С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Замена карбюратора на инжектор

Замена карбюратора на инжектор


Стоит ли менять систему подачи топлива с карбюраторной на инжектор?

Некоторые автовладельцы просто жить не могут без всевозможных опытов над своей машиной. Установка дополнительных систем, переделка уже имеющихся узлов и демонтаж старых деталей – это основные составляющие любого тюнинга. Зачастую все выполняемые действия нацелены на усовершенствование тех или иных характеристик транспортного средства, и, в результате, любой автовладелец надеется получить чуть ли не супер-автомобиль. Не последнюю роль в достижении данной цели играют манипуляции с двигателем. В частности, карбюраторный мотор нередко пытаются переделать в инжекторный, но возможно ли это? Давайте разберемся в этом вопросе немного детальнее.

1. Отличия карбюратора от инжектора

Ранее мы уже обсуждали тему отличий карбюраторных и инжекторных двигателей, но давайте все же вспомним основные моменты.

Во-первых, в карбюраторных моторах горючая смесь засасывается в двигатель, в то время как в инжекторных силовых агрегатах попадает в цилиндры посредством впрыска. Во-вторых, работа карбюраторных двигателей менее стабильна, чем функционирование их инжекторных собратьев. Кроме того, работоспособность инжектора не зависит от температурных условий эксплуатации, а вот карбюратор наверняка замерзнет в сильные морозы. Продукты деятельности инжекторных двигателей менее опасны для атмосферы, чем выбросы карбюратора, да и обороты они набирают сравнительно легче.

Одним из наиболее явных преимуществ инжектора является и его экономичность (дает возможность сэкономить до 40% топлива), что более чем актуально в наше время. Также владельцам автомобилей с инжекторной системой приходится тратить на обслуживание таких моторов меньше времени и денег, так как они менее подвержены поломкам. Правда, надо отметить, что если инжектор все же выходит из строя (обычно это случается нечасто), то его ремонт обойдется несколько дороже. К минусам инжектора стоит отнести и большую привередливость к качеству топлива, так что лить все подряд уже не получится.

2. Стоит ли менять

Каждый автовладелец сам решает, какая система ему нужна: инжекторная или карбюраторная. И та, и другая имеет как преимущества, так и недостатки, но если все доводы в пользу инжектора все же заставили вас задуматься, то вспомните, что карбюраторные двигатели также обладают определенными достоинствами. Как бы там ни было, но они менее требовательны к качеству топлива и легко поддаются ремонтным работам, которые владелец транспортного средства может выполнить и самостоятельно.

Конечно, большой расход топлива карбюраторных систем играет весомую роль в ситуации выбора, однако и обслуживание инжекторных моторов обходится недёшево, поэтому в плане материальных расходов они практически наравне.

Если вы все же решили рискнуть и предпочли заменить карбюраторный двигатель на его инжекторный вариант, тогда следует учитывать и стоимость подобной услуги, ведь все потраченные средства могут не оправдать ваших ожиданий в дальнейшем. Проще говоря, всегда адекватно оценивайте возможности обоих видов автомобильных двигателей.

3. Во сколько обойдется работа

В отличие от карбюраторных двигателей, инжекторные моторы подразумевают присутствие контроллера ЭБУ, а значит, для начала стоит определиться, на каком контроллере собирать инжекторный мотор. На самом деле, это очень важный вопрос, и не только с технической стороны, но и с материальной, так как разные устройства имеют разную стоимость. Лучше выбирать тот вариант, под который можно приобрести сравнительно дешевые запчасти, а сам контроллер не будет использовать кислородный датчик и адсорбер. Этот нюанс позволяет ускорить процедуру перехода и уменьшить материальные затраты на нее.

В общей сложности, для замены системы вам понадобится около 50 разных компонентов, общая стоимость которых колеблется в диапазоне 500-600 долларов. Но и это еще не все. Учитывая тот факт, что далеко не все автовладельцы могут сами справиться с монтажными работами, то к этой сумме можно спокойно прибавить еще 70-100 долларов.

Надо отметить, что многие автомобилисты предпочитают покупать элементы инжекторной системы в самых разных магазинах или рынках, но ничего хорошего из этого не получается. Лучше потратить немного больше денег (600-800 долларов) и приобрести уже готовые комплекты, которые прослужат автовладельцу намного дольше кустарщины, собранной по отдельности. Кроме того, не стоит покупать б/у запчасти, ведь это именно тот случай, когда очень часто срабатывает поговорка: «скупой платит дважды».

4. Необходимые инструменты и детали

Прежде чем переходить к установке инжекторной системы, необходимо запастись всеми необходимыми инструментами и материалами, и это не должно стать для вас большим открытием. Что касается запчастей, то пути есть два: либо вы покупаете все элементы по отдельности, либо приобретаете уже готовые комплекты. В первом случае вам понадобятся: масляный насос (должен иметь крепления под датчик ПКВ), модуль зажигания и его кронштейн, набор высоковольтных проводов, термостат тройник, верхнее и нижние крепление генератора, сам генератор и его ремень (клинового типа), верхний и нижний полукорпусы воздушного фильтра, воздушный и топливный фильтрующие элементы, прокладка дроссельного патрубка и сам патрубок в сборе, опора воздушного фильтра (2 шт.).

Также придется приобрести ресивер, впускной коллектор и прокладку к нему, регулятор топливного давления, форсунки (4 шт.) и рампу для них, набор креплений ресивера и воздушного фильтра, различные трубки (топливная магистральная сливная и подающая, сливная и подающая для рампы), трос «газа» и кронштейн к нему, крепление топливного фильтра, шланг патрубка, бензобак, набор топливных шлангов высокого давления, электробензонасос (в сборе), контроллер, демпфирующий шкив коленвала и набор жгутов (для проводов бензонасоса, системы зажигания и форсунок).

Но и это еще не все. При сборе необходимых запчастей необходимо купить датчики детонации, температуры, положения коленвала, расхода воздуха, а также заглушку с прокладкой (устанавливается вместо трамблера) и прижимное кольцо бензонасоса.

Согласитесь, достаточно внушительный список, и не упустить что-то из виду будет очень сложно. Поэтому те же отечественные заводы, которые массово переходили с карбюраторных двигателей на инжекторные системы, старались несильно менять строение блока и головки. Если вы решили самостоятельно заняться этим вопросом, то при переделке карбюратора можно использовать аналогичный способ: просто купить инжекторную систему и установить ее на место карбюраторной. В этом случае, вам понадобится:

- система впрыска (в сборе);

- ресивер;

- впускной коллектор;

- топливная магистраль;

- бензобак;

- корпус воздушного фильтра;

- антикоррозийная мастика;

- различные прокладки;

- новый генератор (со шкивом и ремнем);

- провода.

Из инструментов вам понадобится набор гаечных ключей, набор отверток (либо только крестовая и плоская), качественная дрель, молоток, зубило и жидкость для снятия ржавчины.

5. Процесс установки инжектора

Процесс монтажа инжекторной системы предусматривает выполнение ряда взаимосвязанных действий, объединенных в несколько последовательных этапов. Итак, первым шагом будет выбор самой системы впрыска и покупка всех требуемых деталей. Оптимальным вариантом считается инжекторная система, не имеющая кислородных датчиков и нейтрализатора, причем уровень токсичности выхлопов также не должен превышать установленную норму. Для подобных контроллеров вам могут предложить много спортивных версий, благодаря чему имеется хорошая возможность тюнинговых решений.

Систему питания можно собрать из штатных деталей, что позволит избежать внесения изменений в конструкцию и связанных с ними дальнейших проблем при регистрации в соответствующих органах. Также лучше сразу купить готовый комплект навесных деталей головки блока цилиндров, тем более, что это обойдется дешевле, чем собирать набор по отдельности.

На втором этапе, перед тем как переходить к непосредственной разборке старой карбюраторной системы, промойте и хорошо просушите новый бензобак, после чего установите в него топливный насос. Выполняя это действие, нужно совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а также проверить перемещение поплавка в топливном баке (он должен двигаться легко). Сам бензобак следует покрыть антикоррозийной мастикой, после чего проделать два отверстия в блоке цилиндров (для датчика детонации и модуля зажигания). Внутри этих отверстий нарезается резьба.

Если внимательно осмотреть данный блок, то вы можете найти уже готовые отверстия или же специальные отливы под них. При сверлении следует соблюдать предельную аккуратность: глубина проделанного отверстия для датчика детонации должна соответствовать 16 мм, а для болта крепления модуля зажигания – 20 мм. Перед выполнением этой операции необходимо слить всю охлаждающую жидкость, демонтировать бампер и радиатор.

Обратите внимание! Датчик детонации имеет конусную резьбу, а вкручивать его нужно до упора. Третий шаг предусматривает снятие патрубка отвода антифриза и демонтаж из радиатора температурного датчика (на его место устанавливается заглушка). В зависимости от конструкционных особенностей системы, вам может понадобиться тройник охладительной системы, который позволит подключить расширительный бачок, и прокладка. Все последующие действия выполняются в таком порядке: сначала сливается масло, затем демонтируется поддон, ремень ГРМ и зубчатый шкив, и меняется масляный насос (новая деталь должна подходить для крепления датчика положения КВ).

Также устанавливается новый демпфирующий шкив генератора с зубчатым венцом. Замене подлежит и генератор вместе с его ремнем (меняют на клиновый), ведь электронный контроль впрыска требует больших затрат энергии. Экономить на замене генератора крайне нежелательно, а если машина не новая, то замене подлежат и прокладки маслонасоса и поддона.

На следующем этапе разборке подлежит система питания и зажигания. Однако в первую очередь следует снять аккумуляторную батарею, трамблер и бензонасос со всеми вспомогательными агрегатами, воздушный фильтр (вместе с корпусом), карбюратор с коллектором, а также тросы акселератора и воздушной заслонки. Кроме того, следует демонтировать проводку зажигания в моторном отсеке, катушку, коммутатор, шланг вакуумного усилителя, топливный бак, все соответствующие топливные трубки и блок ЭПХХ.

Пятый шаг требует разборки панели приборов. Изготовьте из двух проводов +12В жгут, идущий с клеммы замка зажигания на вход тахометра. Также необходим отдельный вывод для лампы «Check Engine». Используйте 8-контактный разъем с одной стороны и 4-контактный с другой. Далее жгут зажигания протягивают из моторного отсека в салон машины и крепят к ранее изготовленному.

Два отдельных провода (синий и синий с черной полоской) подсоединяют к монтажному блоку. В реле вентилятора надо замкнуть два провода, которые ранее были подсоединены к датчику вентилятора. Контроллер, реле и предохранители фиксируются там, где это предусмотрено конструкцией автомобиля.

Также следует добавить два провода, которые соединяют указатель уровня топливной жидкости со жгутом бензонасоса. На новую деталь (с разъемом для бензонасоса) меняют и родной жгут датчика уровня топлива. Справа на головку блока следует поместить заглушку, а сверху на нее крепится «масса» жгута впрыска. После этого свое место занимает коллектор, топливная рейка с форсунками, ресивер и дроссельный патрубок. Также не помешает заменить трос газа более длинным элементом.

Теперь вам остается проложить по днищу кузова топливную магистраль и протолкнуть шланг обратной подачи под рулевой колонкой. Детали магистрали крепятся специальными фиксаторами, а топливные фильтры просто накручиваются на предназначенные для них места. Эти детали крепятся на кронштейне к днищу кузова. Новый бензобак (после того как вы его установите) фиксируется хомутами, после чего подключается топливная магистраль. Рампа с форсунками прикрепляется к коллектору, после чего монтируются отдельные датчики, модуль зажигания и высоковольтные провода.

Обратите внимание! Перед тем как переходить к непосредственному монтажу форсунок, нелишним будет проверить их на подтекание. «Массу», проводку и шланги необходимо хорошо закрепить, а дальше можно монтировать воздушный фильтр, шланг патрубка и подключать шланги вентиляции картера и подогрева патрубка дроссельной заслонки.

Все, теперь остается только проверить выполненную работу. Исправное транспортное средство должно сразу завестись, а проехав пару километров, вы почувствуете небывалую ранее прыть и мощность. Также исчезает и «дерганье» при работе на холостых оборотах. Времени на достижение подобного эффекта понадобится не очень много, но если выполнять все действия в одиночку, то придется потратить от четырех до пяти дней.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?

Переделка карбюратора на инжектор

Многие владельцы старых автомобилей, имеющие карбюраторные системы подачи топлива рано или поздно задумываются о том, как поменять карбюратор на инжектор. Их причины четко обоснованы и они полностью решились на этот шаг. Помогаем им установить инжектор вместо карбюратора своими руками.

Инжектор в отличии от карбюратора подразумевает наличие контроллера ЭБУ, поэтому первым делом нужно определится на каком контроллере собирать инжектор. В этом фотоотчете был выбран контроллере Январь 5.1.1-71 по ряду причин:

  1. Под него дешевые запчасти;
  2. Он не использует датчик кислорода и адсорбер, что позволяет уменьшить затраты на переход и сэкономить время.
1 Масляный насос (с креплением под датчик ПКВ)2 Кронштейн модуля зажигания

Осипов Михаил, ВАЗ 2112,Toyota Camry, стаж вождения 11 лет.

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать - это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!

Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее.

3 Модуль зажигания4 Комплект ВВ проводов5 Термостат тройник6 Крепление генератора верхнее7 Крепление генератора нижнее8 Генератор9 Ремень генератора (клиновой)10 Полукорпус воздушного фильтра верхний11 Полукорпус воздушного фильтра нижний12 Фильтрующий элемент воздушный13 Фильтрующий элемент топливный14 Прокладка дроссельного патрубка15 Опора воздушного фильтра, 2шт16 Патрубок дроссельный в сборе17 Ресивер18 Впускной коллектор19 Регулятор давления топлива20 Форсунка,4 шт21 Рампа форсунок22 Прокладка впускного коллектора23 Комплект креплений ресивера и воздушного фильтра24 Трубка топливная магистральная сливная25 Трубка сливная рампы26 Трубка подающая рампы27 Трубка топливная магистральная подающая28 Кронштейн троса газа29 Трос газа30 Крепление топливного фильтра31 Шланг патрубка32 Бензобак33 Комплект топливных шлангов высокого давления34 Электробензонасос в сборе35 Контроллер Январь 5.1.1-7136 Шкив коленчатого вала демпфирующий37 Жгут проводов бензонасоса38 Жгут проводов системы зажигания39 Жгут проводов форсунок40 Датчик детонации41 Датчик положения коленчатого вала42 Датчик расхода воздуха43 Заглушка с прокладкой (установлена вместо трамблера)44 Датчик температуры45 Кольцо прижимное бензонасосаЭто основные детали, но так же понадобятся хомуты, шланги, болты, гайки и прочая мелочь.

Весь перечень был куплен на разборке, поэтому цена перехода составила всего 10 000 рублей.

Сначала переходим в заднюю часть автомобиля. Тут нужно снять карбюраторную топливную систему, затем бак и топливные магистрали. На этом этапе Вам может понадобиться большое количество ВДшки, т.к. эти гайки откручиваются очень редко. Вместо них прокладываем инжекторные магистрали и устанавливаем кронштейн топливного фильтра на штатное место.

Далее следует установка фильтра и топливных шлангов. Устанавливаем бензонасос на инжекторный бензобак и закрепляем его.

Перебираемся под капот, где нужно снять систему зажигания (катушку, трамблер с КВА и бензонасосом). Отсоединяем все провода косы зажигания от датчиков на двигателе. Снимаем тройник охлаждения с торца головки и устанавливаем инжекторный тройник, для этого понадобится слить тосол с блока. Отличие его от карбюраторного в том, что он имеет отверстие под датчик температуры охлаждающей жидкости и вывод на подогрев дросселя.

Вместо трамблера устанавливаем заглушку КВА вместе с уплотнительным кольцом (герметик по желанию). Далее снимаем карбюратор с впускным коллектором.

Меняем прокладку и устанавливаем впускной коллектор инжекторный.

Устанавливаем форсунки в рампу, не забываем про уплотнительные колечки. Устанавливаем рампу на коллектор.

Прикручиваем топливные шланги и устанавливаем ресивер.

Если масляный насос без отливки под датчик коленвала, тогда меняем и его. Следующей заменой будет генератор и шкив коленвала, который идет на генератор. Инжекторный шкив отличается наличием демпферного диска (зубъев) и ручейковым ремнем. По причине этого ремня придется менять и генератор (если он от ВАЗ 2108). А шкив на генераторе менять не обязательно, генератор 2108 не развивает нужной мощности для инжектора.

Убираем карбюраторную косу зажигания вместе с коммутатором. На ее место устанавливаем косу проводки ЭБУ. Сам контроллер ЭБУ размещаем в штатном месте. Подключаем протянутую проводку к двигателю и контроллеру (схемы электрооборудования ВАЗ 2110).

Подключение приборной панели проблем не вызвала, ничего переделывать не пришлось. Если в продаже найти косу бензобака не удалось, тогда проложите один провод сами, от косы ЭБУ провод + на бензонасос.Подключаем бензонасос, провода от датчика уровня топлива оставляем старые. Подключаем их к разъему бензонасоса. Когда все подключили, можно проверить работу бензонасоса (если после включения зажигания слышно жужжание, значит все хорошо). Не забываем проверить герметичность проложенной топливной системы.

Меняем карбюраторный трос газа на инжекторный. Устанавливаем модуль зажигания, свечи, датчики, дроссель, подключаем все шланги, одеваем на дроссель гофру, и устанавливаем воздушный фильтр. Чтобы закрепить датчик детонации, в блоке должно быть отверстие с резьбой под него.

В конечном итоге имеем вот такой вот видСадимся в авто и делаем пробный запуск.Первые впечатления от инжектора описать нелегко, машина совершенно другая. Появилась тяга на низах, автомобиль стал заметно шустрее, быстрее набирает скорость. Больше не дергается на холостом ходу.

Время на переделку потребуется много. Если выполнять все работы в одиночку с утра до вечера, то потребуется 3-4 дня.

Замена карбюратора приносит владельцу не только преимущества, но и недостатки, о которых рассказано в отдельной статье.

Наши читатели рекомендуют!

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера. Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Наши читатели рекомендуют!

Для того, чтобы избавиться от постоянных штрафов с камер, многие наши читатели успешно используют Специальную Нано Пленку на номера. Легальный и 100% надежный способ защиты от штрафов. Ознокомившись и внимательно изучив данный метод мы решили предложить его и Вам.

Готовы ли Вы перейти с карбюратора на инжектор самостоятельно ?
Источник фото:
  • Отчет о переходе с карбюратора на инжектор 8 кл. с форума my2110.ru

Ключевые слова:

  • двигатель
  • тюнинг двигателя

Ваз 2110: как выполняется замена карбюратора на инжектор

Ваз 2110 карбюратор переделка на инжектор

Хотя на сегодняшний день инжекторные системы практически полностью вытеснили топливные системы карбюраторного типа (что в свете современных жестких экологических стандартов можно считать вполне естественным явлением), большая часть отечественных автомобилистов продолжает эксплуатировать автомобили оснащенные карбюратором и уже многие из них задумываются о переделке ваз 2110 из карбюратора в инжектор. Возникает естественный вопрос — а о чем тут думать? Производители уже давно отказались от карбюраторных топливных систем и инжектор давно уже доказал свое преимущество, о каком выборе здесь может идти речь? Оказывается, каждая из топливных систем имеет как преимущества, так и недостатки.

Отличия топливных систем

Замена карбюратора на инжектор на ваз 2110 требует определенных знаний об особенностях и отличиях данных систем питания. Хотя перед ними стоит одна и та же задача – подача топлива в камеру сгорания двигателя, выполняют ее они по-разному (смотрите фото):

Замена карбюратора на инжектор ваз 2110

В топливной системе карбюраторного типа воздушно-топливная смесь затягивается в камеру сгорания за счет перепада давления между впускным коллектором и атмосферой, что ни как не способствует повышению мощности двигателя. В двигателе же внутреннего сгорания оснащенного инжекторной топливной системой топливо впрыскивается непосредственно в нужное место, нужное время, в необходимом количестве и контролируется электроникой.

Ваз 2110 карбюратор или инжектор

Считаю необходимым отметить, что первые системы впрыска были разработаны уже в 1894 году, то есть еще до появления карбюраторов. Однако из-за сложностей в процессе изготовления остались на тот момент невостребованными и только в 40-х годах прошлого века нашли свое предназначение, сначала в авиации и затем уже и в автомобилестроении.

Преимущества и недостатки

Инжекторная система

Итак:

  • В сравнении с карбюратором(см.Ремонт карбюратора ВАЗ в домашних условиях) инжектор на порядок экологичнее, выброс в атмосферу вредных веществ снижен более чем на половину (50-75%). Карбюраторные же системы по своим выбросам не соответствуют требованиям экологических стандартов даже ЕВРО-3. Согласитесь, причина отказа об их использовании более чем весомая;
  • Опять же в сравнении: точная дозировка топлива позволяет существенно снизить его расход по сравнению с карбюраторами до 40%;
  • Инжекторная система значительно лучше реагирует на изменения нагрузок, а это положительно влияет на динамику;
  • За счет оптимального угла зажигания и геометрии впускного коллектора, улучшенного наполнения камеры сгорания цилиндров топливно-воздушной смесью мощность двигателя увеличивается до 10%;
  • Легкость запуска;
  • Надежность всей системы впрыска в целом.

К сожалению, помимо преимуществ система впрыска так же имеет и свои недостатки:

  • Наличие сложной электроники в электронном блоке управления для обслуживания и диагностики требует специального оборудования и обученного персонала, а малая ремонтопригодность самих узлов и их цена делают процедуру ремонта довольно таки затратной операцией;
  • Низкосортный бензин, имеющий в своем составе большое количество смол и механических примесей, очень сильно засоряет инжектора, что влечет за собой выход из строя всей системы впрыска.
  • В отличие от вышеописанной карбюраторная система не так сильно зависима от качества бензина;
  • Карбюратор можно отремонтировать своими руками без какого-либо специального оборудования (как говорится сидя в лесу, на коленке) цена запчастей так же приятно удивляет.
Топливная система карбюраторного типа

На этом преимущества данной системы заканчиваются и начинаются ее недостатки, которые, в свою очередь, являются зеркальным отражением инжекторных преимуществ:

  • Надежность всей системы в целом относительно низкая;
  • Низкая экологичность в купе с высоким расходом топлива;
  • Чувствительность к температурам окружающего воздуха (летом грозит перегрев, зимой же замерзание).

Итак, на этом знакомство с топливными системами считаю законченными. Надеюсь, вы уже определились в том что хотите устанавливать на ваш ваз 2110: инжектор или карбюратор, если это так — переходим к следующей части нашей программы…

Мы уже упоминали о том, что замена карбюратора на инжектор в ваз 2110 требует большого желания, знаний ну и конечно же рук растущих из нужного места (желательно из плеч). Поэтому данная инструкция будет содержать в себе только ключевые моменты ремонта, ну а все нюансы, при желании, вы сможете просмотреть на видео.

Подготовка

В качестве электронного блока управления предлагаю использовать контроллер от фирмы BOSH модели М 1.5.4. Данный контроллер не требует установки нейтрализатора и лямбда-зонда, что существенно облегчает установку, уменьшает затраты и экономит время ремонта.

Совет! Так как для при переделке ваз 2110 карбюратор на инжектор понадобятся запасные части которые на серийных автомобилях практически не выходят из строя (коллектор впуска, ресивер, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и так далее) предлагаю поискать их на разборках, рынках и в автомастерских — вероятность приобретения дефектных узлов мала, а вот сэкономить значительные денежные средства вам это точно поможет.

Замена

Топливный бак

Итак:

  • В новый и промытый топливный бак просушиваем и устанавливаем в него бензонасос ваз (метка должна смотреть в сторону багажника);

Метка на бензонасосе

  • Проверяем работу датчика уровня топлива в топливном баке – перемещение поплавка должно быть легким, без заеданий, сам же топливный бак желательно покрыть мастикой или другим антикоррозийным покрытием;
  • Прокладываем топливную магистраль;

Внимание! При прокладке обратного топливопровода возможны некоторые затруднения при проталкивании его под рулевой рейкой. В этом случае попросите товарища монтировкой (или похожим инструментом) отжать рулевой механизм, предварительно открутив его крепления с одной из сторон.

  • Устанавливаем фильтр и топливные шланги.

Топливный фильтр со шлангами

Датчик детонации и кронштейн модуля зажигания

Прежде чем сверлить отверстия в блоке цилиндров двигателя проверьте — может быть они уже просверлены на заводе. Если же их нет, то будьте предельно осторожны, не просверлите блок цилиндров насквозь. Ну а прежде:

  • Сливаем охлаждающую жидкость;
  • Демонтируем радиатор;
  • Снимаем бампер и декоративную решетку радиатора.

Под детонационный датчик глубина отверстия — 16 миллиметров, отверстие для крепежного болта кронштейна модуля зажигания (его верхней точки) не более 20 миллиметров.

Ваз 2110 переделка карбюратора в инжектор

Система охлаждения

Итак:

  • На место старого устанавливаем патрубок отвода жидкости с температурным датчиком (с датчиком на радиаторе действуйте на свое усмотрение);
  • Так же желательно поменять родной термостат на более надежный – 21082, который, кроме того, объединяет в себе две вещи – непосредственно сам термостат и патрубок;
  • Придется так же приобрести «тройник» от системы охлаждения «десятки», он необходим для подключения бачка-расширителя.

Ваз 2110 переделка с карбюратора на инжектор

Моторный отсек

Так как электрооборудование впрыска в отличие от обычной системы зажигания потребляет электроэнергии намного больше, то нам требуется подготовить крепление под новый генератор и клиновидный приводной ремень.

Совет! На генераторе лучше не экономить и ставить более мощный. Всякие хитрости типа замены шкива вопрос не решат, а вот испортить старый генератор помогут определенно.

  • Сливаем масло;
  • Демонтируем поддон, ремень газораспределительного механизма и зубчатый шкив.

Совет! Если на ваз 2110 переделка с карбюратора на инжектор происходят на новом автомобиле то родные прокладки поддона и маслонасоса лучше использовать повторно, так как найти новые качественные несколько проблематично.

Далее демонтируем всю карбюраторную «требуху» и все что с ней связанно, а именно:

  • Воздушный фильтр (в сборе);
  • Карбюратор с впускным коллектором;
  • Трос воздушной заслонки;
  • Трос акселератора так же подлежит замене (на инжекторе он немного длиннее);
  • Трамблер (вместо него устанавливаем заглушку с уплотнительным кольцом/герметиком);
  • Бензонасос со всеми топливопроводами и фильтром.

Так же вынимаем всю подкапотную электропроводку системы зажигания, блок управляющий ЭПХХ, коммутатор с катушкой зажигания.

Электрооборудование

Разобрав приборную панель добавляем жгут из двух проводов для:

  • Входа тахометра – с отключаемой клеммы замка зажигания №15 (12 вольт);
  • Лампочки сигнализатора «CHEK».

Если же в ваших планах заложена установка маршрутного компьютера, то необходимо вывести еще пару проводов для сигнала расхода топлива и спидометра. Итак:

  • Модуль зажигания можно расположить по вашему усмотрению, я предлагаю установить его или на месте бывшего бензонасоса или на крышке клапанов;
  • У регулятора давления топлива (РДТ) возможно придется подрезать одно из креплений;
  • Блоки реле, предохранителей и управления можно установить вблизи бардачка или же непосредственно внутри его.

Для более понятной картины подсоединения электропроводки предлагаю воспользоваться схемой:

Ваз 2110 карбюратор переделка на инжектор

На у если вкратце, то вся работа по прокладке электропроводки выглядит следующим образом:

  • В салон автомобиля прокладываем жгут из моторного отсека предварительно оборудовав его «концы» восьми контактной «мамой» и четырех контактным «папой». Крепим его стандартным крепежом и подсоединяем со свежеизготовленным жгутом;
  • Оба провода впрыска (синий/черная полоса + синий) подсоединяются к монтажному блоку;
  • Вместо реле включения вентилятора устанавливаем перемычку или же вообще замыкаем между собой провода изначально предназначенные для датчика включающего вентилятор;
  • Для указателя уровня топлива добавляем два провода соединяющих панель приборов и жгут бензонасоса.

Далее, устанавливаем впускной коллектор, топливную рейку в сборе с форсунками, ресивер и дроссельный патрубок.

Совет! Перед установкой форсунок в гнезда желательно проверить их на пропуск создав для этого в рампе необходимое давление – подтеканий быть не должно.

Заканчиваем процесс сборки установкой воздушного фильтра, патрубков и шлангов. Ну и в конце этой увлекательной статьи предлагаю вам подробный список необходимых деталей:

Замена карбюратора на инжектор на ваз 2110

Удачи!

Можно ли на карбюраторный двигатель поставить инжектор: рекомендации по самостоятельной замене

Изобретательность предприимчивых отечественных автолюбителей всегда отличала их от иностранных собратьев. Не дожидаясь милостей от производителей, доморощенные механики собственноручно колдуют в своих гаражах, игнорируя услуги профессионалов специализированных мастерских.

Если автолюбитель задумывается, как переделать родной карбюраторный двигатель на прогрессивный инжекторный самостоятельно, советуем изучить предлагаемую информацию. Не приступайте к работе, не будучи уверенным в необходимости переоборудования.

Отличие карбюратора от инжектора

Известно, что для нормального функционирования двигателя необходимо своевременно снабжать его особой «пищей», представленной воздушно-бензиновой смесью. Предназначением карбюратора является всасывание горючего из поплавочной камеры и распыление его на мелкие частицы, что происходит за счет придания топливу достаточно высокой скорости. Уменьшение размера капель улучшает качество сгорания бензина.

Принцип действия механизма определяет весьма существенные недостатки карбюратора, проявляющиеся сложностью настройки, отрицательным влиянием низких температур на запуск агрегата, неоптимальным составом горючей смеси, частыми засорениями и пр.

Применение прогрессивных технологий позволило создать усовершенствованное приспособление, снабжающее двигатель горючим. Инжектор представляется специальным клапаном, открывающимся на определенное время под четким контролем разумной электроники.

Давление при подаче топлива способствует распылению бензина на мельчайшие капли. Простота устройства инжектора несравнима с карбюратором. Единственным серьезным недостатком является засорение каналов подачи горючего.

Инжектор против карбюратора, доводы в пользу замены

Многих автолюбителей чрезвычайно утомляет необходимость частой чистки карбюратора. Добавив возможность автозапуска зимой, вне зависимости от минусовой температуры, дополненную снижением топливного расхода, получаем обоснованность перехода на инжекторный двигатель.

Итак, рассмотрим подробнее, чем привлекателен переделанный механизм:

  1. мотор без проблем заводится в любых погодных условиях. Даже на морозе двигатель легко запускается;
  2. зажигание и качество топливно-воздушной смеси перестает нуждаться в регулировке;
  3. появляется равномерность работы двигателя, характеризуемая отсутствием ощутимых рывков и неприятного дергания;
  4. снижается расход горючего;
  5. хотя и весьма незначительно, улучшается приемистость.

Однако следует учитывать и минусы подобной трансформации:

  1. замена простой механики прогрессивной электроникой требует наличия множества датчиков. Зачастую непрофессионал затрудняется определить, какой именно из них вышел из строя;
  2. достаточно ощутимые финансовые затраты на переоборудование окупаются не сразу.

Если все-таки, тщательно взвесив приведенные доводы, настроились переделывать устаревший карбюраторный двигатель, заменяя его инжекторным, следуйте предлагаемым рекомендациям. Самостоятельно осуществив непростую трансформацию, можно сэкономить на услугах специалистов автосервиса.

Необходимое оборудование и инструментарий

Разумеется, переделка двигателя требует специального оснащения, способного облегчить выполнение основных манипуляций. Вам, несомненно, понадобится:

  • хорошо оборудованный, теплый гараж. Согласитесь, затруднительно работать на холоде или под дождем. Также обязательным является наличие электричества;
  • удобная эстакада или гаражная яма. Пользоваться домкратом либо подручными приспособлениями не рекомендуется, во избежание небезопасных ситуаций, приводящих к несчастным случаям;
  • запасной автомобиль. Может пригодиться для быстрого реагирования на различные форс-мажорные обстоятельства, наподобие необходимости срочной замены бракованной детали.

Кроме того, трансформацию карбюраторного двигателя рекомендуется осуществлять с напарником. А если у вас будет пара помощников, то все необходимые действия можно выполнить за сутки.

Для облегчения процесса советуем предварительно запастись следующими инструментами:

  • набором различных отверток. Также пригодятся ключи и головки, в том числе вороток и шестигранник;
  • подходящей емкостью и специальным шлангом длиной до 4 м. Используется при сливе тосола с машинным маслом;
  • комплектом регулировочных шайб, щупов и прочих приспособлений для отладки клапанов;
  • напильником;
  • зубилом, дрелью и болгаркой, которые могут пригодиться в сложных ситуациях;
  • набором разнообразных хомутов.

Помимо этого, рекомендуется держать под рукой эффективный растворитель. Это средство используется для борьбы с закисанием гаек.

Самостоятельная замена инжекторным карбюраторного двигателя. Пошаговая инструкция

Если вы отважились рискнуть отказаться от профессиональных услуг специализированных мастерских и своими руками осуществить переоборудование автомобиля, старательно выполняйте предлагаемые рекомендации.

Не стесняйтесь просить помощи у более осведомленного товарища. Наверняка, помимо реальных действий, вам неоднократно понадобится дельный совет. Да и просто дружеская поддержка никогда не бывает лишней.

Замена механики

Преобразование карбюратора следует начинать с его демонтажа. Выполняется трансформация в такой последовательности:

  1. освобождаем бензобак от топлива, используя шланг и любую подходящую емкость наподобие канистры или бочки;
  2. снимаем бензобак, предварительно отсоединив все шланги и топливные магистрали и освободив крепления;
  3. аккуратно вынимаем карбюратор, раскрутив гайки, фиксирующие устройство на коллекторе;
  4. далее освобождаем от масла поддон. Пригодится припасенный шланг и заготовленные емкости;
  5. поддон отсоединяем от блока, раскручивая крепления по периметру;
  6. после снятия защиты ремня необходимо выставить шкивы согласно меткам. Причем выступ слева должен соответствовать риске на распредвале. Удаляя резиновую заглушку, контролируем совпадение меток на маховике и картере;
  7. маховик блокируется после снятия защиты. Сделать это можно двумя отвертками;
  8. далее снимаем шкивы, вращающие ремни генератора и ГРМ. Следите за сохранностью маленькой шпонки, она вскоре понадобится;
  9. раскручиваем крепления и вынимаем масляный насос;
  10. заменяем его новым, снабженным креплением для ДПКВ;
  11. возвращаем обратно шкив для ГРМ. При необходимости шпонку из п.8 можно слегка обработать напильником;
  12. выполняем установку нового демпфирующего шкива генератора. Тщательно закрепляем гайкой;
  13. отключив питание, заменяем старый генератор и его крепления новыми деталями;
  14. снимаем трамблер, предварительно отсоединив провода от него и свечей. Также удаляется бензонасос;
  15. далее надлежит снять крышку ГБЦ;
  16. снимаем шкив распредвала, открутив фиксирующую гайку. Развинтив крепления, вынимаем вал. Также подлежит замене сальник;
  17. устанавливаем новый вал под ДФ со шпонкой. Возвращаем обратно на положенное место крепления;
  18. после восстановления крышки-заглушки трамблера необходимо установить датчик фаз. Использование жаростойкого герметика защитит место стыка;
  19. надетый и намертво зафиксированный шкив выставляется согласно меткам;
  20. выполняем регулировку клапанов;
  21. далее следует вернуть крышку ГБЦ на место;
  22. после надевания ремня ГРМ необходимо выполнить его отладку натяжным роликом. Затем освобожденный от блоков из отверток маховик прокручивается на несколько полных оборотов. Контролируем совмещение меток. Риски на распредвале и маховике должны совпадать;
  23. теперь можно заняться установкой защиты ремня ГРМ и маховика. Также возвращаем на положенное место поддон картера мотора;
  24. следующим шагом является демонтаж резонатора, штанов, впускного и выпускного коллекторов;
  25. штаны соединяются креплением с выпускным коллектором, предварительно вкручивается лямбда-зонд. После замены резонатора все перечисленные детали возвращаются на свои места;
  26. затем монтируется датчик скорости, с заблаговременно вкрученным тросом спидометра. Датчик занимает место, ранее принадлежащее тросу;
  27. после полного слива тосола выполняем замену тройника с термостатом на новую деталь, имеющую отверстие для ДТОЖ;
  28. теперь можно заняться подсоединением всех шлангов;
  29. устанавливаем новый бензобак со всеми магистралями, трубками и топливным фильтром;
  30. заменяем впускной коллектор новым устройством;
  31. далее настала очередь установки ресивера, дросселя, рампы, форсунки и регулятора давления;
  32. соединяем шлангами рампу с магистралью;
  33. после установки всевозможных датчиков кронштейном крепим модуль зажигания;
  34. выполняем замену троса газа. Устанавливаем его на обновленный кронштейн;
  35. теперь можно подсоединить свечи к модулю зажигания. Для этого используем новые провода.

На этом, пожалуй, можно считать законченной работу с механической частью системы. Однако предстоит проделать наиболее ответственный этап установки инжектора на карбюраторный двигатель.

Переоборудование электрической системы

Требует основательного подхода. Поскольку любое нарушение может уничтожить все предыдущие труды, внимательно изучите предлагаемые рекомендации. При малейшем сомнении лучше обратиться за профессиональной помощью. Для уверенных в собственных способностях механиков приводятся следующие инструкции:

  1. контроллер соединяется со жгутом проводов;
  2. гофрированная часть из салона протаскивается в подкапотное пространство через отверстие с пассажирской стороны;
  3. все провода соединяем с датчиками;
  4. черный провод на конце жгута подключаем к плюсу аккумулятора;
  5. два коричневых проводка из салона подсоединяются к массе;
  6. подключаем питание бензонасоса, используя три контакта из четырех имеющихся (синий не трогаем), согласно схеме;
  7. после установки аккумулятора заполняем бак бензином. Для проверки достаточно 10 л;
  8. синий с розовой полоской провод из квадратной коробки слегка укорачивается и соединяется с замком зажигания через специальный контакт;
  9. после подключения двух жгутов впрыска к монтажному блоку выполняем обнуление питания, ведущего к предыдущей версии вентилятора. Это достигается обычным замыканием проводов, отвечающих за вентиляторный запуск;
  10. провода массы впрыска крепятся на заглушке, установленной с правой стороны монтажного блока;
  11. проверяем работу насоса поворотом ключа на зажигание. Специфический жужжащий звук свидетельствует о правильном подключении проводов.

Выполняя все манипуляции, необходимо строго следовать электрической схеме, которую можно найти в специализированной литературе. Если вы не способны самостоятельно разобраться с инструкциями, изложенными в книгах, обращайтесь в автосервис.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости