С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Ремень и ролики грм

Ремень и ролики грм


Ролики ГРМ. Что это?

Вспомнить о том, что такое ролик ГРМ, нас заставляет лишь крайний случай – либо когда пришел срок замены газораспределительного механизма, либо пришел конец самому ролику. И все же ролики работают всегда – и на светофоре, и при езде на трассе, при прогреве двигателя на стоянке. Соответственно, конечно же, ролики изнашиваются. Речь пойдет о роликах ГРМ.

Вспомнить о том, что такое ролик ГРМ, нас заставляет лишь крайний случай – либо когда пришел срок замены газораспределительного механизма, либо пришел конец самому ролику. И все же ролики работают всегда – и на светофоре, и при езде на трассе, при прогреве двигателя на стоянке. Соответственно, конечно же, ролики изнашиваются. Речь пойдет о роликах ГРМ.

Возникает закономерный вопрос - зачем же нужен ролик?

Состав ролика невелик: это крепление ролика, внутренний подшипник качения с защитным сальником, и рабочее тело самого ролика, которое соприкасается с ремнем. По принципу своей работы ролики ГРМ делятся на две группы:

1. Обводные ролики, или как их еще называют паразитные, которые предназначены для получения нужной траектории ремня.

2. Натяжительные ролики, которые нужны для обеспечения необходимой натяжки ремня.

В различных типах двигателей количество роликов может быть разным и варьируется количеством от одного до четырех штук.

Попробуем разобраться со способами натяжения ремня ГРМ роликами. Итак:

1. Натяжение ремня вручную. В данном варианте крайне важна степень мастерства специалиста, проводящего данную операцию. В случае недотяга ремень будет биться, что чревато обрывом ремня, в случае перенатяжения пойдет усиленный износ самого ремня и механизма самих роликов с теми же последствиями – обрыв ремня. В случае обрыва дорогостоящего ремонта не избежать.

2. Натяжение с помощью пружинного натяжителя - сила натяжения обеспечивается усилием пружины.

3. Натяжка с помощью гидронатяжителя. Это самый сложный вид рассматриваемой темы. Представляет из себя цилиндрический корпус с маслом и пружиной внутри. Сила натяжения ремня регулируется выдвигающимся штоком, который по мере вытяжения ремня, обеспечивает необходимое усилие для прижима ролика к ремню.

Оригиналы» и подделки.

Извечный вопрос, что же брать – «оригинал» или неоригинал. Производителей роликов можно пересчитать по пальцам одной руки. Все, что продается под «оригинальной» упаковкой является обычным маркетингом, который обеспечивает лишь дополнительную прибыль производителям машин. Достаточно для вас будет покупать ролики известных брендов, зато разница в цене иногда может достигать 2-3 кратного размера оплаты.

Как умирают ролики.

Все слышали страшные истории как заклинило ролик, оборвался ремень, и как результат погнуло клапана. Но рассказчики недоговаривают главного. Ролики не умирают внезапно. Клину ролика предшествует перид, когда неисправность можно буквально расслышать. Сначала появляется небольшой шум, который по мере увеличения пробега начинает неизбежно возрастать. Тянуть с заменой не стоит, чтобы избежать самой «страшной» развязки. На данный момент срок службы роликов должен равняться сроку службы ремня ГРМ. А это на данный момент не менее 100 000 километров. Однако не стоит забывать, что условия эксплуатации автомобилей в нашей стране близки к экстремальным и срок службы изделий уменьшается.В итоге можно сказать, что при своевременной замене, постоянному контролю и качественному обслуживанию данный механизм не доставит лишних проблем автовладельцам. Следите за своим двигателем.

ГРМ, Ролики, Ремень — бортжурнал Subaru Impreza -Черная лошадка-СВАП2.0 2008 года на DRIVE2

Доброго всем дня суток.

Вот молчал молчал и наконец решил поделиться с Вами о том что сделано и то что реально помогло. А именно я о узле ГРМ. Не секрет не кому что к пробегу 100 тысяч километров завод изготовитель советует заменить узел. А давайте разберёмся почему?!Завод изготовитель (авто) всегда гарантирует, что если автомобиль обслуживать от ТО к ТО то вероятность сломаться сведена к минимум. Узел ГРМ состоит из 5 роликов, один из которых является частью натяжителя ремня. Ролики представляют из себя подшипники закрытого типа (5 шариковых), закрытые подшипники не нуждаются в обслуживании. Не требуют смазки, шарики прикрыты от внешних воздействий(пыли, грязи)кольцом (шайбой)( к примеру #). При изготовлении подшипник проверяют на легкое кручение, люфты и закладывают смазку. Так вот эта самая смазка к пробегу ТО-100, а то и раньше высыхает, выгорает, теряет свои смазывающие свойства. Ролики начинают пищать, жужжать, греться тем самым нанося большой вред ремню ГРМ. Как известно на наших пакемонах в 1.5 и 2.0 литра стоит усиленный ремень от версии WRX. Могу с уверенностью сказать что его ресурс на наших моторах превышает отметку за 150 тыс. км. при исправном состоянии роликов. Из опыта знаю, что изначально завод изготовитель экономит на смазке ( можно убедиться открыв защитную шайбу на новом подшипнике) что в последствии приводит к преждевременному износу.

Для тех кто не знает как проверить ремень на тех. состояние. Проверить очень просто для этого требуется снять малую пластиковую крышку защитного кожуха ГРМ (4 болта на ключ 10) после снятия проворачиваем калевал за болт (22) по часовой стрелки и смотрим на трещины и отсутствующие зубы (если таковые имеются). Для удобства посоветую поставить метку маркером начала осмотра чтобы не потеряться откуда начали).

Цель моей данной записи рассказать о том как с моей точки зрения нужно обслуживать этот не обслуживаемый узел.

Данное мероприятие я проделал про пробеге авто около 75000 км.

Для этого нам понадобится:

1. Смазка для подшипников. Я использовал смазку ХАДО восстановительная. Смазка восстанавливает и ремонтирует узел с износом до 60%. Если Вам не нравится мой выбор берите другую. Подбирайте смазку по температуре, т.к. этот параметр тоже важен. Иначе при прогреве подшипника она просто вытечет с него как вода.2. Ключ трубчатый, рожковый на 10

3. Ключ с большим рычагом на 22 торцовая головка (чтобы можно было открутить болт шкива каленвала)

4. Ключ на 12 для откручивания роликов

5. Шприц или другой инструмент для задавливания смазки в подшипник

6. Бензин или солярка для промывки подшипника

7. Сжатый воздух для сушки подшипника

8. Набор шестигранников для тех у кого провернется распредвал

9. Сверло на 2 мм или прочной стальной прутик для зарядки натяжителя

10. Монтировка для задавливания натяжителя в первоначальное состояние.

11. РУКИ РАСТУЩИЕ НЕ ИЗ ЖОПЫ!

12. Налобный фонарик «Космос» для постоянного освещения рабочего пространства. Удобная и не заменимая вещь :)

Итак понеслась.

1. Снимаем воздухозаборник и расширительный бачок с радиатора (кто читай мой БЖ знаю как это делается)

2. Снимаем правый электро вентилятор. Два болтика вверху на 10 и электрический разъем снизу. После чего вытаскиваем его вверх отводя в сторону патрубок радиатора.3. Снимаем пластиковую защиту ремня ГУРа и генератора.

4. Откручиваем фиксирующий болт генератора (он под ремнем его на фото не видно) и откручиваем болт натяжки ремня. Толкаем генератор вниз и ремень ослабевает. Делаем до тех пор пока он не снимется со шкивов. Проверяем его состояние. Мелкие трешинки на внешней части не несут в себе беды. Помечаем в какую сторону он вращался если будем ставить его обратно (важно чтобы после установки он вращался в том же направлении что до снятия).

Ослабляем крепление и снимаем ремень

5. Снимаем ремень кондиционера. Сервис мануал говорит о том чтобы его разрезать. Я не собираюсь резать исправный ремень. Снимается от не так легко но снимается. Оттягивая ремень в сторону и перекидывая его по ручейкам крутим, перекидываем и крутим. В итоге ремень снят. У меня ушло 5 мин.6. Откручиваем болт держащий шкив каленвала. Затянут он мама не горюй. Придется брать трубу чтобы увеличить рычаг. Чтобы каленвал не крутился я поставил машину на 5 передачу и вытянул ручник. Этого вполне достаточно. Болт откручен. Снимаем шкив.7. Демонтаж второго вентилятора. Откручиваем, отсоединяем проводку. Передвигаем его на место первого. Извлекаем точно так же как и первый. 8. Демонтаж пластиковой защиты узла ГРМ. Правая левая и средняя часть. Тут понадобится трубчатый ключик на 10. Откручиваем болты снимаем защиту.9. Рассматриваем узел. Смотрим не подтекают ли наши сальники, есть ли трещины на ремне. Делаем дефектовку одним словом.

10. Вворачиваем болт обратно и ключом вращаем коленвал. Выставляем узел по меткам. Должны совпасть метки коленвал, распредвал (по одной и двум чёрточкам). Я поставил метки на ремне и на шестерне. В том случае если что то провернется я всегда верну в то положение как было.

11. Заряжаем в первоначальное положение натяжитель ремня (Гидро). Для этого я использовал плоскую монтировочку. Опорой послужил вал водяного насоса( для тех кто в танке ролик имеет пружину в основе и два резервуара с жидкостью которые противодействуют резкому колебанию его на оси. Как амортизатор. Поэтому больших усилий и не надо. Приподнимаем его вверх. Много сил не надо. Тут играет время. И спустя минутку он поднялся. Чеки которая идет с завода у меня не было и я использовал сверло диаметром в 2 мм. Вставляем сверло и плавно отпускаем. И вуаля он заряжен.12. Демонтаж роликов я начал по часовой стрелке. Начиная с маленького. Откручиваем его. Демонтируем защитные шайбы и видим. Как видно из фото смазки тут и не видно. При начальной дефектов именно этот ролик издавал скрипы. Промываем его в бензине(можно и средством для чистки карбюратора что с трубочкой). Продуваем его воздухом до сухого состояния. Задаем ему вращение. Вращение должно быть ровное с равномерным шелестом и без закусав и хрустов. В противном случае его в помойку. Если с ним все good тогда набиваем его смазкой. Прокручиваем. Закрываем шайбами. Ролик готов.13. Далее по кругу зубчатый после вала водяного насоса (направляющий). Вскрытие порадовало кусками засохшей смазки. Операции с ним те же. Удобно пробивать его смазкой из за большого размера. Прикручиваем его обратно.

14. Гладкий ролик после зубчатого (успокоительный). На фото видно небольшие остатки смазки которые уже не участвуют в процессе а забились в сепараторе). Действия над ним те же что и в п.1315. Гладкий ролик перед шестерней каленвала. Операции те же что и в п.13

16. Ролик натяжителя ремня. Откручиваем его. Он крепится к нему болтом. Промываем, смазываем, прикручиваем обратно. На натяжителя советую смазать втулку в которой проходит болт крепления его к блоку. Устанавливаем его обратно.17. Проверяем надежность затяжки болтов роликов. Проверяем соосность меток на ремне и коленвале. Если они убежали нечего страшного берем шестигранник и проворачиваем их до нужного положения. Если провернулись верхний распредвалы откручиваем крышку на торче и там будет выемка для шестигаррика .

18. Еще раз проверяем все метки.

19. Вытаскиваем сверло с натяжителя. Крутим каленвал. Нужно прокрутить как минимум два полных круга и убедиться что метки совпадают, нечего не цепляет, ремень сел на свое место.

20. Если все гуд. Можно в этом состоянии завести машину и убедиться в работе махенизма (не бойтесь нечего страшно и не страшного не произойдет. Ну за исключение не работающий ГУР и генератора). Перед заводкой советую на время подключить расширительный бачок с антифризом. Если все Вас устраивает начинаем сборку в обратном порядке.21. Начинаем сборку в обратном порядке.

22. Ремень генератора натягиваем до того положения в котором был. Видно по резьбе на болте натяжителя.

После проделанной работы мая машинка пробежала более 15000 км. За это время не писка ни жужжания замечено не было. Машина продолжает радовать своим тихой оппозитной гармонией без сверчков под капотом.

В дополнении к фото отчету прикладываю видео о проделанной работе (на данный момент грузится на видео сервер и может быть временно не доступно)

P.S. я всегда за то что нужно следить за своей машиной. Думаю пост принесет для Вас хоть малость информации.За палец буду признателен.

Цена вопроса: 400 ₽ Пробег: 90000 км

Замена ремня и ролика грм — бортжурнал Лада Гранта Одиссей 497 2014 года на DRIVE2

Всем привет! Речь пойдёт о замене ремня и ролика ГРМ.Когда производилась регулировка клапанов, то я заметил что, ремень ГРМ весь в трещинах и его пора бы заменить. Несмотря на то что, двигатель на моём автомобиле 11183, и при обрыве ремня ГРМ, клапаны не встретяться с поршнями. Решено менять.

Полный размер

весь в трещинах

Когда ремень ГРМ сняли, сделал еще несколько фото.

Полный размер

так же видны трещины

На некоторых местах у ремня начали отслаиваться зубья.

Так же решил посмотреть на ролик ГРМ, как там обстоит дело со смазкой внутри. Пробежал он почти 40000КМ.Заводской ролик ГРМ фирмы VBF (Вологда) 2108-1006120

VBF — Вологда

2108-1006120

Внутри ролика смазка вся высохла.

Замену ремня и ролика ГРМ производил в гараже у своего друга Serjio159Ремень и ролик выбрал фирмы GATES K015521XSРемень усиленный и металлический ролик.

Полный размер

GATES K015521XS

Полный размер

5521XS — артикул ремня

Ролик ГРМ в комплекте поставляется фирмой GMB, головной офис находится в Японии, но ролики ГРМ производятся на заводе в Южной Корее. Имеет артикул T42042.

T42042

GMB T42042 KOREA

Данный комплект ремня и ролика GATES K015521XS покупал в 2015 году, ещё до санкций, обошелся он мне в 730 рублей. Ну да ладно, идём дальше.

Купил ключ для натяжения ролика и ремня ГРМ.Цена 100руб.

Полный размер

Ключ для натяжения ролика и ремня ГРМ

В назначенный день приехал в гараж к Serjio159 и приступили к замене.

Приподняли машину при помощи домкрата и сняли правое переднее колесо. Сняли пластиковую защиту, чтобы удобнее было откручивать демпфер. Так же сняли ремень генератора. Хорошо, что в своё время установил кронштейн натяжителя ремня генератора Техномастер.Потом открутили демпфер крутильных колебаний. Удобнее всего откручивать его вдвоём. Я сел за руль включил 5-ую передачу и нажал на тормоз, а Serjio159 в этот момент при помощи динамометрического ключа открутил болт.

Затем выставили метки на шестерне распредвала и шестерне коленвала.

Полный размер

выставили метки

И сняли ролик и ремень ГРМ.

Полный размер

Снимает ролик

Поставили новый ремень и ролик, натянули. Завели двигатель. Посмотрели не сползает ли ремень. Всё чётко.

Полный размер

новый ремень и ролик

Ну и записали видосик.

P.S. заметил что у помпы был люфт. Поэтому следующая запись будет о замене помпы.

Цена вопроса: 830 ₽ Пробег: 39350 км

Ремень и ролик ГРМ производства Gates — бортжурнал Лада 21099 kemo sabe 1999 года на DRIVE2

Вобщем после того как движка стала инжекторной появился подозрительный шум с MoPTuPa меняли вал и регулировали клапана (шум исчез, но после появился какой то другой звук с определенным периодом в добавок мне не понравилось как встал ремень и его немного било.Решено было поменять ролик. приехал на автобазар. Подхожу спрашиваю есть ролик, достают— вологодский (с таким же люфтом как у меня) 500р— немецкий Höfer, сделанный в Самаре(люфт вообще не реальный) 300р— какой то итальянский (люфта почти нету) 450р

Ну думаю возьму последний вариант и тут продаван достает от такое чудо:

Набор ремень ГРМ + ролик производства Gates

с словами отдельно ролик отдам за 600р, а весь набор стоит 800р. Прошу поглазеть набор, смотрю ролик, а люфта вообще нету, думаю нужно брать, да и ремень тоже поменяю (а то непонятно сколько мой прошел.)

Приехал в гараж, внимательно изучил комплектик

ролик и ремень

Начал снимать старый ремень и тут меня ждал сюрприз. Оказывается я коленку выставил не по метке!

Э парень ты че упорот? Походу есть немного

Поставил новый наборчик целиком, выставил все по меткам!Ролик по мурзилке рекомендуют натягивать против часовой стрелки(направления вращения указано стою лицом к шестеренкам), НО в таком случае ремень начинает сползать в одну из сторон, что приводит к его подъяданию! Если же натянуть ролик по часовой стрелки все встанет ровно как и необходимо. Особенно это касается старых автомобилей, где шпилька могла немного прогнуться. Ну а вообще пробуйте, главное чтобы не сползал ремень…

зафотал кривовато, но стоит ровно!

— исчезло постукивание (всетаки метки не правильно поставил)— нет биение ремняСчастья полные штаны)))

Откатавшись 150км решил посмотреть на цвет свечей. Цвет свечей нужно смотреть после поездки(смотрел после поездки в 30км), а не на ХХ (на ХХ смесь чуть богаче чем в движении, это касается только инжектора, на карбе думаю можно смотреть в любое время, но лучше всетаки после поездки).

у меня свеча эталонная №1

Свеча №1 — эталонная, такая должна быть в полностью исправном двигателе. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый или светло-серый цвет, следов износа электродов нет, отложений нагара мало — свеча хорошо самоочищается.Порадовался ну и вкрутил обратно, нефиг на них долго луперить)))

Так же поставил накладку от 21114 двигателя 8 valve (вальве значит валит)

без нее

с ней

Ожидал что выглядеть она будет как то получше… может конечно с кожухом ремня будет лучше (но я его категорически не буду ставить).Так что на теплую погоду я наверно буду без нее (чтоб движка лучше обдувалась), а вот в зиму поставлю(чтоб снежок на капоте не так таил).

так же походу придется делать шубу капота и переносить форсунки под капот(конечно же 10 ставить). Но это совсем другая история.

Цена вопроса: 800 ₽ Пробег: 150 км

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости