С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Стук поршней на холодную

Стук поршней на холодную


Операция "Антистук поршней". Лечим стук на холодную у CFNA — бортжурнал Volkswagen Polo Sedan urano 2013 года на DRIVE2

В течении 5-ти лет периодически гуглил на тему избавления от стуков поршней на нашем CFNA. И В начале лета 2018-го все же наткнулся на вариант устранения, который не предполагает замену поршней. И называется он чистка камеры сгорания от кокса. Чуть позже когда найду ссылки, то скину.Проблема CFNA в следующем: На втором и третьем цилиндрах образуется много нагара, а возможно и из-за того что просто больше чем на первом и четвертом. Из-за кокса дисбаланс поршней и повышенная компрессия на втором и третьем.И начал я собственно искать инфу как почистить мне поршня. Димексид в топку т.к. поддон у нас крашенный. Промывка маслянной системы димексидом нам тоже не подходит даже если почистить поддон от краски. В маслянном насосе имеются пластиковые детали, которые димексид разъедает так же как краску.

И тут я нашел мастера раскоксовок belkovodus

Просмотрев некоторое количество его видео понял что мне больше всего подходит CARBON X от ProTec.Да он не дешевый, но его хватит на 3-5 раскоксовок. Я провел 3 раскоксовки и по ощущения осталась еще половина.Почему я делал 3. первая была не совсем качественная т.к. не продувал цилиндры компрессором, а при продувке там вылетает больше чем от откачки шприцем. И первый раз после раскоксовки плохо заводится машина если не продуть. На второй заход я обработал сразу 2 раза т.к. результатом после первого обработки не был доволен.

Результатом полностью доволен. Выкладываю 2 видео до и после.

Цена вопроса: 3 000 ₽ Пробег: 116000 км

Стук гидрокомпенсаторов или поршня? — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

Вообщем из этой темы я много чего наслушался.

Опишу проблему еще раз:Вообщем еще когда покупал машину, в июле этого года (с рук) был слышен такой слабоватый звук стука гидрокомпенсаторов, бывший владелец сразу отдал комплект новых гидриков, говорит мол поменяешь. Сейчас уже звук уже довольно сильный стал, стучат и на холодную и на горячую. Поменял все расходники — не помогло, масло (было Kansler 10w-40, сейчас залил Mobil 5w-40) и масляный фильтр тоже менял (замена была 11 октября). Сегодня решил проверить масло (до этого я, эдакий дурак, вообще его не смотрел) и увидел, что нету просто половины щупа.

В прошлой теме мнения людей разделились, большинство считает, что стучит поршень — якобы когда-то был обрыв ремня ГРМ и клапана загнуло, и менялись только клапана, а поршень не поменяли, и вот мол сейчас он стучит. Тогда почему он раньше не стучал? Или так и должно быть? Другая половина всё таки уверена, что это гидрокомпенсаторы, мол, когда поршень стучит, то у него более глухой и частый звук.

Прежний же владелец меня уверяет, что никакого обрыва никогда не было, и ни клапана ни поршни не менялись.

Ездил на СТО — там сказали, что если масло жрёт, значит рвался грм и гнуло клапана. И мол надо делать капиталку, что стучит всё таки поршень. Но им мне тоже как то не особо верится.

Могу ли я сам как то проверить всё таки поршень ли это стучит? На ответах майл мне кто-то писал мол выдёргиваешь штекеры из цилиндров по одному и если где то стук пропадёт, то значит в том цилиндре и стучит поршень — правда ли что так можно проверить? Или может замерить компрессию в цилиндрах, но что это даст? Объясните мне, пожалуйста.

Сейчас у меня стоит вопрос о продаже машины, так как вообще не хочется тратить большие деньги на выяснение причин (я студент). Хочу услышать конкретные обоснованные мнения, поршень или гидрокомпенсаторы? И как проверить? В заранее скажу большое спасибо за вашу помощь.

Если же это всё таки это поршень, то можно ли как то убрать этот стук, не прибегая к ремонту, хотя бы на время? Может какие либо присадки помогут?

P.S. приора 16 клапанная, пробег 130.000км, то что стрелка стоит на 500 оборотах — это погрешность стрелки (на самом деле 800 как и должно быть), чек горит вообще из-за иммобилайзера.

Металлический стук в двигателе на холодную

Двигатель конструктивно состоит из множества деталей, которые подвержены серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации ДВС. Также любой мотор оснащается рядом систем, что предполагает установку дополнительных навесных агрегатов.  Появление стуков в двигателе как на холодную, так и на горячую зачастую указывает на неисправность. В ряде случаев стук мотора требует немедленного определения и устранения. Проблема стука на холодном двигателе может проявиться как в теплое время года, так и в зимний период. Далее мы поговорим об основных причинах стуков двигателя на холодную, параллельно затрагивая возможные причины стука прогретого двигателя.

Почему стучит двигатель

Возможных причин стука двигателя может быть достаточно много. В списке основных специалисты отмечают износ деталей внутри ДВС, а также детонационные стуки. От степени износа и ряда других факторов будет зависеть характер стука, который может быть от тихого и приглушенного до отчетливых металлических ударов внутри двигателя. После того как мотор заводится на холодную, становится слышен стук в двигателе, который с прогревом может:

  • полностью исчезнуть;
  • стать менее заметным;
  • остаться на том же уровне;
  • усиливаться с ростом температуры и нагрузки;
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензиновый мотор может «дизелить», то есть по своему звуку работы напоминать дизель. Из этой статьи вы узнаете о причинах такого «дизеления» бензинового двигателя.

Износ мотора

Холодный двигатель, который не демонстрирует никаких других признаков неисправности, зачастую может начать стучать в том случае, если тепловые зазоры не соответствуют норме. Другими словами, стук мотора может указывать на необходимость регулировки клапанов.

Причиной стука на холодную также могут быть гидрокомпенсаторы, которые потеряли работоспособность в результате износа, использования неподходящего типа моторного масла или несвоевременной его замены в процессе эксплуатации автомобиля. Для устранения стука гидрокомпенсаторов на холодную зачастую может быть достаточно обычной промывки двигателя, после чего осуществляется замена масла и масляного фильтра.

Еще одной причиной стука двигателя может быть увеличение зазора коренных вкладышей. Характерной особенностью является отчетливый звук на холодную в первые секунды после пуска, который пропадает с ростом давления в системе смазки. Также стучать вкладыши и другие элементы могут в результате снижения производительности масляного насоса.

Отдельно стоит выделить стук шатунов. Появление такого стука сопровождается глухими ударами металла об металл, изношенный шатун ударяется о шейку коленвала. Шатунный и поршневой стук на дизельном двигателе может быть более отчетливым и звонким, так как конструктивно поршни в дизеле приближаются очень близко к головке блока. Эксплуатация двигателя независимо от его типа с таким стуком категорически запрещена, так как мотор может неожиданно заклинить.

Стучать на холодную может и сам ГРМ. Причиной снова выступают увеличенные зазоры в постели распредвала. С прогревом стук становится менее интенсивным или полностью уходит. Одной из не менее серьезных поломок является стук поршня. Поршень может стучать в результате разрушения или критического износа. Изношенные поршни «гуляют» в цилиндре, создавая металлические удары юбкой поршня. Также к подобному стуку в отдельных случаях приводит поломка поршневых колец.

Детонационные стуки

Детонация возможна как на холодном двигателе, так и на прогретой силовой установке. Детонационные стуки после запуска двигателя или при езде характеризуется достаточно звонким стуком, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Причиной выступает неравномерность и несвоевременное воспламенение топливно-воздушной смеси, что приводит к возникновению взрывов внутри цилиндров. Нагрузка на ЦПГ и КШМ сильно возрастает, приобретая ударный разрушительный характер.

Детонация может привести к дефектам поршня и механическим повреждениям стенок цилиндров, вызывает ускоренный износ других деталей двигателя. Для компенсации рисков на большинстве автомобилей сегодня устанавливается специальный датчик детонации, задачей которого является отслеживание колебаний в цилиндрах мотора. Сигналы от датчика поступают в ЭБУ, который корректирует состав топливно-воздушной смеси и зажигание. Необходимо отметить, что возможность такой подстройки при помощи блока управления находится в узких рамках, что не позволяет полностью исключить возможность появления детонационных стуков. При детонации двигатель может стучать:

  • на холостом ходу после запуска;
  • в момент ускорения при резком нажатии на газ;
  • во время движения под нагрузкой;
  • в случае выбора передачи, которая не соответствует нагрузке и т.д.;
Что касается холодного мотора, тогда частой причиной детонационных стуков выступает заправка топливом низкого качества с октановым числом, которое ниже рекомендованного производителем для конкретного типа двигателя. Второй причиной детонации на холодную может быть повышение степени сжатия. Это происходит при установке более тонкой прокладки ГБЦ, а также в результате неудачного ремонта или вмешательств в конструкцию ДВС в целях повышения его мощности.

Детонация на прогретом двигателе возможна во всех случаях, описанных выше, а также если поршень или цилиндр перегревается. Причиной может быть степень сжатия, которая самостоятельно увеличилась по причине образования обильного слоя нагара на днище поршня.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое степень сжатия двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, что характеризуется этим параметром и как степень сжатия влияет на работу ДВС.

Еще нагар может тлеть, самопроизвольно воспламеняя топливную смесь в цилиндре. Детонация проявляется при сильной нагрузке на ДВС в тот момент, когда обороты не высокие (коленчатый вал вращается с низкой частотой). Дополнительной причиной детонационных стуков может оказаться установка свечей зажигания, которые не подходят для данного типа ДВС. Как известно, свечи бывают «холодными» или «горячими», то есть подбираются в соответствии с определенными тепловыми режимами работы того или иного двигателя.

Почему еще может стучать мотор

Стуки в подкапотном пространстве могут проявляться вследствие поломок навесного оборудования: привода ГРМ, помпы, генератора, гидроусилителя рулевого управления, других шкивов и т.п. В дизелях можно столкнуться со стуком плунжерных пар ТНВД.

Очень часто холодный пуск стук может сопровождаться металлическим стуком, который возникает в результате проблем с натяжителем цепи ГРМ. Не стоит исключать и то, что стучать может какая-либо наружная деталь, которая слабо затянута или крепление элемента ослабло.

Самостоятельное определение причины стуков двигателя

  1. Для проведения диагностики необходимо убедиться в том, что стук появился в двигателе, а не в других узлах и агрегатах. Первым делом нужно оценить характер звука и его тональность. Звонкие удары, нарастающие при повышении оборотов и локализованные в верхней части ГБЦ, укажут на проблемы с зазорами клапанов.
  2. Стук гидрокомпенсатора напоминает удары небольшого металлического шарика по клапанной крышке, который увеличивается по частоте вместе с повышением оборотов двигателя.  Шелестящие, свистящие и скрипящие звуки могут быть признаком проблем с цепью, ремнем ГРМ или ремнем генератора. Такие звуки могут быть постоянными и не зависеть от оборотов.
  3. Стуки ЦПГ обычно приглушенные, не имеют явного оттенка стучащего металла. Частота таких стуков обычно увеличивается с ростом оборотов. Детонационные стуки проявляются в виде высокочастотного звонкого постукивания. Опытные автолюбители характеризуют это явление как «пальцы звенят». Для быстрой проверки можно воспользоваться следующими рекомендациями:
  4. На автомобилях с МКПП нужно выжать сцепление, что означает разъединение трансмиссии и ДВС. Так можно определить, что стучит именно в моторе или других узлах, а не в коробке передач.
Следующим шагом станет проверка опор двигателя (так называемых подушек) и ходовой части автомобиля. Для точной диагностики нужно воспользоваться подъемником или смотровой ямой. В полевых условиях можно воспользоваться описанным ниже методом.
  • капот нужно открыть, после чего двигатель запускают;
  • далее необходимо пригласить помощника, который становится сбоку автомобиля;
  • затем машину раскачивают легкими «рывками» вперед и назад на первой и задней передаче;
  • во время таких раскачиваний помощник определяет тот факт, не являются ли подушки двигателя причиной стука;

Стук и шумы в моторе. — бортжурнал Audi 100 4B Monika 1988 года на DRIVE2

Ну вот нашел информацию может и пригодится.

Способ локализации.При стуке в моторе, надо прежде всего определится какой цилиндр стучит. Сначала прослушиваем мотор на холодную. Прижимая в указанные таблицей места, крепкую палочку, металлический пруток или вставленные один в один удлинители воротка для головок. С одной стороны зажатую в кулак и приставленную к уху, главное, чтобы палочка всё таки прикасались при этом к уху а другой стороной. Приставляем эту палочку к частям двигателя. Затем прослушивается двигатель на горячую. А вот уже позже надо прослушивать мотор совсем прогретым. Это когда и само масло в поддоне тоже нагрелась. Для этого надо или минут 10…15 покататься или ждать когда мотор на хх нагреет масло в поддоне. Вить чем горячее масло, тем оно жиже а значить выработанный зазор будет сильнее стучать. Шатунные и коренные вкладыши начинают хорошо стучать именно на горячем масле. Поршневые пальцы стучат лучше на прогретом моторе. А вот стучащие стенки поршней на холодную но это не смертельно для мотора. Теперь надо определить. Какой именно цилиндр издаёт стук? Для этого надо по очереди отключать цилиндры и прослушивать мотор. Если стук прослушивается только под нагрузкой то нужно проехаться на машине именно в том режиме на котором этот стук хорошо себя проявляет. И так по очереди отключая все цилиндры. Что бы отключить цилиндр надо снять привод ВВ высокого напряженья со свечи и заземлить надёжно его на массу или мотор. На впрысковых (инжекторные) где часто стоит по две свечи на катушку, лучше всего, отсоединить разъем с форсунки.При слабом давление масла в моторе. Могут начать стучать коромысла. Проверяется это так заводится мотор открывается заливная крышка и смотришь на коромысла. У нормального мотора масло появится не позже 15 секунд. Со всех коромысел начнёт сочится масло. При этом коромысла станут работать гораздо тише.

Коренные Прослушиваются лучше всего на горячем моторе и горячем масле.

Стучат глухо при наборе газа. Прослушиваются в нижней части блока

Шатунные Прослушиваются также лучше всего на горячем моторе и горячем масле. Стучат громко при сбросе газа. Прослушиваются в нижней части блока

Клапана Стучат звонко, Прослушивается в крышке головки.При отключение цилиндра звук не пропадает.

Пальцы шатунов Прослушиваются в верхней части блока, особенно хорошо на прогретом моторе. При отключение цилиндра звук не пропадает. Металлические, то появляющейся то преподающие. Снять поддон, снять нижнюю крышку шатуна и покачать пальцами. При зазоре более 0.02мм будет ощущается постукивание.

Стучащий головки поршней об головку или прокладку(на дизеле) При отключение цилиндра стук не преподает. Виной всему слишком низкая прокладка.Большой зазор в шатунной шейке. Выставить шатун а ВМТ и потом нажать если почувствуете толчок, износ вкладышей и колен вала. Часто после замены ремня по причине его неправильной установки. Проверить метки на ГРМ.Проскочивший ремень При отключение цилиндров стук не преподает и если мотор проворачивать в ручную, чувствуется как поршня упираются в клапана.Привод бензонасоса Стук слышится под насосом. Но сначала надо отрегулировать клапана. Поднять привод ручной подкачки бензонасоса при работающем моторе и послушать стук исчез или уменьшился?Открутившийся шкив. Особенно после ремонта. Попробовать закрутить гайку? Если пошла то всё ясно. Вторичный признак, звенящий звук, как от крышки кастрюли, и видно как шкив подрагивает при перегазовках. При этом часто сальники начинаю подтекатьПроверить на муфте климатического компрессора и всех прочих Приблуд которые приводятся от ремня в движение.Не болтается ли вентилятор или его гидромуфта.

Гидрокомпенсаторы При заводке сначала стучат но набившись стук пропадает. Со временем стук усиливается и время набивки увеличивается. Причины.

Маленькое давление масло в системе.Грязное масло. Часто после замены масла стук пропадает.Если после заводки компенсаторы успокаиваются, значить надо их почистить а также масляные каналы мотора, или как минимум заменить масло. Помогает также разборка и промывка компенсаторов.

Ремень Расслоившийся ремень. Куском отслоившийся резины или нитки стучит по всему подрят.

Ремень ГРМ Прослушивается в кожухе при перегазовках. Основная его причина стука слабая натяжка.

Цепь Шелестящий звук временами плавно пропадающий и появляющийся.

Привод трамблёра Пошевелить вал трамблёра пальцами.Жесткий стук от детонаций на дизеле. При откручивание гайки форсунки из под неё лезет пена. Это ненормально работает напорный клапан ТНВД.Выхлопная сечёт Просунуть руку к уплотнению между выпускным коллектором и приёмной трубой. Если ощущаются воздушные толчки то там сечёт.

Увеличенный зазор между шестерней и корпусом привода из-за износа упорной шайбы.Появляется при сбросе газа.

Выработанные или задранные поршня На холодную стучит колоколом а на горячую звук пропадает.Стуки в моторном отделение. Подёргать крепление всех агрегатовГенератора, радиатора и прочие. Резиновые подушки крепления мотора и коробки. Про переключение передач происходят удары.

Звонкий металлический звук идущий временами не регулярно из моторного отделения. Лопаются по кругу в районе крепления болтами шкивы, помпы, генератора и другого навесного оборудования. Эти трещины не видно. Так как они перекрыты фланцами и грязью.Проверяется так. Берётся шкив руками и надо его подёргать под прямым углом относительно вращения. Проверяется так со всех стон. Если где то начнёт стучать с потрескивание. То его надо снять, что бы убедится, что это не подшипник и за одно проверить визуально на целостность все шкивы.

Спасибо некому Константинову А. за Собранную информацию.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости