С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Зажигание не включается а стартер крутит


Новое реле стартера не включается. Если зажигание включается, а стартер не крутит

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от и предназначен для запуска или мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

  • определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
  • произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
  • осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
  • проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Отдельное внимание следует уделить «минусовому» проводу, который идет от АКБ и крепится к кузову автомобиля. Распространенной неполадкой является то, что не постоянно, а с определенной периодичностью. Для устранения рекомендуется отсоединить массу в месте крепления к кузову, хорошо зачистить контакт, после чего повторить попытку запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

  • полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
  • жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
  • многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на . Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

После запуска мотора (коленвал начинает вращаться самостоятельно) с исправным стартером ключ в замке зажигания отбрасывается назад, электрический ток на тяговое реле больше не поступает. Отсутствие напряжения приводит к тому, что втягивающее выводит бендикс из зацепления с маховиком, в результате чего стартер перестает крутиться.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

  • вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
  • также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Обратите внимание, даже после удачного запуска ДВС стартер потребует обязательного и незамедлительного ремонта по замене подшипников. Помните, подклинивание вала стартера может привести к замыканию и пожару. Также добавим, что стартер с проблемными втулками может абсолютно исправно работать «на холодную», но отказываться крутить «на горячую».

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

  • проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
  • затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

В конструкции автомобильного стартера также подвержены износу обмотки. Характерным признаком является горелый запах во время запуска мотора, который укажет на скорую поломку стартера. Как и в случае со щетками, стартер нужно разбирать, после чего производится оценка состояния обмоток. Сгоревшие обмотки темнеют, слой лака на них выгорает. Добавим, что обычно обмотка стартера горит от перегрева в том случае, если двигатель долго крутят при осложнении запуска ДВС.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Почему зажигание включается, а стартер автомобиля не крутит? В чём причина щёлкания стартера? Стоит ли первым делом снимать устройство и разбирать или надо проверить всю схему, включающую элементы, связанные с запуском ДВС?

Запуск автомобильного мотора считается довольно сложной процедурой, зависящей от нормального функционирования некоторых узлов. Вначале вектор поиска неисправности должен быть разделен на 3 основных направления: АКБ, проводка и сам стартер. Именно эти участки системы могут стать причиной того, что не срабатывает стартер автомобиля.

Вряд ли, можно назвать нормой, когда автомобиль запускается со 2-й или 3-й попытки. Эксперты считают, что такое неприемлемо, машина, какой бы модели она не была, обязана запускаться как часы с первого раза.

Куда более неприятно, когда мотор автомобиля не запускается вообще, ни со второй, ни с третьей попытки. Специалисты говорят, что не происходит входа в рабочий цикл. И распространённым симптомом в этом случае становятся щелчки, возникающие следом за поворотом ключа.

АКБ

Малый потенциал АКБ – одна из самых известных неполадок. Всё в этом случае сводится к разряжённой батарее, которая не в силах вращать стартер. Как определить разряжённую батарею, представлено ниже.

99 процентов, что «виновник» проблемы – аккумулятор:

  1. Гаснут индикаторы на «приборке» и одновременно – щёлкает ВРС (тяговое).
  2. Лампочки «приборки» ослабевают, и одновременно происходит серия щелчков при запуске.
  3. Никакой реакция после прокрутки ключа зажигания.

Как правило, если АКБ сравнительно новый, то достаточно бывает подзарядить, чтобы проблема с запуском ДВС исчезла. В некоторых случаях аккумулятор заряжается методом прикуривания (машина встала на дороге и т.д.).

Однако на этом останавливать диагностику не стоит, ведь случившееся один раз может повториться и в следующий. Это означает, что следует найти причину, из-за которой АКБ разряжается, тем более, если батарея новая.

Разряжение АКБ может происходить по ряду причин:

  • были оставлены включенными фары или другой потребитель на длительное время;
  • проблемы в работе генератора.

Особенно важно уметь проверять выводы аккумулятора, а также надёжное крепление контактов. Слабый контакт – повод для полноценной утечки напряжения, что априори сказывается на работе стартера.

Также не стоит упускать проверку минусового провода, идущего от батареи на кузов. В данном случае контакт «массы» нередко «умирает», а затем автоматически «оживает». И происходит это с явной регулярностью. Чтобы устранить такой момент, рекомендуется хорошенько зачистить контакт, а затем повторить попытку запустить мотор.

Проверка аккумулятора часто проводится с помощью мультиметра. Прежде снимается «минус», затем измеряется ток на клеммах АКБ. Если данные ниже 9 вольт, это означает, что батарея разряжена.

Проводка

Часто причина сложности с запуском бывает связана с коммутацией или попросту – с проводкой. Как известно, схема соединения в этом месте системы автомобиля не особо сложна – плюсовая клемма АКБ соединяется с ВРС (стартером), а минусовой – идёт на кузов. Провод для запуска устанавливается с малым сечением, проводится от стандартного реле, управляемого замком зажигания (ЗЗ).

Если при запуске щёлкает реле, а стартер не вращается, то «виновница» этого — проводка, или же причину надо искать в самом замыкающем устройстве. Чтобы убедиться, от чего конкретно происходит неисправность, следует подать плюс на управление стартера.

Делается это так: включается зажигание (пол-оборота), плюс питания ставится на управляющий вывод стартера, куда соединён также проводок от реле.

  1. Коль скоро стартер начнёт вращаться, то причина однозначно в проводке, замыкающем устройстве или в ЗЗ.
  2. А ежели он неподвижен, то причина кроется в стартере или в другом.

Такой способ запуска двигателя часто проводится опытными водителями транспортных средств. Метод даёт возможность запустить ДВС, если дорожный круиз нельзя отменить. Но данный вариант следует проводить только при отключенной муфте. Другими словами, коробка передач должна быть на нейтральном положении, иначе автомобиль может неожиданно для водителя поехать вперёд или назад.

Коммутация всегда подразумевает наличие контактов, а они имеют свойство окисляться или быть не надёжно зафиксированы. Проверять все соединения нужно обязательно, тем более, если в процессе запуска двигателя возникают характерные звуки (щелчок или нет щелчка). Особенно важно проверять состояние силового кабеля, от которого непосредственно зависит поступление тока.

Как известно, несмотря на функциональность и компактность современных стартеров, они потребляют довольно много энергии. Около 200 А даёт аккумулятор стартеру для работы. Это означает, что при возникновении слабого контакта в каком-либо месте проводки, обязательно происходит утечка. Из 200 положенных стартеру ампер, до него дойдёт, где-то порядка 10, что явно недостаточно для прокрутки устройства.

Внимание. Однако для функционирования ВРС хватит амперов и поменьше. Вот и получается, что тяговое задействуется (щёлкает), а стартер ни в какую.

Проверять следует, как и говорилось, все соединения, включая выводы батареи. Места, в которых происходит соединение проводов, следует тщательно очищать от окислов, а также смазывать площадки специальным составом во избежание повторения ситуации. Затяжка должна проводиться, с рекомендованным производителем моментом.

Наконец, причиной неисправности может выступать сам стартер. Как правило, устранить проблемы с устройством без демонтажа узла не представляется возможным. Однако выяснить причину поломки можно и без снятия.

В первую очередь следует изучить электросхему стартера, чтобы понять, что где и как работает. ВРС или тяговое, щётки, обмотки, бендикс – главные части стартера.

На ВРС или втягивающее реле падает сомнение на порчу в случае, когда в процессе запуска слышен один раз щелчок, но стартер не вращается. Проверяется эта часть стартера так: в обход стандартной проводки на стартер подаётся напряжение.

Делается это следующим образом:

  • берётся широкая отвёртка или гаечный ключ;
  • инструмент ставится на два больших вывода ВРС (пару секунд).

Отвёртка ставится так, чтобы не касалась кузова (массы) и любых металлических элементов, находящихся в подкапотном пространстве.

Примечание. На ВРС имеется 3 вывода. Два из них большие, их и следует задействовать.

Если после проведенной манипуляции стартер начнёт крутить, однозначно проблема в тяговом реле.

Внимание. Очевидно, что такой способ запуска двигателя не приветствуется специалистами. Вариант подходит для проверки, но как основной способ завода для двигателя вреден.

В тяговом выходят из строя внутренние контакты. Они попросту обгорают, на них образовывается слой окисла. Контакты способны выйти из строя за один неудавшийся завод двигателя, так как внутрь попадает довольно высокое рабочее напряжение.

Ремонт тягового возможен. Можно разобрать устройство, после чего зачистить аккуратно шкуркой контакты. Есть и другой вариант – заменить их на новые. Второй вариант более надёжен, так как при зачистке контактов истирается специальный слой сплава цветных металлов, который нанесен изначально производителем. Слой призван уберечь контактную площадку от быстрого окисления.

