С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Замена прокладки гбц

Замена прокладки гбц


Замена прокладки ГБЦ — бортжурнал Rover 400 Русский Британец 🇬🇧 1998 года на DRIVE2

Главный признак

Произошла главная неприятность подстерегающая владельца Rover с мотором К-серии — это пробой прокладки ГБЦ, когда покупал ровера, знал об этой проблеме, которая происходит почти у каждого роверовода и думал, что данная болячка обойдет моего 400 стороной. Но случился пробой прокладки, масло попало в охлаждающую жидкость. В расширительном бачке налет кофе с молоком, масляные разводы в антифризе и на стенках бачка как будто горчица.Ремонтировать решил сам, т.к. хотел сделать нормально, а это возможно, когда делаешь для себя или за большие деньги, денег естественно нет, но есть рвение и гараж. Сразу скажу ремонт был относительно бюджетный. Купил необходимые З/Ч для замены прокладки ГБЦ, динамометрический ключ, головку Е12 для болтов ГБЦ, лучше иметь 2 домкрата. И вперед поднимать голову. Голову снимал в сборе с коллекторами (посоветовали ровероводы), если бы делал не впервые, то снимал ГБЦ без впускного коллектора.

Необходимые запчасти

Прокладка ГБЦ многослойная Reinz 61-34835-20 1158рБолты ГБЦ Reinz 14-32100-01 1913рПрокладка клапанной крышки Ajusa 11064700 644рПрокладка впускного коллектора Reinz 71-34841-00 258рПрокладка штанов Fa1450-913 89рОчиститель системы охлаждения 3ton TP-301 66рТермостат Vernet TH5955.88J 364рМасло и антифриз по своему вкусу.

12 тыс. назад меняли ремень ГРМ с натяжителем и помпу, поэтому ремень менять не буду.

Снимаем ремень ГРМ, шестерни РВ заднюю крышку кожуха ремня ГРМ, сливаем антифриз и масло отсоединяем от впуска: воздушный фильтр, вентиляцию картера, фишку ДПДЗ, фишку с ДТВВ, фишку общую с форсунок, фишку с регулятора ХХ, топливопровод, обратку топливную, трубку на вакуумный усилитель, обратку ОЖ, трос газа, трубку MAP сенсора, трубку адсорбера, ВВ провод с катушки, верхний и нижний патрубок радиатора, патрубок на тройнике, фишки температурных датчиков с тройника. Выпуск отсоединял от штанов (4 гайки) и фишку с лямбды (под крышкой распределителя) т.к. гайки выпускного коллектора прикипели конкретно. Выворачиваем верхний болт крепления генератора, снимаем термозащиту. Снимаем клапанную крышку, отворачиваем болты ГБЦ и снимаем ГБЦ.

Прокладка стояла старого образца (на вид очень хлюпкая), резиновые уплотнители каналов ОЖ порваны.

Старого образца

Осмотрел плоскость блока на которую ставится ГБЦ и посадку гильз — все в норме, откачал с рубашки эмульсию, зачистил поверхность под прокладку ГБЦ и обезжирил. Почистил поршни от нагара.

В связи с отличной возможностью решил заменить термостат, в новом сделал отверстие 3мм, т.к. причина пробоя прокладки в циклических перепадах температуры в ГБЦ, которые прокладка не выдерживает, ГБЦ постоянно сжимается — разжимается. Цель этой переделки, немножко снивелировать перепад температур на входе и увеличить ресурс прокладки.

Доработанный термостат и нужная прокладка

Перехожу к ГБЦ: снял впускной коллектор, почистил тарелки клапанов, проверил клапана на гермитичность — все ок, зачистил плоскость ГБЦ проверил на вид — ровная и без раковин, обезжирил. Шлифовать не стал, т.к. буду ставить многослой, а там есть SHIM.

Зачистил плоскость для впускного коллектора, обезжирил. Проверил посадку направляющих ГБЦ, ставим прокладку нового образца (многослойку, бутербродную), которая выглядит уже по человечески и вселяет хоть какую то уверенность, что скоро ты сюда не полезешь, ставим новую прокладку штанов, смазав ее графиткой, ставим ГБЦ, болты ГБЦ решил новые брать (как оказалось при разборе они не вытянулись и находятся в нормальном состоянии), смазал резьбу графиткой и завернул сначала от руки, далее по схеме

Затяжка болтов ГБЦ многослой по Reinz

20 Нм, доворот 180 градусов и еще раз 180, после второго доворота затяжка получается 65-70 Нм. Промываем сетки вентиляции картера в крышке.Ставим прокладку клапанной

Затяжка клапанной крышки

затяжка 10 Нм, ставим прокладку впускного коллектора вместе с коллектором, затягивая от центра к краям, подключаем все в обратной последовательности. Закрепляем штаны, ставим новые гайки на фланце выпускного коллектора. Ставим заднюю крышку кожуха ГРМ, шестерни РВ, проверяя правильное положение шпонок

Правильное положение шпонок РВ

и совмещаем вырез на шестерне со шпонкой в такой последовательности: впуск-in, выпуск-ex,ставим ремень грм

заливаем новое масло (тут уже каждому свое), вместо антифриза сначала залил воду, потом через некоторое время залил присадочку для очищения

После промывки водой

потом опять вода стало чисто и наконец таки залил антифриз.Ключ на старт-крутит, но не заводится, подробнее тут Маслял так раз 8-10 начала заводится и через 2 сек. глохнуть, пробую еще раз заводится — глохнет через 2 сек, жду 30 сек, пробую — заводится и глохнет через 5 сек, пробую еще так раз 5 с перекурами в 2 мин и ровер завелся и работает в штатном режиме. За помощь в ремонте спасибо бате, одному было бы тяжко. Вот собственно и все.

Замена прокладки ГБЦ

Прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) – это важнейший элемент на стыке блока двигателя и головки. Существует два типа прокладок головки: металлические и неметаллические. Металлические изготавливаются из тонких слоёв стали или из меди. Неметаллические изготавливаются, как правило, из асбеста, но по окружности цилиндров и жидкостных каналов всё равно присутствуют металлические вставки. При установке прокладки металл принимает форму поверхностей головки блока сверху и блока двигателя снизу. Отсюда следует очень важный момент: прокладка головки блока цилиндров используется только один раз. Не менее важна правильная затяжка ГБЦ. Ошибки в обоих случаях приведут к тому, что моторное масло смешается с охлаждающей жидкостью и топливно-воздушной смесью, что неминуемо выведет из строя двигатель вашего авто. Средняя толщина прокладки головки составляет 1,5 мм, но всё зависит от марки двигателя.

Причины неисправности ГБЦ

Существует ряд причин, способных привести прокладку головки блока цилиндров в неисправное состояние:

  • Бракованная деталь. На таких деталях, как прокладка ГБЦ – не стоит экономить. Покупайте данный элемент только у надёжных производителей и ни в коем случае не приобретайте бывшие в употреблении прокладки.
  • Ошибка при сборке. Болты, притягивающие ГБЦ к блоку двигателя, должны затягиваться в строго определённой последовательности – именно нарушение этой последовательности и моментов затяжки может стать причиной выхода из строя прокладки.
  • Перегрев двигателя. В этом случае плоскость поверхности ГБЦ может «повести», что приведёт к появлению зазоров между прокладкой и металлическими поверхностями двигателя.

Поддерживайте ваш автомобиль в хорошем состоянии, покупайте только проверенные изделия и не доверяйте ремонт сомнительным мастерам. А лучше ремонтируйте сами: замена прокладки ГБЦ своими руками  – лучший вариант.

Симптомы «пробитой» прокладки ГБЦ

Эксплуатация автомобиля с неисправной прокладкой ГБЦ может привести к печальным последствиям. Поэтому следите за автомобилем, покупайте запчасти надёжных производителей и грамотно производите замену. Существует ряд признаков такого эффекта, как пробитие ГБЦ:

  • дым сизого или бледного цвета из выхлопной трубы
  • двигатель «троит»
  • двигатель не запускается
  • дёргания при разгоне
  • масляные и водянистые лужи под двигателем автомобиля

Какой бы признак не обнаружился, необходимо немедленно остановить автомобиль и выполнить проверку масла и охлаждающей жидкости. Если в расширительном бачке вы обнаружили пузыри – это свидетельствует о попадании смеси из цилиндра в охлаждающий контур. Если на щупе уровня моторного масла имеется белёсо-водянистый оттенок – это свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в масляную систему. В обоих случаях важно немедленно прекратить эксплуатацию и приступить к ремонту.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ

Речь пойдёт о ВАЗ-2180 (Лада Веста). Головка блока цилиндров Лада Веста крепится к блоку двигателя восемью болтами М8х25. Чтобы добраться до этих болтов, вам необходимо будет выполнить следующие действия:

  • Слить охлаждающую жидкость.
  • Слить моторное масло.
  • Отсоединить все разъёмы, так или иначе связанные с ГБЦ.
  • Снять крышку головки блока цилиндров, выкрутив все болты по периметру.
  • Демонтировать два распределительных вала вместе с сальниками.
  • Открутить болты крепления ГБЦ, желательно в порядке обратном порядку затяжки – эту информацию вы можете найти в технической документации.
  • Аккуратно, не уронив ничего в цилиндры, извлечь прокладку.

Установка прокладки ГБЦ производится в обратном порядке. Очень важно: соблюдайте последовательность и моменты затяжки болтов, указанные в технической документации к автомобилю! В противном случае вы имеете все шансы на повторный и более дорогостоящий ремонт.

Установка металлической прокладки ГБЦ

Если вы решили сделать хорошо двигателю своего автомобиля, то отличным решением в таком случае будет замена асбестовой прокладки на новую металлическую. Металлическая стоит несколько дороже, но и качество такой детали  на порядок выше. Главным её преимуществом является то, что она не прогорает – а это защитит вас от лишних хлопот и затрат.

Конечно же, для замены прокладки головки блока цилиндров на металлическую нужно будет очень сильно постараться, поскольку ремонт прокладки ГБЦ без снятия головки – невозможен. И для того, чтобы выполнить замену прокладки, вам придётся выполнить все те же действия, что и при ремонте. И ещё раз напомним: затяжка головки блока производится строго в соответствии с технической документацией.

(2 оценок) Загрузка...

Замена прокладки ГБЦ — бортжурнал Лада 2109 изумрудная 1998 года на DRIVE2

Не так давно пришлось менять прокладку ГБЦ, т.к. тосол смешался с маслом, машина начала ужасно греться и дымить, как 3 камаза. Т.к. денег было немного решил делать со знакомым в гараже.

День 1.

Закупили все, что нужно. Новую прокладку ГБЦ, масло Castrol Magnatec 10W40, промывочное масло ТНК, 10 литров тосола Felix, прокладку клапанной крышки, прокладки выпускного и впускного коллектора, натяжной ролик, новый ремень ГРМ, герметик термостойкий.

В первый день сняли ГБЦ, намучились откручивать выпускной коллектор, т.к. пришлось покупать длинную голову на 13. Все протерли, поставили новую прокладку и накинули голову.

День 2.

На второй день я все дособрал, тоже не без проблем (2 раза ломал шпильку, на которую крепится клапанная крышка и задолбался настраивать карбюратор), залил для пробы воды и обнаружил, что вода тупо вытекает на землю. Заехав на эстакаду, обнаружить точное место утечки не удалось, но текло в районе помпы.

День 3.

Повторный осмотр показал, что текло в районе помпы, но где именно, рассмотреть не удавалось. Было принято решение ехать на сервис. На сервисе сразу поставили диагноз: помпа. Меняем на новую. Заливаем тосол, все равно течет. После 10 минут осмотра мастер обнаруживает течь в месте, где патрубок идущий от термостата крепится к блоку рядом с помпой. Подтяжка болтов не помогла, откручиваем и обнаруживается, что там нету прокладки, покупаю прокладку, все собираем и вроде бы течи нет.

Машина на ходу, но через пару дней на коробке обнаруживается целая лужа масла. Причиной этому стали прохудившиеся прокладки (резиновые кольца) на трамблере. После замены лужи масла нету, но все равно на коробке что-то мокрое. Опытным путем выясняется, что подтекает тосол из патрубка, который идет от термостата к печке. Меняю патрубок а за оодно и большинство хомутов. Заливаем 2 литра тосола и вроде бы все хорошо. После этого ещё были поменяны шпильки для крепления кастрюли, датчик включения вентилятора, воздушный фильтр.

Совет всем автовладельцам. Всегда следите за температурой двигателя, скорей всего прокладку пробило из-за того, что не включался вентилятор, а причиной тому стал сломавшийся датчик включения вентилятора. Вот так вот из-за 100 рублей можно попасть на 6-8 тысяч.

Прошу прощение за отсутствие фоток, но руки были настолько грязные, что было не до фотика, неделю отмывался после всех этих ремонтов :(

Замена прокладки ГБЦ — бортжурнал Volkswagen Golf 1993 года на DRIVE2

В общем прогорела прокладка ГБЦ, для ее замены нам потребуется:— прокладка ГБЦ,— прокладка клапанной крышки,— прокладка всасывающего колектора,— прокладки выхлопного колектора,-прокладка приемной трубы,— уплотнительные колечки на флянцы, и под датчик температуры,— маслаки,-собственно сама головка,Изинструментов нажно следующее:— ключи или тоговки ТОРКС (для того чтобы откутыть головку от ДВС),— ключ или головка на 19 чтобы открутить сливную пробку с картера,— разводной ключ — плоскогубцы для снятия хамутов,— ключ или головка на 13 для снятия распредвала,— ключ или головка на 17 для снятия шестерни с распредвала,— ключ или головка на 10 для снятия клапанной крышки, аккумулятора, флянцей…— отвертка для снятия хамутов.Раз уж мы сняли головку сразу заменим сальник на распредвале и маслаки, и попритераем клапана, для этого нам понадобятся следующие инструменты:— рассухариватель,— ключ для притирания клапанов,— притирочная паста,— самое главное чуть не забыл, прямые руки растущие из плеч.Перед началом работ необходимо слить антифриз и моторное масло. Ставим под заднее правое колесо спереди и сзади противооткатки(можно использовать деревяшки или кирпичи). Берем домкрат и поднимаем спереди с водительской стороны, подставляем упор под машину, чтобы не произошло сюрпризов. Залезаем под машину спереди машины, предварительно подстелив, что-нибудь под машину и отворачиваем сливную пробку на радиаторе или сдергиваем нижний патрубок на радиаторе. Слив антифриз в посудину, например тазик, извликаем его из под машины.Окручиваем пробку с поддона(картера) и сливаем моторное масло в тазик. Заворачиваем пробку на место, чтоб потом не забыть. Сразу можно открутить приемную трубу от колектора. Далее открываем капот, отсоединяем от головки все шланги и фишки. Выставляем метки. Откручиваем гайку на натяжном ролике ключем на 15 и снимаем ремень Откручиваем 8 гаек на 10 и снимаем клапанную крышку. откручиваем 8 гаек на 13 и снимаем распредвал. Выворачиваем 10 болтов под ТОРКС и два болтика спереди двигателя правее и выше натяжного ролика и снимаем головку.откручиваем с нее всасывающий и выхлопной колекторы, флянцы и отвозим на фрезировку поверхности прилегающей к двигателю.Но не тут то было…В ГБЦ были микротрешены, в общем ее под замену…На авторазборе была приобретена ГБЦ, которая и отправилась на фрезировку.После фрезировки осторожно рассухариваем ГБЦ, чтобы сухарь не отлетел в процессе этого дела в лицо или глаз…Для рассухаривания подкладываем под клапан например гайку или говолку, и сверху нажимаем на тарелку рассухаривателем. Акуратно намагниченой отверткой извлекаем сухари, после извлекаем чашку и пружину. Клапана можно оставить в головке, пока стоят старые маслаки они от туда не выпадут.Так как дома не смог найти притирочную пасту, а в магазин идти не было желания, изготовил притирочную пасту самостоятельно. Взял два абразивный камня и тер их друг о друга. Пыль с них сыпалась на подложенную заранее газету. После чего полученный абразивный материал, пересыпаем например в тарелку и там смешиваем с моторным маслом…Затем берем клапан, очищаем его ножиком или наждачной бумагой от нагара и шлака, только аккуратно, не трогая пастель которой он садиться(посадочное место). Таким же способом чистим камеру сгорания. После чего клапана составляем по порядку, так как они стояли в ГБЦ, чтоб не перепутать.Снимаем маслоки поддевая отвертками с двух сторон.Берем первый клапан мажем притирочной пастой и ставим его на место. Берем ключ для притирания клапанов или шланчик, который плотно садится на клапан. Так как было не удобно закручивать ключ для притирания клапанов, я пошел вторым вариантом. Взял шланчик одел на клапан, с другой стороны шланчика вставил шпильку, которую зажал в патрон дрели и начинаем не быстро крутить в одну и в другую сторону периодически постукивая вниз клапаном чтоб смазка скатывалась вниз на пастель.Притирать клапан следует до тех пор, пока на его фаске не образуется матовый однотонный поясок. При этом поясок аналогичной ширины должен появиться также и на седле. После притирки и клапан, и седло требуется тщательно протереть.Данную процедуру необходимо повторить со всеми клапанами, после чего устанавливаем новые маслаки и засухариваем головку.Выставляем ВМТ на коленвалу, прокручиваем коленвал до тех пор пока 1 и 4 поршня не окажутся максимально вверху или выставляем метку на шкиву коленвала. (Метки лучше выставить в самом начале работы, тогда не придется выставлять трамблер на первый цилиндр). Очищаем блок от остатков старой прокладки ГБЦ.

Далее смазываем новую прокладку ГБЦ моторным маслом с обеих сторон и устанавливаем ее на свое законное место. Берем ГБЦ устанавливаем на место закручиваем болты под ТОРКС(10штук), прикручиваем приемную трубу к колектору(4 гайки), заворачиваем два болта спереди двигателя(прикручивается жестянка к головке), одеваем все шланги и фишки. Ставим компенсаторы. После чего устанавливаем распредвал с заранее замененным сальником, прикидываем на свое место пластмасску с меткой и на нее выставляем метку на шестерне распредвала и прикручиваем распредвал(8 гаек). Надеваем ремень на шестерню распредвала, натягиваем ремень натяжнным роликом. Надеваем прокладку клапанной крышки, ставим пластмассу и клапанную крышку, заворачиваем на место 8 гаек на 10. Заливаем антифриз и моторное масло, ставим аккумулятор и в путь…

Прокладка ГБЦ.

Распредвал

ГБЦ

Негодная ГБЦ

место трешины

отфрезерованная поверхность

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости