Ваз 2109 кузов

Усиление кузова Ваз 2109 и модернизация

Усиление кузова Ваз 2109 вызвано необходимостью, а не просто желанием провести тюнинг. Несмотря на то, что кузов «девятки» является хэтчбеком, что соответственно повышает его прочностные характеристики, модернизация ему нужна. Стандартный заводской кузов, вышедший из-под конвейера, надлежащей жесткости и прочности не имеет. По крайней мере, это касается эксплуатации подержанной «девятки» в современных условиях, когда нет хороших дорог, а непростая экологическая ситуация только усугубляет состояние металлического каркаса.

Из статьи вы узнаете, как усилить кузов Ваз 2109 своими руками, используя современные методы тюнинга, пользуясь профессиональным оборудованием и инструментом.

Особенности кузова Ваз 2109

«Девятка» — это переднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа хэтчбек. Оснащена автомашина 5-ю дверями. Имеет несколько модификаций, выпущенных в разное время и с разной целью – 21091, 21093, 21099.

Кузов «девятки» изготовлен в несущей конструкции, является 1-объемным. Внутри машины спокойно помещается 5 человек, хотя седановской комфортабельности в хэтчбеке нет. Именно с целью повысить удобство и вместительность салона была придумана одна из модификаций «девятки» — Ваз 21099.

Кузов «девятки» отличается клиновидной формой, что уже говорит в плюс. Дело в том, что такая форма позволяет существенно улучшить АЭД* характеристики, уменьшить сопротивление встречных потоков воздуха при движении транспортного средства.

АЭД* — аэродинамические

Сглаженные поверхности передней части кузова ваз 2109

Немалую пользу в снижении воздействия потоков воздуха приносят сглаженные наружные поверхности капота, больший наклон лобового и заднего стекла, а также необычайно плавное соединение переднего бампера с остовом кузова.

Такая компоновка кузова вкупе с более экономичным силовым агрегатом и новыми формами шин позволили значительно уменьшить расход топлива.

Кроме того, с этим показателем тесно связано и уменьшение массы кузова, что удалось осуществить за счет внедрения легких пластмасс и новых композитных материалов. Пластмассовые детали кузова и салона «девятки», а их в автомобиле немало, весят около 80 кг.

Примечание. Уменьшение массы автомобиля Ваз 2109 связано также и с использованием легких алюминиевых материалов.

Для проведения тюнинга на «девятке», полезно будет знать, сколько весит кузов Ваз 2109. Это даст возможность усилить каркас, добавляя столько лишнего веса, сколько нужно. По данным таблицы ниже мы видим, что вес кузова Ваз 2109 в голом состоянии составляет 450 кг. Такую массу конструкторы называют полезной.

Вес и другие показатели кузова ваз 2109

Несмотря на малый вес, автолюбителю дается возможность легко перевозить в багажнике от 50 до 275 кг различного груза, в зависимости от количества пассажиров внутри салона.

Благодаря переднему приводу и особому устройству кузова «девятка» отличается завидной устойчивостью против бокового заноса. Хорошая управляемость обеспечивается, опять же, за счет передних ведущих колес и совпадения направления силы тяги с направлением движения колес.

Ваз 2109 на зимней дороге

Особенно хороша управляемость «девятки» в сравнении с другими отечественными машинами, на обледенелых дорогах, скользких трассах и так далее.

К тому же, переднеприводное устройство автомашины позволяет полнее использовать длину кузова по сравнении с заднеприводными моделями. Это дает также возможность уменьшать массу автомобиля, делать удобнее салон и посадку водителя.

Из-за отсутствия в «девятке» промежуточных звеньев трансмиссии можно увеличить полезный объем автомашины без увеличения габаритов кузова. В «девятке» туннель пола короткий, здесь размещаются только части тормозной и выхлопной системы.

Задняя часть «девятки» тоже очень компактна. Бак для топлива на 20 л размещен под задним сиденьем, а запаска нашла место в нише пола багажного отсека. Это помогло увеличить свободное пространство багажника.

Подробнее про устройство кузова Ваз 2109 можно узнать из таблицы ниже.

Особенности и устройство кузова Ваз 2109

Тип кузова	5-дверный хэтчбек
Особенность	Цельнометаллический, несущий, однообъемный
Длина/ширина/высота, мм	4006/1650/1402
Колесная база, мм	2460
Колея спереди/сзади, мм	1400/1370
Дорожный просвет, мм	170
Допустимая масса, кг	1340
Снаряженная масса, кг	915
Масса кузова (полезная масса), кг	450
Масса перевозимого груза при трех пассажирах в салоне, кг	50
Масса перевозимого груза при одном пассажире, кг	275
Максимальная скорость, км/ч	148
Время разгона автомобиля с водителем и одним пассажиром до 100 км/ч, с	16
Передняя подвеска	«Макферсон», независимая с амортизационными телескопическими стойками с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Торсионно-рычажная, с винтовыми цилиндрическими пружинами, амортизаторами двустороннего действия

Усиление и модернизация

Усиление или тюнинг кузова Ваз 2109 согласно инструкции должен проводиться лишь в том случае, если владелец хорошо разбирается в конструктивных особенностях автомобиля, имеет соответствующее понимание устройства, знает технические данные по массе и другим параметрам. В противном случае лучше доверить работы по модернизации профессионалам на СТО. Правда, цена их услуг в этих вопросах слишком завышена, но вы останетесь довольны результатом.

Итак, тюнинг автомобиля Ваз 2109 – это прежде всего модернизация его кузова. С этого начинают процесс всегда, а уже после доводят силовой агрегат и другие узлы машины до желаемого состояния.

Необходимость проведения усиления на «девятке» и показатель КЖ

Интересно, что многие владельцы «девятки» устанавливают современные усилительные комплектующие больше ради красоты. Это никак не может говорить в плюс усиления, так как в большинстве своем такие элементы способны дать лишь декоративную пользу.

Напротив, если целью тюнинга станет в первую очередь усиление кузова, ТК*, распорки, штанги и косынки можно подобрать соответствующие. Они уже существенно усилят каркас, повысят его способность противостоять внешнему воздействию.

ТК* — трубчатый каркас безопасности

Трубчатый каркас безопасности

Усиление, как и говорилось в начале статьи, процедура обязательная. Установив в конструкцию кузова продольные и поперечные усилительные элементы, можно добиться существенного повышения жесткости каркаса кузова, а это уже очень хорошо. Сохранится целостность первоначальной конструкции, полученной на заводе и одновременно, повысятся соответствующие параметры крутильной жесткости . При этом вес машины практически не увеличится.

Каким бы ни был кузов жестким, он будет иметь слабые, уязвимые зоны. Даже, если под воздействием внешних сил эти места получат всего лишь повреждения микроскопического характера, со временем это неминуемо перерастет в большую проблему.

Убедиться в слабости кузова «девятки» можно на простом примере:

Поднимаем автомобиль на домкрат (можно с одной или двух сторон сразу);
В 80-90% случаев двери машины заклинивают в проемах, что говорит о деформации кузова.

Жесткость на скручивание или КЖ – один из важнейших показателей состояния кузова. Хэтчбеки в этом плане гораздо крепче седанов. Так, усиление кузова на Ваз 21099 (тип кузова седан) должно проводиться гораздо обширнее, чтобы появилась возможность увеличения КЖ.

Но, опять же, кузов Ваз 2109 имеет низкий показатель КЖ, если сравнивать его с некоторыми хэтчбеками иностранного производства. Это означает, что повороты автомобиль проходит хуже, с некоторой задержкой, так как мешают конструктивные особенности.

Кроме того:

При маневрах и экстремальной езде вносит рассогласованность в работу подвесок металл в зонах крепления рычагов;

Из-за периодического скручивания, возникающего при активной езде, кузов «девятки» вскоре стареет или как принято говорить инженерами, «устает». Это неминуемо сказывается на разрушении сварочных швов и появлению интенсивной коррозии.

Примечание. Как и говорилось выше, лучше в показателях КЖ проявили себя хэтчбеки, особенно 3-дверные. Хуже – седаны, универсалы и минивэны.

Современные комплектующие для усиления кузова

Благодаря технологическому прорыву последних лет, конструкторам удается придумывать различные варианты усилительных элементов.

Чаще всего в современном кузовном тюнинге применяется распорка на переднюю подвеску. Ставят ее на кузовные «стаканы». Эффект дает о себе знать сразу же, как только автомобиль набирает скорость или водитель маневрирует каким-либо другим способом.

В мир тюнинга распорка, как и большинство тюнинг комплектующих, пришла из большого спорта. Кузов спортивного автомобиля усиливался таким элементом в обязательном порядке, так как увеличивалась жесткость, что положительно сказывалось на управляемости.

Если иметь в виду пользу распорок в техническом плане, то они становятся эффективным методом лечения врожденной вялости автомашины вазовской модели. Практически всем моделям АвтоВаз распорка дает только положительный эффект.

Спортивный тюнинг Ваз 2109

Что касается практического эффекта, то он проявляется в большей степени при экстремальных способах езды. При обычной, спокойной езде водитель не почувствует никакого вмешательства распорки в конструкцию автомобиля.

Вот какие плюсы способна дать передняя растяжка переднеприводным моделям Ваз 2109 и Ваз 21099:

Ускоренные реакции рулевого колеса;
Собранность кузова (ощущается водителем при длительной езде – если нет распорки, машина после нескольких сот километров становится «ватная»);
Ездовые характеристики становятся «острее», люфт в руле проявляется отчетливее и движение более похоже на спортивное (руль хоть и быстрее реагирует, но делает это как-то непредсказуемо, с ускоренным поворотом);
Несмотря на вышеприведенное свойство, управлять «девяткой» с установленной распоркой гораздо легче, так как исчезает чувство напряженности, увеличивается показатель максимальной скорости прохождения на переставке.

Одним словом, распорка как таковая, принесет больше пользы владельцу, если он уважает активную, так сказать, спортивную манеру езды. Любителям спокойного, однотипного движения, когда скорость машины редко превышает 60 км/ч, распорку лучше не ставить, хотя и явных минусов наблюдаться при этом тоже не будет.

Существует еще много способов кузовного тюнинга на Ваз 2109. Все мы приводить не будем. На эту тему есть много интересных публикаций на нашем сайте, в которых процесс проведения тюнинга описан более подробно.

Интересное видео о том, как самому изготовить усилительные комплектующие для кузова

Как вытянуть части кузова «девятки» своими руками

Фото как вытянуть кузов на ваз 2109

В заключении статьи хотелось бы остановиться на таком моменте, как деформация кузова. Если «девятка» имеет какой-либо деформированный участок кузова, то ни о каком проведении тюнинга и речи быть не может, пока не будет проведено восстановление.

Как правило, полное восстановление кузова и устранение деформаций проводится на специальном станке. Называется он стапель. Это профессиональное оборудование, на котором осуществить процедуры способен только опытный и знающий спец.

Что касается восстановления кузова в домашних условиях, то надо иметь в виду, что возможна такая операция только для незначительных составляющих. Так, массивные кузовные элементы, такие как лонжерон или балка, без стапеля вытянуть не удастся. Но с помятым порогом или крылом можно успешно справиться и своими силами у себя в гараже.

Алгоритм проведения работы не отличается большой сложностью:

Машина ставится на ручник, под колеса подкладываются упоры;
Один из концов троса привязывается к монолитной опоре, например, к большому и прочному дереву;
Другой конец привязывается к детали кузова;
Наматыванием металлического стержня на трос, становится возможным постепенно натягивать трос.

Проводя эти работы, надо помнить, что аккуратность здесь крайне важна. Так, при сильных вмятинах лучше не спешить, а натягивать трос понемногу, оставляя металл под усилием некоторое время. Таким образом, металлу дается как бы «передышка», необходимая для выдержки дальнейшей растяжки.

Установка для выравнивания кузова

Одновременно с растяжкой на тросе, рекомендуется с обратной стороны детали, где вмятина, обработать поверхность молотками рихтовочного типа. Бить нужно не по металлу, а по дощечке, заботливо подложенной в этом месте.

Совет. Вместо троса лучше использовать прочную цепь, так как нередко трос не выдерживает и рвется, что может нести в себе опасность для жизни.

Что мы узнали из статьи? Кузов «девятки», в принципе, отличается неплохими конструктивными особенностями, но для дальнейшей его безотказной эксплуатации рекомендуется его усиливать. Фото – материалы и видео обзор, представленный выше, помогут закрепить приведенный в статье материал.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

Абсолютно легально (статья 12.2.4).
Скрывает от фото-видеофиксации.
Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
Гарантия 2 года,

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Рассмотрим наиболее проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Под термином «проблемные» имеется в виду – наиболее подверженные коррозии и разрушению. Так же данная информация может оказаться полезной при самостоятельном кузовном ремонте автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. На первых позициях разместим проблемные места, требующие незамедлительного ремонта, так как эксплуатация автомобиля с такими повреждениями может привести к печальному исходу. Ближе к концу списка – проблемы в основном косметического и функционального свойства.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Стаканы стоек передней подвески.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена ветрового стекла на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Контрольные размеры для проверки геометрии днища кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Помощник автолюбителю по ремонту и эксплуатации автомобилей ВA3-2108. Кузов.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Кузов автомобиля типа седан, несущей конструкции, трехдверный. Боковые двери с опускными стеклами. Стекла дверей и боковин гнутые, полированные, закаленные. Ветровое стекло трехслойное, полированное. Спереди и сзади кузов имеет пластмассовые бамперы с алюминиевыми балками. Передние крылья съемные.

Передние сиденья раздельные, с регулируемыми по высоте и углу наклона подголовниками. Сиденья имеют регулировку наклона спинки и могут перемещаться вдоль салона для удобной посадки водителя и пассажира. Для посадки пассажиров на заднее сиденье спинки передних сидений откидываются вперед, а для образования спальных мест могут откидываться назад.

Заднее сиденье для увеличения багажного отделения может складываться. Передние сиденья имеют ремни безопасности с инерционными катушками.

Салон автомобиля оборудуется энергопоглощающей панелью приборов. На панели приборов устанавливается комбинация приборов, пепельница, радиоприемник или коробка для мелких вещей, вещевой ящик, полка, прикуриватель.

Система вентиляции и отопления салона обеспечивает подачу воздуха на ветровое стекло, в центральную часть салона и к ногам передних и задних пассажиров. Воздух для вентиляции и отопления поступает в салон из коробки воздухопритока через отопитель. Система отопления салона подключена к системе охлаждения двигателя.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КУЗОВА, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности Метод устранения

Темные пятна по всей поверхности кузова
1. Применение для мойки горячей воды (выше 80°С) 2. Применение этилированного бензина или других разъедающих покрытие веществ для удаления воскового покрытия	1. Незначительные повреждения устраняйте полировкой, при значительных повреждениях перекрасьте кузов2. Перекрасьте кузов
Розовые пятна на поверхностях, окрашенных в светлый цвет
Попадание охлаждающей жидкости	Отполируйте поврежденные места
Светлые пятна на поверхностях, окрашенных в темный цвет
Воздействие влаги при длительном хранении автомобиля под воздухонепроницаемым чехлом	Отполируйте поврежденные места, при необходимости перекрасьте кузов
Эмаль потеряла первоначальный блеск
1. Использование сухого обтирочного материала 2. Длительное воздействие солнца 3. Применение для мойки кузова веществ, разъедающих покрытие	1. Отполируйте поврежденные места, при необходимости перекрасьте кузов2. Отполируйте, при необходимости перекрасьте кузов 3. Отполируйте поврежденные места, при необходимости перекрасьте кузов
В салон проникает вода
1. Увеличенный зазор по периметру двери с кузовом 1. Смят металлический каркас уплотнителя двери	1. Отрегулируйте положение двери и фиксатора замка2. Замените уплотнитель
Дверь не запирается
1 Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания пыли	Снимите замок, промойте и смажьте смазкой ЦИАТИМ-201 или ЦИАТИМ-221
Дверь не отпирается внутренней ручкой
Неполный ход рычага внутреннего привода вследствие малого хода тяги	Отрегулируйте положение внутренней ручки привода замка
Замок капота не отпирается рукояткой из салона
1. Обрыв троса привода замка 2. Велика длина троса привода замка	1. Замените трос2. Отрегулируйте длину троса
Капот не запирается замком
1. Поломка или ослабление пружины замка 2. Укорочен трос привода замка	1. Замените пружину2. Отрегулируйте длину троса
Опускное стекло не фиксируется в заданном положении
Поломка пружинного тормоза механизма стеклоподъемника	Замените стеклоподъемник
Спинка переднего сиденья не откидывается вперед
Деформация тяг защелок	Подогните тягу в средней части до восстановления синхронности работы салазок
Нарушена синхронность работы защелок механизма передвижения передних сидений
Отсоединение концов тяг от крючков механизма откидывания спинки	Вставьте тяги в крючки и подогните их концы на крючках
В салон постоянно поступает подогретый воздух
1. Неисправен привод крана отопителя 2. Кран отопителя не перекрывает поток жидкости	1. Проверьте состояние привода, закрепите оболочку тяги, при необходимости замените тягу2. Замените кран
Воздух, поступающий в салон, не подогревается
1. Не открывается кран отопителя вследствие неисправности привода крана 2. Неисправен кран 3. Не работает заслонка управления отопителем	1. Проверьте состояние привода, закрепите оболочку тяги, при необходимости замените тягу2. Замените кран 3. Проверьте привод заслонки, при необходимости замените тягу

Рис. 1. Детали каркаса кузова ВA3-2108: 1 - правый передний лонжерон; 2 - правый брызговик переднего крыла; 3 - соединитель рамы ветрового окна и боковины; 4 - капот; 5 - нижний средний усилитель рамы ветрового окна; 6 - верхняя накладка боковины;7 - правая наружная панель боковины; 8 - передняя нижняя балка крыши; 9 - внутренняя панель боковины; 10 - рама ветрового окна; 11 - соединитель боковины и передка; 12 - арка заднего колеса; 13 - надставка наружной панели боковины; 14 - задняя правая заглушка боковины; 15 - внутренняя стойка рамы ветрового окна; 16 - панель крыши; 17 - усилитель крыши; 18 - усилитель центральной стойки; 19 - сточный желобок; 20-левая наружная панель боковины; 21 - задняя балка крыши; 22 - дверь задка; 23 - желобок проема двери задка; 24- панель задка; 25 - надставка наружной панели боковины; 26 - передняя дверь; 27 - нижняя накладка боковины; 28 - задняя поперечина пола;29 - задний пол; 30 - кронштейн фартука заднего колеса; 31 - пластина болта усилителя заднего лонжерона; 32 - усилитель лонжерона под рычаг задней подвески; 33 - надставка усилителя заднего лонжерона; 34 - усилитель лонжерона под кронштейн домкрата; 35 - задний лонжерон пола; 36 - средняя поперечина пола; 37 - соединитель заднего лонжерона и переднего пола; 38 - средний пол; 39 - усилитель передней стойки боковины; 40 - усилитель пола под установку домкрата; 41 - вертикальная изолирующая прокладка переднего крыла; 42 - передняя поперечина пола; 43 - кронштейн переднего сиденья; 44 - передний пол; 45 - усилитель пола под крепление рычага переключения передач; 46 - соединитель порога пола; 47 - переднее крыло; 48 - горизонтальная изолирующая прокладка переднего крыла; 49 - площадка аккумуляторной батареи; 50-левый кронштейн переднего крыла; 51 - щиток передка; 52-левый брызговик переднего крыла; 53 - левый передний лонжерон; 54- стойка рамки радиатора; 55 - верхняя поперечина рамки радиатора; 56 - кронштейн крепления блок-фары; 57 - кронштейн передней подвески силового агрегата; 58 - нижняя поперечина рамки радиатора; 59 - панель рамки радиатора;

60 - левый усилитель нижней поперечины рамки радиатора с проушиной для буксировки.

Рис. 2. Основные сечения кузова (вид сбоку).

Рис 3. Основные сечения кузова (вид вверху).

РЕМОНТ КАРКАСА КУЗОВА

Устройство каркаса и его сечения показаны на рис. 1, 2 и 3.

Правка поврежденного кузова

Значительная часть ремонтных работ по автомобилям, тем более поступающим после дорожно-транспортных происшествий, приходится на ремонт кузовов. В большинстве случаев при ремонте требуется проверка геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля. Основные справочные размеры для проверки показаны на рис. 4.

Рис. 4. Основные справочные размеры для проверки пола кузова: 0 - базовые линии; 1 - оси передних болтов крепления растяжек передней подвески; 2 - центр опоры передней подвески силового агрегата; 3 - центр опоры левой подвески силового агрегата; 4 - центры верхних шарниров передних телескопических стоек передней подвески; 5 - центры шарниров рычагов передней подвески; 6 - точки пересечения осей приварных болтов крепления рулевого механизма с поверхностями кронштейнов; 7 - точки крепления задней опоры подвески силового агрегата; 8 - точки пересечения осей задних приварных болтов крепления рычагов задней подвески с поверхностями задних лонжеронов;

9 - центры верхних опор амортизаторов задней подвески.

Повреждения кузова автомобилей могут быть самыми различными. По- этому правила ремонта в каждом отдельном случае должны быть свои, наиболее подходящие для этих повреждений, при этом необходимо максимально использовать возможности рихтовки поврежденных панелей. По возможности необходимо избегать термического воздействия на металл, что-бы не нарушать заводскую сварку и противокоррозионную защиту кузова. Лицевые панели кузова снимать только в крайних случаях, чтобы определить места повреждений, выправить или выверить кузов.

В случаях значительных повреждений кузова рекомендуется снимать все внутренние обивочные детали, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических и винтовых домкратов для устранения перекосов и повреждений кузова.

Правкой необходимо восстановить первоначальные линейные размеры и местоположения силовых агрегатов, замеры проемов ветрового окна, капота, двери задка (рис. 5, 6 и 7).

Рис. 5. Справочные линейные размеры проемов передних дверей и боковых окон автомобиля ВАЗ-2108.

Рис. 6. Справочные линейные размеры проемов ветрового окна и двери задка.

Выступание лицевых поверхностей и съемных деталей относительно соседних панелей устраняется их подгонкой и регулировкой.

Рис. 7. Справочные линейные размеры проема капота.

Ремонт деформированных поверхностей деталей

Ремонт поврежденных деталей кузова производится вытяжкой, рихтовкой, правкой с усадкой металла, вырезкой участков, не поддающихся ремонту, изготовлением ремонтных вставок из выбракованных деталей кузова или листового металла с приданием им формы восстанавливаемой детали.

Деформированные места панелей выправляют, как правило, вручную при помощи специального инструмента (металлических, пластмассовых, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.

Правку с нагревом используют для осаживания (стягивания) сильно растянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого вспучивания и ухудшения механических свойств, панели нагревают до 600-650°С (вишнево-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20-30 мм.

Стягивание поверхностей производите следующим образом:

— угольным электродом сварочного полуавтомата или газовой горелкой нагрейте металл от периферии к центру дефектного участка и ударами деревянной киянки и молотка осаживайте нагретые места, используя плоскую поддержку или наковальню;

— повторяйте операции нагревания и осаживания до получения необходимой поверхности панели.

Неровности на панелях можно выровнять при помощи полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отвердения и при помощи припоя.

Полиэфирные шпатлевки типа “Хем-пропол-П” или ПЭ-0085 образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы: ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором быстрого отвердения смеси. Температура в рабочем помещении не должна быть ниже 18°С. Приготовленную полиэфирную шпатлевку необходимо использовать по времени не более чем за 10 мин. Она окончательно затвердевает через 60 мин после нанесения. Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм. Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для нанесения его на металлическую поверхность панели, приобретает при температуре 150-160°С. Поверхность, подлежащая заполнению, должна быть тщательно очищена от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений. Адгезия термопластика лучше к шероховатой поверхности металла. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до 170-180 С и наносят первый слой порошка, который укатывают металлическим катком. Затем наносят второй слой и так далее до заполнения неровности. Каждый слой укатывают до получения монолитного слоя пластической массы. После отвердения слой обрабатывают обычными методами.

Припои типа ПОССу 18-2 или ПОССу 25-2 применяются для выравнивания участков, ранее заполненных припоем, наращивания кромок деталей и устранения зазоров. При значительных повреждениях панели заменяют новыми с использованием электросварки в среде защитных газов.

Снятие и установка переднего крыла ВA3-2108

Для снятия крыла выньте патрон с лампой указателя поворота. Выверните самонарезающие винты крепления крыла к кузову: четыре винта 2 (рис. 8 - 1, 2 и 3 - точки крепления крыла ) по верхнему фланцу, по одному винту 1 спереди внизу и сзади внизу, два винта 3 крепления к передней стойке (под крылом). При невозможности вывернуть передний винт выверните предварительно два винта крепления соответствующей стороны бампера к кузову и для доступа к указанному винту крепления крыла, приподняв бампер, отведите несколько в сторону накладку бампера.

Осторожно отсоедините крыло и снимите изолирующие прокладки с мест контакта крыла с брызговиком. Снимите с крыла указатель поворота. Установку крыла выполняйте в обратной последовательности. Изолирующие прокладки рекомендуется устанавливать новые. Перед окончательным затягиванием винтов за счет увеличенных отверстий подгоните крыло по зазорам и выступанию с другими элементами кузова. После замены крыла нанесите противокоррозионное покрытие на его внутреннюю поверхность.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ. Полировка

Для сохранения лакокрасочного покрытия кузова и содержания его в хорошем состоянии длительное время необходимо подбирать полирующие средства, соответствующие состоянию покрытия. При этом необходимо соблюдать рекомендации по их применению. В первые 2-3 месяца эксплуатации автомобиля мойте покрытие кузова холодной водой. Для полировки нового покрытия (до 3-х лет) используйте без-абразивные полирующие средства для новых покрытий.

При эксплуатации автомобиля от 3-х до 5-ти лет используйте автополироли для обветренных покрытий, имеющих в своем составе небольшое количество абразивных веществ. После 5-ти лет интенсивной эксплуатации применяйте автополироли для старых покрытий. Во избежание высыхания полироля полируйте кузов небольшими участками вручную чистой фланелью.

Для устранения мелких дефектов лакокрасочного покрытия могут быть использованы пасты ПМА-1 и ПМА-2. Полировать можно вручную и механически фланелевыми или цигейковыми кругами. Перед употреблением пасту перемешайте, при загустении разбавьте водой. После полировки протрите поверхность чистой фланелью.

Перекраска кузова синтетической эмалью

Вымойте кузов водой и шпателем или щеткой снимите старое отслоившееся покрытие с дефектных участков. Проведите мокрое шлифование окрашиваемых поверхностей шлифовальными шкурками 63С 8-П или 55С 4-П. При небольшой толщине покрытия, не имеющего механических повреждений, отшлифуйте поверхность до эпоксидного грунта заводской окраски. При значительной коррозии, а также поверхности, ранее окрашенные нитроэмалью, зачищайте до металла.

Вымойте кузов водой, обдуйте сжатым воздухом и высушите. Обезжирьте окрашиваемые поверхности уайт-спиритом или бензином-растворителем БР-1 и промажьте уплотнительной мастикой “Пластизоль Д-4А” сварные швы и стыки замененных деталей. Удалите излишки мастики ветошью, смоченной уайт-спиритом.

Поверхности, не подлежащие окраске, изолируйте плотной бумагой и клейкой лентой.

На участки поверхности, зачищенные до металла, нанесите краскораспылителем грунт ГФ-073 или ВЛ-023 и дайте выдержку 5 мин. Вязкость грунта должна быть 22-24 с при температуре 20°С по вискозиметру ВЗ-4. Грунт разбавляйте ксилолом.

Краскораспылителем нанесите грунт ЭП-0228 на поверхности, покрытые грунтом ГФ-073 или ВЛ-023, а также на замененные кузовные детали, и просушите при температуре 90°С в течение 60 мин. Перед нанесением добавьте в грунт ЭП-0228 сиккатив НФ-1 6-8% или катализатор МТТ-75 3-4% от веса грунта. Срок годности готового грунта с катализатором 7 час. Вязкость грунта должна быть 23-25 с по вискозиметру ВЗ-4. Разбавляйте грунт растворителем РЭ-11В или ксилолом.

Охладите кузов, проведите мокрое шлифование шкуркой 55С 4-П, вымойте водой, обдуйте сжатым воздухом и просушите. Зашпатлюйте при необходимости неровные места шпатлевкой МС-00-6 (толщиной не более 0,3 мм). Загустевшую шпатлевку разбавьте ксилолом до вязкости, удобной для нанесения. Просушите кузов в течение 30 мин при температуре 18-20°С, отшлифуйте зашпатлеванные поверхности шлифовальной шкуркой 55С 4-П, промойте кузов, продуйте сжатым воздухом и просушите.

Изолируйте неокрашиваемые поверхности плотной бумагой, клейкой лентой и установите кузов в окрасочную камеру. Обезжирьте окрашиваемые поверхности уайт-спиритом.

Нанесите краскораспылителем два слоя эмали МЛ-197 или МЛ-1195 с промежуточной выдержкой 7-10 мин на внутренние окрашиваемые поверхности салона, дверных проемов, торцовых поверхностей дверей, моторного отсека, багажного отделения. Также с промежуточной выдержкой 7-10 мин нанесите три слоя эмали на наружные поверхности кузова.

Просушите покрытие при температуре 90°С в течение одного часа и охладите в естественных условиях. Перед использованием эмали добавьте в нее 10% катализатора ДГУ-70. Для эмалей МЛ-197 допускается использование 20-процентного малеинового ангидрита в этилацетате. Вязкость эмали должна быть 20 с по ВЗ-4. Разбавляйте эмаль растворителем Р-197.

Если необходимо снять старое комплексное покрытие, используйте смывку СП-7. Наносите ее кистью 2-3 раза в зависимости от толщины лакокрасочного покрытия. Время размягчения покрытия смывкой 30-40 мин. Щеткой или шпателем удалите размягченное покрытие. Протрите поверхности уайт-спиритом для снятия остатков смывки, обильно промойте водой и просушите кузов.

Окраска отдельных деталей

При замене отдельных деталей кузова (крыла, двери, капота и т. д.), а также после рихтовочных работ на деформированных деталях проводите окраску всей наружной поверхности детали.

Перед окраской установленные вновь детали слегка прошлифуйте и нанесите на всю поверхность эпоксидный грунт. Окраску деталей выполняйте по технологии перекраски кузова.

ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА КУЗОВА

Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки.

Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот. В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля требуется дополнительная защита внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова нанесением специальных противокоррозионных составов, а в соединениях деталей нанесением уплотнительных мастик.

Применяемые материалы для противокоррозионной обработки указаны в таблице.

Наименование состава Марка Рабочая вязкость, в сек. при 20°С по ВЗ-4 Вид растворителя, разбавителя Режим сушки температура, °С время, мин.

Автоконсервант порогов	“Мовиль”, “Мовиль-2”, “Мовиль-МЛ”	15-40	Уайт-спирит, бензин	20	20-30
Защитный смазочный материал, невысыхающий	НГМ-МЛ	45	Уайт-спирит	20	15
Защитное пленочное покрытие	НГ-216Б	18-22	Уайт-спирит. бензин	20	20
Мастика противошумная битумная	БПМ-1	высокой вязкости	Ксилол, сольвент	100-110 или 24 часа при 18-20°С	30
Пластикат полихлорвиниловый	ПластизольД-11А	высокой вязкости	—	130	30
Пластикат полихлорвиниловый	Пластизоль Д-4А	высокой вязкости	—	130	30
Мастика невысыхающая	51-Г-7	высокой вязкости	-	-	-

Автоконсерванты “Мовиль”, “Мовиль-2” и “Мовиль-МЛ” используются для обработки скрытых полостей. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1 — 1,5 года. Автоконсерванты допускают обработку поверхностей, ранее покрытых нигролом или другими маслами, а также ржавых поверхностей.

Защитный смазочный материал НГМ-МЛ применяется для обрабстта скрытых полостей. Этим материалом обработаны скрытые полости новых автомобилей. Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытии частей автомобиля под кузовом.

Мастика противошумная битумная БПМ-1 применяется для защиты от коррозии днища кузова и для уменьшения шума. Толщина покрытая 1,13— 1,5 мм.

Пластизоль Д-11 А используется для защиты днища кузова от коррозии, от абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0-1,2 мм Пластизолем Д-11 А обработаны днища новых автомобилей.

Пластизоль Д-4А применяется для герметизации сварных швов.

Невысыхающая мастика 51-Г-- используется для герметизации сочленений кузова. Во внутренние полости противокоррозионное вещество напыливается способом воздушного и безвоздушного распыления. При воздушном распылении требуется сжатый воздух с давлением 0,5-0,8 МПа (5-8 кгс/см2), пистолет-краско-распылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета.

Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4-12 МПа (40-120 кгс/см2), которое позволяет распыливать материалы значительной вязкости.

Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых полостей

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.

Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей:

— установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;

— промойте водой температурой 40-50°С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (таблица ) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты;

— удалите влагу, попавшую в салон и багажное отделение, продуйте сжатым воздухом все места нанесения противокоррозионных составов;

— перегоните автомобиль в камеру нанесения противокоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением противокоррозионный состав в места, показанные на рис. 9, 10, 11 и 12;

— опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Скрытые полости, обрабатываемые противокоррозионными составами

Наименование полости Места впрыска состава Направление впрыска Дополнительные указания

Нижняя поперечина рамки радиатора	Снизу и с боков	Вправо и влево	Вывесите автомобиль
Передние усилители брызговиков	Под передними крыльями	По всей поверхности	Поверните.передние колеса
Передние лонжероны	Под передними крыльями	Вперед и назад	Вывесите автомобиль
Верхние усилители брызговиков	В моторном отсеке	По всей полости	Откройте капот
Соединители боковин и передка	Под передними крыльями	Вперед и назад	Вывесите автомобиль
Полости между брызговиками и усилителями передних стоек	Из салона	Вверх и вниз	Освободите отверстия от обивки
Полость между щитком передка и полом	Снизу и из салона	Вправо и влево	Освободите отверстия от обивки
Передние лонжероны пола	Снизу и из салона	Вперед и назад	Освободите отверстия от обивки
Пороги дверей	Снизу, из салона, сзади и спереди	Вперед и назад	Освободите отверстия
Передние соединители порогов пола	Снизу и из салона	Вправо и влево	Вывесите автомобиль, освободите отверстия в салоне
Средняя поперечина пола	Снизу и из салона	Вправо и влево	Освободите отверстия в салоне
Задние лонжероны пола	Снизу, сзади и из салона	Вперед и назад	Снимите кронштейны заднего бампера
Задняя поперечина пола	Снизу и из салона	Вправо и влево	Освободите отверстия от обивки
Полости боковин	Из салона и снизу	По всей поверхности	Снимите обивку боковин
Карманы передних дверей	Через проемы во внутренних панелях дверей	По всей нижней внутренней поверхности	Снимите обивку дверей
Карманы капота	Во внутренней панели	Во все стороны	Откройте капот
Карманы двери задка	Во внутренней панели	Во все стороны	Снимите обивку двери

Рис. 9. Скрытые полости кузова ВA3-2108 (вид спереди): 1 - средней поперечины пола; 2 - задней поперечины пола; 3 - задних лонжеронов пола; 4 - соединителей боковин и передка; 5 - карманов капота; 6 - верхних усилителей брызговиков; 7 - нижней поперечины рамки радиатора; 8 - передних усилителей брызговиков; 9 - передних лонжеронов;

10 - порогов.

Рис. 10. Скрытые полости кузова ВA3-2108 (вид сзади): 1 - нижних поверхностей карманов дверей; 2 - порогов пола; 3 - передних соединителей порогов пола; 4 - полость между щитком передка и полом; 5 - полости передних лонжеронов пола; 6 - полости между брызговиками и усилителями передних стоек; 7 - полости между наружными и внутренними панелями боковин;

8 - задних лонжеронов.

Рис. 11. Скрытые полости кузова (вид снизу спереди): 1 - нижней поперечины рамки радиатора; 2 - полость между щитком передка и полом; 3 - передних лонжеронов пола; 4 - полость переднего соединителя порога пола; 5 - порогов пола;

6 - задней поперечины пола.

Рис. 12. Скрытые полости кузова (вид снизу сзади): 1 - задних лонжеронов пола; 2 - средней поперечины пола; 3 - полости между наружными и внутренними панелями боковин;

4 - карманов двери задка.

Восстановление противокоррозионного и противо-шумного ПОКРЫТИЯ низа кузова и арок колес

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова подвергается воздействию гравия, песка, соли, влаги. В результате мастика и грунт повреждаются и стираются. Оголенный металл подвергается коррозии.

При повреждениях покрытия пластизоля Д-11А без нарушения слоя грунта поврежденные участки очистите от грязи и на сухую поверхность безвоздушным распылением или кистью нанесите пластизоль. Просушите пластизоль при температуре 130 С в течение 30 мин. Допускается нанесение вместо пластизоля противошумной мастики БПМ-1, сушка которой может проходить в естественных условиях.

Перед восстановлением покрытия установите автомобиль на подъемник, тщательно осмотрите низ кузова и выявите дефекты покрытия. Очистите от грязи низ кузова, удалите ржавчину шпателем, шкуркой или преобразователем ржавчины согласно инструкции. Обдуйте низ кузова сжатым воздухом.

Установите автомобиль на подъемник в камеру для нанесения мастики и снимите колеса. Закройте барабаны и диски тормозов защитными кожухами, изолируйте плотной бумагой и клейкой лентой карданную передачу, глушители, тросы и другие места, не подлежащие обработке мастикой.

Ветошью, смоченной в уайт-спирите, обезжирьте зачищенные до металла места. На зачищенные места нанесите распылением или кистью грунт ГФ-073 и выдержите 5-10 мин. Затем нанесите распылением или вручную (кистью или шпателем) мастику БПМ-1 на дефектные места слоем 1,0-1,5 мм. Перекрытие по старому слою покрытия (Д-11 А) должно быть минимальным.

В холодное время года мастику перед употреблением выдержать в теплом помещении до повышения температуры не ниже 20°С. В случае загустения мастики разбавьте ее ксилолом, но не более 3%. Лакокрасочное покрытие очистите от загрязнений мастикой ветошью, смоченной в уайт-спирите. Просушите мастику при температуре 100-110°С в течение 30 мин или при 18-20”С не менее 24 час.

Герметизация кузова

Герметизация обеспечивается применением резиновых уплотнителей (рис. 13), клеев, уплотнительных мастик, резиновых пробок, закрывающих технологические отверстия, и тщательной подгонкой сопрягаемых деталей.

Рис. 13. Резиновые уплотнители кузова: 1 и 3 - уплотнители ветрового стекла; 2 - уплотнитель капота; 4 - уплотнитель желобка опускного стекла; 5 - уплотнитель проема передней двери; 6 - уплотнитель стекла двери задка; 7 - уплотнитель проема двери задка; 8 - уплотнитель стекла боковины; 9 - уплотнитель направляющего желобка опускного стекла;

10 - нижний уплотнитель опускного стекла.

Рис. 14. Стыки, на которые наносится невысыхающая уплотнительная мастика 51-Г-7: 1 - соединителя переднего лонжерона с лонжероном; 2 - соединителя переднего лонжерона со щитком передка; 3 - соединителя переднего лонжерона с соединителем пола; 4 - щитка передка со стойкой ветрового окна (со стороны моторного отсека); 5 - кожуха люка с наружной панелью боковины; 6 - надставки с внутренней панелью боковины; 7 - надставки боковины с кожухом люка боковины; 8 - кожуха люка с внутренней панелью боковины; 9 - панели задка с боковиной; 10 - заглушки боковины с кожухом люка боковины; 11 - задней панели задка с задним полом; 12 - угловой стык панели задка с задним полом и боковиной; 13 - угловой стык арки заднего колеса с задним полом; 14 - угловой стык арки заднего колеса со средним полом; 15 - угловой стык переднего пола с брызговиком и щитком передка; 16 - щитка передка с брызговиком;

17 - надставки щитка передка с брызговиком.

Снимая и устанавливая уплотнители с металлическими каркасами, не допускайте смятия каркаса и образования гофр на уплотнителях. Сварные швы не дают полной герметичности соединений деталей и, в случае попадания влаги между сварными деталями, там возникают очаги коррозии. От попадания влаги и грязи сварные швы загерметизированы пластизолем Д-4А. После замены отдельных деталей кузова промажьте сварные швы с обеих сторон пластизолем Д-4А и нанесите невысыхающую мастику типа 51 -Г-7 в угловые стыки и зазоры, показанные на рис. 14.

ДВЕРИ ВA3-2108

Снятие и установка передней двери

Для снятия передней двери выверните винты крепления проушины ограничителя 2 (рис. 15) к передней стойке кузова и болты 3 крепления петель 1 и снимите дверь. При этом помощник должен поддерживать дверь. Установку двери выполняйте в обратном порядке. Перед окончательным затягиванием болтов 3 отрегулируйте зазоры между дверью и кузовом.

Рис. 15. Крепление передней двери: 1 - петли двери; 2 - ограничитель открывания двери; 3 - болты крепления двери.

Разборка и сборка передней двери

Отожмите розетку и сдвиньте до полного выхода облицовку ручки 9 (рис. 16) стеклоподъемника. Снимите ручку и облицовку. Выверните винты 5 крепления, снимите ручку подлокотника и карман 10 обивки двери. При помощи отвертки снимите облицовку 3 внутренней ручки двери. Выверните кнопку 1 выключения замка.

Рис. 16. Внутренний вид передней двери: 1 - кнопка выключения замка; 2 - обивка двери; 3 - облицовка внутренней ручки; 4 - внутренняя ручка двери; 5 - винты крепления ручки подлокотника; 6 - наружное зеркало заднего вида; 7 - винты крепления зеркала заднего вида; 8 - ограничитель открывания двери; 9 - ручка стеклоподъемника; 10 - карман обивки двери; 11 - катафот; 12 - наружный замок двери.

Снимите ручку регулирования наружного зеркала 6 заднего вида, внутреннюю облицовку и, вывернув винты 7 крепления, снимите зеркало. Преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей, снимите обивку двери. Снимите с двери уплотнители опускного стекла. Через отверстия внутренней панели двери удалите защитные пластины.

Выверните винты крепления и снимите вниз направляющие желобки опускного стекла, затем отсоедините обойму 12 (рис. 17а) стекла от пластины 13, отверните гайки крепления стеклоподъемника, снимите его и выньте через верх опускное стекло.

Часть автомобилей комплектуется стеклоподъемниками с электроприводом (рис. 8-17, б).

Рис. 17, а. Стеклоподъемник передней двери: 1 - ручка стеклоподъемника; 2 - облицовка; 3 - розетка; 4 - прокладка; 5 - механизм стеклоподъемника; 6 - оболочка троса; 7 - ролик; 8 - стекло; 9 - уплотнитель; 10 - уплотнитель наружный; 11 - уплотнитель внутренний; 12 - обойма; 13 - пластина крепления опускного стекла;

14 - трос.

Рис. 17, b: Стеклоподъемник с электроприводом: 1 - ролик; 2 - оболочка троса; 3 - опора стеклоподъемника;4 - механизм стеклоподъемника;5 - моторедуктор; 6 - пластина крепления опускного стекла; 7 - кронштейн крепления моторедуктора;

8 - трос.

Подъем стекла осуществляется путем передачи крутящего момента от моторедуктора 5 механизму 4 стеклоподъемника и далее вертикальным перемещением троса 8 с закрепленной на нем пластиной 6 крепления опускного стекла. Перед разборкой двери и последующим снятием стеклоподъемника необходимо отсоединить переключатель от разъема моторедуктора 5. Снимите стеклоподъемник, выкрутите опоры 3 и отсоедините моторедуктор.

Отсоедините от замка тяги 3 (рис. 18), 7 и 13, наружной 9 и внутренней 11 ручек двери. Отверните две гайки крепления и снимите наружную ручку двери. Выверните винты 1 (рис. 19) и снимите замок. Выньте внутреннюю ручку двери в сборе с кронштейном 10 (см. рис. 18), вывернув предварительно винты крепления.

При необходимости выверните винты крепления и снимите ограничитель открывания двери. Сборку двери выполните в обратном порядке. Для надежного крепления резьбу винтов замка и фиксатора смажьте герметиком типа УГ-9. Перед установкой обивки двери проверьте состояние держателей.

Рис. 18. Замок передней правой двери: 1 - поводок клавиши; 2 - поводок выключателя замка; 3 - тяга выключения: 4 - тяга наружного привода; 5 - клавиша; 6 - кнопка выключения замка; 7 - тяга кнопки выключения; 8 и 17 - рычаги выключения; 9 - наружная ручка двери: 10 - кронштейн внутренней ручки 11 - внутренняя ручка двери; 12 - облицовка внутренней ручки; 13 - тяга внутреннего привода; 14 - корпус внутреннего замка; 15 - рычаг наружного привода; 16 - промежуточный рычаг; 18 - корпус наружного замка; 19 - палец привода замка; 20 - собачка; 21 - фиксатор замка; 22 - храповик;

23 - винт крепления замка.

Рис. 19. Крепление замка двери: 1 - винт крепления замка; 2 - гайка крепления наружной ручки двери; 3 - кнопка выключения замка; 4 - наружный замок двери;

5 - катафот.

Регулировка замка передней двери

Перед регулировкой замка рекомендуется очертить контуры фиксатора 21 (см. рис. 18) на стойке кузова. Если дверь закрывается слишком туго, ослабьте винты крепления фиксатора, сместите его наружу и затянете винты. Если дверь закрывается неплотно, фиксатор сместите внутрь. При этом не должно быть западания или выступания двери относительно кузова. Если дверь при закрывании приподнимается (провисание в открытом положении), фиксатор опустите.

Снятие и установка двери задка

Для снятия двери снимите рычаг стеклоочистителя, отсоедините электрические провода, откройте дверь до отказа, выверните пальцы упоров 6 (рис. 20) из резьбовых отверстий 5 и снимите упоры. При этом помощник должен поддерживать дверь.

Рис. 20. Снятие двери задка: 1 - фиксатор замка двери; 2 и 4 - прокладки; 3 - петля; 5 - резьбовое отверстие; 6 - газонаполненный упор двери; 7 - буфер; 8 - фонарь освещения номерного знака; 9 - замок.

Придерживая дверь, выверните болты крепления подвижных звеньев петель 3 к кузову, снимите упоры и дверь в сборе. Если возникла необходимость, то снимите обивку двери, замок (рис. 21) и стеклоочиститель. Установку двери выполняйте в обратном порядке.

Рис. 21. Замок двери задка: 1 - болт крепления фиксатора; 2 - поперечина передка; 3 - фиксатор; 4 - пружина крючка; 5 - крючок; 6 - корпус замка; 7 - цилиндр привода замка в сборе; 8 - дверь задка;

9 - уплотнитель проема двери.

При необходимости регулировки положения двери в проеме кузова ослабьте гайки крепления неподвижных петель и за счет увеличенных отверстий в кузове отрегулируйте зазоры по периметру двери. По окончании регулировки заверните гайки.

Если дверь задка закрывается слишком туго, то ослабьте крепление фиксатора 3 (см. рис. 21) и за счет увеличенных отверстий сместите его в нужное положение. Перед регулировкой рекомендуется очертить контуры фиксатора на кузове. По окончании регулировки заверните болты его крепления.

Снятие и установка капота

Капот 13 (рис. 22) навешен на петли 2 по заднему краю. В передней части установлены замок капота с крючком 5, предохраняющим открытие капота, и металлический упор 6. Привод замка тросовый, рукоятка 17 замка расположена внутри салона с левой стороны под панелью приборов.

Рис. 22. Детали капота и замка: 1 - втулка упора капота; 2 - петля капота; 3 - штырь; 4 - нижняя чашка; 5 -крючок; 6 - упор; 7 - буферы; 8 - стопорная шайба; 9 - пружина крючка; 10 - ось крючка; 11 - верхняя чашка; 12 - пружина штыря; 13 - капот;14 - болты крепления капота; 15 - втулка оболочки тяги; 16 - ось рукоятки; 17 - рукоятка замка; 18 - уплотнитель тяги замка; 19 - оболочка с тягой замка; 20 - держатели тяги;

21 - пружина замка.

Для снятия капота отсоедините трубку омывателя ветрового стекла от тройника на капоте и электрические провода от подкапотной лампы. Выньте электрические провода из капота.

Придерживая капот, выверните четыре болта 14 крепления петель к капоту и снимите его с кузова.

При установке капота перед окончательным затягиванием болтов крепления отрегулируйте его положение таким образом, чтобы он имел одинаковые зазоры с правым и левым крыльями. Если за счет увеличенных отверстий в капоте под болты крепления не удается найти нужное положение, допускается регулировка положения капота в проеме изгибанием петель 2.

В случае ненадежного запирания капота замком ослабьте контргайку крепления штыря 3 и, смещая штырь за счет увеличенного отверстия в капоте, добейтесь его соосности с гнездом замка. Для обеспечения надежной блокировки штыря пружиной 21, а также ликвидации выступания или западания лицевой поверхности капота найдите нужное его положение, вращая штырь 3. По окончании регулировки заверните контргайку штыря.

Снятие и установка бамперов

Облицовка 1 бампера (рис. 23) изготавливается из мелкоячеистого пенополиуретана с добавкой измельченного стекловолокна. Облицовка крепится к алюминиевой балке 4. Передний бампер в сборе крепится двумя болтами к передним кронштейнам 6 кузова с помощью планок 5 и 7. Дополнительно по концам бампер крепится винтами к боковым кронштейнам 2.

Рис. 23. Детали переднего бампера: 1 - облицовка бампера; 2 - боковой кронштейн; 3 - скоба; 4 - балка; 5 и 7 - планки крепления; 6 - передний кронштейн.

Для снятия переднего бампера выверните винты крепления к боковым кронштейнам 2 и отверните через отверстия снизу бампера два болта крепления к кронштейнам 6. Аналогично снимается и задний бампер. Установку бамперов выполняйте в обратном порядке.

Снятие и установка облицовки радиатора

Облицовка 6 (рис. 24) радиатора изготовлена, как и бамперы, из мелкоячеистого пенополиуретана с добавкой измельченного стекла. Для снятия облицовки выверните самонарезающие винты (15 шт.): два винта на концах облицовки по нижним кромкам, пять — спереди автомобиля и восемь — сверху. Снимите облицовку в сборе с решеткой 3 радиатора и пружинные скобы 5.

Рис. 24. Облицовочные детали радиатора: 1 - заводской знак; 2 - накладки решетки радиатора; 3 - решетка радиатора; 4 - самонарезающий винт; 5 - скоба винта; 6 - облицовка радиатора; 7 - гайка крепления усилителя; 8 - усилитель облицовки.

При необходимости отсоедините решетку радиатора, отжав крючки, которые входят в отверстия облицовки. Отверните гайки 7 и отсоедините усилитель 8 облицовки радиатора. Сборку выполняйте в обратной последовательности.

ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

Замена ветрового стекла, стекол боковин и двери задка

Чтобы вынуть поврежденное ветровое стекло, снимите рычаги стеклоочистителей, заправьте кромки уплотнителя вверху за фланец проема кузова и, нажимая на верхние углы стекла, выдавите его наружу. При этом помощник должен поддерживать стекло снаружи (рис. 25). Снимите со стекла уплотнитель.

Установку ветрового стекла выполняйте следующим образом: — промойте водой пазы уплотнителя 1 (рис. 26: 1 - резиновый уплотнитель; 2 - ветровое стекло; 3 - фланец проема окна) и продуйте сжатым воздухом; — наденьте уплотнитель на стекло; — смажьте паз уплотнителя, которым он устанавливается на фланец кузова, глицерином или мыльной водой; — в паз при помощи отвертки вложите шнур 1 (рис. 27: 1 - шнур для установки стекла; 2 - уплотнитель); — установите стекло в проем кузова и затем, натягивая концы шнура 1 из уплотнителя внутрь кузова, добейтесь, чтобы стекло с уплотнителем 2 село на место. При этом помощник должен слегка надавливать на стекло снаружи.

Если стекло не устанавливается, проверьте размеры проема кузова, используя стекло без уплотнителя. Отклонения размеров проема устраните рихтовкой. Замену стекол двери задка и боковин выполняйте аналогично замене ветрового стекла.

Приклейка пластины крепления внутреннего зеркала заднего вида

При установке нового ветрового стекла необходимо предварительно приклеить пластину крепления зеркала заднего вида. Для обеспечения надежной приклейки работы рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания автомобилей.

Очистите лезвием или острозаточенным ножом стекло в месте приклейки пластины. Пластина должна располагаться по оси автомобиля, низ ее должен быть на расстоянии 105 мм от верхней кромки стекла. Обезжирьте место приклейки этиловым или изопропиловым спиртом. Нанесите кистью на стекло в место приклейки активатор ЛТ-736, а на поверхность пластины 1-2 капли клея ЛТ-317 и прижмите пластину к стеклу на 1-1,5 мин.

Через 24 часа после приклейки поставьте зеркало заднего вида на место. При контроле прочности приклейки пластина не должна отрываться под действием нагрузки 300 Н (30,6 кгс), приложенной перпендикулярно поверхности стекла в течение 15 с.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ВA3-2108, СИДЕНЬЯ

Панель приборов (рис. 28) выполнена из энерго-поглощающего материала и состоит из самой панели 10, изготовленной из пластмассы толщиной 3 мм, и накладки 11. Накладка, армированная металлическим каркасом, имеет энергопоглощающий слой из пенополиуретана, который с наружной стороны облицован декоративной пленкой.

Рис. 28. Панель приборов и ее принадлежности: 1 - крышка вещевого ящика; 2 - оси петель крышки; 3 - коробка для мелких вещей; 4 - корпус вещевого ящика; 5 - направляющая пепельницы; 6 - передняя пепельница; 7 - накладка консоли панели приборов; 8 - козырек панели; 9 - шкала гидрокорректора фар; 10 - панель приборов;11 - накладка панели приборов; 12 - уплотнитель панели приборов; 13 - замок крышки вещевого ящика;14 - ось замка;

15 - пружина замка.

Снятие и установка панели приборов

Для снятия панели приборов отсоедините массовый провод аккумуляторной батареи и трос воздушной заслонки от карбюратора. Выверните винты крепления и снимите облицовочный кожух вала рулевого управления и облицовку замка зажигания. Снимите рукоятки с рычагов управления отопителем, рукоятку и шкалу 9 (см. рис. 28) гидрокорректора фар.

Выверните винты и снимите накладку 7 консоли панели приборов в сборе с прикуривателем, выключателями освещения приборов, аварийной сигнализации, противотуманных фонарей, обогрева заднего стекла. Отсоедините электрические провода. Выверните четыре винта крепления и снимите кронштейн рычагов управления отопителем и вентиляцией салона.

Снимите козырек 8 комбинации приборов, потянув его на себя за верхнюю часть. При невозможности снятия выверните винты крепления фиксирующих пружин на верхней внутренней стенке козырька. Отсоедините электрические провода и тросы, снимите комбинацию приборов в сборе. Отсоедините скобу и снимите рукоятку управления воздушной заслонкой в сборе с тросиком. Отверните гайку и снимите гидрокорректор фар. Выверните винты крепления и снимите замок зажигания в сборе.

Выверните винты крепления панели приборов (рис. 29) и снимите панель приборов (на рисунке точки крепления панели приборов показаны стрелками). При необходимости снимите с панели приборов воздухопроводы и сопла отопления и вентиляции салона. Установку панели приборов выполняйте в обратной последовательности.

Снятие и установка сидений

Устройство передних сидений показано на рисунках 30, 31 и 32.

Рис. 30. Переднее сиденье: 1 - основание подушки; 2 - подушка; 3 - спинка; 4 - подголовник; 5 - каркас подголовника; 6 - направляющая подголовника; 7 - шплинт; 8 - облицовка рычага откидывания спинки; 9 - ручка механизма откидывания спинки; 10 - основание спинки; 11 - облицовка механизма регулирования наклона спинки; 12 - прокладка; 13 - держатель ручки механизма регулирования наклона спинки; 14 - болт крепления держателя; 15 - ручка механизма регулирования наклона спинки; 16 - болты крепления салазок; 17 - направляющая салазок; 18 - ручка механизма передвижения; 19 - стойка основания; 20 - передний кронштейн; 21 - шпилька крепления кронштейна;

22 - торсионы.

Рис. 31. Салазки переднего сиденья: 1 - фиксатор механизма передвижения внутренних салазок; 2 и 10 - ползуны; 3 - ось защелки внутренних салазок; 4 - пружина защелки; 5 - защелка внутренних салазок; 6 - рычаг защелки; 7 - скобы; 8 - тяга защелки; 9 - кронштейны защелки наружных салазок; 11 - ролик; 12 - направляющая наружных салазок; 13 - стержень ручки механизма передвижения;

14 - ручка механизма передвижения.

Рис. 32. Механизмы регулирования наклона спинки и откидывания спинки переднего сиденья: 1 - крючок; 2 - пружина крючка; 3 - нижнее звено механизма регулирования наклона спинки, 4 - верхнее звено механизма регулирования наклона спинки; 5 - тяга механизма откидывания спинки; 6 - оболочки тяг; 7 - ручка рычага механизма откидывания спинки; 8 - кронштейн;

9 - синхронизатор.

Передние сиденья. Для снятия сиденья передвиньте его в крайнее переднее положение и снимите торсионы 22 (см. рис. 30). Сдвиньте сиденье в крайнее заднее положение, отверните гайки шпилек 21 крепления кронштейнов 20 и снимите кронштейны. Поднимите сиденье за переднюю часть и выверните передние болты 16 крепления салазок к кузову. Затем передвиньте сиденье без перекосов до отказа вперед, выверните задние болты крепления салазок и снимите сиденье в сборе с салазками. Установку сиденья выполняйте в обратном порядке.

Заднее сиденье. Выверните два болта крепления петель подушки и выньте ее из салона. Передвиньте рукоятку привода замков спинки вправо (если смотреть по ходу автомобиля) и освободите спинку сиденья. Выверните два болта крепления петель и снимите спинку в сборе с ковром багажного отделения. Устанавливайте заднее сиденье в обратном порядке.

ОТОПИТЕЛЬ ВA3-2108

Снятие, разборка, сборка и установка вентилятора

Для снятия вентилятора отопителя в сборе отсоедините массовый провод аккумуляторной батареи. Снимите водо-отражательный щиток 1 (рис. 33) коробки воздухопритока, сняв предварительно скобы его крепления и уплотнитель.

Рис. 33. Отопитель с воздухо-проводами и соплами вентиляции: 1 - водо-отражательный щиток; 2 - воздухопровод обогрева ветрового стекла в сборе с воздуховодами боковых сопел ; 3 - боковое сопло вентиляции салона; 4 - центральное сопло вентиляции салона; 5 - отопитель в сборе; 6 - воздухопровод внутренней вентиляции; 7 - уплотнитель труб крана отопителя; 8 - отводящий задний шланг отопителя; 9 - подводящий задний шланг отопителя.

Отсоедините электрический провод под панелью приборов, идущий к электродвигателю вентилятора, и массовый провод электродвигателя, закрепленный под левой передней гайкой крепления отопителя 5 к каркасу кузова.

Рис. 34. Детали отопителя: 1 - упругая втулка; 2 - пружинная гайка; 3 - левый кожух вентилятора; 4 - электродвигатель; 5 - рабочее колесо 6 - правый кожух вентилятора; 7 - заслонка обогрева ветрового стекла8 -заслонка канала обдува ног;9 - заслонка управления отопителем: 10 - правый кожух отопителя; 11 - скоба крепления кожухов отопителя; 12 - прокладка, 13 - радиатор; 14 - хомут; 15 - подводящий шланг; 16 - отводящий шланг, 17-кран; 18-левый кожух отопителя; 19- уплотнительная крышка 20 - резистор ;

21 - опора оси заслонки управления отопителем.

Выверните два винта крепления и снимите вентилятор в сборе. Разъедините кожухи 3 и 6 (рис. 34) вентилятора и извлеките электродвигатель 4 отопителя в сборе с рабочим колесом 5 вентилятора, отсоединив предварительно крепежные скобы. Сборку вентилятора и его установку выполняйте в обратной последовательности. Обратите внимание на правильность установки уплотнителя кожухов вентилятора. Для избежания нарушения балансировки не допускается снимать рабочее колесо с вала электродвигателя.

Снятие и установка отопителя

Снятие отопителя выполняется после снятия панели приборов (см. «Панель приборов»). При снятии отопителя выполните следующие операции:

— переведите рычаг 18 (рис. 35) управления отопителем до отказа вправо (кран отопителя открыт) и слейте жидкость из системы охлаждения;

— выверните винты крепления и снимите облицовку туннеля пола, после чего снимите воздухопровод 6 (см. рис. 33) внутренней вентиляции салона; — отсоедините электрические провода от резистора 20 (см. рис. 34) и провод, идущий к электродвигателю 4 вентилятора;

— отсоедините подводящий и отводящий шланги 8 (см. рис. 33) и 9 крана отопителя со стороны моторного отсека, выверните две гайки крепления крана на щитке передка и снимите уплотнитель 7 труб крана;

— отверните четыре гайки крепления отопителя к кузову и снимите отопитель с управлением в сборе. При отворачивании передней левой гайки снимите массовый провод электродвигателя вентилятора.

Установку отопителя выполняйте в обратном порядке. После установки и подсоединения шлангов заправьте жидкостью систему охлаждения двигателя и проверьте герметичность соединений.

Рис. 35. Отопитель с рычагами управления: 1 - рычаг заслонки управления отопителем; 2 - левый кожух отопителя; 3 - тяга заслонки обогрева ног; 4 - прокладка радиатора; 5 - радиатор; 6 - прокладка отопителя; 7 - электродвигатель; 8 - кожухи вентилятора; 9 - рабочее колесо вентилятора; 10 - заслонка обогрева ветрового стекла; 11 - воздухопровод обогрева ветрового стекла; 12 - воздухопровод бокового сопла; 13 - боковое сопло; 14-тяга заслонки обогрева ветрового стекла; 15 - центральное сопло; 16 - заслонка обогрева ног; 17- правый кожух отопителя; 18 - рукоятка управления отопителем; 19 - тяга управления краном; 20 - тяга заслонки управления отопителем; 21 - рукоятка управления заслонкой обогрева ветрового стекла; 22 - рукоятка управления заслонкой обогрева ног; 23 - кронштейн рычагов управления; 24 - скоба крепления кожухов отопителя; 25 - воздухопровод внутренней вентиляции; 26 - окно подачи воздуха в ноги водителя; 27 - заслонка управления отопителем; 28 - рычаг заслонки обогрева ног.

Разборка и сборка отопителя

Для разборки отопителя отсоедините скобы крепления оболочек тяг 3 (см. рис. 35), 14, 19, 20 на кожухах отопителя и снимите тяги с рычагов привода заслонок. Ослабьте хомуты крепления шлангов 15 (см. рис. 34) и 16 на кране 17 и радиаторе 13 отопителя и снимите шланги. Выверните три винта крепления радиатора 13 отопителя и извлеките его из отопителя.

Отсоедините резистор 20 от кожуха отопителя. Если вентилятор ранее не был снят с отопителя, выверните два винта крепления и снимите его в сборе. Разъедините кожухи 10 и 18, сняв предварительно скобы крепления кожухов. Отсоедините опору 21 от кожуха 18 и выньте заслонку 9 управления отопителем. Сожмите усики крепежного элемента заслонки 16 (см. рис. 35) обогрева ног, снимите рычаг 28 привода заслонки и саму заслонку. Отсоедините вставку отопителя и заслонку 10 обогрева ветрового стекла.

Сборку отопителя выполняйте в обратной последовательности. Перед сборкой осмотрите кожухи отопителя, заслонки и уплотнители. При необходимости уплотнители заслонок и уплотнитель воздухопровода обогрева ветрового стекла приклейте клеем 88НП-35. Обратите внимание на правильность установки уплотнительных прокладок и на надежность затягивания стяжных хомутов шлангов.

Далее: Модификации автомобилей ВA3-2108 и ВАЗ-2109 Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями! Наверх

Размеры кузова Ваз 2109 в подробностях

Впервые выпуск Ваз 2109 на конвейер был поставлен в далеком 1988 году. Пятидверная конструкция позволила использовать данный автомобиль в качестве успешного семейного транспортного коммерческого средства. Вместе с этим, автомобиль часто используют для перевозок малогабаритных грузов, так как оснащён он довольно простым багажным отсеком.

Кузов Ваз 2109: знакомство

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Внутри кузов автомобиля практически не вызывает каких-либо нареканий со стороны автовладельцев, несмотря на малые, компактные габариты. Однако, места вполне достаточно для поездки пяти человек среднестатистического телосложения. Низкорасположенная приборная панель, достаточно удобна в управлении, при необходимости можно встроить современную электронную начинку, но для этого придётся потратить существенную сумму финансовых средств.

Есть небольшой недостаток в плане материальной конструкции салона, который выполнен из пластмассы. Это является ощутимым недостатком, так как такой корпус периодически гремит и нуждается в технической модернизации по укреплению. Однако, это выполнить довольно несложно и для этого не придётся тратить много финансовых средств.

Контрольные размеры кузова Ваз 2109

Ваз 2109 контрольные размеры кузова

Кузов имеет довольно небольшую длину – 4006 мм, что является очевидным достоинством автомобиля, так как компактность в городских условиях играет важное значения. Если сравнить предыдущие модели производителя, то длина кузова Ваз 21099 была уменьшена на 120 мм, при этом внутри стало на 60 мм больше пространства благодаря рациональным и верным конструкторским решениям.

Первые серийные автомобили ВАЗ 2109 имели ширину кузова 1650 мм, однако, уже спустя несколько месяцев разработчикам удалось уменьшить её на 30 мм до 1620 мм, это ещё больше увеличило компактность кузова.

Кузовные размеры ваз 2109 и ваз 2108

Высота кузова составляет примерно 1402, что на 30 мм сравнительно меньше кузова моделей-предшественников. Но, компенсировать свободное пространство конструкторы смогли за счёт создания стёкол автомобиля в выпуклой форме. С одной стороны – это позволило увеличить объём свободного пространства, с другой – презентабельность транспортного средства.

Особого внимания заслуживает багажный отсек Ваз 2109, который в своё время произвёл на рынке легковых автомобилей настоящий фурор. Даже сегодня эта чуть ли не революционная конструктивная особенность не утратила практической актуальности.

Стандартная вместительность багажника «девятки» составляет 330 литров, но при необходимости её можно расширить до 640 литров, благодаря сложению задних сидений. Всё это можно выполнить за пару минут и для этого, не требуется прилагать много усилий.

Колея передних колёс составляет – 1400 мм, а задних – 1370 мм. Компактные размеры кузова Ваз 2109 позволяют эффективно осуществлять транспортировку малогабаритных грузов по городу, даже в час пик, когда много пробок.

Контрольные размеру кузова ваз 21099

Примечание. Компактные размеры «девятки» создают возможности для обгона, так как крупногабаритные легковые автомобили практически лишены возможности для маневра в дорожных заторах, из-за отсутствия достаточного количества свободного пространства.

Практические аспекты кузова Ваз 2109

Контрольные размеры кузова 21099 ваз

Кузов Ваз 2109 был спроектирован по типу хэтчбек, революционной инновацией стал багажный отсек, который позволил увеличить вместительность практически в два раза. При этом расход топлива у «девятки» сравнительно ниже, чем у любого внедорожника. С одной стороны Ваз 2109 при необходимости может иметь вместительность как у внедорожника, с другой – малый расход топлива. Всё это увеличивает практическую рентабельность использования этого транспортного средства.

Конечно, многие владельцы Ваз 2109 регулярно освещают проблему надёжности креплений кузова: периодический скрип, определённые крепления быстро расшатываются и т.п. Однако, важно не забывать, что стоимость ремонта кузова или замены отдельного функционального крепления имеет чрезвычайно малую рыночную стоимость. Если у современных хэтчбеков кузов разбит на крупные конструкторские элементы, то и стоимость замены или ремонта их на несколько порядков выше.

Невзирая на все недостатки кузова Ваз 2109, можно с уверенностью заявить, что его практическая надёжность находится на должном качественном уровне, несмотря на определённые «косметические» дефекты, проявляющиеся при эксплуатации. Если, слышен где-то скрип, то его можно быстро устранить путём недорогой замены отдельного функционального элемента или элементарной рихтовкой, которую осуществляет каждая станция технического обслуживания.

Ваз 2109 кузовные размеры

Примечание. Рихтовка успешно может быть проведена и своими руками, если знать особенности ее проведения.

Посмотрите интересный видео обзор Ваз 2109 2008 года

В целом простота строения кузова Ваз 2109, малые габариты и цена непосредственным образом отразились на степени популярности данной автомобильной модели. Если учесть, сегодняшний календарный год и 1988 год, когда был выпущен первый серийный автомобиль, и тот факт, что Ваз 2109 успешно эксплуатируется многими автомобилистами по сей день, вопрос о качестве сразу отпадает.

Кузов Ваз 2109 – прост в строении, практичен и легко поддается ремонту при необходимости. Сделать это можно, опять же, своими руками по инструкции или доверить операцию специалистам. Качественные фото – материалы и видео обзор, приведенный в статье, помогут закрепить технические познания по кузову «девятки».