ВРС — тяговое реле стартера

Причиной неисправности стартера могут стать также щётки. Говоря иначе, проблема кроется во всём щёточном узле. Чтобы проверить его, придётся уже разобрать стартер. Износ щёток явно заметен при разборке устройства.

Что касается косвенного выявления проблемы, то можно ориентироваться на ресурс, установленный производителем. Как правило, эксплуатационный срок у стартерных щёток довольно высокий. Однако сделаны они из графита, а этот материал имеет свойство быстро стираться.

Примечание. Некоторые модели авто имеют более универсальную электросистему. При износе блока щёток напряжение не подаётся на ВРС. При запуске электродвигатель вообще не щёлкает.

В некоторых случаях можно диагностировать неисправность щёточного узла по не срабатыванию ВРС. Например, когда тяговое не щёлкает и стартер не заводится, это может свидетельствовать об износе щёточного узла.

Неисправность обмоток стартера выдаёт, как правило, запах горелого и цвет. При разборке стартера это становится заметно. Проще и надежнее будет полностью обновить обмотку.

Бендикс – шестерня, расположенная на том же валу, что и ротор стартера. Предназначение шестерни – передавать вращение от стартера непосредственно двигателю автомобиля.

Вот каков принцип запуска ДВС:

  1. Поворачивается ключ в ЗЗ.
  2. Срабатывает ВРС.
  3. Напряжение передаётся обмоткам стартера.
  4. Бендикс входит в зацепление с маховиком ДВС, передавая КМ.
  5. Как только мотор запускается, ключ в ЗЗ ставится на пол-оборота назад (в рабочее положение), напряжение более не подается, и бендикс выходит из зацепления с маховиком.

Внимание. Крайне важно новичкам-автомобилистам своевременно ставить ключ на пол-оборота назад, так как работа стартера вместе с заведённым двигателем приведёт к скорой неисправности элементов.

Одна из распространенных неполадок бендикса – износ зубьев. Они более не способны входить в зацепление с маховиком, прокручивается шестерня впустую. В этом случае рекомендуется внимательно послушать: обязательно должен быть слышен характерный треск во время завода мотора.

Такой же звук будет слышен, если износятся зубья маховика.

Обе проблемы устраняются заменой элементов. В первом случае стартер разбирается, во втором – снимается КПП.

В стартере размещены также втулки (подшипники). Именно на них вращается вал. Если они изнашиваются, то реле начинает щёлкать, как и в вышеописанных случаях, стартер может не прокручиваться и т.д. Другими словами, вал теряет соосность, внутри стартера возникает замыкание обмоток. Чтобы не допустить сжигания обмоток и пожара (что тоже случается нередко), рекомендуется своевременно осуществлять проверку стартера.

Более подробная информация по стартеру

Вообще, стартер считается устройством довольно сложным. Однако его стоит тщательно изучить, чтобы суметь самостоятельными силами исправлять возникающие проблемы с запуском ДВС.

Представляет устройство собой обычный электродвигатель, питаемый напряжением от аккумулятора. Основное предназначение – запуск дизельных и бензиновых силовых агрегатов.

По причине того, что стартер является электромеханическим устройством, в нём происходят, как механические поломки, так и проблемы, связанные с электросиловыми цепями или неполадками в области контактов.

Стандартная инструкция по диагностике стартера, если он не реагирует на поворот ключа в ЗЗ, а также не издаёт никаких звуков, сводится к следующим действиям:

  • определяется заряд АКБ, достаточный для работы стартера;
  • производится проверка контактов ЗЗ;
  • диагностируется функционирование ВРС;
  • проверяется бендикс и собственно, сам электродвигатель (стартер).

Контакты ЗЗ проверяются довольно просто. Надо вставить ключ в замок, прокрутить его на пол-оборота, включив зажигание. Если на «приборке» загорятся индикаторы, значит, всё находится в рабочем состоянии. Напротив, если лампочки не горят, искать причину уже следует в замке.

Порой стартер «тупит» по причине сбоев различных систем автомобиля, таких как ПУС (противоугон), автосигнализация, иммобилайзер и т.д. Они по-домашнему, не чинясь препятствуют передаче тока на стартер.

Стандартное тестирование вряд ли что покажет, батарея работает исправно. То же самое контакты и остальные компоненты электросистемы, задействуемые при запуске ДВС от стартера. Чтобы точно определить причину в этом случае, надо подать напряжение от АКБ на стартер напрямую, минуя другие системы. Объяснять, как всё работает, нет смысла – если стартер прокрутит, значит, вышел из строя иммобилайзер или ПУС.

Таким образом, если ДВС не запускается, причину надо искать либо в недостаточном напряжении, либо в механической поломке стартера.

Условия, в которых работает стартер, сложно назвать оптимальными. Более уместное слово: экстремальные.

Изначально этот небольшой по размерам электромотор предназначен для того, чтобы стронуть и раскрутить достаточно массивный двигатель автомобиля. Пусть времени на это требуется немного, но нагрузка идет колоссальная, особенно если учесть холодный климат и особенности езды по городу (с постоянным включением и выключением двигателя). Неудивительно, что проблемы со стартером, как и генератором , оказываются не на последнем месте по количеству отказов, и с ними рано или поздно сталкивается каждый автовладелец.

Разумеется, если не работает стартер , то и машина не заведется.

Что влияет на его работоспособность:

  1. Хорошее техническое состояние двигателя. Износ узлов и их неправильная регулировка значительно усложняют работу всех прилегающих агрегатов.
  2. Качество моторного масла и топлива. Если масло густеет даже при небольшом морозе, а бензин воспламеняется в цилиндрах с трудом, то стартеру приходится прилагать гораздо большие усилия, и он работает на пределе.
  3. Состояние аккумулятора. Именно АКБ дает ему необходимый для запуска ток. Если батареи разряжены или их емкость по каким-либо причинам упала, то требуется не одна попытка, чтобы машина заработала.
  4. Несоблюдение водителем норм работы эксплуатации данного агрегата. Если ему приходится работать дольше назначенного времени, то нагрузка возрастает катастрофически. В некоторых моделях даже предусмотрен термодатчик, реагирующий на перегрев и автоматически дающий сигнал на отключение.

Затрудненный запуск показывает не только проблемы со стартером, но и c мотором, с качеством топливных и смазочных материалов. Следует серьезно относиться к таким сигналам и оперативно на них реагировать. Это позволит решить многие технические проблемы на ранней стадии.

Выход из строя

Наиболее слабым местом стартеров для автомобилей является их электрическая его составляющая – в 95% случаев причина именно в ней. Чтобы придать вращение, нагрузка растет, а вместе с ней и сила тока. В конце концов, происходит замыкание и постепенное выгорание контактов. Процесс выхода из строя электродов тягового реле не так очевиден (особенно, если салон хорошо изолирован от шумов под капотом), но в какой-то момент окажется, что стартер просто не работает. Если узел разобрать, мы увидим значительный слой гари. В данном случае все можно исправить и восстановить.

Ещё одно слабое место – механизм сцепления с валом двигателя. Не всегда он срабатывает своевременно, и это приводит к механическим повреждениям.

Если не работает стартер , то нужно провести как минимум его осмотр, а лучше сразу разобрать и определиться с состоянием всех его составляющих. Зачистить контакты вполне можно самостоятельно, но и в профессиональном исполнении данная услуга не будет ни дорогой, ни долгой.

Лучше всего не ждать, пока что-то перестанет работать, и придется купить стартер а своевременно проходить осмотр и профилактику в техцентрах.

Когда стоит производить замену

Учитывая большие нагрузки, не удивительно, что это приводит к серьезным техническим неисправностям. Если не работает стартер и специалист говорит, что нужна замена, стоит к этому прислушаться.

В противном случае, вы рискуете остаться без работающего автомобиля в самый неподходящий момент.

Выбор на рынке запчастей достаточно велик, но нужно правильно подобрать модель, которая подойдет к конкретной модификации автомобиля. Не рекомендуется экономить и приобретать сомнительные комплектующие или уже бывшие в употреблении.

kurskavtoservis.ru

Не запускается двигатель, стартер крутит, работает и щелкает

Сложность, подразумевающая безуспешное вращение пускателя, известна многим автомобилистам. Если не запускается двигатель, стартер крутит, но от этого никакого толка нет, нужно срочно взять это в толк и действовать.

Этот важный импульс

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

В первую очередь надо проверить, как работает связка пускатель-мотор. Затем – как осуществляется передача вращения от пускателя на маховик.

Тема передачи импульса от пускателя к ДВС заслуживает подробного изучения. Следует знать, что пока поршни ДВС не начнут двигаться, в цилиндрах не образуется давление, что соответственно, не станет началом всего процесса, такта. Любому автомобильному двигателю, каким бы мощным он ни был, для начала нужен первоначальный импульс, задействующий всю его работу. Этот самый импульс задаёт как раз стартер, элемент которого входит в зацепление с маховиком кривошипного вала, тем самым, передавая вращение всему двигателю.

Связь аккумулятора и стартера

Сам пускатель тоже получает соответствующий импульс. Понятно откуда – от аккумуляторной батареи. Это происходит так: включается зажигание посредством ключа или кнопки, мгновенно срабатывает реле, бендикс пускателя входит в зацепление с венцом маховика. Тем временем задействуется ход маховика. После того как амплитуда вращения маховика достигает 50-100 оборотов в минуту, срабатывает обгонная муфта, выводящая шестерни из зацепления. Пускатель останавливается, передача импульса от пускателя к маховику прекращается.

Выше был приведён стандартный принцип работы связки пускатель-двигатель. Однако что-то повлияло на этот принцип, если стартер не запускает мотор. Что-то внутри этой связки, уж точно не вне его.

Причины плохого запуска

Причинами плохого запуска ДВС всегда связывают с трудностями и неисправностями бендикса, реле и самого маховика. Что касается проблем электрического типа, то сюда относят сложности с проводкой, запускающей тяговое реле стартера. В итоге, какова бы ни была степень тяжести проблемы или её характер, пускатель не может дать необходимый импульс маховику, и тот не запускает двигатель.

По втягивающему реле несколько интересных моментов:

  • Оно может оказаться причиной несрабатывания пускателя;
  • Бывает и так, что реле бездействует, но пускатель запускается, но при полностью неисправном реле, стартер тоже не может работать;
  • Реле непосредственно связано с системой включения пускателя посредством концевого выключателя.

Истирание зубьев

Проблема с зубьями бендикса является одной из самых распространённых в случае, если не заводится двигатель. Шестерня теряет изначальную геометрию, зубья просто напросто истираются и более неспособны входить в зацепление с венцом маховика. Естественно, крутящий момент в таком случае передаваться не будет.

Следует знать, что процесс износа – естественный. Остановить его никак невозможно, можно только в некотором смысле повысить эксплуатационный срок, если соблюдать правила по уходу и заботе узлов и механизмов.

Напротив, ускорить процесс старения может всё что угодно, начиная от неграмотности водителя (человеческий фактор) и заканчивая плохим качеством масла, нерабочим реле, запуском автомобиля в холод и т.д.

Полным можно назвать такой износ, при котором зубья на бендиксе практически отсутствуют. Понятно, что при срабатывании якоря, бендикс не будет входить в зацепление с маховиком, так как нечем. При этом стартер будет крутить сколько угодно (пока не испортится полностью).

Примечательно, что определить такой сценарий событий можно по звуку пускателя. Он как бы жужжит, но никаких последствий на мотор это не оказывает.

Зубья могут истираться и на маховике. В этом случае проблема гораздо серьезнее, если иметь в виду финансовый аспект. Купить новый маховик накладно, менять венец – сложно. В случае с бендиксом всё намного проще – и новый бендикс стоит не так дорого, и установка не так сложна.

Вилка пускателя

Вилка стартера, это такой механизм, который отвечает за движение бендикса вперёд. Когда мы запускаем стартер, то именно вилка толкает бендикс на его зацепление с маховиком. Поломка вилки соответственно сказывается на пуске – его просто не происходит.

Вот как это ощущается в салоне. Водитель поворачивает ключ в замке или нажимает на кнопку старта. Срабатывает реле, слышится характерный щёлк, но бендикс не толкается вперёд, пускатель вращается впустую.

Перекос шестерёнки

Шестерня бендикса может просто неправильно встать. Это называется перекосом. В таком положении бендикс не способен нормально входить в зацепление с венцом маховика. Происходит это из-за деформации пружины, подпирающей шестерню.

В большинстве случаях перекос бендикса ведёт к тому, что края бендикса только краешком соприкасаются с венцом. Безусловно, качественного зацепления происходить не будет.

