Устройство прямоточного глушителя
Устройство прямоточного глушителя
Любителям “горячей” езды постоянно не хватает мощности. Они стараются выжать из своего движка почти все, и каждая лишняя “лошаденка” для них на вес золота.Когда возможности тюнинга двигателя и ходовой исчерпаны, наступает очередь выпускной системы.
Размеры трубы и конструкция глушителей в серийном автомобиле вполне соответствуют количеству отработанных газов, вырабатываемых двигателем в единицу времени. Но как только обычный движок превратился в “сердце” агрессивного “зверя” (будь то увеличение рабочего объема или замена распредвала на спортивный), сразу увеличивается выброс газа, и стандартная выхлопная система просто перестает справляться с возложенными на нее обязанностями.
И здесь владельца “заряженного” авто начинает мучить вопрос: что он получит от установки прямоточного глушителя и какой глушитель следует выбрать? Если обратиться к зарубежной практике, то выяснится, что специалисты в области выхлопных систем могут получить прибавку в мощности более 12—15 “лошадей”. Это достигается заменой всех частей выхлопной системы (“штаны”, катализатор, резонатор, оконечная часть). Спортсмены получают большую прибавку, но их “звереныш” будет иметь звуковое давление около 120 децибел (это при том, что до смертельного для человека уровня шума не хватает всего 20 децибел, да и официально разрешенный предел — 100 дБ). Определенный глушитель может дать прибавку и в 30 сил, но ездить по городу будет невозможно.
Водителю и пассажирам не поможет даже самая лучшая шумоизоляция. Кстати, любое серьезное вмешательство в выпускную систему требует корректировки системы питания. Исходя из этого, тюнинг мотора путем доработки системы выпуска отработавших газов не самое последнее дело в его усовершенствовании. В частном варианте можно ограничиться оконечной “банкой”, резонатором и более продвинутыми “штанами”. Замена труб на трубы большего диаметра даст прибавку, это нетрудно осуществить на дорожных машинах. Установка цельного выпускного коллектора с равным расстоянием от выпускных каналов головки до места соединения с приемной трубой добавит 5—7 “лошадей”.
Как всегда, есть два варианта: либо потратить много денег и получить действительно классную систему, либо приобрести где-нибудь на рынке ширпотреб. Глушитель ограничительного типа будет иметь минимальное сопротивление потоку, однако и шум снижает хуже других. Именно такими “глушилками” комплектуются бестолково оттюнингованные автомобили. Лидером на рынке прямоточных глушителей является австрийская фирма Sebring. Ее глушители отличаются мощным, приятным звуком выхлопа. Кроме того, эти глушители станут находкой для тех, кто захочет получить особенное звучание.Представители компании без проблем настроят звук, но за такую услугу придется выложить круглую сумму. Отто Креш, один из инженеров компании, в 1990 году образовал собственное предприятие по производству прямоточных глушителей — Remus. Этими “глушилками” оборудовались почти все Subaru Imprezа. Сейчас Remus единственный серьезный конкурент Sebring. Pro-Sport также представляет на нашем рынке неплохие изделия. Такие глушители больше подойдут к отечественным автомобилям.
Если же вы хотите сэкономить на глушителе, то PowerFul — самый подходящий для вас вариант. Лишний “табун лошадей” у вас, конечно, не появится после установки такой “банки”, но звук будет неплохим. А как же звук? Представьте себе, какие отклики окружающих вызовет “заряженный” автомобиль со стандартной выхлопной системой, которая вместо мощного рыка будет издавать гусиный гогот! Часто клиенты тюнинговых фирм хотят посредством замены глушителя добиться “благородного” звучания мотора. Если требования к выпускной системе не распространяются дальше изменения “голоса”, то задача существенно упрощается. Для таких целей больше подходит глушитель поглотительного типа. Глушители резонаторного типа гасят низкие частоты. Таким образом, варьируя размеры, содержимое и набор элементов, можно подобрать желаемый тембр звучания.
Во выпускной системе присутствует три процесса. Первый - с демпфированное в той или иной степени истечение газов по трубам. Второй - гашение акустических волн с целью уменьшения шума. И третий - распространение ударных волн в газовой среде. Любой из названных процессов рассматривается с позиции его влияния на коэффициент наполнения. Интересует давление в коллекторе у выпускного клапана в момент его открытия. Понятно, что чем меньшее давление, а лучше даже ниже атмосферного, удастся получить, тем больше будет перепад давления от впускного коллектора к выпускному, тем больший заряд получит цилиндр в фазе впуска.
Выпускная труба служит для отвода выхлопных газов за пределы кузова автомобиля. Совершенно понятно, что она не должна оказывать существенного сопротивления потоку. Если по какой-то причине в выпускной трубе появился посторонний предмет, закрывающий поток газов, то давление в выпускной трубе не будет успевать падать, и в момент открытия выпускного клапана давления в коллекторе будет противодействовать очистке цилиндра. Коэффициент наполнения упадет, так как оставшееся большое количество отработанных газов не позволит наполнить цилиндры, в прежней степени свежей смесью. Соответственно, двигатель не сможет вырабатывать прежний вращающий момент.
Ограничитель.
Принцип его работы прост. В корпусе глушителя имеется существенное за ужение диаметра трубы, некое акустическое сопротивление, а за ним сразу большой объем, аналог емкости. Продавливая через сопротивление звук, колебания сглаживаем объемом. Энергия рассеивается в дросселе, нагревая газ. Чем больше сопротивление (меньше отверстие), тем эффективней сглаживание. Но тем больше сопротивление потоку. Однако в качестве предварительного глушителя в системе - довольно распространенная конструкция.
Отражатель.
В корпусе глушителя организуется большое количество акустических зеркал, от которых звуковые волны отражаются. Известно, что при каждом отражении часть энергии теряется, тратится на нагрев зеркала. Если устроить для звука целый лабиринт из зеркал, то в конце концов мы рассеем почти всю энергию и наружу выйдет весьма ослабленный звук. По такому принципу строятся пистолетные глушители. Значительно лучшая конструкция, однако так как в недрах корпуса заставить также газовый поток менять направление, то все равно создаётся некоторое сопротивление выхлопным газам. Такая конструкция чаще всего применяется в оконечных глушителях стандартных систем.
Резонатор.
Глушители резонаторного типа используют замкнутые полости, расположенные рядом с трубопроводом и соединенные с ним рядом отверстий. Часто в одном корпусе бывает два неравных объема, разделенных глухой перегородкой. Каждое отверстие вместе с замкнутой полостью является резонатором, возбуждающим колебания собственной частоты. Условия распространения резонансной частоты резко меняются, и она эффективно гасится вследствие трения частиц газа в отверстии. Такие глушители эффективно в малых размерах гасят низкие частоты и применяются в основном в качестве предварительных, первых в выпускных системах. Существенного сопротивления потоку не оказывают, т.к. сечение не уменьшают.
Поглотитель.
Способ работы поглотителей заключается в поглощении акустических волн неким пористым материалом. Если звук направить, например, в стекловату, то он вызовет колебания волокон ваты и трение волокон друг о друга. Таким образом, звуковые колебания будут преобразованы в тепло. Поглотители позволяют построить конструкцию глушителя без уменьшения сечения трубопровода и даже без изгибов, окружив трубу с прорезанными в ней отверстиями слоем поглощающего материала. Такой глушитель будет иметь минимально возможное сопротивление потоку, однако и хуже всего снижает шум. Серийные выпускные системы используют в большинстве случаев различные комбинации всех приведенных способов. Глушителей в системе бывает два, а иногда и больше. Многие замечали, что некоторые глушители имеют снаружи асбестовую обкладку, прижатую дополнительным листом фальшкорпуса. Это и есть та мера, которая позволит ограничить излучение через стенки и предотвратить нагрев соседних элементов автомобиля. Такая мера характерна для глушителей первого и второго типов.
Прямоточный глушитель своими руками
Мощность двигателя – тот фактор, на который обращают внимание в первую очередь при знакомстве с автомобилем. Да и в дальнейшем про нее никогда не забывают. Кроме того, у многих порой возникает желание ее увеличить. И одним из способов, позволяющих добиться этого, будет прямоточный глушитель или прямоток, установленный на серийный автомобиль.
Общие сведения о выхлопной системе (ВС)
Как известно, глушитель является частью выхлопной системы, и о ней необходимо вспомнить, прежде чем начинать разбираться с тем, что такое прямоток. Она выполняет больше задач, чем может показаться на первый взгляд. Самая первая и очевидная – отвод выхлопных газов автомобиля. Другой, не менее важной функцией ВС будет обеспечение вентиляции цилиндров двигателя.
Достигается это достаточно оригинальным способом – в момент закрытия клапанов одного цилиндра в выпускном коллекторе создается разрежение, которое перемещается по системе со скоростью звука. Отразившись от препятствий, оно возвращается в коллектор к моменту открытия следующего клапана, создавая на выходе из цилиндра область пониженного давления, тем самым улучшая вентиляцию и продувку внутреннего объема.
Скорость и время перемещения разрежения зависят от длины пути (выхлопных труб) и оборотов двигателя, но это учтено при расчете штатной выхлопной системы. Ну и еще одной ее задачей будет борьба с шумом, чем и занимается на машине глушитель. В целом традиционную ВС можно представить, как показано на картинке.
Устройство прямоточного глушителя автомобиля
При тюнинге автомобиля зачастую вместо обычного ставят прямоточный глушитель. С чем это связано? Дело в том, что прямоток позволяет решить две задачи:
- изменить звук, сделав его басовитым и рычащим, что создает впечатление мощного, «заряженного» автомобиля, хотя на самом деле это может быть и не так;
- немного, на несколько лошадиных сил, увеличить фактическую мощность мотора, снизив потери на преодоление сопротивления движению выхлопных газов в глушителе.
Теперь, когда мы разобрались, что дает прямоток, можно изучить его устройство. Сравнить, как выглядит прямоточный глушитель (один из его возможных вариантов) и штатный, можно на приведенном ниже рисунке.
Как видно, разница заключается в том, что прямоточный глушитель имеет более простое устройство. Такое упрощение позволяет во многих случаях изготовить самодельный прямоток, особенно для машин отечественного производства, например, ВАЗ 2114.
Как сделать прямоточный глушитель своими руками
Обычно причиной установить прямоточный глушитель на свой автомобиль, например, ВАЗ 2114, является желание выделиться среди других, обратить на себя внимание. Самое простое, как можно достичь подобного – изменить звук, издаваемый машиной. Учитывая, что прямоточный глушитель своими руками сделать легко, каждое такое самодельное устройство может иметь свою, отличающуюся конструкцию.
Поэтому нет необходимости полностью описывать, например, прямоток на ВАЗ 2109 или прямоток на ВАЗ 2106, достаточно привести общий принцип, согласно которому и создается такое устройство. Обычно когда рассматривается, как сделать прямоток своими руками, в качестве заготовки используется обычный глушитель, особенно если делается прямоток на ВАЗ или для какого-то аналогичного автомобиля (например, ВАЗ 2114).
С него снимается штатный глушитель, и затем он вскрывается при помощи болгарки, а все внутренние перегородки и трубы убираются. Получается заготовка глушителя прямотока, как показано на фото.
А вот дальше, когда делается прямоток своими руками, начинается творчество. Хотя в этом случае нельзя говорить о настоящем прямотоке. Дело в том, что в большей части речь идет о глушителе прямотока.
Существуют самые разные варианты его реализации. Кто-то вваривает между торцами одну трубу, кто-то две, а кто-то устраивает несколько отделений и дополнительно использует асбест, базальтовую вату, металлические стружки для снижения шума мотора автомобиля. Различные примеры, показывающие как сделать прямоток, показаны на фото ниже.
Причем приведенными вариантами далеко не исчерпываются способы, какими изготавливают подобное устройство. Для завершения работ необходимо заварить вырезанное отверстие, и прямоток для автомобиля можно считать готовым.
Дополнительная информация
Для лучшего понимания изложенного материала необходимо подчеркнуть, что мы, рассматривая, как сделать прямоток на машину своими руками, говорили об изготовлении именно глушителя, а не всей выхлопной системы. На самом деле именно она, причем в полном объеме, называется прямотоком. Подобное устройство изначально проектировалось для спортивных автомобилей с целью повышения их мощности, и изготовить его самостоятельно вряд ли представляется возможным.
Нужный результат получался благодаря целому комплексу мер, затрагивающих буквально все элементы автомобиля: распредвал, камеры сгорания, входной и выходной коллекторы, пути отвода газов (их форму, длину и расположение) и глушители. И солидный, басовитый звук работающего мотора был лишь сопутствующим фактором настоящей прямоточной системы выхлопа. На самом деле целью создания подобного устройства было максимальное использование мощности мотора и снижение ее потерь при работе двигателя.
И добивались этого, как уже было сказано, целым комплексом мер, реализовать которые обычному пользователю в гараже невозможно. Так что не надо строить иллюзий, что обзаведясь глушителем, в чем-то отличающимся от штатного, вы значительно увеличили мощность двигателя и улучшили динамику автомобиля. Итогом всех подобных работ будет в лучшем случае изменение звука его выхлопа. Хотя если это является вашей целью, то вы добьетесь нужного результата.
Прямоточный глушитель, или как его обычно называют, прямоток, при установке на серийный автомобиль предназначен для изменения звука работающего мотора. Причины, по которым это делается, у каждого могут быть свои. Но стоит отдавать себе отчет, что существуют определенные нормы к уровню звукового давления, допустимого для автомобиля, при превышении которых ТС не допускается к эксплуатации. А также, что значительный шум от работающего мотора вызывает беспокойство окружающих и соседей.
Прямоточный глушитель на автомобиль.
Прямоточный глушитель является неотъёмлемой частью комплексного тюнинга автомобиля или мотоцикла и несомненно он позволяет поднять максимальную мощность форсированного двигателя. А если ли смысл устанавливать его на серийный автомобиль или мотоцикл?. В этой статье мы разберём этот вопрос, а так же рассмотрим устройство прямотока, какие они бывают и кто их производит, а так же рассмотрим пару вариантов изготовления прямотока своими руками, у себя в гараже.
Для начала следует ответить на вопрос, будет ли польза от установки прямоточного глушителя на обычный серийный автомобиль, или он только добавит проблем на техосмотре и головной боли вашим соседям. Или может быть всего лишь немного доработать штатную выпускную систему, но прямоток пока не устанавливать?
Штатная выпускная система серийной машины, рассчитанная на любом автомобильном или мотоциклетном заводе, вполне неплохо справляется со своими основными функциями, при работе серийного мотора — отвод от двигателя отработанных газов и глушение шума выпуска. Отработанные газы, выходящие с большой скоростью из выпускных каналов двигателя, попадают в выпускной коллектор.
После него газы по трубе поступают в резонатор. Резонатор — это по сути тоже глушитель, только состоящий из перфорированной трубы, вокруг которой находится отдельная камера (или несколько камер). И за счёт резонанса (отсюда и название), возникающего в этой камере, такой глушитель гасит звук низкой частоты. Современные резонаторы имеют скромные габариты и при этом имеют несколько камер в корпусе, и при этом они неплохо гасят низкочастотные звуки.
После резонатора, выхлопные газы поступают через приёмные трубы глушителя (глушителей) в корпус глушителя (банку), где отработанные газы расширяются, и пройдя через лабиринт отверстий труб вваренных на расстоянии друг от друга или перегородок, теряют свою скорость, часть энергии выхлопных газов переходит в тепло, в следствии чего и уменьшается шум (в большей степени высокочастотный), при их последующем выходе в атмосферу. При этом на выталкивание отработавших газов и преодоление сопротивления в серийных глушителях, затрачивается до 4-5 % мощности СЕРИЙНОГО двигателя.
Но это в теории, а практически на всех серийных машинах, выпускной коллектор сделан методом литья и имеет грубую (шершавую) форму внутренних стенок (впрочем и впускной коллектор тоже), и от этого стенки быстро покрываются нагаром и выпускные каналы уменьшаются в диаметре ещё больше.
К тому же коллектор общий (все его каналы связаны между собой) — от этого газы перемешиваются при работе двигателя и мешают друг другу, а диаметр выпускных труб имеет часто меньший диаметр, чем положено. И в итоге, на практике потери мощности ещё больше, чем в теории.
И ещё — слово серийного двигателя я не зря выделил выше, так как на не серийном форсированном двигателе, если оставить штатный глушитель и не заменить его прямоточным, то потери мощности будут намного больше. Ведь наполнение цилиндров форсированного мотора ощутимо больше, а значит и газообмен ощутимо больше, и штатная выпускная система уже не сможет эффективно отводить увеличившийся объём отработанных газов и мощность мотора будет сильнее задушена. И именно поэтому прямоточный глушитель — обязательный элемент комплексного тюнинга двигателя.
Ну а смысла в установке прямотока на машину с обычным серийным мотором нет, так как прироста мощности вы практически не почувствуете, так как мощность увеличится совсем немного — примерно 3 — 5 % (и то, только на больших оборотах), но вот уровень шума увеличится ощутимо, особенно на тех же высоких оборотах. Ведь на больших оборотах шум может быть больше, чем у штатной выпускной системы раз в 10!
И хотя прямоточный глушитель — это самый простой способ, чтобы поверить прохожим (большинство из которых естественно не разбираются в железе), что у вашей машины мощный мотор и умопомрачительная динамика разгона. Только вот совместный старт со светофора с некоторыми серийными машинами, у которых мотор пообъёмнее, может доказать бесполезность данного девайса на серийном (нефорсированном) двигателе.
Пошуметь то на светофоре можно, но обидно будет проиграть со старта какой то серийной машине с тихим штатным выхлопом, ведь мощность у неё может быть больше с завода, и причём с штатным глушителем. И продемонстрировать задок своей машины и свою хромированную тюненую трубу у вас может и не получится, из-за недостаточной мощности серийного движка. Да и штатная банка у машины водителя конкурента, вполне справится с относительно нормальным отводом газов в серийном моторе.
Ну а всё же, можно ли поднять немного мощность серийного двигателя, но без применения прямотока?
Можно, но для этого не помешает сделать некоторые доработки штатной выпускной системы, а именно: заменить штатный чугунный выпускной коллектор на коллектор с раздельными трубами (как на фото слева), которые к тому же имеют немного больший диаметр, чем трубы штатного коллектора (кстати такая замена просто необходима и при установке прямоточного глушителя). Если есть возможность, то не помешает установить четыре отдельные трубы вплоть до самого корпуса резонатора.
Ну и в идеале — это так и тянуть эти четыре отдельные трубы под днищем, вплоть до задней части машины, и там установить четыре отдельных глушителя, вместо одного. Это будет не дёшево, но серийный мотор «задышит» полнее, да и любой тюнинг требует затрат. Ну и вид машины сзади будет солидным.
Ну, а кто хочет поднять мощность серийного движка ощутимо больше, тогда всё же следует установить прямоточный глушитель, но перед этим следует доработать серийный автомобильный двигатель хотя бы так, как описано в этой статье (естественно есть и другие способы с заменой спортивного распредвала или установкой кованых поршней увеличенного диаметра), и только после этого уже заморачиваться с поиском и покупкой прямотока какой то фирмы, или с его изготовлением. Что мы и рассмотрим ниже.
Заводские прямоточные глушители, какие они бывают.
Выбор прямотоков сейчас большой, но всё же авторитетным лидером в их производстве, до сих пор остаётся известная австрийская фирма «Sebring». Она выпускает прямотоки практически для всех моторов, и выбор их огромен, а и материал при изготовлении можно выбрать на свой вкус. Это и нержавейка, и более лёгкие титан и углепластик (карбон). Качество глушителей этой фирмы отменное, но и цена не маленькая, но всё же цена в большей степени зависит от материала (углепластик и титан разумеется дороже нержавейки).
Глушители прямоточные от фирмы Pro-Sport из нержавейки и углепластика.
Кто не способен потратиться на прямоточный глушитель вышеописанной фирмы, то можно приобрести изделие подешевле от известной фирмы «Pro-Sport» (см фото слева), или нашей Роcсийской фирмы «SVR» (130$). Кстати некоторые импортные глушители могут быть дешевле российских (о них ниже). А уровень шума у разных производителей может быть различным и на это стоит обращать внимание, так как лишние децибелы — это лишние проблемы (но об этом в конце статьи).
Например у глушителя фирмы «SVR» уровень наружного шума достигает всего 100,2 децибел, а у самого популярного в России итальянского глушителя «Power Ful» уровень наружного шума составляет 108,9 дБ. Кстати его популярность вызвана привлекательным внешним видом и меньшей чем у конкурентов ценой — всего 98 баксов. Причём выпускает фирма и прямотоки для наших ВАЗ 2112.
А вот глушитель другой менее известной итальянской фирмы «ASSO» ещё громче своего итальянского конкурента и уровень его наружного шума составляет аж 111 дБ, но и эта фирма делает глушители для наших двенадцатых моделей ВАЗов и цена их тоже не большая — 100$.
А вот немецкая фирма Remus для наших ВАЗ 2112 пока не делает прямоточные глушители, зато в их линейке есть прямотоки для наших десяток (ВАЗ 2110). Но цена глушителей этой фирмы поболее — примерно 140$, поэтому наверное они не такие популярные,(ну и ещё из-за того, что глушители только для десятки). Уровень наружного шума глушителя Remus составляет 109,8 дБ.
Как видно выше, цены на прямоточные глушители из нержавейки составляют примерно от 98 до 140$. Но цены на глушители из титана или карбона естественно будут выше. К тому же следует учесть, что для нормального прироста мощности потребуется купить ещё и специальный резонатор, коллектор с отдельными трубами, катализатор низкого сопротивления, заменить воздушный фильтр на фильтр нулевого сопротивления.
И вся прямоточная выпускная система (см. фото слева) по цене легко перевалит за тысячу $. Кроме того на многих свежих иномарках придётся перепрограмировать электронный блок управления двигателем. Ну и естественно сам мотор довести до ума и форсировать его. Только тогда можно будет ощутить прибавку мощности. Всё это потребует ощутимых финансовых затрат, так что потратиться только на прямоточную выпускную систему, и при этом заметно поднять мощность двигателя, не получится.
Кто не имеет финансовых возможностей, но имеет сварочный аппарат, инструмент и желание, то можно значительно сэкономить, если сделать прямоточную выпускную систему самостоятельно.
Прямоточный глушитель, его устройство и как его сделать своими руками.
Прежде чем начать что то делать, следует запастись материалом для работ, а именно листовым металлом для изготовления корпуса, и трубой подходящего диаметра (такого же диаметра, как и выпускная труба вашей машины, но можно использовать и её, если она не слишком ржавая).
Лист металла, толщиной около 1 мм и трубу нужного диаметра (как у вашей машины) лучше купить нержавеющие, тогда они дольше проживут, только следует учесть, что для качественной сварки нержавейки потребуется аргонно-дуговой сварочный аппарат, который есть далеко не у всех.
Если же у вас обычный полуавтомат, то тогда придётся делать прямоточную выпускную систему из обычного стального листа. Но если его потом нормально загрунтовать и покрасить, то прослужит он достаточно долго. Ведь в прямоточном глушителе его долговечность определяет то, как долго сохранится набивка из минеральной или базальтовой ваты, и на втором плане уже стоит сохранность металла.
Но о набивке немного позже, хотя при выгорании ватной набивки, прямоток вполне возможно восстановить и подробнее о таком ремонте читаем вот тут. И хотя там показан ремонт мото-глушителя, принцип работ с автомобильным будет почти такой же.
Перед началом работ следует помнить, что в штатной выпускной системе, низкие частоты из общего выхлопного шума в основном глушит резонатор (о нём было сказано выше), а сам глушитель рассчитан на поглощение высокочастотных шумов, хотя и часть низов глушитель тоже задерживает.
А в прямоточном глушителе набивка из базальтовой или минеральной ваты способна будет заглушить только высокие частоты из общего звука выхлопа. Шумы низкой частоты практически не будут задерживаться прямотоком и будут свободно вылетать на ружу. И после изготовления прямотока, нужно быть готовым к тому, что глушитель будет басить на низах, и это нормальное явление прямоточной выхлопной системы.
Чтобы изготовить прямоточный глушитель самостоятельно, разумеется нужно знать его устройство. А устройство прямотока очень похоже на устройство резонатора, в принципе конструкция одна и та же (см рисунок резонатора выше в тексте), и бывают некоторые отличия в некоторых конструкциях, но они совсем незначительны.
А разница конструкции резонатора и прямотока лишь в том, что пространство в банке у прямотока заполнено звукопоглощающим материалом. То есть пространство между банкой глушителя и перфорированной трубой, находящейся в центре, заполнено звукопоглощающим материалом.
В качестве этого материала чаще всего используется базальтовая вата, которая имеет длинные волокна. Но можно использовать и минеральную вату, но волокна у неё короче и она от этого менее долговечна. И чтобы волокна ваты не высасывались потоком выхлопных газов наружу, их отделяют очень мелкой сеткой.
Но всё же после определённого ресурса, часть звукопоглощающего наполнителя постепенно расходуется и прямоток начинает противно хрипеть или звенеть, как пустая консервная банка. И основной вид ремонта прямоточного глушителя (особенно долговечного из нержавейки или титана), это не борьба с коррозией, как при ремонте обычного глушителя, а замена израсходованной звукопоглощающей набивки новой.
Звук выхлопа прямотока конечно же зависит от размеров банки глушителя, от диаметра и размеров перфорированной трубы и количества отверстий в ней, а так же от количества и качества укладки базальтовой ваты между перфорированной трубой и стенками банки. Но всё же как ни крути, а конструкция прямотока и свойства наполнителя способны задержать низкие частоты звуковых волн, а с высокими частотами звукопоглощающий материал справляется плохо.
Но не смотря на этот минус (хотя для многих ценителей тюнинга, басовитый звук выхлопа это наоборот плюс) прямоточный глушитель оказывает наименьшее сопротивление потоку выхлопных газов, а значит и мощность форсированного мотора не душится, и двигатель «дышит полной грудью».
Отличие штатного глушителя от прямотока показано на рисунке слева. И при желании ещё больше сэкономить, можно разрезать и выпотрошить штатную банку и вварить в неё перфорированную трубу. Перфорированную трубу с множеством отверстий можно изготовить из обычной трубы, если просверлить в ней множество отверстий (чем больше, тем лучше.
Сверление большого количества отверстий это нудная работа, и лучше поискать в продаже готовую перфорированную сетку, и свернуть из неё перфорированную трубу, как на фото слева, а стык прихватить сваркой.
Кстати сетки бывают не с обычными отверстиями, а с выпуклыми (выдавленными наружу), как на фото слева, и такие глушители гасят звук эффективнее, так как выпуклые отверстия (чешуйки) сетки, как бы захватывают звуковые волны.
После этого пространство между трубой и стенками банки, плотно заполняется наполнителем (базальтовой или минеральной ватой). При этом обратите внимание на фото слева — сначала плотно обматывается перфорированная труба, причём обматывается труба базальтовой ватой с длинными волокнами (это даст гарантию долговечности остальной набивки). А после этого уже можно просто плотно забить корпус минеральной ватой.
Остаётся запечатать (сварить) банку как она была до переделки, и навесить на конец глушителя красивую хромированную насадку соответствующего диаметра (сейчас их полно в продаже). 
Хотя если насадка слишком длинная, то и её следует обложить звукопоглощающим материалом и сеткой, как на фото слева. Иначе насадка как рупор будет усиливать и без того громкий звук выхлопа.
Но всё же лучше сварить корпус прямотока с нуля, и сделав банку глушителя немного больше по размерам, чем штатная банка (но чуть больше в разумных пределах именно для вашего кузова). Причём корпус глушителя может быть круглым (но для изготовления круглого корпуса понадобятся вальцы), овальным или даже треугольным, как на фото слева. И желательно сделать заднюю стенку так, чтобы она крепилась на термостойкий герметик и фиксировалась на заклёпки по кругу (отверстие для заклёпок показано красной стрелкой.
При такой конструкции (когда задняя стенка съёмная) глушитель и наполнять набивкой более менее удобно, да ещё и в случае выгорания набивки, можно будет высверлить заклёпки и без проблем поменять звукопоглощающую набивку (сняв заднюю стенку с насадкой). Надеюсь каждый выберет для себя более предпочтительный вариант, исходя из своих возможностей.
И ещё — не забываем, что кроме самого глушителя, потребуется ещё замена некоторых деталей, о которых я написал выше, и только тогда смысл установки прямотока будет полным.
Прямоточный глушитель — в законе или вне закона?
И последнее. Каждый наверное думает о последующих проблемах с законом, после установки прямотока. Но следует знать, что вид автомобильного тюнинга, при котором меняется штатная выпускная система, до сих пор не относится к изменению конструктивного решения транспортного средства, по крайней мере на территории России.
И если прямоток подходит под стандарты России (о нормах шума см. ниже), а монтаж произвести квалифицированно (крепления должны быть как заводские), то такая конструкция не будет вне закона.
Видно это пошло ещё с советских времён, когда сгнившую выпускную систему заменить было нечем (был повальный дифицит) и на машины ставили что придётся. При этом главное, чтобы шум не превышал законные 96 децибел.
Но как видно из примеров глушителей, опубликованных выше, прямоточные глушители, которые не громче 96-ти децибел, найти в продаже не реально. Но вспомните, когда при остановке вашей машины сотрудниками дорожной инспекции, у вас проверяли уровень шума специальным прибором? Только лишь на техосмотре.
Но ведь для техосмотра можно заменить прямоточную банку штатной, если сделать флянцевое крепление на двух болтах. Замена будет не долгой. Только всё таки при поездках с прямотоком, нужно иметь совесть, и уважать покой других людей (у них как и у вас есть дети), то есть при выезде со дворов, не давить на газ, а спокойно выезжать на холостом ходу.
А особо рукастым мастерам, можно сделать заслонку, управляемую тросиком из салона (см. фото слева) и при желании, немного прикрыв эту заслонку, можно будет в любой момент сделать выхлоп потише.
Надеюсь эта статья про прямоточный глушитель будет кому то интересна, и не забываем — тюнинг не имеет границ, успехов всем.
Как сделать прямоток своими руками из обычного глушителя и правильно установить
Глушитель — элемент выхлопной системы двигателя. Его наличие не зависит от вида топлива, на котором работает двигатель — бензин, соляр или метан. Глушитель гасит звуковые колебания, помогает затуханию, затиханию и резонансному уменьшению звуковых волн выхлопа двигателя. Собеседники не смогут общаться около работающего двигателя без глушителя. Шум мотора будет заглушать их речь. Тем не менее многие автовладельцы мечтают переделать выпускную систему и сделать прямоток. Некотрые могут создать его своими руками.
Виды глушителей и их отличия
Насчитывают 4 типа глушителей по способу поглощения акустических волн:
- отражательные;
- ограничительные;
- поглотительные;
- резонаторные.
По конструкции:
- прямоточные;
- обратноточные.
Схема отражательного обратноточная, остальных — прямоточная.
Отражательные
Если в автомобиле устанавливают один глушитель, то используют отражательный вариант. В нём применяют принцип «ломания» потока выхлопных газов за счёт создания нескольких перегородок, камер расширения и поворотов. Громкость выхлопа снижена до нормативных показателей. По этой причине подавляющее большинство заводских автомобилей оснащают отражательным типом.
самый популярный для заводской конфигурации автомобиля
Недостаток такого вида глушителя — снижение мощности двигателя из-за сопротивления системы выпуска потоку отработавших газов.
Резонаторные
На систему выпуска мощных двигателей в качестве первой ступени устанавливают резонаторный глушитель. Он состоит из перфорированной трубы, помещённой в корпус. Корпус делится на две или три секции. Энергия отработавших газов ослабляется за счёт ступенчатого понижения давления.
устанавливается как первая ступень гашения энергии выхлопа
Деталь снижает силу звуковых колебаний и сохраняет мощность двигателя при свободном течении потока выхлопных газов.
Ограничительные
В ограничительных глушителях поток газов проходит через диафрагму или конусное сужение, что приводит к снижению мощности мотора. Акустическая защита таких устройств невысока, так как диафрагма не препятствует прямолинейному движению звуковой волны.
Поглотительные
Гасящую функцию для звуковых колебаний в поглотительном глушителе выполняет мелкопористый негорючий материал, расположенный в пространстве между перфорированной трубой и корпусом. Конструкция похожа на резонаторный тип. На снижение мощности этот тип влияет незначительно.
Замена обратноточного глушителя на прямоточный своими руками
При изготовлении прямотока целесообразно применить положительные свойства конструкций нескольких типов.
Причины замены стандартного глушителя на прямоточный
Владельцы автомобилей меняют заводской глушитель на прямоток по нескольким причинам:
- получение прибавки мощности двигателя;
- субъективное улучшение акустических параметров выхлопа;
- повышение эстетических параметров автомобиля;
- полная модернизация выпускного канала;
- установленный глушитель вышел из строя.
Инструменты и материалы для работы
Прямоточный глушитель часто покупают, но для любителей инструментов и неуёмной жажды творчества рекомендуем изготовить его своими руками. Детали предпочтительнее выполнить из нержавеющей стали толщиной 0,8–2,0 мм. Заготовки из чёрного металла подбирайте толщиной для корпуса 1,0–1,5 мм, остальные 2,0–4,0 мм, чтобы избежать преждевременного прогара деталей, а также используют заготовки из стандартного. Для корпуса применяют подходящие по размеру: огнетушитель, термос, пустой газовый или баллон акваланга.
Для набивки камеры глушителя применяют негорючий пористый материал или их комбинацию:
- базальтовую или другую минеральную вату;
- мелкоячеистую металлическую сетку;
- металлические сеточки для кухни;
- металлическую стружку.
Инструменты:
- шлифовально-угловая машинка (болгарка);
- дрель или сверлильный станок;
- сварочный аппарат;
- расходные материалы: диски по металлу для болгарки, свёрла, электроды и пр.
Переделка старого глушителя
- Старый глушитель демонтируем, разбираем с помощью болгарки, оставляем детали корпуса и входной патрубок. При сохранении перегородок сверлим в них отверстия для прохода выхлопных газов. Камеры дополнительно снижают громкость выхлопа.
из старого глушителя вырезаем всё, что не нужно
-
Перфорируем внутреннюю трубу доступным способом. Диаметр перфорированной трубы равен диаметру входного патрубка или больше до 30%.
небольшое количество мелких отверстий поможет сохранить при выхлопе сочный басистый гул от мотора
Учитывайте, что через большие отверстия и пазы из камеры быстрее будут «выдуваться» волокна минеральной ваты.
нержавеющая сталь помогает увеличить срок эксплуатации деталей и механизмов в несколько раз
В дальнейшем диаметр внутренней трубы возможно уменьшить путём несложных манипуляций, а увеличить — несоизмеримо сложнее.
длину трубы отрезаем в нужный размер
-
Надеваем на место перфорации трубы металлические сеточки для кухни.
внутреннюю перфорацию перекрываем мелкопористым негорючим материалом
-
Плотно обкручиваем кухонные сеточки металлической сеткой в 1–3 слоя. Сетку фиксируем отожжённой стальной проволокой с множественной перекруткой или обжимаем несколькими хомутами.
усиливаем перфорацию, снижая её проницаемость для минеральной ваты
-
Согласуем и зачищаем места сварки, привариваем перфорированную трубу на штатное место.
сварку проводим с соблюдением всех правил безопасности
-
Все свободное пространство внутри глушителя плотно заполняем выбранным наполнителем.
наличие нескольких камер способствует большей функциональности глушителя
Работа с минеральной ватой требует индивидуальных средств защиты.
отсутствие металлической сетки между отверстиями и ватой приведёт к более быстрому «выдуванию» ваты из глушителя
-
Прихватываем край «крышки» корпуса двумя-тремя прихватками, чтобы избежать смещения и завариваем корпус.
-
Для защиты от коррозии и придания эстетического вида красим термостойкой краской в любимый цвет.
- Монтируем на автомобиль. Заводим двигатель. Радуемся!
-
Чтобы глушитель служил дольше, в корпусе сверлим одно или несколько отверстий диаметром 1,5–2,0 мм для оттока конденсата. Для определения нижней точки автомобиль должен стоять горизонтально.
Видеоматериалы про глушитель
В интернете есть множество видеороликов, на которых авторы изобретательно и просто демонстрируют изготовление прямотока своими руками.
Видео: как изготовить глушитель-прямоток своими руками
Ещё один наглядный пример изготовления глушителя с нуля. Вариант прямотока выполнен из нержавеющей стали с двумя выхлопными патрубками.
Видео: как изготовить глушитель-прямоток из нержавеющей стали
Как сделать прямоток тише
Для снижения громкости выхлопа используют устройства, которые уменьшают проходное сечение выхлопного патрубка глушителя. Рассмотрим часто используемые на автомобилях заслонку и флейту.
Установка заслонки
Заслонку устанавливают либо до, либо после глушителя. Громкость выхлопа прямотока будет явно снижена только при полностью закрытой заслонке. Остаются технологические просветы 3–5% для прохода отработавших газов — поэтому мотор не глохнет. В связи с этим мощность двигателя значимо уменьшается из-за перекрытия системы выхлопа.
заслонка изготовлена своими руками
Также применяют заслонку для переключения с прямоточного на обратноточный глушитель и наоборот при необходимости. В этом случае устанавливают новый глушитель параллельно старому, а заслонку монтируют перед ними. Эту схему уже используют на некоторых марках автомобилей с завода.
механическая регулировка заслонки осуществляется на ходу водителем из кабины
Проехать с закрытой заслонкой небольшое расстояние можно, а ездить постоянно — неприемлемо для двигателя.
заслонка установлена перед глушителем
Изготовление и установка флейты
Флейта (сайленсер) обладает более предпочтительными характеристиками. Она заглушает просвет выхлопной трубы гораздо меньше, чем заслонка. Флейту можно купить, зная внутренний диаметр выпускного патрубка, или изготовить своими руками. Различные конструкции сайленсера показаны на фото.
заводские модели
Варианты монтажа флейты
Возможные варианты исполнения флейты.
- Внешнее — для диаметров выпускного патрубка до 50–60 мм.
способ крепления флейты на выхлопную трубу небольшого диаметра
- Внутреннее — для больших диаметров. Диаметр меньшей трубы должен быть на 15–40% меньше диаметра выходного патрубка, длина — от 0,25–0,35 м до 0,50–0,75 м. В ней, как правило, выполняются разгрузочные отверстия.
флейта правильной конструкции «помогает» ездить тише
- Для улучшения звукоизоляции выхлопа возможен вариант обмотки флейты минеральной ватой. Защищаем её от выдувания по периметру мелкой металлической сеткой, как делали на прямоточном глушителе. Потеря мощности двигателя в этом случае будет более ощутимой, но двигатель будет работать стабильней, чем с закрытой заслонкой.
звук становится «приятней» для ушей автоинспектора
Инструменты и материалы для изготовления флейты
Необходимые инструменты:
- болгарка;
- электродрель;
- аппарат для сварки;
- гаечные ключи.
Заготовки правильнее выбрать из нержавеющей стали толщиной 0,8–1,2 мм, что гарантирует длительность эксплуатации. Заготовки из «чёрных» металлов допустимы толщиной 2,0–2,5 мм или меньше, если планируем кратковременные периоды эксплуатации флейты. В качестве заготовок используем два обрезка трубы и листовой металл для фланца.
Изготовление флейты своими руками
Порядок выполняемых работ:
- Подгоняем все детали в требуемые размеры. Размеры фланца и большей трубы вымеряем «по месту».
- Сверлим отверстия.
просечка делит выхлоп газов на два потока, что уменьшает громкость выхлопа
Для дополнительной разгрузки системы выпуска от избыточного давления отработавших газов сверлят отверстия во фланце.
дополнительные отверстия способствуют более свободному выхлопу
- Зачищаем, готовим к сварке.
- Самостоятельно или с помощью сварщика свариваем детали, проводим зачистку швов.
поток выхлопных газов глушится за счёт разгрузочных отверстий и противохода
- Для защиты от коррозии красим флейту термостойкой краской.
нержавейку красить нет необходимости
- Монтируем флейту на выхлопной патрубок и наслаждаемся звуком.
Видеоматериалы про флейту
Видео: звук выхлопа через прямоток без флейты
Видео: звучание флейты на том же автомобиле
Нормы шума и ответственность за их превышение
Ответственность за громкий выхлоп глушителя предусмотрена по статье 8.23 КоАП. Водитель привлекается за эксплуатацию машины с превышением уровня шумов по Техническому регламенту Таможенного Союза 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств» пункта 9.9.
Таблица: зависимость предельно допустимого уровня звука от категории транспортного средства
Категория M1, N1 и L — это легковые автомобили, имеющие не более 8 мест для сиденья, грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой не более 3,5 т., мотоциклы/мопеды/квадроциклы. Категория M2 и N2 — это автомобили с более чем 8 местами для сиденья (кроме водителя), но максимальная масса которых не превышает 5 тонн, и грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой от 3,5 до 12 тонн соответственно. Категория M3 и N3 — это полноценные автобусы и грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой более 12 тонн (фуры, большинство самосвалов).
По 12.5.1 КоАП водитель (или собственник) привлекается за внесение изменений в конструкцию автомобиля без разрешения надзорного органа — ГИБДД.
Итак, штраф за глушитель-прямоток может составлять либо предупреждение плюс штраф в размере 500 рублей, либо два штрафа по 500 рублей (двух предупреждений на практике вынесено быть не может).
Изготовление прямоточного глушителя и его дальнейшее усовершенствование под силу большинству автолюбителей. Несмотря на ограничения при эксплуатации подобных устройств в нашем социуме, желающих изготовить своими руками и установить на автомобиль прямоточный глушитель становится больше и больше. Благодаря подробным инструкциям с фотографиями и видеоматериалами изготовить прямоток будет намного легче.
- Автор: Андрей Евгеньевич
- Распечатать
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
Новости
-
Отзывы о Питер-АТ
Спасибо нашим клиентам за отзывы о нас:
-
Акция на ремонт вариаторных трансмиссий
-
Замена масла в двигателе в подарок
При замене масла в АКПП замена масла в двигателе бесплатно! -
Клиенту на заметку
-
Контрактные АКПП в СПб
