Всем привет. На сегодняшний день расход топлива моего авто выходит за грани разумного, а именно 12 литров по городу. Хотя я езжу довольно активно, все же 1.5 литровый движок в объективно хорошем состоянии при весе машины в 1 тонну не должен жрать так много. Да и сама динамика не радует, впрочем она меня не радовала с самого момента покупки. Те кто читает мой БЖ знают, что фильтра меняются регулярно и форсунки совсем недавно чистились, что, кстати, дало результат, но в целом машина все еще тупит. А теперь она еще и заводиться стала хуже, что на холодную, что на горячую — без разницы. Приходится дольше крутить стартером. Но если начать заводить сразу же как только бензонасос замолк, тогда, как и раньше, заводится нормально, если же пройдет хотя бы две секунды, крутить приходится в два раза дольше. Из этого можно сделать предварительный вывод о том, что давление из топливной рампы очень быстро куда-то уходит.Проверив первым делом недавно модернизированный топливный фильтр и все уплотнения никаких подтеков не обнаружил. Решение очевидно — нужно мерить давление топлива. На сервисах эта процедура стоит около 500 рублей за пятиминутную работу, так что имел я эти сервисы… ввиду. Мой выход это, конечно же, самопальный манометр!)
Вообще хотел купить фирменный, в чемоданчике, но они все со штуцерами под резьбу, как на вазах. Стоимость этого приспособления мне обошлась еще дороже чем съездить на СТО, но учитывая, что данную диагностику возможно придется повторять, если не на этой машине так на другой, то он себя оправдывает.Коротко о том, что нужно:
— манометр, желательно для работы с жидкостью, хотя и не обязательно, рабочий диапазон до 6 бар, больше не нужно. Цена 200р;— топливный шланг, стандартный жигулевский — 130р. за метр;— мой манометр имеет диаметр резьбы 1/4, а тройников и ежиков под него не оказалось, по этому пришлось собирать через переходник на 1/2 — 40р.;— тройник сантехнический — 40р.;— штуцер — елочка диаметров 8 мм (что бы влез в топливный шланг) — 40р.;— тройник топливный, в моем случае стальной диаметром так же 8 мм — 50р.;— шесть хомутов 15-25 — 60р.;— защелка топливного фильтра — 150р.;— кран маевского — 40р.;
— ненужный старый топливный фильтр, от него нам нужно отпилить один штуцер (купил на сто за 50 рублей два таких фильтра):
Полный размер
Штуцер от старого фильтра, отпилен и обточен напильником
Сборка самодельного измерителя давления топлива:1) К манометру прикручиваем тройник сантехнический;2) В этот тройник сбоку вкручиваем кран Маевского. Он нужен для того что бы, во первых, стравливать воздух из системы. А во вторых, что бы стравливать давление топлива перед снятием манометра, дабы не забрызгать всю подкапотку и свое лицо бензином.3) Снизу в тройник вкручиваем штуцер-елочку, надеваем на него отрезанный кусок топливного шланга (примерно 40 см) и крепим хомутом. Все резьбовые соединения герметизируем фум лентой или паклей с герметиком.В итоге получится что-то вроде:
4) В другой конец шланга вставляем топливный тройник и закрепляем хомутом, таким образом :
5) Отрезаем еще два куска топливного шланга примерно по 5 см. каждый. В один кусок вставляем защелку топливного фильтра, во второй кусок вставляем отрезанный от фильтра штуцер. Вставляем его отпиленным концом внутрь, так, что бы буртик за который цепляется пластиковая защелка торчал из него на пол сантиметра. Все крепим хомутами, получаем что-то вроде:
На этом сборка окончена, можно пользоваться.
Теперь непосредственно о замере давления топлива.Под капотом снимаем воздушные патрубки в сборе:Отсоединяем подачу топлива к рейке (она справа по ходу движения авто, над генератором):
С топливной рейки снимаем пластиковую скобу:
Подключаем манометр в разрыв топливной магистрали. И вот тут обнаружился косяк. Защелка на топливной магистрали не такая как на топливном фильтре. К самой рейке пластиковая защелка соединилась отлично, а вот трубка к штуцеру от фильтра не подошла, слишком короткий этот штуцер. В итоге просто вставил трубку в штуцер манометра до упора и прижал самим манометром к чашке амортизатора. Вот таким образом:
Полный размер
Держалось на ура, ничего не сочилось.
Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает манометр. А показывает он полное отсутствие давления. Попросив товарища поиграть ключем, увидел, что в момент срабатывания бензонасос накачивает достаточное давление, но тут же когда он выключается давление мгновенно падает до нуля. Буквально за две секунды. Подумав немного, вспомнил что можно заглушить обратку. Если при этом давление перестанет уходить, значит виноват регулятор.Смастерил на скорую руку из куска шланга, первого попавшегося болтика и двух хомутов вот такую заглушку:
Полный размер
заглушка в обратку
Отсоединил трубку обратки от рейки и вместо нее закрепил на хомут заглушку таким образом:Снова включаю зажигание и вижу, что давление накачалось до 3 слишним бар и стоит, никуда не уходит. Все понятно, регулятор под замену.
Полный размер
Вот он, корень зла!
Основным показателем для определения исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.
При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:
– неустойчивая работа двигателя;
– остановка двигателя на холостом ходу;
– повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (электробензонасос, форсунки).
Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом для подключения к топливной рампе.
1. Включите зажигание и прислушайтесь — вы должны услышать звук работы электробензонасоса в течение нескольких секунд. Если звук работы электробензонасоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса.
2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).
3. Подключите манометр с пределом измерения не менее 5 кгс/см2 в разрыв трубопровода от топливного насоса к топливной магистрали, подсоедините к топливному насосу колодку жгута проводов, отсоединенную при снижении давления, и пустите двигатель. При работающем на холостом ходу двигателе давление в трубопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.
Возможны следующие причины снижения давления:
– неисправен регулятор давления топлива;
– засорены топливные фильтры;
– неисправен электробензонасос.
Способы устранения этих неисправностей см. в подразделах «Проверка и замена регулятора давления топлива»; «Замена топливного фильтра»; «Замена топливного насоса».
ЗЫ. Тройник ессно после эксперимента снял.
Миниатюры
И где, кроме как внутри бака можно обратку пережать? Померять максималку. Штуцер затыкать?
Чтобы проверить давление в топливной системе, необходимо: — к штуцеру контроля давления топлива на рампе (рис. 2.47) подсоединить манометр (рис. 2.48);
— установив перемычку между клеммами «30» и «87» вместо реле электробензонасоса, включить электробензонасос;
— измерить давление в системе.Через 10-15 с после включения электробензонасоса давление в системе должно составлять 2,8-3,2 кг/см2.
Рис. 2.47. Штуцер контроля давления топлива на рампе.
Рис. 2.48. Проверка давления топлива. Если величина давления менее 2,8 кг/см2: — медленно пережимая шланг слива топлива в бак (между регулятором давления и топливным фильтром), проконтролировать давление; — если давление не увеличивается более 2,8 кг/см2 — это указывает на негерметичность соединений, загрязние топливного фильтра или фильтра электробензонасоса или неисправность самого бензонасоса; — если при пережатии шлага давление возрастает более 3,2 кг/см2 — это указывает на неисправность регулятора давления топлива.
Если величина давления более 3,2 кг/см2: — отсоединить сливной трубопровод от топливного бака и, подставив емкость, включить бензонасос; — если величина давления более 3,2 кг/см2 — неисправен регулятор давления топлива; — давление в пределах 2,8-3,2 кг/см2 указывает на засорение трубопровода слива топлива в бак.
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453