Признаки именно такой «болезни» пускателя – неприятный скрежет и лязг, слышимый в ходе завода стартера. Понятно, что длительное удержание кнопки старта в таком положении не приведут ни к чему хорошему. Водитель должен это понимать и остановить вращение стартера, иначе срезка зубьев шестерни не избежать.

Проблемы с электрикой

Трудности с электрикой влияют непосредственно на скорость вращения. Если пускатель не сможет разогнать маховик до требуемой амплитуды – 50-100 оборотов в минуту, запуска двигателя не произойдёт.

Определить недостаточную скорость вращения можно по звуку. Пускатель явно вращается медленно, это заметно, и легко определить.

Причины этого кроются в испорченных щётках. Возможен также пробой проводки или другая проблема, касающаяся электропитания. Даже от клемм АКБ, которые окислились, такое может произойти, ведь в результате этого не хватает напряжения, достаточного для раскрутки.

Определив и решив проблемы с перечисленными деталями, можно своими руками «вылечить» пусковую систему автомобиля. Зачем тратить лишние деньги на диагностику в СТО и платить дилетантам, если можно самостоятельно все проверить.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

ozapuske.ru

Почему двигатель не «схватывает» при запуске мотора: основные причины и что делать водителю

Как правило, в процессе эксплуатации любого автомобиля проблемы с запуском ДВС являются одной из самых распространенных неисправностей. При этом достаточно часто виновником может оказаться не сам двигатель и его узлы, а стартер. Однако следует учитывать, что в подобной ситуации стартер или совсем не крутит двигатель, или же справляется со своей задачей с низкой эффективностью.

Вращение мотора от стартера после поворота ключа зажигания может также сопровождаться стуками и металлическим скрежетом, явным подклиниванием и т.п. Отметим, что если в этом случае причина более-менее очевидна, то намного сложнее быстро определить проблему тогда, когда стартер крутит, а машина не заводится. В этой статье мы поговорим о том, как найти полому, если стартер нормально крутит, но двигатель не «схватывает».

Двигатель крутится от стартера, но не заводится: причины

Итак, если автомобиль неожиданно начал испытывать проблемы с запуском, тогда на начальном этапе многие водители пытаются списать неполадку на плохое топливо, грязные или отработавшие свой ресурс свечи зажигания, плохо заряженный аккумулятор и т.д.

Обратите внимание, только в некоторых случаях замена свечей или заправка качественным бензином позволяет быстро вернуть автомобиль в строй. На практике сам факт, что мотор плохо заводится при исправном стартере (причем как «на холодную», так и «на горячую»), уже является поводом для проведения углубленной диагностики ДВС.

Более того, выяснить причину возникшей неисправности нужно как можно быстрее, чтобы избежать возможных серьезных последствий и дорогостоящего ремонта силового агрегата и/или элементов навесного оборудования.

  • Прежде всего, необходимо начинать проверку с топливной системы. Диагностика всех элементов выполняется пошагово. Если автомобиль карбюраторный, необходимо убедиться в работоспособности карбюратора, затем осматриваются топливные магистрали, бензонасос и т.д.

В случае с инжектором особое внимание уделяется инжекторным форсункам и бензонасосу. Например, если после поворота ключа зажигания не слышно характерного звука работы электробензонасоса, который поднимает давление в системе, тогда сначала замеряется давление в топливной рейке, также сам насос необходимо снимать и проверять.

При этом не стоит забывать как о возможной поломке регулятора давления топлива в рампе, так и самого насоса. Еще следует помнить об обрыве электрических цепей питания или перегорании предохранителей на бензонасос.

  • Топливные фильтры также могут быть причиной затрудненного пуска двигателя, особенно с учетом качества горючего на отечественных АЗС. Так или иначе, наличие сторонних примесей в бензине или солярке быстро забивает фильтрующий элемент, в результате чего даже исправный бензонасос не способен прокачать нужное количество топлива для запуска двигателя.

Как правило, достаточно заменить фильтр топлива, а также в отдельных случаях почистить фильтр-сеточку бензонасоса или заменить данную сеточку на новый элемент.

  • Если с подачей топлива все в порядке, тогда проверяется система зажигания. На многих автомобилях не удается ограничиться только заменой свечей и бронепроводов, так как требуется диагностика катушки и распределителя зажигания.
Также не обязательно сразу менять и сами свечи, так как уже имеющиеся могут быть попросту залиты. Для начала свечи нужно выкрутить и осмотреть, а также проверить на искру.

В случаях, когда нет искры на инжекторном авто, нередко приходится менять модуль зажигания. На карбюраторных двигателях начинать проверку следует с катушки зажигания. Параллельно диагностика затрагивает и трамблер, осматривается крышка трамблера и т.д.

Что касается указанной крышки, не допускается наличие каких-либо дефектов, трещин и т.п. Под крышкой должен быть стержень из графита, который прижимается специальной пружиной. ОТ целостности всех элементов напрямую зависит работоспособность устройства.

  • Следующим элементом для проверки является дроссельная заслонка. В процессе эксплуатации автомобиля дроссельная заслонка покрывается нагаром и загрязняется.
Опытные водители для профилактики чистят данный элемент на каждом ТО, однако если этого не делать, тогда проблемы с запуском прогрессируют и в какой-то момент двигатель может перестать заводиться. Еще следует учесть, что на многих автомобилях с инжектором дроссельный узел после чистки также нужно дополнительно обучать, чтобы получить нужные обороты холостого хода и т.д.
  • Также если стартер крутит, но не схватывает двигатель, следует проверить АКБ и состояние клемм. Немного подсевший аккумулятор может крутить стартер, при этом частоты вращения коленвала все равно недостаточно для запуска мотора.

Еще на практике часто встречается то, что клеммы окисляются и покрываются налетом. В этом случае их нужно очистить, аккумулятор зарядить от внешнего ЗУ или воспользоваться пускозарядным устройством (бустером).

  • В случаях, когда явных проблем из приведенного выше списка не выявлено, следует отдельно проверять (прозванивать) проводку. Параллельно проверяется и «масса», которая часто имеет плохой контакт, ненадежно закреплена или массовый провод попросту отгнивает от точки крепления (как правило, на старых авто).

Еще стоит выделить, что в отдельных случаях проблема может заключаться в неисправной контактной группе замка зажигания. Также на инжекторных автомобилях выход из строя отдельных датчиков ЭСУД приведет к тому, что мотор не заведется.

Например, поломка или сбои в работе ДПКВ отмечены как достаточно частая причина.  Параллельно в обязательном порядке следует проверять предохранители и реле, которые также могут выйти из строя, при этом нет питания на какой-либо исполнительный узел.

Советы и рекомендации

Многие специалисты рекомендуют обязательно учитывать и отмечать, что предшествовало проблемам с запуском и какие признаки могли проявляться до начала более серьезных сбоев.

Другими словами, если машину недавно заправили бензином сомнительного качества, тогда высока вероятность проблем с топливной системой. Если же имела место недавняя мойка под капотом или двигатель перестал заводиться во влажную погоду, тогда максимум внимания стоит уделить электрооборудованию и проводке.

Бывает и так, что сначала машина начинает расходовать больше топлива, мотор дымит, автомобиль дергается при разгоне, отмечены провалы при нажатии на педаль газа и т.д., а уже потом агрегат не заводится. В подобном случае вполне могут быть виноваты фильтры и бензонасос. Кстати, сильно загрязненный воздушный фильтр также моет привести к тому, что ДВС попросту остается без воздуха и не запускается.

В любом случае, зачастую перед  тем, как мотор полностью откажется заводиться, сначала проявляются определенные признаки. Данные признак стоит зафиксировать, чтобы в дальнейшем было проще определить характер поломки  и быстро локализовать неисправность.

Если проблема застала водителя в дороге, тогда при первичной диагностике нужно включить габариты и ближний/дальний свет фар. В случае, когда отмечен слабый свет, фары загораются и тухнут в момент прокручивания стартером, тогда очевидны проблемы с электроцепями или АКБ.

Что в итоге

Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.

Еще раз обращаем внимание, приведенные выше рекомендации следует учитывать тогда, когда стартер крутит уверенно и постоянно, нет рывков, скрежета, ударов. Другими словами, сначала нужно исключить вероятность проблем с самим стартером.

Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.

Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т.п.).

Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага  или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.

Для решения проблемы следует для начала минимизировать попадание влаги под капот (в зависимости от ситуации, сделать кузовной ремонт, установить пыле, грязе и водоотталкивающую защиту, проверить целостность уплотнителей, почистить дренажные каналы и т.д.) Затем нужно разбираться с оборудованием и проводкой под капотом, исключая возможные неисправности и проверяя целостность изоляции проводов.

Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.

krutimotor.ru


Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости