С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Сколько стоит переделать карбюратор на инжектор ваз 2109

Сколько стоит переделать карбюратор на инжектор ваз 2109


Перевоплощение своими руками из карба в инжектор — бортжурнал Лада 2109 BLONDA 1991 года на DRIVE2

ПЕРЕДЕЛКИ КАРБА В ИНЖ

Итак, перед тем как начинать все эти переделки, задумайтесь: а оно вам надо? Как следует загляните в будущее и решите, будете вы ездить на этой машине пол своей жизни или же смените через пол года на другой агрегат! Так же советую затевать эту переделку только в том случае, если вас устраивает сам двигатель – я же сглупил, и напихал инжектор в машину с 1.3 движком, как результат, скорее всего, скоро все равно поменяю двигатель, ГБЦ и инжектор на 124. Ну и конечно же не забываем про кузов, ибо каким бы ни был ваш двигатель и прочее, но если тормозить можно ногами, а люк в крыше появился со временем и без инициативы хозяина, то вряд ли стоит заморачиваться с такой машиной.Вообщем к чему мы пришли:1) машина для души или для повседневной жизни на долгий срок.2) двигатель нас устраивает и менять его вы не будете.3) кузов без проблем.

Ну тогда можно и попробовать.

P.S. Мной был переделан следующий агрегат: ВАЗ 2109, 1.3, 8V, 1993г.в.

Цели и их достижение.

Итак, какие цели я ставил и к чему я пришел, а так же цели, которые можете поставить вы:1)Безпроблемный запуск двигателя в любую погоду – выполнено.2) Забыть о регулировке зажигания и качества смеси топливо/воздух – выполнено.3) Забыть о дергатне двигателя – выполнено.4) Снизить расход топлива – выполнено.5) Повысить мощность – не выполнено, вернее сказать и не могло бы быть выполнено!

6) Улучшить приемистость – выполнено, но не на много.

Из минусов отмечу следующее:1) Куча датчиков, которые могут выйти из строя, и вы долго будете ломать голову над тем, что именно «полетело». Не забывайте, мы усложняем конструкцию, а не наоборот! Тем более понять механику зачастую легче, чем электрику.

2) Мною было потрачено около 18 тысяч. Расход снизится максимум литра на 2-3. Подумайте, много ли вы выиграете и когда эта ваша переделка окупится?

Необходимое оборудование, инструмент и детали.

Оборудование:1) Гараж с электричеством и светом – весьма полезная штука ;).Я работал в гараже без того и другого, более того, «ворота» (лист железа, который тупо прикладывался ко входу) не закрывались до конца, поэтому снег и дождь заливали мне на спину, спасибо нашему климату.2) Эстакада, которую неплохо было бы (а вернее очень даже нужно) арендовать на два дня и одну ночь. Либо гараж из п.1 долен быть оборудован ямой. Можно обойтись и без этого, но работать под домкратами или вообще без всякого оборудования я вам КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую – не удобно и опасно для жизни!

Кстати, если делать все работу будете втроем или как минимум вдвоем, и с 5-6 утра до 10 вечера то можно ограничиться и одним днем.

3) Вторая машина вам тоже очень может пригодится т.к. что-то из деталей может оказаться браком, что-то придется докупать и другие форс-мажорные ситуации вас скорее всего будут сопровождать.

4) Книга для двигателей 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15. Советую книги «За рулем» и «Третий Рим»

5) Друг-энтузиаст-оптимист-натурал и чтобы не орал!=) Если делать втроем или вдвоем, то процесс идет гораздо быстрее ;).

Инструмент:1) набор отверток, ключей и головок (включая вороток), который у вас конечно же есть =)2) Шестигранник на 5 (не путайте с головками и ключами, это такой ключ, который еще в ино.велосипедах используется, такая «палочка» с шестью гранями. Вообщем хз как описать =) )3) ВД – 40 – наш лучший друг при закисании гаек! Очень советую его, ну или любой другой эффективный растворитель.4) Тоненький шланг метра на 3-4 длиной, для слива тосола.5) Емкости под тосол и масло.6) Зубило, дрель и болгарка тоже могут вам помочь в трудную минуту.7) Труба металлическая, толстая и длинная (метра 1,5), с внутренним диаметром таким, чтобы внутрь могла пролезть ручка воротка или даже ключ! ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ! Помните: она не должна гнуться при любом малом усилии, т.е. труба от пылесоса вам врядли подойдет!8) Напильник9) Набор приспособ, щупов и регулировочных шайб, для регулировки клапанов.

10) Набор различных хамутов.

И вот мы подошли к зап.частям, которые вам понадобятся. Для начала скажу, где их можно купить:1) Магазин – более менее надежно, но дорого. Впрочем датчики и различные трубочки и шлангчики, топливные магистрали и тому подобное лучше покупать там.2) Разборка на рынке – там дешевле, чем в магазине раза в три, но гарантию вам никто особо не даст. Хотя у меня там есть теперь уже знакомый продавец, который при любой претензии на его товар, мне без проблем обменивал.

3) По объявлениям, с рук у людей – еще дешевле, чем на разборке, но надо искать, и цена и качество зависят от человека, у которого вы это все покупаете.

Итак, по запчастям (все для двигателя 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15):1)Бензобак и бензонасос от 2114,15 (бензонасос электрический, находится внутри бензобака на верхней части)2) Топливные магистрали туда-обратно, различные шлангчики итрубочки. См.книгу.3) Бензофильтр.4) Разъем четырехконтактный для бензонасоса.5) Впускной коллектор.6) Ресивер.7) Рампа форсунок.8)Форсунки.9) Жгут проводов к форсункам (с разъемом)10) Дроссель с дроссельной заслонкой11) регулятор давления топлива.12) Фильтр воздушный с коробкой под него и гофрой от коробки до дросселя.13) Распредвал от 2110-12, со шпонкой под датчик фаз.14) Датчик фаз.15) Заглушка трамблера с отверстием под датчик фаз.16) Регулятор холостого хода.17) Датчик положения дроссельной заслонки.18) Датчик массового расхода воздуха. (ДМРВ)19) Генератор 211220) Масляный насос с креплением под ДПКВ.21) ДПКВ – датчик положения коленвала.22) Шкив коленвала демпфирующий.23) Ремень генератора24) Модуль зажигания с креплением под него25) Свечи инжекторные (советую А17ДВРМ 1.0)26) Провода ВВ для инжектора.27) Крепления генератора верхнее и нижнее.30) Термостат и тройник с отверстием под ДТОЖ31).ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости32) Шланги под термостат и тройник.33) Опора воздушного фильтра.34) Трос газа.35) Кронштейн крепления троса газа.36) «Штаны» с отверстием под лямбда-зонд37) Лямбда-зонд. (СО потенциометр)38) Датчик детонации.39) Датчик скорости с разъемом под тросик спидометра.40) Контролер (желательно Я.7.2)41) Жгут проводов для контролера.42) Метров 5 обычного провода (не очень толстого, не очень тонкого)43) Датчик адсорбера.

44) Инжекторный резонатор (его вид зависит от того, какие штаны вы купите)

Вроде бы все. Но не уверен. Частично можно еще поглядеть на сайтах типа этого www.chiptuner.ru/content/old-karbinj/

По поводу, что и где покупать выбор за вами. НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ дочитать эту статью и ту, что на ссылке, а так же все, что найдете в нашей всемирной паутине и умах русских! Определитесь с выбором контроллера, из этого вытекает очень много: например какую косу проводов брать или какой модуль зажигания брать – нового образца или старого, или какой ДМРВ брать и т.д. и т.п.

И вот он сказал: «поехали!» и понеслось га*но по трубам.

С чего начинаем? Ну во-первых сразу пару правил:1)Статья написано мной, поэтому строго не судите и при тех. ошибках кирпичи в голову не кидайте. ;)2)Если мы отсоединяем провода, которые потом никуда не крепятся, то мы их ИЗОЛИРУЕМ! а лучше отсоединяем вообще!3) Когда я говорю «ключ на 13», это значит что, мы берем ключ на 13, а не внутренний диаметр гайки 13 мм.4) Думайте, пожалуйста, головой! Различные претензии типа: « а почему автор не предупредил, что на слитом масле нельзя жарить блинчики?» или «а почему не написано в какую сторону отворачивать гайку, а в какую приворачивать?» НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!5) Пользуйтесь инетом, книгами и советами знающих людей. Например, я не буду описывать процесс регулировки клапанов т.к. это есть почти во всех книгах и в инете! Извините уж, я не Толстой, чтобы писать книгу 25 лет.

6) Лучше на места всех стыков купить новые прокладки. Их стоимость не столь велика, а результат может оказаться весьма значительным!

Итак, понеслась:1) «выкатываем» бензин из бака. Можно и не заморачивать, но я лично голову мыть бензином, особенно без шампуня, не люблю! =)2) Загоняем машину на эстакаду. Лучше правой стороной немного ближе к центру! Только главное не слететь – поверьте, это не лучшее впечатление! Хорошо если эстакада ровная, с розеткой, крышей и буртиками! Ставимся на ручник до упора и на передачу.3) Отсоединяем все шланги от бензобака. Всего их там три, если мне память не изменяет. Залезаем в салон, откидываем задний диван, снимаем прямоугольную крышечку посередине (крепится на два болта) и отсоединяем магистрали от бака.4) Снимаем крепления бензобака и снимаем его.5) Освобождаем магистрали от шлангов и креплений и снимаем их.6) Снимаем карбюратор. Для этого откручиваем кастрюлю сверху. Далее очень советую снять верхнюю часть карба, так вам будет удобнее открутить 4 гайки, которыми карб крепится к коллектору. Снимаем карб. АХТУНГ! Следите за тем, чтобы ничего не попало внутрь коллектора! Лучше после снятия (аккуратного) карба заткнуть отверстие коллектора чистой тряпочкой.7) Далее сливаем масло из поддона, открутив болт снизу.8) Откручиваем поддон от блока по периметру.9) Снимаем защиту ремня грм.10) Выставляем шкивы по меткам. Для этого метка на шкиве распредвала должна совместиться с выступом слева. Также скидываем резиновую заглушку (находится справа от двигателя, под трамблером на коробке) и смотрим, чтобы риска на маховике совпала с риской на картере (все находится под заглушкой).11) Снимаем защиту маховика. И блокируем маховик 2 отвертками. + Машина у нас по прежнему стоит на передаче.12) Далее откручиваем гайку, которая держит шкив. Для удобства лучше выкрутить руль до упора вправо. Тогда гайку становится легко видно. Лично мне понадобилась трубка из п.7 выбора инструмента, для того, чтобы её открутить.13) Снимаем шкив, который крутит ремень генератора.14) Снимаем шкив, который крутит ремень ГРМ. ВНИМАНИЕ! Он блокируется внутри маленькой шпонкой в форме круга, разрезанного пополам. Когда будете снимать шкив, не потеряйте её!15) Откручиваем и снимаем масляный насос.16) Ставим новый с крепление для ДПКВ.17) Ставим на место шкив для ГРМ. Опять таки, у меня он не надевался с этой проклятой шпонкой, поэтому её пришлось немного обработать напильничком из п.8 выбора инструмента.18) Ставим новый демпфирующий шкив генератора. Затягиваем гайкой из п.12.19) Снимаем старый генератор и его крепления. Ставим новый с новыми креплениями. Надеваем ремень (ручейковый). Регулируем натяжение. Кстати при замене генератора ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ! И потом не перепутайте провода.20) Отсоединяем провода от свечей и от трамблера. Снимаем крышку трамблера. Снимаем трамблер, выкрутив внутренний болт шестигранником из п.2 выбора инструмента. Также придется открутит бензонасос.21) Снимаем крышку ГБЦ.22) Откручиваем гайку крепления шкива распредвала и снимаем шкив. Откручиваем крепления вала и вынимаем его. Можно также заменить его сальник.23) ставим новый валик со шпонкой под ДФ. Ставим крепления валика обратно.24) Одеваем крышку-заглушку трамблера и вставляем датчик фаз. Кстати, при установке заглушки советую промазать место стыка жаростойким герметиком.25) регулируем клапана.26) Ставим крышку ГБЦ на место.27) Одеваем шкив и закручиваем его гайкой намертво (или болтом, не помню че там). Выставляем по меткам.(Лучше сделать перед п.25)28) Одеваем ремень ГРМ, регулируем его натяжным роликом, вынимаем блок-отвертки из маховика и прокручиваем пару оборотов. После этого метки должны быть опять совмещены как на рапредвале, так и на маховике.29) Одеваем защиту маховика и поддон картера двигателя.30) Одеваем защиту ремня ГРМ31) Снимаем впускной коллектор.32) Снимаем резонатор, штаны и выпускной коллектор.33) Прикручиваем штаны к вып.коллектору, вкрутив в них лямбда-зонд. Ставим на место. Ставим новый резонатор.34) Ставим датчик скорости и вкручиваем в него трос спидометра. Датчик ставится на место, где раньше был вкручен сам трос спидометра. Т.е. он как бы переходник.35) Сливаем тосол, желательно полностью, используя шланг из п.4. выбора инструмента. Меняем тройник с термостатом на новый с отверстием под ДТОЖ. Внимание, поделюсь горьким опытом: прикручивать тройник к блоку ОЧЕНЬ советую обычными гайками БЕЗ буртиков. Один тройник у меня покололся из-за буртиков((36) Далее, пользуясь книгой, подсоединяем все шланги. АХТУНГ! На шлангах не экономьте! Если шланг короткий и не подходит по длине, то ставьте новый! Шланги не должны быть под натяжением! Напротив, лучше, чтобы они даже немного провисали. В противном случае возможно, что через какое-то время вы увидите неприятный обильный поток пара под капотом!37) Ставим новый бензобак и магистрали. Различные трубки и бензофильтр.38) Откручиваем впускной коллектор и ставим новый.39) Далее ставим ресивер, форсунки, рампу, регулятор давления и дроссель.40) Шлангами соединяем магистрали и рампу. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ЧТО КУДА ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ!41) Ставим всевозможные датчики. Датчик детонации должен крепится намертво к блоку, а не куда попало! И если я не ошибаюсь, в районе первого цилиндра. Датчик положения коленвала НЕ должен тереться о шкив, но его мет. часть должна находится на расстоянии около 1.5 мм от шкива. Датчик адсорбера крепится в любое пространство. Не перепутайте положения РКХХ и ДПДЗ. ДМРВ крепится к гофре идущей от дросселя.42) Крепим с помощью кронштейна модуль зажигания. Куда? Смотрите книгу.43) Меняем трос газа и крепим его на новый кронштейн.

44) Не забудьте подсоединить модуль зажигания к свечам новыми ВВ проводами.

Ну вот вроде бы все из механики. Далее электрика. Т.К. работа мною проводилась месяца 3 назад, я уже не помню, что куда шло, поэтому смотрите схемы! сайта www.lada-samara.com Atomic.

45) Подсоединяем к косе проводов контроллер.46) протаскиваем гофрированную часть ИЗ САЛОНА В ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО, а не наоборот, через дырку, которая находится под шумо-теплоизоляцией с пассажирской стороны и заделана резиновой заглушкой. Вообще говоря, дырка там стандартная и по-идее расширять её не надо, но все же мне пришлось её подраскурочить при помощи зубила, молотка и плоскогубц.47) Подсоединяем все к датчикам.48) Находим на конце косы черный провод (под гофрой на расстоянии около 20 см от конца он становится красным) и кидаем его на плюс аккумулятора.49) В салоне находим два коричневых провода и кидаем их на массу.50) Далее у бензонасоса находим 4 контакта. Синий нам не нужен. Вот тут могу перепутать но вроде бы соединяем так: черный провод на массу, розовый к розовому проводу идущему к старому баку, а серый к розовому проводу на косе. К какому? Смотрите схему.51) подсоединяем аккум. Наливаем в бак бензин! Если его не налить, то насос схватит воздух и придет в негодность! Литров 10 я думаю хватит.52) Находим на квадратной колодке из 9 контактов синий с розовой полосой(помоему) провод. На схеме он под номером 8 если мне не изменяет память. Теперь его отрезаем (лучше не под корень) и соединяем с контактом, который идет к замку зажигания. К какому? Вот тут точно не вспомню, но суть следующая: ключ на 0, на проводе 0, ключ на зажигание, на проводе 12В, ключ на стартер, на проводе 10В (или около этого).53) поворачиваем ключ на зажигание (НЕ СТАРТЕР) и если слышим жужжащий звук, т.е. насос качает, то подсоединили правильно, если нет, то меняем серый и розовый контакты местами! Снова проверяем. Заработало? Ура! Не заработало: значит либо автор, либо вы не дружите с головой =). Кстати на панели приборов при правильном подключении стрелка должна немного подняться!54)Есть еще провод, который отвечает за работу вентилятора, но тут см. схему или к Атомику. Я не помню какой.

55)Про иммобилайзер тоже не спрашивайте: назначение и суть этого зверя я так и не понял((

Заключение.Итак, если все детали исправны и вы ничего не забыли (надеюсь, что я тоже ничего не забыл), все друг к другу подходит, электрика подключена правильно, клапана настроены, в дросселе нет свободных дыр, куда может попадать воздух просто так, давление в рампе при работе насоса около 2.5 атм., грм выставлен по меткам и в баке не ослиная моча, а бензин, то все должно завестись!

Если что, извиняйте, писал по памяти своей дырявой, поэтому свою голову тоже включайте! РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ КНИГОЙ И ЗДРАВЫМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ! И помните, инжекторная 8, 9, 99 существует и без вашего участия т.е. все то же, кроме впуска. Вы ничего не тюнингуете и не придумываете, вы просто меняете одну заводскую конфигурацию на другую, поэтому не выдумывайте ничего сверхястественного! Если машина не завелась или работатет как-то не так, то духи, Господь Бог, дьявол, лешии и прочии мистически существа тут непричем: просто где-то что-то не так собрано или не подходит сюда впринципе (допустим на Я7.2 идет ДМРВ 116 модели). Главное умственный анализ. А так же форумы и советы других никто не отменял.

Вообщем, надеюсь у вас все получится и машина сразу же заведется. Как говорится «Ни руля вам, ни колес»! (тут надо сказать «К черту» =) )

Замена карба на инжектор — бортжурнал Лада 21099 Боец 1994 года на DRIVE2

Переход на инжектор моей 21099 планировался давно, старая машина это уже как хобби… Сначала необходимо решиться на это, чтобы вложить деньги и время… Но пока мне нравится то, что получилось. Инжектор я совместил с перебором ГБЦ…Началось все с поисков в Интернете… В основном попадалась одна статья на разных сайтах про перевод с карба на инжектор, там применялись стандартные запчасти и топливная система ВАЗ…Мне это не совсем подходило, хотя полезную инфу оттуда тоже взял… также попалась статья о переходе с карба на 16клапанник, но это мне было морально не осилить (кстати по деньгам выходит не намного дороже если брать в целом, никого не слушайте, думаю результат на 16в понравится еще больше…)… В общем по крупицам набралась необходимая информация и пошла закупка деталей… Были заказаны тюнинг запчасти и заводские с интернета, найдены кое-какие с авторазборов в Тюмени. Список деталей без учета мелочей (а этих мелочей поверьте набирается не на маленькую сумму), выложу в конце.

Итак, начало.

В процессе ожидания деталей я занялся следующим – блок двигателя 21083 у меня старый, нет отверстия под болт крепления модуля зажигания и отверстия под шпильку датчика детонации (ДД). Сняв бампер, радиатор и решетку я просверлил отверстие примерно 15мм глубиной под шпильку ДД (есть специальный прилив между 2 и третьим цилиндром), нарезал метчиком резьбу М8х1,25, вкрутил шпильку, залив суперклеем гнездо. Так же у меня не было отверстия под верхний болт нижнего крепления генератора, его я сделал так – открутил переднюю опору двигателя и на домкрате опустил переднюю его (двигателя) часть чтобы сверлить удобно, одел крепление генератора нового и прикрутил 2 болта нижних, получив точку для сверления отверстия под третий, просверлил отверстие, замерив глубину приложением болта к кронштейну нового генератора, нарезал резьбу М10х1,25. Также я вывел проводку ЭБУ (электронный блок управления, у меня Январь 5.1-2112-41) через заглушку которая находится на стороне пассажира под капотом — это правильный вариант. Но к сожалению у меня провожка оказалась от 2110 и пришлось пилить отверстие в ногах водителя и протягивать мою проводку там.Слил масло с двигателя, снял поддон и поменял маслонасос 21083 на маслонасос 2110 с приливом под датчик коленвала (ДК).Снял оба коллектора, карб, бензонасос, термостат, распределитель зажигания, а также в целях профилактики поломок снял помпу… заодно снял металлическую трубу охлаждающей жидкости, так как намеревался переделать систему охлаждения целиком.

Далее снятие ГБЦ и ее перебор.

ГБЦ снималась по нескольким причинам – это подгонка отверстий к коллектору и ресиверу, профилактический осмотр и чистка, замена маслосъемных колпачков… процесс перебора понятен и описан в техруководствах, подгонку отверстий выполнял по информации с некоторых сайтов – для начала просверлил в плоскости сопряжения ГБЦ 2 отверстия под маленькие шпильки(М5 кажется), срезал шпилькам резьбу с одного конца и закруглил так, что когда их закрутил то получились направляющие, по которым ресивер будет ставиться на ГБЦ именно в единственном положении. На картинке видно шпильки между 2-3 и 6-7 отверстиями, а под ними замазанные холодной сваркой отверстия охлаждающей жидкости.Сверлим ответные отверстия в гбц чуть-чуть меньшего размера, заводим ресивер на ГБЦ и с помощью несильных ударов молотка мягкий металл ресивера расширяется точно повторяя форму направляющих… Затем наношу краску на привалочную плоскость ресивера и прислоняю (прикручиваю) его к ГБЦ, затем снова сняв его получаю на ГБЦ отпечаток, который показывает несостыковки с ресивером, шарошкой убираю ступеньки, ту же операцию с краской затем провожу для 2 плоскости – самой ГБЦ. Затем делаю отверстия под прохождения направляющих ресивера(новых шпилек) через прокладку коллекторов и приложив ее убираю все ее выпирающие в отверстия каналов части. Стык ресивера и ГБЦ получился гладким. Операцию по стыковке провел также для дроссельной заслонки и ресивера. Кстати в ресивере не было отверстий для тока охлаждающей жидкости, а своей плоскостью эти отверстия на ГБЦ ресивер не закрывал, потому их я заделал холодной сваркой.

После очистки клапанов от нагара и всей ГБЦ перехожу к ее обратной установке, затем ставится сам вал, выставляются зазоры. Для настройки вала устанавливается разрезная шестерня, для удобства градуировку нанес на нее с помощью приклеивания обрезка ленты рулетки.

Прошу обратить внимание, что после установки разрезного шкива верхний болт, который держит заднюю крышку ремня привода ГРМ, мешает его поворачиванию и шпильку этого болта нужно укоротить. Там где располагался распределитель зажигания и крепление бензонасоса остались длинные шпильки, их меняем на короткие, одеваем крышку КВА (заглушка трамблера так называемая). Вал может смещаться по пастели чуть влево-вправо, потому меня смутило сначала то, что крышка одевается с зазором до ГБЦ, но пару легких ударов молотка вал сместили как надо и крышка оделась.Далее происходило обновление охлаждающей системы. Был установлен термостат 21082 нового образца, его отличие в том что есть еще один отвод для входа жидкости в термостат. Дело в том что на старых системах жидкость из радиатора печки салон попадала не в термостат а напрямую в двигатель тем самым нарушая его температурный рабочий режим, эту неприятность на ВАЗ устранили после долгих дискуссий на разных форумах и теперь выпускаются такие термостаты не мануфактурно, а на заводе… есть несколько видов установки таких новых систем, я выбрал метод с применением заглушки одного отверстия в металлической трубе охлаждающей жидкости и тройника в системе патрубков ОЖ.Затем идет этап установки ресивера. Я собрал топливную рампу с регулятором давления и ставил их уже вместе с ресивером единым блоком.На металлический шланг топливоподачи у левого переднего колеса я поставил топливоподающую систему: РШ (бензостойкий резиновый шланг диаметром 8мм) — топливный фильтр инжекторный с отводами — РШ – наружный топливный насос от ГАЗ3110 – ВШ (топливный шланг высокого давления, разрезал напополам и один конец с хомутом одел на бензонасос, второй закрутил в металлическую трубку рампы) — трубка рампы — топливная рампа — регулятор давления топлива – трубка рампы (обрезал до нужной длины и на ее конец одел РШ) – РШ – металлическая трубка обратки топливоподающей магистрали (туда приходил шланг от обратного клапана на карбюраторной). Бензонасос я закрепил с помощью крепления катушки зажигания к нижнему болту ГТЦ. Система с наружным бензонасосом оправдывает себя на 200% она удобнее в эксплуатации, диагностике и ремонте, плюс легко устраивается на карбюраторном двиге.После установки топливосистемы идет этап установки датчиков, прокладки наружной проводки. Вот тут и выяснилось, что у меня проводка от 2110, длины проводов до нескольких датчиков не хватало… Пришлось переносить ввод проводки в ноги водителю, там так же есть резиновая заглушка, слева от педали сцепления, но маленького размера, рассверлил отверстие до 60мм и завел проводку. Установил датчики, прикрепил 2 провода коричневых в проводке на массу, а еще один, который 10см черный, а остальной весь красный – на плюс аккумулятора.Далее одел дроссельную заслонку, установил крепление спортивного воздушного фильтра и понял что надо дорабатывать дроссельный резиновый патрубок. Лишнее было обрезано подточено подогнано и все встало как надо. Установил тросик газа инжекторный, для того чтобы его длины хватало пришлось развернуть направляющую тросика на дроссельной заслонке на 180 грудусов (снимается и переворачивается).После всех этих процедур я подключил ЭБУ, начал искать клемму плюса для бензонасоса. Эта клемма подходит к одному из трех реле в проводке, у меня провод серого цвета отвечает за + бензонасоса. Проверяется весьма просто – подключаем бензонасос «плюсом» по очереди к каждой клемме в этих реле и проверяем, питание на этой клемме должно появляться на 2 секунды при включении зажигания (советую закачать сначала бензин в бензонасос, чтобы он не крутил воздух, когда вы будете попадать просто на постоянные плюсы).Провод для вентилятора на радиаторе тоже идет в проводке ЭБУ, но можно оставить и старую систему управления вентилятором, если же нет, то советую учесть что до 95 года на ВАЗ применялось размыкание + на вентиляторе через датчик в радиаторе, а после 95 года начали применять размыкание массы, переделки провести можно и не сложно, стоит ли решать каждому самому. У меня провод в проводке ЭБУ на управление вентилятором идет белый с черной полосой и штекером на конце.Подсоединив все провода и датчики я повернул ключ в замке зажигания и…машина не завелась))))) Я почему-то был готов… Начался долгий путь диагностики системы. Начал с ДК (датчика коленвала), он оказался исправен, отсоединили топливную рампу – бензин форсунками подается. Проверили искру – искры нет. Проверили модуль зажигания заменой – модуль исправен. начали думать… Полезли в Интернет… Нашли. В колодке зажигания идет несколько +. Есть постоянный плюс, есть плюс появляющийся при зажигании, а есть плюс который питается и когда есть зажигание и при вращении стартера (у меня голубой), вот к нему то и нужно цеплять провод идущий в колодке зажигания ЭБУ на +. Также в этой колодке ЭБУ провода на тахометр и контрольную лампу «CHECK ENGINE».

После этого машина завелась. Далее была установлена новая подвеска и колеса, все было закреплено и проведены мелкие работы по подгонке закреплению всего (например пришлось изобрести индивидуальный кронштейн крепления модуля зажигания, чтобы был доступ к отверстию ОЖ и сам модуль отодвинуть от двигателя).

Собственно далее следует процесс настройки и прошивки ЭБУ и двигателя, настройку я так же выполнял сам, ориентировался на замеры по разгону 0-100. Использовался адаптер BM9213 USB, программы WinFLASHecu, CTPro 3. В процессе прошивки за счет подборки настроек удалось уменьшить разгон на 1,6 секунды от начального результата спортивной прошивки(!) и сделать качественную двойную прошивку под 92 и 98 бензин.

Впечатления от инжектора конечно были космические, особенно радовало отсутствие этой дурацкой ручки подсоса, больше не придется зимой слушать как машина орет при холодном запуске на 4 тыс.об.

PS: написано в июне 2008г.

Список использованных деталей:ЭБУ Январь 5.1.2111 1411020-61 К104Модуль зажигания 2111 НПО ИтэлмаДатчик детонации rus арзамас А101Жгут проводов 21103-37224026-10/10(Январь 5.1-4.1)Датчик положения дрос заслонки Арзамас Рикор-Эл А380Датчик расхода воздуха boschГенератор 2112 КАТЭК К141Датчик коленвала 2112Датчик скоростиШкив зубчатый коленвала 2110Ремень генератора 2108Кронштейн генератора нижний 21082Кронштейн генератора верхний 21082Патрубок дроссельный резиновыйКорпус возд фильтра+возд фильтрБензонасос от двига ЗМЗ-406 с кронштейном (от Волги)Маслонасос 2110 А510Ресивер СТИ 8V + коллектор впускнойЗаслонка дроссельная диаметором 54ммРампа топливная 2111 RUS+B А370 Код Т0080Трос газа 21082 (инжектор) А350Патрубок выпускной 2111 под датч. темп. охл. жидк. А610 2111-1303014Трубки рампы 21082 (2шт) А211Датчик температуры охл.жидкости 2112 (Арзамас) А610Фильтр топливный 2112 SCT (ST 330)Шланг бензиновый д.6мм дл.90смТермостат 2110 металлЖгут проводов форсунок 2111 К101Заглушка КВА, болт, кольцо(комплект) А101

Мелочи необходимые: заглушки, хомуты, другие шланги, шайбы регулировки тепловых зазоров ГРМ, другие шпильки, прокладки итд

Из ваз 2109 карбюратор в ваз 2109 16 клапанный инжектор — бортжурнал Лада 2109 White Cloud 1988 года на DRIVE2

Объект переделки

ВАЗ 2108, 2109 или 21099 с карбюраторным двигателем модификации 21083. Основная цель – переделать карбюраторный двигатель в 16 клапанный инжекторный за счет установки на ГБЦ от ВАЗ-2112.Опробование ВАЗ-2109, переоборудованного под 16-клапанную головку (даже до качественной настройки программы) демонстрирует огромную разницу в поведении автомобиля по сравнению со штатной системой питания. Некоторое ухудшение характеристик на низких оборотах (до 2000 об/мин) компенсируется значительным улучшением тяги после раскрутки двигателя до больших оборотов. По субъективным ощущениям, разгон на четвертой передаче «на 16 клапанах» такой же, как на третьей с карбюраторным двигателем. На прямой ровной дороге двигатель легко выходит на 5000 об/мин. На большинство водителей это производит незабываемое впечатление.

Что нужно приготовить

Головку блока цилиндров ГБЦ 16V, укомплектованную ресивером и коллекторами, датчик детонации, МЗ, дроссельный патрубок с датчиком положнения дроссельной заслонки, ДМРВ, регулятор холостого хода, приемную трубу выхлопной системы с ДК, оба ролика, термостат в комплекте с датчиком, , шкивы распределительного вала, крышка газораспределительного механизма, датчик фаз, контроллер, полный комплект проводки, полностью укомплектованные бензобак и топливопровод, датчик уровня масла и указатель, рампа в комплекте с форсунками, датчик положения КВ, генератор с натяжителем и кронштейнами, поршни с пальцами и кольцами, шатуны, шкив коленчатого вала, привод генератора, комплект выхлопной системы, корпус масляного насоса. Имеющий отлив под датчик положения КВ.

Порядок работ:

Все операции можно выполнять бес снятия блока, но гораздо удобнее работать со снятым двигателем.

1. Снимаем головку блока, штатный бензобак, все топливные трубки, демонтируем полностью систему зажигания, убираем генератор, термостат, а также все шкивы и ремни.Монтируем бензобак с бензонасосом (от модели с инжектором) вместо штатного.

Фотография штатного бензобака:

Бензобак со встроенным бензонасосом:

Снимаем штатную ГБЦ, демонтируем карбюратор, всю проводку и систему зажигания, которые подлежат замене.

2. Отсоединяем патрубки системы охлаждения. Часть из них можно использовать, но новый комплект для двигателя 2112 недорог, не стоит жадничать.

3. При работе на автомобиле снимаем поддон. Вместо старых поршней и шатунов устанавливаем поршни от 12 модели (под плавающие пальцы) и «десяточные» шатуны. Замена необходима, так как старые рассчитаны на меньшую степень сжатия и не имеют специальных выемок для клапанов новой головки.

4. Производим замену маслонасоса на агрегат, имеющий на крышке отлив для ДПКВ. Есть возможность замены только крышки, но для ее снятия понадобится мощный шестигранник.

5. Заменяем все патрубки системы охлаждения. Мы рекомендуем заменить весь комплект, это недорого и гораздо рациональнее. Хотя, некоторые можно оставить старые. Естественно, отпадает необходимость в датчике, выполняющем включение вентилятора.

Изображение штатной трубы:

Так выглядит новая труба:

6. Выполняем подготовительные работы по монтажу шестнадцатиклапанной головки. Расположение крепежей совпадает, но болты от старой головки придется укоротить. А в новой головке отверстие рассверливаются сверлом х12.

7. Все топливные магистрали берутся от модели, имеющей инжекторный двигатель (08, 99). Монтируются на штатные места.

8. Подсоединяем топливный бак к магистралям, предварительно установив его на место. Выполняем проводку от блока управления к топливному насосу. Провода датчика уровня топлива остаются старые.

9. Для того, чтобы не удлинять новую проводку, при ее монтаже есть смысл вырезать отверстие в стенке моторного отсека, так как это сделано в ВАЗ – 2110.

10.Высверливаем отверстие в блоке под установку датчика детонации, с последующей нарезкой резьбы х8.

11. Производим замену помпы на соответствующий агрегат от 12-й модели.

12. Выполняем замену сапуна для вентиляции картера на новый, от модели 2112. Его приобретают вместе с масляным щупом.

Вид нового сапуна:

13.Монтируем головку, заменив старую прокладку новой, соответствующей новой головке. Желательно перед этим подготовить головку и коллекторы, убрав все выступы в местах сопряжений и пройдясь по каналам шарошкой, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.

14.Термостат устанавливается от «Самары» с инжекторным двигателем (21082).

15.Подсоединяем патрубки для охлаждающей жидкости.

16.Монтируем заднюю крышку механизма газораспределения и ролики, шкивы от модели 2112. По меткам устанавливаем ремень. Монтируем генератор с приводом. Нижний кронштейн, болт генератора и верхний натяжитель используется от «восьмерки» с инжектором, приобретая все это в комплекте.

Новый генератор в собранном состоянии:

Способ крепления генератора:

Верхнее крепежное отверстие остается не задействованным, так как в блоке не предусмотрено отверстие под него. Вполне достаточно закрепить агрегат старыми болтами за два нижних. Верхний натяжитель крепится двумя болтами (старые и новые идентичны) к отверстиям в блоке.

17. Устанавливаем на место все датчики. Температурный датчик в блоке остается старый, для термостата нужно приобрести новый, для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже придется приобрести новые, места и особенности их установки описаны в специальной литературе.

18. Монтируем клапанную крышку на герметик. Ставим на место модуль зажигания, свечные провода, ресивер, гофру и дроссель. После этого монтируем проводку ко всем датчикам, теперь она не будет мешать. Ставим на место воздушный фильтр, а также тросик привода дросселя от модели 21103.

19. Монтируем выхлопную систему. От старой силовой установки можно оставить глушитель, а резонатор, «штаны» и коллектор необходимо приобрести новые.

20. Подсоединяем проводку к приборной панели и замку. Заполняем систему «тосолом», заливаем масло, заправляем автомобиль бензином.

Обновленный двигатель будет радовать также приятным видом, при котором не стыдно открыть капот.

Остается правда самый главный вопрос — а стоит-ли оно того? Наверняка на разборках есть уже готовые 16-клапанные двигатели ВАЗ 2112. Если в России еще могут быть проблемы с тем чтобы узаконить эту переделку, то в Украине мотор это не более, чем просто запчасть…

взято с сайта: 2108.info/engine_tuning/1…-v-inzhektornyjj-16v.html

Переделка карбюраторного двигателя ВАЗ 21083 в 16-клапанный инжекторный — DRIVE2

Объект переделки

ВАЗ 2108, 2109 или 21099 с карбюраторным двигателем модификации 21083. Основная цель – переделать карбюраторный двигатель в 16 клапанный инжекторный за счет установки на ГБЦ от ВАЗ-2112.Опробование ВАЗ-2109, переоборудованного под 16-клапанную головку (даже до качественной настройки программы) демонстрирует огромную разницу в поведении автомобиля по сравнению со штатной системой питания. Некоторое ухудшение характеристик на низких оборотах (до 2000 об/мин) компенсируется значительным улучшением тяги после раскрутки двигателя до больших оборотов. По субъективным ощущениям, разгон на четвертой передаче «на 16 клапанах» такой же, как на третьей с карбюраторным двигателем. На прямой ровной дороге двигатель легко выходит на 5000 об/мин. На большинство водителей это производит незабываемое впечатление.

Что нужно приготовить

Головку блока цилиндров ГБЦ 16V, укомплектованную ресивером и коллекторами, датчик детонации, МЗ, дроссельный патрубок с датчиком положнения дроссельной заслонки, ДМРВ, регулятор холостого хода, приемную трубу выхлопной системы с ДК, оба ролика, термостат в комплекте с датчиком, , шкивы распределительного вала, крышка газораспределительного механизма, датчик фаз, контроллер, полный комплект проводки, полностью укомплектованные бензобак и топливопровод, датчик уровня масла и указатель, рампа в комплекте с форсунками, датчик положения КВ, генератор с натяжителем и кронштейнами, поршни с пальцами и кольцами, шатуны, шкив коленчатого вала, привод генератора, комплект выхлопной системы, корпус масляного насоса. Имеющий отлив под датчик положения КВ.

Порядок работ.

Все операции можно выполнять бес снятия блока, но гораздо удобнее работать со снятым двигателем.

1. Снимаем головку блока, штатный бензобак, все топливные трубки, демонтируем полностью систему зажигания, убираем генератор, термостат, а также все шкивы и ремни. Монтируем бензобак с бензонасосом (от модели с инжектором) вместо штатного.Фотография штатного бензобака: Монтируем бензобак с бензонасосом (от модели с инжектором) вместо штатного.Фотография штатного бензобака:Бензобак со встроенным бензонасосом:Снимаем штатную ГБЦ, демонтируем карбюратор, всю проводку и систему зажигания, которые подлежат замене.

2. Отсоединяем патрубки системы охлаждения. Часть из них можно использовать, но новый комплект для двигателя 2112 недорог, не стоит жадничать.

3. При работе на автомобиле снимаем поддон. Вместо старых поршней и шатунов устанавливаем поршни от 12 модели (под плавающие пальцы) и «десяточные» шатуны. Замена необходима, так как старые рассчитаны на меньшую степень сжатия и не имеют специальных выемок для клапанов новой головки.

4. Производим замену маслонасоса на агрегат, имеющий на крышке отлив для ДПКВ. Есть возможность замены только крышки, но для ее снятия понадобится мощный шестигранник.

5. Заменяем все патрубки системы охлаждения. Мы рекомендуем заменить весь комплект, это недорого и гораздо рациональнее. Хотя, некоторые можно оставить старые. Естественно, отпадает необходимость в датчике, выполняющем включение вентилятора.Изображение штатной трубы:Так выглядит новая труба:

6. Выполняем подготовительные работы по монтажу шестнадцатиклапанной головки. Расположение крепежей совпадает, но болты от старой головки придется укоротить. А в новой головке отверстие рассверливаются сверлом х12.

7. Все топливные магистрали берутся от модели, имеющей инжекторный двигатель (08, 99). Монтируются на штатные места.

8. Подсоединяем топливный бак к магистралям, предварительно установив его на место. Выполняем проводку от блока управления к топливному насосу. Провода датчика уровня топлива остаются старые.

9. Для того, чтобы не удлинять новую проводку, при ее монтаже есть смысл вырезать отверстие в стенке моторного отсека, так как это сделано в ВАЗ – 2110.

10. Высверливаем отверстие в блоке под установку датчика детонации, с последующей нарезкой резьбы х8.

11. Производим замену помпы на соответствующий агрегат от 12-й модели.

12. Выполняем замену сапуна для вентиляции картера на новый, от модели 2112. Его приобретают вместе с масляным щупом.Вид нового сапуна:

13. Монтируем головку, заменив старую прокладку новой, соответствующей новой головке. Желательно перед этим подготовить головку и коллекторы, убрав все выступы в местах сопряжений и пройдясь по каналам шарошкой, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.

14. Термостат устанавливается от «Самары» с инжекторным двигателем (21082).

15. Подсоединяем патрубки для охлаждающей жидкости.

16. Монтируем заднюю крышку механизма газораспределения и ролики, шкивы от модели 2112. По меткам устанавливаем ремень. Монтируем генератор с приводом. Нижний кронштейн, болт генератора и верхний натяжитель используется от «восьмерки» с инжектором, приобретая все это в комплекте.Новый генератор в собранном состоянии:

Способ крепления генератора:

Верхнее крепежное отверстие остается не задействованным, так как в блоке не предусмотрено отверстие под него. Вполне достаточно закрепить агрегат старыми болтами за два нижних. Верхний натяжитель крепится двумя болтами (старые и новые идентичны) к отверстиям в блоке.

17. Устанавливаем на место все датчики. Температурный датчик в блоке остается старый, для термостата нужно приобрести новый, для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже придется приобрести новые, места и особенности их установки описаны в специальной литературе.

18. Монтируем клапанную крышку на герметик. Ставим на место модуль зажигания, свечные провода, ресивер, гофру и дроссель. После этого монтируем проводку ко всем датчикам, теперь она не будет мешать. Ставим на место воздушный фильтр, а также тросик привода дросселя от модели 21103.

19. Монтируем выхлопную систему. От старой силовой установки можно оставить глушитель, а резонатор, «штаны» и коллектор необходимо приобрести новые.

20. Подсоединяем проводку к приборной панели и замку. Заполняем систему «тосолом», заливаем масло, заправляем автомобиль бензином.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости