном, первыми симптомами закоксованного двигателя является дым с особым запахом и замасленность свечей зажигания. В таком случае вам необходимо как можно быстрее раскоксировать двигатель.

Для того, чтобы достоверно выяснить причину, необходимо подумать над такими факторами:

Если расход масла превышает 300 грамм при 1000 километров пробега; при этом величина пробега автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного — 200 000.
Если при осмотре автомобиля вы обнаружите на резьбе свечей масло или во время резкой перегазовки дымит выхлопная труба, это является верным признаком того, что маслосъемные колпачки пропускают масло.

Маслосъемные колпачки невозможно починить — они нуждаются только в замене. Но если вы это делаете впервые, то лучше, если вас будет контролировать специалист.

Существуют и другие признаки закоксованности двигателя:

Двигатель часто перегревается.
Мотор часто работает на холостых.
Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
Использование не качественного или не подходящего для двигателя моторного масла.
Продолжительное простаивание автомобиля (зимой, после дорожно-транспортного происшествия, длительный ремонт и так далее).

Цилиндропоршневая группа

Более подробно рассмотрим цилиндропоршневую группу.

Если у вашего автомобиля изношена цилиндропоршневая группа, то у вас всего 2 варианта: первым вариантом является капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее. Вторым вариантом является проведение раскоксовки двигателя — после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительных 50000, 60000 или даже 70000 километров. На эту величину влияют степень износа двигателя.

Обязательно ли делать раскоксовку?

Если ответить коротко, то нет. Но если вы этого не сделаете, то двигателю вашего автомобиля придется гораздо раньше делать капитальный ремонт.

В свою очередь, раскоксовка очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндропоршневой группы от кокса и нагара. Так как самыми важными деталями в этой группе, кроме поршня, также являются компрессионные и маслосъемные кольца, следует также провести тщательную раскоксовку там.

При этом не стоит забывать о канавках под этими кольцами. Почему? Потому что нагар, который в них образовывается, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать в положенном им месте, что в свою очередь приведет к менее качественному снятию масла со стенок цилиндра, а от и вовсе могут там залипнуть.

Чем большее количество моторного масла попадает в камеру сгорания, тем большее количество кокса образовывается в цилиндре, что приводит к залеганию колец. Таким образом, если вы еще не можете сделать капитальный ремонт двигателя, но хотите продлить срок его службы, то процесс раскосировки является обязательным.

Начинаем раскоксировку двигателя

Мы рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ подразумевает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав необходимо залить через свечи зажигания или форунки. Это является очень действенным методом в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и завести двигатель практически невозможно. Перед тем, как приступать к раскоксовке мотора, рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

Прогрейте двигатель до 70-90 градусов.
Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного мотора, форсунки.
Поддомкратьте колеса и поставьте под них «башмаки».
Переключитесь на последнюю передачу.
Вращайте ведущее колесо до тех пор, чтобы поршни находились приблизительно в среднем положении (помощь в измерении этого вам может оказать длинная отвертка).
Зависимо от объема цилиндра, положите 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскоксирования двигателя.
Установите обратно свечи зажигания или форсунки.
Подождите 1—2 часа. Во время этого периода будет происходить химическая реакция, которая разложит нагар. Чтобы повысить качество этого процесса, необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, при этом выполняя по 5 качков в каждую сторону. Таким образом, вы способствуете лучшему попаданию жидкости в кольца. Если вы хотите достичь максимального результата, можете оставить так автомобиль на всю ночь.
Снимите свечи зажигания или форсунки.
Выкачайте оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (с помощью шприца, например).
Отключите систему зажигания.
Еще раз проверьте, поддомкрачены ли колеса и включена ли последняя передача.
Проверните с помощью стартера двигатель 10 секунд — таким образом, вы избавитесь от оставшейся жидкости.
Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

В первое время автомобиль будет очень тяжело заводиться. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы — это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и затем проедьтесь. Первые 20 километров после вашей поездки будет выделяться едкий дым. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые. Через следующие 40—50 километров в обязательном порядке необходимо заменить моторное масло, так как старое будет негативно сказываться на эксплуатационных показателях автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров — вам необходимо снова измерить компрессию двигателя и сравнить текущие показатели с прошлыми. Самым главным в этом является отсутствие большой разницы в показателях цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большая растрата средств, связанная с покупкой моторного масла и новых свеч зажигания. Еще одним риском является лопанье колец — это происходит в том случае, если кольца были сильно закоксованы. Также при этом вы теряете большое количество драгоценного времени.

Существует также второй способ, с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Основными его преимуществами являются меньшая затрата труда, более низкая финансовая стоимость и он совершенно не затратный по времени.

Принципом этого способа является постепенное добавление специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии, эти химические элементы будут влиять на закоксованные участки вашего двигателя. Если вы решите добавлять их в моторное масло, то лучше всего это делать во время его замены — вы промоете масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель попадут специальные присадки. Также этот препарат можно залить прямо в топливный бак, при этом сам режим эксплуатации никоим образом не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

Нет необходимости менять моторное масло.
Также отсутствует потребность в замене свечей зажигания или форсунок.
Значительная экономия времени.

Еще одним немаловажным фактором является постепенная раскоксовка мотора. Таким образом, нагар удаляется на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах и даже на катализаторе. Единственным недостатком этого способа является то, что после такой раскоксовки необходимо промыть топливную систему специальными средствами.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? (Проголосовало 2, оценка: 5,00 из 5) Загрузка...

Раскоксовка двигателя (ДВС) как сделать на бензиновом или дизельного своими руками, обзор жидкостей и химических средств с инструкцией

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту [email protected].

Коксом называется образующийся при экстремальном нагревании, но неполном сгорании осадок топлива. Он образуется на выступающих частях поршней (кольца), клапанах, дне и стенах топливной камеры во время работы мотора на малых оборотах. Поэтому при городском цикле движения в пробках и на перекрестках средство для раскоксовки становится актуально для каждого владельца ТС.

Причины закоксованности ДВС

Поскольку образуется нагар исключительно при сгорании топлива, закоксовываются не все детали и узлы мотора, а лишь некоторые из них – кольца поршневые и клапаны. Причинами нагара являются:

низкое качество топлива – несоответствие октанового числа на АЗС;
попадание масла в камеру сгорания – кольца маслосъемные изношены или залегли, либо отработан ресурс колпачков маслоотражающих;
перегрев ДВС – эксплуатация в городском режиме (перекрестки и пробки);
перерыв эксплуатации больше 3 месяцев – если не произведена раскоксовка двигателя своими руками и замена масла, возможны указанные проблемы;
нарушения в системе охлаждения – отказ термостата, низкий уровень антифриза/тосола;
несоблюдение ТО – длительное использование масла или его низкое качеств.

Кроме потери мощности и компрессии прогорают клапаны из-за неплотного прилегания их к ответным поверхностям блока двигателя. Детонация, вызванная скачками давления в цилиндрах, убивает мотор.

Внимание: Специалисты рекомендуют покупать масло в канистрах вместо разливной смазки из бочек. Заправляться на проверенных АЗС либо до прихода топливозаправщика, либо через 5 часов минимум после его отъезда. В этом случае осадок на дне резервуара успеет отстояться.

Определяется закоксованность колец, колпачков и клапанов по следующим признакам:

синеватый или белый выхлоп;
расход масла больше 300 г/1000 км пробега;
снижение компрессии в цилиндрах.

Упустив момент начала интенсивного отложения нагара, владелец авто рискует вместо бюджетной промывки камеры сгорания и поршневой группы получить дорогостоящий капремонт двигателя.

Технология раскоксовки мотора своими руками

Независимо от того, выполняется удаление нагара из камеры сгорания на СТО или в гараже, существует несколько технологий, как сделать раскоксовку двигателя авто:

мягкий способ – нагар из дизеля смывается частично, затраты минимальны, но существуют ограничения по режиму эксплуатации машины;
жесткий метод – нагар счищается целиком, что для моторов с большим пробегом может привести к печальным последствиям, так как нагар в этом случае становится уплотнителем, после его ликвидации падает компрессия;
использование присадок – единственный недостаток технологии заключается в растянутости процедуры по времени, зато нет никаких ограничений по оборотам и нагрузкам ДВС.

В последнем варианте эксплуатационный бюджет увеличивается, при каждой заправке в топливо добавляется специальная смесь. В двух первых технологиях затраты на покупку и очистку камеры сгорания разовые.

Виды применяемых жидкостей и химических средств

В силу вышесказанного для каждой технологии снятия нагара необходимо использовать растворители разного типа, классифицируемые по признакам:

тип использования – добавление в топливо, масло или применение для заливки непосредственно в камеру сгорания;
агрегатное состояние – гель или жидкость;
способ изготовления – промышленный или перемешивание компонентов своими силами.

Промышленность выпускает жидкости и гели, добавляемые в масло и бензин для поступления к кольцам и внутрь камеры сгорания, средства для заливки поверх поршня при раскоксовке жесткого типа.

Своими руками можно изготовить только препараты для жесткой очистки углеродистых отложений внутри камеры сгорания, где происходит разрушение нагара. Присадки для топлива и смазки имеют слишком сложные формулы для домашнего производства.

Краткий обзор наиболее популярных брендов

Чаще всего на прилавках автохимии можно встретить средства следующих производителей:

Greenol Reanimator – заливается при выкрученных свечах, не требует разборки мотора, снимает нагар с маслосъемных колец, когда они залегли;
Эдиал – присадка топливная, добавляется при заправке бака;
СУРМ – мягкие промывки серии 210 и 203 для маслосъемных колец, восстановители компрессии 303 (дизель) и 301 и 302 (инжектор), динамическая раскоксовка 204-НК;
Хаддо – для бензиновых моторов и дизелей, один тюбик геля рассчитан на цилиндр ДВС (жесткая промывка) либо присадка в масло, добавляемая за 300 км пробега перед его заменой;
КЗОКС – более агрессивный состав в сравнении с предыдущим, карбклинкер расфасован в баллоны, впрыскивается аэрозольно;
LAVR – бюджетный вариант жесткой промывки при выкрученных свечах;
Шуманит – щелочной состав с небольшим сроком действия, способный растворить алюминиевый поршень, если жидкость (едкий натр) передержать дольше указанного производителем времени.

При самостоятельном удалении углеродного налета в камере сгорания рекомендуется Гринол Реаниматор, считающийся наиболее безопасным средством для этого.

Поскольку различные промывочные средства производителя СУРМ нужно выдерживать в камере сгорания 20 – 30 минут, либо 12 – 24 часа, к каждому из них прилагается инструкция, которую нужно выполнять неукоснительно для достижения указанного эффекта.

Внимание: Кроме химических средств очистки кокса существуют механические методы раскоксовки. Наиболее эффективными считаются геотрибомодификаторы ГТМ.

Обнаружены модификаторы ГТМ бурильщиками Кольского полуострова в 1970 году. Тонкодисперсные порошки некоторых горных пород при контакте с раскаленными металлами/сплавами полностью удаляют с их поверхностей любые отложения и загрязнения.

Другими словами возможна суперфинишная обработка зеркала цилиндра, поршня, колец, клапанов и прочих деталей ДВС без разрушения металла. Однако баночка ГМТ-5С стоит больше 6000 рублей, поэтому технология не получила широкого применения.

Промывка двигателя внутреннего сгорания водой

Хотя и относится раскоксовка двигателя водой к «дедовским» методам, эта технология вынесена в отдельную категорию. Основными нюансами способа являются:

часть пользователей признает эффективность метода, другая утверждает, что это «развод»;
это может быть связано с тем, что первая категория автовладельцев применяет жидкую «Перекись водорода», а оставшиеся любители используют Гидроперит, в котором перекиси всего 35%, поэтому таблетки с мочевиной недостаточно эффективны.

Таким образом, не рекомендуется раскоксовка двигателя Гидроперитом, лучше купить в аптеке антисептик «Перекись водорода». Технология удаления нагара выглядит следующим образом:

приготовление смеси – в 5 л воды нужно растворить 400 мл перекиси водорода;
изготовление капельницы – у 2 л пластиковой бутыли вырезается днище, подвешиваемая вниз горлышком на крючке из изогнутого электрода или куска проволоки, в крышке высверливается отверстие 5 мм, в него вставляется система для переливания крови (капельница) без сетки, нижняя полимерная трубка не выдерживает высокого нагрева, ее лучше сразу заменить резиновым шлангом соответствующего диаметра;
размещение капельницы – подвешивается на самодельный штатив или поднятый капот все тем же крючком;
подключение – от трамблера отсоединяется вакуумный привод УЗО регулятора, вместо него надевается резиновый шланг;
промывка – двигатель запускается, прогревается и ракручивается до 2000 оборотов, капельница открывается для обеспечения потока в виде тонкой струйки, заливаются все 5,4 л раствора.

После чего, остается заменить фильтр и масло в двигателе машины. Основными нюансами технологии являются:

поскольку 5,4 л приготовленного раствора заливаются примерно за 1,5 часа, на 2000 оборотах расходуется примерно такое же количество бензина, то есть топливо практически разбавляется 1:1, что повышает вероятность отказа мотора без смазки;
бюджет промывки составляет 200 – 300 рублей;
гарантированно повышается тяга при малых оборотах и снижается расход масла.

Поэтому метод относится к «мягким», пользуется популярностью, особенно у владельцев отечественной заднеприводной «классики» с солидным пробегом.

Народные методы самостоятельной раскоксовки

Вторым по популярности способом удаления нагара из цилиндров ДВС остается промывка керосином в смеси с ацетоном. Технология относится к «жестким» методам ввиду агрессивности смешиваемых продуктов, имеет следующий вид:

смешивание ингредиентов – 100 мл масла моторного, 200 мл керосина и столько же ацетона;
изготовление приспособления – на большой шприц надевается полимерный шланг подходящего диаметра, второй его конец сплющивается пассатижами при высокотемпературном нагреве, иглой изготавливаются отверстия для получения импровизированного распылителя;
прогрев двигателя – примерно до 70 градусов, после чего, привод глушится, одно ведущее колесо приподнимается домкратом, устанавливается 5 передача;
выставление поршней – при открученных свечах осуществляется в домашних условиях за счет прокручивания висящего колеса, положение поршня контролируется щупом или жесткой проволокой;
заливка смеси – в каждый цилиндр необходимо добавить 50 мл раствора, после чего немного ввернуть свечи на место;
прокрутка – колесо вращается вперед на ¼ – ½ оборота, затем на такой же угол назад, этого достаточно для проникновения жидкости в камеру сгорания;
доливка – примерно через 4 часа жидкость полностью уходит, следует добавить еще по 50 мл в каждый цилиндр шприцом;
откачивание – оставшийся раствор откачивается через сутки шприцом небольшого размера;
прокрутка вала – при отсоединенной катушке зажигания и выкрученных свечах в течение 10 – 30 секунд;
заводка – свечи и катушка зажигания устанавливаются на место, двигатель запускается, в этот момент ДВС может «троить», выхлоп обычно синего цвета;
замена масла и масляного фильтра – лучше произвести на месте, чтобы не гонять авто по городу до ближайшего сервиса.

Улучшение работы двигателя не является показателем эффективности метода, так как произошла замена масла. Однако увеличение тяги на малых оборотах свидетельствует о том, что способ является действенным.

Мягкий способ чистки маслосъемных колец

Относится к мягким методам раскоксовка поршневых колец путем введения присадок перед плановой заменой масла в ДВС. Ее необходимо производить за 100 – 200 км пробега перед посещением СТО или самостоятельным проведением слива/заливки смазки в гараже. В этом случае очищаются от нагара исключительно маслосъемные кольца, на клапана этот метод никак не влияет.

Внимание: После добавления средства запрещено эксплуатировать авто на больших оборотах, поскольку присадка масло разжижает.

Специалисты рекомендуют для мягкого снятия нагара продукты производителя СУР, в линейке которого имеются составы, как для дизельного, так и карбюраторного мотора.

Жесткий способ раскоксовки средством ЛАВР

К технологиям жесткого удаления нагара с деталей ДВС относится заливка жидкости или нанесение геля непосредственно в камеру сгорания. Особенностями метода являются:

прогрев мотора до 70 – 80 градусов;
жидкость для раскоксовки заливается в отверстия выкрученных свечей после предварительного выставления положения поршня в нижнюю «мертвую точку»;
добавление средства через 30 – 60 минут по мере необходимости с одновременным прокручиванием коленвала;
запуск ДВС для удаления остатков раствора;
замена масла и фильтра после проведения процедуры.

Производится жесткая раскоксовка Лавром или любыми другими средствами, предназначенными для этих целей, из вышеприведенного списка популярных брендов.

Присадки в топливо для очищения ДВС

Все средства из этой категории обладают общей особенностью – время очистки колец от нагара вычислить практически невозможно. Поэтому топливные присадки для раскоксовки двигателя используются при каждой заправке регулярно. Что повышает эксплуатационный бюджет авто, но позволяет резко повысить ресурс ДВС.

Защита от нагара на кольцах и в клапанах

Чтобы не избавляться от нагара и залипания колец двигателя в экстренном режиме, рекомендуется использовать вышеуказанные топливные присадки регулярно. Побочных эффектов от них не существует, зато владелец будет уверен в отсутствие отложений углеводородов и проникшего туда масла, не сгоревших в топливной камере полностью.

Таким образом, раскоксовка двигателя может производиться несколькими способами. Введением присадок в моторное масло или топливо, заливкой жидкостей в камеру сгорания или доставкой их туда же во время работы мотора впрыскиванием.

При этом мягкая раскоксовка двигателя не имеет точных временных границ, смесь в масло и топливо придется добавлять постоянно. Это дорого, но позволяет одновременно улучшить состояние компрессионных колец, катализаторов, датчиков и системы впрыскивания.

Жесткие технологии удаления нагара менее затратны, но приносят разовый эффект без профилактики дальнейшего отложения продуктов неполного сгорания на тех же поверхностях в дальнейшем.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Не забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу