С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Что делать не заводится машина


Что делать если машина не заводится простой способ завести

В подобной ситуации, когда двигатель автомобиля внезапно отказывается заводиться, может оказаться каждый. Происходит это по-разному – кто-то глохнет прямо на светофоре, у кого-то машина не заводится в пробке, а у других двигатель не хочет заводиться после ночи на парковке. И каждому из нас эту проблему приходится решать.

В этой статье описаны наиболее частые причины и ситуации, которые приводят к неполадкам с зажиганием, вследствие чего двигатель машины просто не заводится, а так же самые распространенные варианты решений подобных проблем, конечно же, в тех случаях, когда это возможно без вмешательства специалистов. А вот и сами причины.

Причина номер один — аккумулятор.

Это тот случай, когда машина долго простаивала. Вероятнее всего, дело в том, что разрядился аккумулятор. Температура ночью ниже, чем днем, соответственно, остывает как ваш автомобиль, так и аккумулятор. Говоря о зиме, следует заметить, что заряд аккумулятора может упасть аж на треть за ночь. Кстати, это далеко не всегда означает, что АКБ поломан, вполне возможно, что он лишь был не до конца заряжен, а после холодной ночи заряд опустился ниже критического уровня. Опять же, такое может произойти, если машина пробыла на парковке несколько суток, и аккумулятор разрядился окончательно.

Тогда попробуйте на пару минут включить фары (дальний свет). Это нужно для того, чтобы электролит пришел в активное состояние, тогда уровень заряда в вашем аккумуляторе будет немного выше. Порой этого бывает достаточно и появляется шанс завести двигатель. А в будущем, следите за уровнем заряда АКБ, и больше не попадете в эту щекотливую ситуацию.

С аккумулятором может быть связана еще одна проблема – это окислившиеся клеммы. Рождается проблема медленно, но результат всегда одинаков – потеря напряжения. Зато решение крайне легкое – всего лишь открутить и прочистить клеммы.

Вторая причина заключается в топливной системе.

Возможно, проблема в бензонасосе, если ваша машина заводится и сразу глохнет, ато и вовсе просто заглохла и не заводится совсем. Перегоревший топливный насос легко может организовать вам подобные неприятности. Проверяется просто – насос снимаете и напрямую подключаете к АКБ. Если он мертв, значит, определенно, нужен новый. Следующий вариант – забившаяся сеточка фильтра грубой очистки, из чего могут последовать две проблемы. Во-первых, бензонасосу может не хватить мощности для прокачки нужного количества бензина и воспламенения. Во-вторых, в попытках прокачать-таки необходимое количество топлива, участь бензонасоса оказалась еще печальнее, и он попросту сгорел.

Кстати, не стоит исключать и вариант с оборванным топливным шлангом. Ведь, забыв об этом, можно потратить уйму времени в поисках несуществующей неисправности. А нужно то всего лишь посмотреть под дно автомобиля.

Причина третья – свечи.

Вы – любитель нагрузить свое авто до отказа? Или же безумный гонщик? Ваш двигатель вдруг заглох прямо вовремя езды? Скорее всего, это залитые свечи. Когда слишком много топлива попадает на электроды свечей, для появления искры, в итоге, не хватает стандартного напряжения. Что может помочь – это аккуратно свечи выкрутить и протереть сухой тряпкой. Либо продуть их, поставив машину на нейтралку, вжать педаль газа в пол и включить зажигание.

Так как топливо не поступает в камеру сгорания, то происходит продувание ее воздухом. Единственное, о чем нужно напомнить,- после этой процедуры залейте чуточку масла (5-7мл) в каждый из цилиндров, потому что во время продувания масляная пленка удаляется со стенок цилиндров. И не переживайте, это безопасный способ, он вашей машине не повредит.

Четвертая причина — воздушный фильтр.

Фильтр мог элементарно засориться. Выяснить это не составит большого труда – вынимаете фильтр из кожуха и пробуете завести мотор Заводится – едите покупать новый фильтр. И постарайтесь не тянуть с этим, потому что когда сгорает неочищенный фильтром воздух, то обрадуется вредный для двигателя нагар. Нередко подобная ситуация происходит если вы часто бываете за городом и машина ездит по грунтовым дорогам. Если это так, то не забывайте менять воздушный фильтр в два раза чаще.

Причина номер пять – это предохранители.

Перегоревшие предохранители могут стать причиной того, что инжекторный двигатель откажется зажигаться. Рекомендуем всегда иметь при себе запасной набор (кстати, стоит он совсем недорого) для этих целей, а так же выяснить, где именно в вашей машине расположен блок предохранителей. Выяснить, точно ли проблема пропажи зажигания в перегорании, поможет просто замена старых предохранителей на новые.

Шестая причина – ваш двигатель перегрелся.

Ваше авто вдруг заглохло и не заводится? Возможная проблема, описанная ниже – это перегревшийся мотор. Есть несколько вариантов, из-за чего это могло произойти:

  • поломался датчик температуры жидкости охлаждения
  • снизилась компрессия
  • пришел в негодность водяной насос
  • уровень охлаждающий жидкости ниже критического

Первые два варианты, увы, не получится определить на месте.

Исправность помпы проверяется непосредственным ее подключением к АКБ. Если она работоспособна, то причина может крыться в проводке, либо же клеммах, которые могли окислиться. Тогда после прочистки клемм нужно снова к штатному питанию подсоединить водяной насос.

Говоря об уровне жидкости охлаждения, он не должен быть низким, иначе двигатель не будет полноценно охлаждаться. А вот если уровень сильно ниже положенного, то жидкость может закипеть. Зато это можно легко заметить – подтеки появятся на заглушках, крышках радиатора и расширительного бачка. Если произошло именно это, то даем двигателю время остыть, и доливаем столь необходимую жидкость охлаждения. Как бы то ни было, обязательно дожидаемся, пока мотор остынет, после чего в медленном темпе катимся в ближайший сервис.

Седьмая проблема, а точнее,- стартер

Причиной того, что машина не заводится, может быть и стартер. Проверить это не сложно, нужно лишь напрямую подключать стартер к аккумулятору, накинув соответствующие провода.

Если со стартером все в порядке и он крутится так, как нужно, то проблемы явно не в нем. А вот если он «не крутит», то придется либо его менять, либо нести в ремонт. Кстати, еще бывает, что стартер все-таки крутит, но скорость не достаточно высока. И вновь причина, вероятнее всего, в окислившихся клеммах, которые нужно будет прочистить, если есть такая возможность.

Причина восьмая, последняя,- датчик коленвала

По возможности обязательно проверьте датчик коленвала. Может быть такое, что он абсолютно исправен, а неверные данные дает из-за налипшей грязи, окисленных или отходящих разъемов. Самостоятельно провести диагностику достаточно тяжело, зато можно попробовать его проверить и почистить, что вполне реально. Один из основных моментов, на который следует обратить внимание – зазор между диском датчика и сердечником. 1мм – это идеальный зазор, его допустимые отклонения от идеала – 0,5мм.

Теперь необходимо отключить от датчика проводку и снять его. Почистите его (случается, что текут сальники валов, тогда на датчик попадает масло), клеммы, при чем, и на ответной части разъема тоже. А теперь ставьте обратно и пробуйте заводить машину. Если мотор запускается, то датчик и был причиной устраненных вами неполадок.

Само собой, есть и другое множество причин, по который двигатель вашего автомобиля может не завестись. И зачастую единственный выход – это обратиться к специалистам СТО, потому что далеко не всегда вы сможете с ходу найти и устранить существующую проблему. Поэтому, дабы не попадать в столь некомфортную ситуацию, регулярно проводите диагностику своего авто и, конечно же, следите за ним и обращайте внимание, если в работе машины появляются изменения в худшую сторону. Ведь, как показывает опыт, намного проще, дешевле и удобнее провести своевременную профилактику, чем дорогостоящий незапланированный ремонт.

xenon-kiev.com.ua

Что нужно делать, если машина перестала заводиться

Почему может не заводиться автомобиль? Для многих это становится похожим на предательство – однажды человек подходит к своей знакомой вдоль и поперёк машине, садится внутрь, вставляет ключ зажигания или использует другую схему, но машина не заводится. Что происходит? Ведь всё было нормально ещё накануне! Не заводится машина, которая ещё вчера вечером была совершенно исправно, и всё тут. А причины – причин может быть очень много.

Что делать, если авто не заводится.

Почему не заводится машина? Всё дело в напряжении

Бывает такая картина – вот ещё вчера ваш железный конь прекрасно включался по первому требованию, а вот он заменяет привычное урчание на какой-то сухой бесполезный щелчок. Щёлк – и ничего не произошло. Тут первое, что вам следует сделать, — это повертеть клеммы на аккумуляторе. Попросту говоря, просто раскрутите их, а затем скрутите снова, но плотнее. Иногда может потребоваться даже полностью снять клеммы и хорошенько их зачистить. Механизм такой проблемы очень прост. Постепенно клеммы вашей машины окисляются. А контакт зависит от всех возможных мелочей. Поэтому, когда окисление доходит до какого-то предела, контакт становится недостаточным, а напряжение слишком слабым. Это мешает завестись мотору. Щелчок, необходимый стартеру, происходит, и вы его слышите, но при этом этого щелчка не хватает для того, чтобы стартер начал крутиться. При этом лампочки на вашей приборной панели вроде бы горят, но присмотритесь – похоже, они горят слишком тускло.

Скидки на новые автомобили! Выгодный кредит от 9.9%Рассрочка 0%

Продавцы запчастей для автомобилей могут рассказать немало курьезных случаев, когда им приходят совершенно несправедливые и безосновательные претензии по поводу сломанных и бракованных аккумуляторов в продаже. Смысл такой – если ваш стартер не может начать крутиться, то в первую очередь проверяйте именно клеммы, а не аккумулятор или сам стартер. Эти варианты оставьте на потом.

Как выглядит окисление и как его распознать? Визуально вы должны пронаблюдать зелёную пленочку поверх усиков клемм. Казалось бы – такой очевидный признак, почему же окись так часто не замечают? А дело в том, что современные автомобили сплошь напиханы электроникой. Людям просто нет смысла лезть под капот, машину сразу тащат в сервис. Когда «ломается аккумулятор», автовладельцы идут по самому очевидному пути, меняют его, один раз, два, три, насколько терпения хватит, а потом предоставляют владельцу магазина претензию, что он торгует браком. Но на самом деле все аккумуляторы исправны, а проблема именно в окиси.

Итак, ищите зелёный налет на клеммах. Если он есть, даже небольшой, значит, в вашем автомобиле проблемы с напряжением. Чтобы очистить клеммы от окиси, просто аккуратно раскрутите их, не менее аккуратно счистите образовавшийся налет и затем смажьте клеммы литолом. Если его нет – подойдёт обычное машинное масло. Этот состав на некоторое время предохранит ваши клеммы от окисления. Их также можно поменять, если поведение клемм вас не устраивает. Смотрите, лучший вариант — это, несомненно, латунь или свинец. Оба металла хорошо справляются с окислением. А вот дешёвый материал серого цвета, наводнивший рынок, — не подходящий вариант. Это смесь металлов и примесей, которая легко окисляется, хоть и дёшево стоит. Отличить такие клеммы можно благодаря их серому цвету.

Проблема этих клемм в том, что на этом сером материале не видно окисления. И вот они выглядят абсолютно чисто, машина не заводится, замена аккумуляторов и стартеров не помогает. Автовладелец может даже впасть в отчаяние от этого. Да даже в автосервисах иногда не замечают истинную причину поломки. Налёт на серых проволоках того же серого цвета, и вы не заметите его, пока не начнёте счищать. Как проверить, рабочий ли у вас аккумулятор? Просто присоедините его к той машине, которая точно исправна (заводится с другим аккумулятором).

Или вот ещё один вариант проверки: найдите в своём моторном отсеке (у всех моделей и фирм строение мотора несколько различается, поэтому нет смысла указывать точное место. Действуйте по обстоятельствам) то самое реле, которое будет отвечать за запуск вашего стартера. Пусть ваш помощник заводит автомобиль (пытается это сделать во всяком случае), а вы сами положите руку в отсек реле сверху (палец). В момент, когда друг заводит машину, должен последовать щелчок по пальцу и следом – щелчок в двигателе. Если второго щелчка вы не услышали, вам нужно менять реле стартера (в который вы вложили палец), причина в нем. Ваша основная задача — вовремя различить разные щелчки и не перепутать их.

Всё дело в стартере

Но бывает, что дело совсем не в напряжении. Итак, теперь моделируем такую картину: есть щелчок при повороте, но стартер не работает. Просто не включается. Причины того, что машина не заводится, в этом случае могут быть очень разными.

Самая распространенная причина такого происшествия – всё дело в пригоревших пятаках так называемого втягивающего реле. Для того чтобы устранить неисправность в этом случае, нужно снять со стартера реле, которое сломалось. Разберите его на детали и найдите латунные пятаки (а именно в них всё и дело). Теперь вам надо зачистить их с помощью напильника. Если вы самостоятельно и в первый раз разбираете реле, обязательно учтите то, что вам придётся распаять проводок в местах спаек. Многие после таких откровений предпочитают просто купить новое реле – что ж, нельзя их осуждать за такое простое и элегантное решение.

Следующая по распространённости причина – это проблемы с якорями генератора. Они могут отойти и перестать контактировать, а могут просто стереться. Как понять, что дело именно в этом? Просто возьмите и перемкните шпильки на втягивающем реле. Если вы не поняли, о чём речь, поясняем – найдите плюсовой провод от аккумулятора, затем второй, который будет уходить прямиком в стартер. Это они. Если после этой процедуры стартер заработал, то возвращайтесь ко втягивающему реле. Если же нет, то вас должны интересовать именно щеточки стартера. Последний случай – довольно редкий, хоть и встречающийся. Третья причина – замыкание. Если после щелчка вы наблюдаете характерный запах и видите дым, то тут ничем не поможешь – нужен новый стартер.

Где бензин?

А бывает другая ситуация, почему машина не заводится. Гораздо более прозаичная. Топливо не поступает туда, куда надо. Нет, серьёзно! Многие совсем забывают о том, что трубка, через которую подается бензин или аналогичная жидкость, может попросту забиться. А ещё бывает, что трубка абсолютно чиста, а топливо не поступает – настоящая причина кроется в забитом отверстии, через которое должен поступать воздух. Если вас где-то настиг последний вариант, и вы немного в панике как добраться до дома или автосервиса с машиной, в которую не поступает бензин – спокойно! Просто не закручивайте крышку топливного бака до конца. Тогда именно она сможет послужить вашему автомобилю как отверстие для воздуха.

Что делать, если машина не заводится из-за проблем с зажиганием и свечами

Свечи зажигания можно залить – и тогда авто тоже будет отказываться «включаться». Смотрите типичный алгоритм такой неприятной ситуации: вы включаете подсос (необязательно добровольно) и заводите машину. Она глохнет и вы, соответственно, предпринимаете всё новые и новые попытки, ещё и педаль газа нажимаете. Итог – залитые свечи. Как это обнаружить? Просто проверьте, насколько ваши свечи сухие. Выкрутите их. Мокрые? Значит дело в подсосе или карбюраторе. Залитые свечи – не приговор для них самих. Их легко можно продуть. В первую очередь проверьте подсос – он должен быть выключен. Затем нажмите газ, вдавите педаль полностью. Теперь можно заводить машину. Сначала продуются свечи, а затем и заведётся и само авто.

Ремень или цепь ГРМ

Тут всё просто. Ремень и цепь могут порваться. Если причина именно в этом – их можно и нужно заменить. После замены авто точно будет заводиться с ключа.

Не хватает компрессии

Если ваш двигатель закипит, машина снова не заведётся. Из-за того, что в цилиндрах сильно падает компрессия, стартер начинает быстро-быстро крутить двигатель. Уже после этого становится очевидно, что причина в залегших кольцах поршня. В этом случае, если автомобиль не завелся с первого раза, машину ждет серьёзный ремонт. Вам нужно будет заменить поршневые кольца. Можем успокоить, что такой вариант развития событий очень редко встречается.

Холод все портит

В морозы может случиться всё, что угодно. Бывает, что машина не заводится всю зиму. Бывает, что она не заводится после определённой низкой температуры. Бывает, что происходит вообще что-то необъяснимое и машина заводится через раз. Если машина не заводится в холод, начинаем медленно проверять все причины в порядке убывания вероятности происшествия. Сначала включаем дальний свет, ждём где-то четверть или треть минуты и пробуем две схемы.

Первая — пытаемся завести машину, не прикасаясь к педали газа. Это нужно тогда, когда есть опасность залить свечи. Вторая – слегка подгазовываем во время попыток. Первая схема определит проблему в инжекторе, вторая — в карбюраторе. Если оба варианта не привели к заведённому автомобилю, готовому отправиться в путь, тогда надо проверить, не залили ли вы свечи. Тут в одиночку вы не справитесь, используйте помощника, и еще раздобудьте где-нибудь свечной ключ. Выкрутите выбранную для проверки свечу, а затем разместите в высоковольтном проводе острием внутрь. А оставшуюся «на свободе» часть поднесите куда-то к металлу. Затем помощник заводит машину, а вы в это время пытаетесь увидеть – появится искра или нет. Если нет, то, похоже, вам нужен новый комплект свечей.

Ничего не сработало

Что делать, если причину вы не выявили? Ответ прост и лежит на поверхности – вперёд к специалистам. Обращение к грамотным людям, которые в состоянии проверить машину комплексно с отслеживанием всех её состояний и с применением всех последних технологий по диагностике дорогого стоит и упускать такую возможность точно нельзя.

Внимательное исследование автомобиля позволит выявить все слабые точки и избежать серьезных поломок в дальнейшем там, где вы и не подозревали.

drivertip.ru

Ваш автомобиль не заводиться. Что делать?

Бывает так, что не заводится даже новенький автомобиль, а уж пожилые механические товарищи очень часто «радуют» своих хозяев подобными вещами. Когда Вы не можете завести автомобиль, конечно же, начинаете нервничать. Надеясь, что проблема как-то решиться, очень многие автовладельцы начинают поворачивать ключ много раз. Но так можно лишь усугубить положение. Аккумулятор потеряет оставшийся заряд, и уехать Вы уже не сможете. Так что, для начала возьмите себя в руки и постарайтесь не паниковать.

Простые варианты и их решение

Прежде всего – осмотрите приборы. Что они показывают? Может быть, у автомобиля топливо в бензобаке на нуле, а Вы закрутились и не посмотрели. Если дело в этом, проблема решается просто – канистру в руки и на ближайшую заправку.

Чтобы при такой проблеме проехать хоть немного километров, обзаведитесь пакетом с небольшим количеством воды. Завяжите так, чтобы точно ничего не вытекло. Очень медленно просуньте его через горловину бака. Веревку не отпускайте. Когда пакет достигнет дна, уровень горючего поднимется немного и его сможет использовать двигатель. Главное, не забудьте достать пакет из бака обратно, по приезду на заправочную станцию!

Взгляните на панель приборов. Если увидите, что сигналы тусклые, а как только Вы поворачиваете ключ – гаснут совсем, значит, аккумулятору не хватает заряда.

Это можно исправить так:

  • Использовать зарядное устройство для запуска.
  • Использовать портативный выпрямитель переменного напряжения.
  • Отнести разрядившийся аккумулятор на станцию техобслуживания.
  • «Прикурить» от аккумулятора сердобольного соседа.
  • Воспользоваться услугами такси, но предупредить, что Вам нужно подзарядить аккумулятор.

Если не было никаких предпосылок совсем и вдруг, машина не завелась, осмотрите ее электросистему. Может быть, какой то провод отклеился и произошло замыкание.

Если ехать необходимо очень срочно, попросите прохожего толкнуть машину. Сидя за рулем и включив 2-ю передачу, нажимайте на сцепление и не отпускайте, и как только машина разгонится до 20 км/ч, отпустите. С автоматикой, конечно, такое не пройдет. Если поблизости никого, толкайте самостоятельно, подруливая, и прыгайте внутрь в нужный момент и сразу же включайте 2-ю передачу. Дайте машине поработать на средних оборотах минут десять.

Сложные варианты и их решение

Когда машину не представляется возможным завести, а звук работы стартера не слышен или не такой, как обычно, снова посмотрите на электросистему. Клеммы аккумулятора могут окислиться.

Чтобы исправить ситуацию, требуется острым ножом или куском наждачки очистить их до блеска. Осмотрите болты, на которых держаться клеммы.

Если дело не в этом, осмотрите стартер.

Когда Вы поворачиваете ключ зажигания – щелкает дважды – тихо и отчетливо. Если же звука нет, нужно менять реле, а если нет щелчка, который громче, значит втягивающее устройство стартера не в порядке.

Также, можно снять со стартера провод, отходящий от замка зижигания.

Есть ли в нем напряжение? Когда Вы обнаружили, что напряжение отсутствует (Вам потребуется для этого мультиметр), необходимо будет взять немного провода и соединить клемму реле с аккумуляторной батареей, когда электроцепь автомобиля замкнута. Если, когда Вы включили стартер, провода начали сильно нагреваться, значит давно уже не все в порядке. Проблема сложная и нужно ехать в мастерскую.

Проверка системы зажигания

Если со стартером все нормально, а все равно автомобиль Вы завести не можете, тогда необходимо проверять систему зажигания. Проверьте конкретно на катушку зажигания. А также, на свечи, тамблер и коммутатор. При наличии конденсата, вытрете и дайте немного времени высохнуть окончательно.

Посмотрите, как выглядит катушечный кожух и провода высокого напряжения. Свечу необходимо вывернуть и присоединить с проводом. Если искры нет, значит, отсоедините провод от катушки и положите его на что-то металлическое. Снова проверните ключ. Если опять не видно искры, придется раскошелиться на эти детали. Проверьте, может быть, свеча заросла нагаром. Тогда очистите ее и прокалите на горелке. Бывает так, что просто топливо попало, тогда будет достаточно просто высушить.

Если неправильно подается горючее

Если заводите автомобиль, но он сразу же глохнет, скорее всего, проблема в системе топлива. Или в электронике. Вы сможете что-то сделать только в первом случае. Слушайте, работает ли насос бензина, кода Вы пытаетесь завести машину. Когда в автомобиле стоит мощная изоляция от шума, выньте входящий шланг с фильтра горючего и проверните ключ на три секунды. Польется бензин.. Если это есть, поставьте на место фильтр, шланг с выходного отверстия снимите и сделайте еще раз процедуру. Если нет струи, выполните продув.

Если у Вашей машины стоит карбюраторный мотор, нужно вынуть фильтр для воздуха и посмотреть, как свободно двигаются подвижные части. Если трудно, значит чистить нужно при помощи спецсредств. Если у Вас инжектор, загорится «Chek Engine».

Если глохнет дизель, лучше ничего самостоятельно не делать, а сразу довериться мастерам.  Можно, правда, свечи проверить. Если горючее по вязкости не такое, как нужно, необходима будет присадка.

Советы, данные выше работают в том случае, если ехать нужно очень срочно. Если Время терпит, лучше всего, чтобы машину осмотрел специалист.

bilety-pdd.com

Не завелась машина, что делать?

Как правило, машина не заводится в самый неподходящий момент и причин почему это происходит множество. В статье рассмотрены основные неисправности устранение которых позволит быстро найти проблему.

Если не крутит стартер

Если машина не заводиться и при этом не крутит стартер, а также слышны характерные щелчки, то сразу проверяйте аккумулятор, он либо разрядился, либо окислились клеммы.

О полном выходе из строя АКБ говорить еще рано, напряжение он выдает, на это могут указывать горящие лампочки на панели приборов. Но если лампы сильно тускнеют при повороте ключа в замке зажигания, это значит напряжение ненормативное.

Пониженного напряжения в цепи недостаточно, чтобы провернуть якорь стартера, но его хватает только для срабатывания втягивающего реле, которое и издает звуки.

Первое, что нужно сделать, это проверить места соединения клемм с выводами аккумулятора. Если соединения окислены, очистите их и смажьте для лучшего контакта.

Нелишним будет проверить качество соединения минусового провода АКБ с массой (обычно это кузов и коробка передач).

Если клеммы чистые, а провода плотно прижаты, проверьте напряжение, которые выдает аккумулятор, оно должно быть не менее 12,6 вольт (гарантированно заведет автомобиль). В ином случае гарантии запуска двигателя нет, а если цифры уходят за 12 вольт и ниже, то придется заряжать аккумулятор.

Обратите внимание на важный момент — обязательно проверяйте внутреннею сторону клемм на наличие черного налета, как правило, на него не обращают внимание, но именно он может быть причиной, по которой не завелась машина.

Такой налет образуется на дешевых клеммах в результате химической реакции, и он полностью диэлектричен. Очистите клемму от налета, а в дальнейшем замените ее на качественную, желательно латунную.

Многие опускают такую клемму в емкость с водой и налет в ней растворяется, но данный способ мы не практиковали, кто пробовал отпишитесь в комментариях.

Если нет времени выполнять вышеописанные действия, особенно утром при попытке поехать на работу, завести машину можно от прикуривателя или с толкача (с помощью буксировки).

Читайте по теме: Как завести машину если сел аккумулятор.

ВАЖНО: Если автомобиль с инжекторной топливной системой, то завести его при полном разряженном аккумуляторе не получится, не заработает блок управления. Заводить лучше сразу на второй или третьей передаче на скорости 15-20 км/ч, а не на первой. С коробкой автомат такой способы не пройдет, читайте по теме как буксировать автомобиль с АКПП.

Аккумулятор заряжен

Но не всегда проблема может быть в клеммах и аккумуляторе, если есть уверенность, что последний заряжен, то ищите проблему в цепи.

Первым делом нужно прозвонить всю цепь от замка зажигания до стартера. Возьмите мультиметр, отсоедините от стартера провод, идущий от замка зажигания (он тоньше плюсового аккумуляторного и, как правило, красного цвета) и подсоедините его к мультиметру.

Минусовой провод прибора подключите на массу (корпус двигателя). Выставьте придел измерений – постоянный ток, не более 20 Вольт.

Попытайтесь завести машину, провернув ключ в замке зажигания, для этого потребуется помощник. Снимите показания с мультиметра. Напряжение должно быть больше 12В (при заряженном АКБ). Если его нет вообще, то ищем проблему дальше.

Нужно понимать, что в цепи запуска двигателя существует три реле, втягивающее (про которое мы упоминали выше), включения стартера и зажигания. Есть и другие реле, но их мы рассмотрим позже.

Первое выдает слышные звуки (поэтому хорошо диагностируется), второе и третье едва уловимые.

Как правило, реле включения стартера крепиться к внутренней стороне кузова за двигателем (по крайней мере, у линейки автомобилей ВАЗ классика).

Дотроньтесь до корпуса реле стартера и попросите напарника попробовать завести машину, если будут чувствоваться щелчки, но при этом втягивающее реле не будет срабатывать, значит, вышло из строя именно это устройство, и оно подлежит замене, поэтому важно знать как проверить втягивающее реле стартера.

Если наоборот, в районе двигателя буду слышны щелчки, значит, неисправность нужно искать там, а реле включения стартера исправно.

Распространенная неисправность втягивающего реле, это подгорание пятаков, поэтому и происходят щелчки, а цепь не замыкается в результате машина не заводится.

В данной ситуации можно:

  • Купить новое втягивающее реле;
  • Разобрать старое устройство, распаять провод, идущий на узел с пятаками и зачистить последние. При необходимости зачистите или замените пластину, замыкающую пятаки. Замените прокладку.
  • Смажьте подпружиненный шток устройства, используйте Литол 24.
  • Если втягивающее реле срабатывает, но стартер никак не реагирует (якорь не вращается), обратите внимание на щетки последнего, они либо стерлись, либо отошли.

    Такая неисправность не проявляется в одни момент, как правило, еще задолго до этого якорь стартера плохо прокручивался и понимание этого поможет выявить неисправность.

    Чтобы диагностировать проблему убедитесь, что АКБ заряжен и подключен. Возьмите гаечный ключ и замкните между собой две большие шпильки на втягивающем реле (их трудно не найти). Т.е. цепь замыкается напрямую, минуя реле. Кстати, контакты на данных шпильках тоже нужно зачистить, лишним не будет.

    Если стартер запустился, значит проблема в реле, если нет, то в щетках. Могут выйти из строя и оба узла, но это маловероятно.

    Но таким способом завести мотор не получиться, так как бендикс, по причине отключенного втягивающего, не войдет в зацепление с маховиком, как сделать по-другому, чтобы запустить двигатель читайте дальше.

    Первым признаком того, что в стартере замкнула проводка (устройство вышло из строя) — при запуске двигателя слышен щелчок, а плюсовой провод от аккумулятора сильно греться. Придется в стартере перематывать обмотку якоря или статора, или менять устройство, тут без разборки устройства не обойтись.

    Может возникнуть ситуация, когда при попытке завести машину не происходи никаких действий, АКБ заряжено, бортовая сеть работает, но щелчков неслышно и якорь стартера не вращается.

    Здесь нужно проверять проводку и все элементы цепи. Начинать лучше с предохранителя, реле втягивающего и включения стартера, замка и реле зажигания. Для этого нужно знать принципиальную схему.

    Если такая ситуация возникла в дороге и есть возможность добраться до втягивающего реле, можно напрямую замкнуть цепь и попытаться завести двигатель.

    Найдите провод, который идет от замка зажигания на втягивающее реле. Он может быть красного цвета и крепиться к стартеру с помощью фишки или болтика.

    Замкните его отверткой или гаечным ключом на плюсовой провод, идущий от аккумулятора. Т.е. напряжение подается напрямую на втягивающее, минуя реле зажигания и включения стартера, которые могут быть неисправны. Не забудьте включить зажигание.

    Это позволит запустить мотор и доехать до ближайшего СТО.

    Если втягивающее реле сработало, но не включило стартер, то, скорее всего, подгорели пятаки.

    В дороге с этим разбираться некогда, но выход есть. Нужно сначала одной рукой замкнуть провода для включения напрямую втягивающего, а второй замкнуть штыри для запуска стартера. И снова, не забудьте про зажигание.

    Если до стартера добраться проблематично, то подать питание от АКБ на красный провод можно в доступном месте и любым удобным способом. Только придется зачищать, а потом восстанавливать изоляцию.

    Если стартер сработал, но мотор все равно не заводиться, при этом могут появиться стуки, скрежет в районе маховика, то ищите причину в обгонной муфте (бендиксе).

    Деталь либо износилась, либо забрызгана маслом, которое просочилось через сальник в маховике. В результате бендикс не фиксируется при сцеплении с моховиком или проворачивается.

    Случаются и необычные ситуации, особенно после капитального ремонта двигателя или его снятия.

    При попытке завести мотор слышны щелчки в районе маховика, но стартер не срабатывает. При этом начинают греться троса газа, сцепления и другие аналогичные приводы. Это первый признак того, что пропала масса или ее забыли прикрутить.

    Стартер работает, но плохо крутит

    Причин может быть несколько:

  • Подсел аккумулятор;
  • Небольшое замыкание проводки в якоре или статоре, что привело к потере мощности;
  • Межвитковое замыкание в якоре. Это видно по подгоревшим участкам в местах где примыкают щетки;
  • В результате значительного износа латунных втолок якоря, последний вращается не центрично и задевает детали внутри стартера (будет слышно);
  • В щеточном узле отошла одна щетка в результате заржавевшей пружины или щетки на приделе износа;
  • Новые щетки туго зашли в пазы, и пружины не могут полностью протолкнуть их к контактам коллектора (напильник в помощь);
  • Ослаблены пружины, которые плохо прижимают щетки. Признаками плохого контакта щеток с коллектором являются сильно нагретые корпуса стартера и втягивающего реле, быстрой разряд АКБ, подгорелые места на коллекторе.
  • На перечисленные выше причины может указать ситуация, когда машина не заводится от вращающего стартера, но сразу же это делает при помощи буксировки или толкании.

    Стартер хорошо крутит, но двигатель не заводиться

    Отсутствие топлива, ну это уж слишком банально, хотя еще встречаются такие ситуации.

    Если такое случилось в глухой местности, то сделайте следующее:

  • Возьмите несколько герметичных полиэтиленовых пакетов (два, три) и вставьте их друг в друга;
  • Залейте в них воду, объем жидкости должен быть в два-три раза меньше объема пакета. К примеру, для 1 литра воды – размер пакета должен быть на 3-4 литра. Это нужно для того, чтобы вся конструкция сжалась и беспрепятственно пролезла в топливный бак через горловину, а потому обратно покинула его;
  • Плотно завяжите пакеты двумя узлами и перетяните последние веревкой. Длина веревки должна быть не менее 1 метра;
  • Просуньте всю конструкцию в бак, при этом конец веревки оставьте снаружи;
  • Вода тяжелее бензина, поэтому опустившись на дно бака, приподнимет уровень топлива, соответственно вы сможете проехать еще пару десятков километров;
  • Долго держать пакеты в баке нельзя, так как они неустойчивы к бензину, учтите это.
  • Основные же неисправности, приведшие к такой ситуации, нужно искать в системах топливной и зажигания.

    Первое, что нужно проверить, это свечи зажигания, выдают ли они искру. Но наличие искры еще не о чем не говорит, поэтому запасной комплект свечей в багажнике не помешает.

    Для полной диагностики свечи проверяются на специальном приборе, где создается рабочее давление до 15 атмосфер. Там же их и чистят.

    В качестве примера можно привести прибор с компрессором «Молния» работающий от напряжения в 12В.

    Также свечи может залить, поэтому читайте по теме почему заливает свечи зажигания на инжекторе.

    Автомобили с инжектором

    Если со свечами проблем нет, то на авто с электронной системой впрыска придется проводить углубленную диагностику, проверять работу модуля зажигания, датчиков и т.д.

    В топливной системе первым делом проверьте работу бензонасоса, осмотрите форсунки и фильтра тонкой очистки топлива, не забиты ли они. Проверьте на исправность регулятор холостого хода.

    Читайте по теме: Как почистить инжектор в домашних условиях.

    При запуске двигателя работу бензонасоса на авто с инжектором хорошо слышно, если стоит тишина, то первым делом смотрите плавкий предохранитель. Если он целый, то нужно прозвонить всю цепь. Самое неприятное, если бензонасос сгорел. Но может быть дело только в реле насоса.

    Как правило, признаки забитого топливного фильтра проявляют себя раньше и постепенно, машина «тупит», проваливается педаль газа, неожиданно глохнет, поэтому если машина не заводиться подумайте над этим.

    Если двигатель не работает по причине отсутствия искры, то первое, на что обращают внимание на авто с инжектором, это катушка зажигания и коммутатор. Если причина в них, то сразу проводят замену на новые.

    Бывают ситуации, когда катушка зажигания выходит из строя по причине перенапряжения.

    Причиной являются провода свечей зажигания, которые у беспечных водителей постоянно слетают. Слетело сразу два провода раз, слетело два и все, меняйте катушку зажигания.

    Другие причины, почему не завелась машина с инжекторным двигателем:

  • Свечи мокрые (залило) – прочистите и просушите, заведите авто при полностью выжатой педали газа;
  • На некоторых моделях авто, двигатель не заведется если снят воздушный фильтр (не сработают датчики) – поставьте фильтр на место;
  • Вышел из строя датчик температуры двигателя (блок управления не получает нужную информацию и не подготавливает обогащённую смесь), чтобы в этом убедиться, вывертите две свечи зажигания, если они сухие, залейте в цилиндры по 10-20 мл бензина. Если машина заведётся, то меняйте датчик.
  • Плохая компрессия (износилась цилиндропоршневая группа, дальше ЦПГ). Итог- большой расход масла, дым из выхлопной трубы, как правило, синего цвета;
  • Неисправен блок управления;
  • Другие причины, которые требуют профессиональной диагностики.
  • Если машина завелась, но работает неустойчиво, заглушите двигатель, обесточьте полностью систему путем снятия плюсовой клеммы с АКБ.

    Подождите 15-20 минут, пока обнулится компьютер и попробуйте снова запустить мотор. Это поможет только в том случае, если нет серьезных неисправностей, описанных выше.

    Выхлоп в фильтр

    Если двигатель невозможно завести и при этом происходят выхлопы в фильтр, то проверьте, правильно ли установлены провода, идущие к свечам зажигания. Скорее всего, при их замене была допущена ошибка.

    Если перепутано только два провода, то машина не будет развивать мощность и будут слышны постоянные хлопки.

    Для линейки ВАЗ с инжектором

    Если не заводится автомобиль ВАЗ с инжектором, то первое на что следует обратить внимание это горит ли лампочка «Check Engine».

    Если горит, значит ЭБУ (электронный блок управления) подает признаки жизни.

    Дальше нужно проверить работают ли реле ЭБУ, вентилятора и бензонасоса, они находятся внизу справа от панели приборов. Если щелкают, значит работают.

    У каждого реле есть свой предохранитель, проверьте, целый ли он. Находятся там же.

    Особенность реле ЭБУ в том, что он подает сигналы на лампу и все исполнительные механизмы, поэтому если оно не работает, то машина не заведется.

    Если все рабочее и целое, смотрите метки на шкиве ГРМ и внизу на шкиве коленвала двигателя. Проверьте чтобы шестерня привода ГРМ не соскочила с направляющей и не была провернута.

    Дальше, снимите фишку с проводом с модуля зажигания, чтобы не было искры и выкручиваем свечи.

    Садимся в салон и проворачиваем двигатель стартером. Смотрим в свечные отверстия на резьбу, если ли на ней бензин или нет, тем самым мы проверяем поступает ли топливо в цилиндры или нет. Проверяем, есть ли искра на свечах.

    Если искры нет, смотрим датчик фаз (положение распредвала), как правило, на нем ломаются провода на фишке, датчик можно проверить мультиметром или заменить.

    Если он неисправен, то будет гореть «Check Engine».

    Другие датчики:

  • Неисправен датчик положения коленчатого вала двигателя;
  • Несправен датчик массового расхода воздуха – машина может заводится ровно работать и глохнуть. Если датчик полностью неисправен, то она все равно заведется с датчика положения дроссельной заслонки, и наоборот;
  • Если неисправны оба датчика, то автомобиль не будет заводиться.
  • Если проблем не выявлено, искра есть, реле щелкают, датчики рабочие, бензин в цилиндры поступает, двигатель должен схватить.

    Может быть забит нейтрализатор на инжекторе – выхлопным газам некуда выходить, двигатель будет глохнуть. Устройство нужно менять или ставить обманку.

    Читайте по теме признаки неисправности катализатора.

    Если машина и дальше не заводиться, углубленно проверяем блок управления, работу его процессора с помощью компьютера.

    Многие спрашивают, нужно ли перепрошивать ЭБУ? В большинстве случаев нет. Практика показывает, что в 20 случаев из 100 это решает проблему, в 80 случаев нет.

    Поэтому каждый решает сам, но, как правило, проблема находится не в прошивке ЭБУ, а электрике и механике.

    Авто с карбюратором

    На карбюраторных авто сразу смотрите карбюратор, а потом катушку зажигания.

    Первый может быть засорен и ему нужна чистка, возможен перелив горючего в поплавковой камере и переобогащение топливной смеси, в результате, свечи заливает.

    Бывает такое, при запуске карбюраторного двигателя водитель тянет на себя ручку подсоса, тем самым перекрывая подачу воздуха в карбюратор и обогащая топливную смесь. Так обычно делают, когда заводят холодный двигатель зимой и это правильно.

    Но в теплую погоду опытные водителя такого не практикуют, нет необходимости обогащать топливную смесь, а не опытные наоборот.

    В результате двигатель завелся и сразу заглох. Что делает водитель, вместо того, чтобы при повторном запуске убрать подсос, он еще и усугубляет ситуацию, нервно нажимая на педаль газа тем самым добавляя горючего.

    В результате свечи заливает и двигатель не заводиться, и даже есть опасность не завести машину и с толкача.

    Чтобы решить проблему, нужно выкрутить свечи, продуть их, просушить любым удобным способом (прокались на газовой плите).

    Вкрутить снова, убрать подсос и на выжитой до полного газа педали попробовать завести двигатель, тем самым мы еще больше продуем свечи.

    Неисправность бобины (катушки зажигания) на глаз диагностировать сложно, хотя, возможно, читайте по теме как проверить катушку зажигания.

    И нужно понимать, что это такое устройство, на которое нельзя полагаться, даже тогда, когда, казалось бы, оно работает нормально.

    Признаки вышедшей из строя бобины:

  • Машина завелась, работа двигателя на холостых оборотах устойчивая. При повышении оборотов, начинаются перебои в работе мотора и в дальнейшем он глохнет;
  • Частый выход из строя свечей накаливания (большая их законченность), в результате чего двигатель троит;
  • Провал газа (при нажатии на педаль газа ускорение происходит не сразу, а через пару секунд);
  • Искра на свечах есть, стартер рабочий, АКБ заряжено, но машина заводится только с толкача и дальше работает нормально.
  • Замените старую бобину на новую и попробуйте завести машину.

    Ищем искру

    Начнем с катушки зажигания, высоковольтный провод которой отсоединяем от трамблера. Ложем провод на металлическую поверхность двигателя и пытаемся завести машину. Появление искры подтвердит наличия зажигания.

    Дальше проверяем искру на свече, которую предварительно нужно выкрутить и ободком приложить к блоку цилиндров.

    Высоковольтный провод, идущий от бобины к трамблеру, возвращаем на место и так же, как и ранее, пытаемся завести машину.

    Причиной отсутствия искры могут быть трещины на крышке трамблера или поломка бегунка. Как правило, если искра есть на катушке зажигания, то она есть и на центральном проводе трамблера.

    Основная поломка бегунка, это вышедший из строя резистор (находится в бегунке).

    Его временно можно «оживить» вынув с места с помощью отвертки, обмотав фольгой (можно от конфет) и вставив обратно.

    Если ничего не изменилось и искры нет, обратите внимание на графитный стержень, который находится в крышке трамблера.

    Выгоревший стержень может быть причиной отсутствия искры. В данном случае можно поступить так:

  • Заменить крышку трамблера;
  • Вставить новый стержень.
  • В пути, в глухой местности, это выполнить проблематично, поэтому есть третий способ, народный.

    Возьмите подходящую по длине и толщине проволоку, такую, чтобы она не выпирала, и крышка трамблера могла закрываться, а также не выпадала (можно использовать болтик или шуруп). Вставьте ее вместо стержня. Если толщина недостаточная и проволока выпадает, то обмотайте ее фольгой.

    Это должно помочь, и машина заведется. Добраться до дома вы точно сможете.

    Но случаются и проблемы со стартером, который, казалось бы, рабочий, но по какой-то причине при запуске мотора забирает на себя из сети практически все напряжение (как правило, это микрозамыкание), в результате на свечах слабая искра.

    Но на такой стартер, который, казалось бы, отлично крутит двигатель, подозрения падают в последнюю очередь, и то, как правило, не всегда.

    Наконец-то дошли до реле зажигания, его неисправность тоже может быть причиной, по которой машина не заводится.

    Устройство находится в салоне напротив водителя под панелью приборов (на ВАЗ классика).

    Признаки неисправности реле зажигания:

  • Не работают датчики зарядки АКБ, давления масла и другие (на инжекторе должно появиться «Check Engine»);
  • Отсутствует искра на свечах зажигания.
  • Данное реле ремонту не подлежит, а поэтому меняется. Если ситуация произошла в дороге, то найдите блок предохранителей, снимите оттуда аналогичное реле, к примеру, обогрева заднего стекла, и поставьте его вместо сгоревшего.

    Машина заведется, и вы сможете доехать до ближайшего автомагазина, где купите новое реле зажигания.

    Бывает такое, что на катушку зажигание не поступает напряжение. Это выяснятся прозвоном цепи методом исключения. Как правило, проблема находится в неисправном замке зажигания или обрывом цепи.

    Если некогда возиться в поисках причины, и надо срочно ехать, найдите провод средней толщины длиною 1,5-2 метра.

    Один конец провода подключите к плюсу АКБ, а второй к одному из выводов коммутатора и тут важно не ошибиться.

    К устройству подходит три поводка, два идут к трамблеру, а третий запитывает коммутатор от замка зажигания, вот и на него и нужно подать питание, смотрит схему ниже. Двигатель должен завестись.

    Проверяем забитый карбюратор и бензонасос

    Привод бензонасос осуществляется от двигателя через шток (речь идет про карбюраторные авто). Но сначала его можно проверить вручную просто отсоединяем патрубок подающий бензин на карбюратор и качаем, если топливо идет, это не значит, что оно поступает при работающем двигателе.

    Оставляем патрубок отсоединенным, заводим машину, если топливо идет, значит все нормально, если нет, или под небольшим давлением, значит износился шток.

    Дальше проверяем на забитость карбюратор, для этого:

  • Снимите крышку воздушного фильтра;
  • Залейте в карбюратор 40 — 50 мл топлива;
  • Выжмите педаль газа до упора и попытайтесь завести машину.
  • Если двигатель запустился, но сразу заглох, то снимайте карбюратор и чистите.
  • Бывают случаи, когда на карбюраторных авто перед тем, как двигатель заглохнет, стреляет в глушитель и в дальнейшем машина не заводится.

    Тут могут быть две основные причины:

  • Переливает бензин в карбюраторе из-за того, что не держит игла;
  • На шестерне (если цепь) проскочил ремень ГРМ на позднее зажигание.
  • Выхлоп в карбюратор

    Если машина не заводится и происходят выхлопы в карбюратор, то проверьте правильность подключения свечных проводов и установки трамблера. Скорее всего, при их замене неправильно были подключены свечи. Провод от первого цилиндра ушел на второй и так далее.

    Если неправильно выставлен трамблер, то ничего удивительного в хлопках в карбюраторе нет, ведь искра появляется не в том цилиндре, в котором должна, нарушен принцип работы четырехтактного двигателя. Это свойственно для автомобилей ВАЗ классика, Москвичей, ГАЗ.

    Проверьте бегунок трамблера, он может сбиться из-за износа направляющего паза.

    Часто такие выхлопы в карбюратор путают с хлопками позднего зажигания.

    У карбюраторного авто главные признаки позднего зажигания – хлопки в карбюратор с одновременным появлением черного дыма из выхлопной трубы в основном при трогании автомобиля.

    Чтобы устранить данную проблему придется правильно выставить зажигание.

    Также черный дым и хлопки возможны из-за переобогащённой топливной смеси, причина – в поплавке карбюратора появилось отверстие, и он набрал в себя топливо, не держит игла. Первую и вторую деталь нужно заменить.

    Не заводиться горячий двигатель – карбюратор

    Мы уже знаем, что для запуска холодного двигателя нужна переобогащённая топливная смесь, как это достигается на карбюраторных авто, смотрите выше, повторятся не будем.

    На горячем моторе такая смесь будет лишней и машина может не завестись.

    И опять же, причина находится в карбюраторе, а точнее, в игле поплавковой камере, она не держит топливо.

    Мотор заглушили, но в бензонасосе еще существует остаточное давление, благодаря которому топливо прокачивается дальше. Игла не держит и лишний бензин попадает в карбюратор.

    Переобогащенная смесь не позволяет завестись уже прогретому двигателю. Как правило, мотор плохо раскручивается, булькает, запускается долго, но, в конце концов, заводиться.

    Но если, к примеру, авто постоит час, двигатель остынет, лишний бензин испариться, то машина без проблем может завестись.

    Поэтому на горячем моторе не стоит качать педаль газа и использовать подсос.

    Просто вдавите педаль в полек до полного и запускайте мотор стартером. Таким образом, лишнее топливо продуется, и заводка машина пройдет без проблем.

    Схватывает, но не заводиться

    Все просто, ищите проблему в карбюраторе и бензонасосе. Износ штока последнего приводит к тому, что он плохо качает топливо которого хватает для нормальной работы двигателя (как проверять бензонасос смотрите выше).

    Также проверьте впускной патрубок (главный жиклер) карбюратора, он может быть забит и не пропускать топливо в нужном количестве.

    Другие причины:

  • Неисправен замок зажигания. Вы пытаетесь провернуть стартер, повернув ключ в замке вправо до упора, машина вроде бы завелась, но как только ключ возвратился в исходное положение двигатель глохнет – пропадает искра на свечах.
  • Загрязненные контакты трамблера, не отрегулированы зазоры – пропадает иска;
  • Расшатался вал трамблера из-за износа втулок – нестабильные контакты, периодическое пропадание икры, неустойчивая работа двигателя – замените втулки или трамблер в сборе;
  • Сгорел резистор катушки зажигания (только для автомобилей Москвич) – та же ситуация, что и в п.1.
  • Обрыв ремня ГРМ

    Не дай бог, конечно, ведь на многих моделях авто такая неприятность может привести к серьезным последствиям.

    Именно когда машина завелась и резко заглохла, или неожиданно перестала работать в пути является признаком обрыва ремня ГРМ.

    Еще одни признак, стартер слишком быстро вращает двигатель, ведь из-за оборванного ремня прекращается отбор мощности на газораспределительный механизм, в результате, машина не может завестись.

    Не заводится после мойки

    Как правильно, после неправильной мойки автомобиля, а особенно двигателя под давлением 100-150 бар, последний схватывает, но не заводится. Или вообще, не подает признаков исправности.

    Если мойка была только поверхностной, то немного воды все же могло попасть в подкапотное пространство.

    Эту воду нужно удалить любым доступным способом и все просушить воздухом, который подается компрессором под небольшим давлением.

    Если двигатель мылся и делалось это с нарушением технологии, то не удивляйтесь неприятностям.

    Ищите неисправности в системе зажигания, вода под большим давлением могла попасть куда угодно. Выйти из строя могли трамблер, катушки зажигания, бронепровода, коммутатор и т.д.

    Сначала нужно удалить воду со всех возможных мест, все протереть, высушить, и уже потом заниматься диагностикой.

    Заметьте, на автомойках не дают гарантию, что после помывки двигателя машина заведется, поэтому читайте по теме как правильно мыть двигатель автомобиля.

    Похожая ситуация может произойти, когда автомобиль перемещается в большой луже, или переезжает вброд.

    Если машина резко заглохла посередине водоема, значит, вода попала на трамблер, катушку зажигания, бронепровода и скорее всего добралась до воздушного фильтра.

    Заводить авто ни в коем случае нельзя просто посадите АКБ. Нужно попытаться добраться до узлов системы зажигания (придется помочить ноги) и протереть их сухой ветошью.

    Если невозможно это сделать, и вы видите, что уровень воды не поднимается, то можно подождать пока все просохнет и снова попытаться завести двигатель.

    Не заводится машина зимой

    Если весной, летом, осенью все было нормально и авто заводилось без проблем, а зимой в мороз двигатель перестал запускаться, при этом аккумулятор заряжен – проверьте компрессию.

    Износ ЦПГ, повышенное сопротивление холодных деталей между собой, пониженные компрессия и степень сжатия — все эти факторы не способствуют проворачиванию коленчатого вала с нужной частотой.

    Особенно чувствительны к этому дизельные двигатели, так как компрессия там играет ключевую роль при воспламенении топлива.

    Задача состоит в том, чтобы повысить данные показатели и в итоге завести автомобиль.

    Подготовьте не замасленные, сухие свечи, они будут играть роль запасных.

    Выкрутите свечи зажигания из двух цилиндров, можно через одни, и залейте в них 5 мл масла.

    Прокрутите стартером мотор в холостом режиме, чтобы масло распределилось по цилиндрам. Если старые свечи вызывают у вас подозрение, то вкручивайте запасные.

    С помощью масла была повышена компрессия в цилиндрах поэтому проблемы с запуском мотора возникнуть не должно.

    Таким же способом можно заводить и автомобили с хорошей компрессией если это невозможно сделать на сильном морозе.

    Настала весна, автомобиль не заводиться

    Как правило, это происходит, когда машина долгое время зимой стояла на открытой стоянке. Частая причина – отсутствие искры из-за окисления контактов.

    Проверьте все контакты, особенно на катушке зажигания, зачистите их (окисленная медь имеет зеленый цвет), обработайте все WD-40.

    Выкрути свечи и проверьте их, залитые прокалите на газовой плите, но без фанатизма (не перекалите).

    Во все цилиндры залейте 5 мл масла и вхолостую с помощью аккумулятора и стартера несколько раз проверните коленчатый вал. Проверьте работу бензонасоса (читайте выше).

    Другие причины

    Забито вентиляционной отверстие подачи воздуха в топливный бак.

    Такая неисправность встречается редко, но про нее стоит знать. В результате забитого отверстия, благодаря которому в топливный бак поступает воздух, в баке создается разряжение (вакуум). По мере уменьшения бензина в баке разряжение усиливается.

    В итоге бензонасосу тяжело бороться с этим явлением, подача топлива уменьшается до минимума из-за увеличивающего противодействия.

    Признаки – на холостых мотор работает неустойчиво, при увеличении оборотов глохнет, при движении теряет обороты, при отсоединении от топливного фильтра патрубка, идущего в топливный бак, бензин не вытекает, а всасывается обратно в бак.

    Не заводится двигатель при включенном вентиляторе охлаждения.

    Бывает такая ситуация, заглушили машину и включился вентилятор радиатора для охлаждения двигателя, если он немного перегретый (срабатывает датчик), и тут же нужно снова завести двигатель, а в ответ только щелкает реле стартера.

    Скорее всего, сел аккумулятор и его мощности не хватает на одновременное вращение вентилятора и стартера (оба устройства очень энергозатратные).

    Дождитесь пока вентилятор прекратит работу и повторите попытку позже. Зарядите аккумулятор или замените его, так как если он не справляется с двумя устройствами летом, то зимой тем более не заведет машину.

    Двигатель после капитального ремонта

    Многое зависит от того, кем был проведен капитальный ремонт двигателя, как правило, специалисты не допускают ниже перечисленные ошибки.

  • Не отрегулирован газораспределительный механизм, метки выставлены неправильно, возможен встречный удал по клапану. Для безопасности, выставьте метки и выверните свечу первого цилиндра. Если поршень находится в ВМТ, то метки выставлены верно. Дальше любым удобным способом вручную проверните коленчатый вал на 360 градусов и, если поршень ни во что не упрется, пробуйте заводить двигатель от замка зажигания.
  • Была плохо закручена звездочка на распределительном вале (свойственно для ВАЗ классики), в результате она со временем соскакивает с направляющей, прокручивается и сбивает газораспределение. Признаки – мотор сильно шумит, топливо выплескивается обратно и на завершающем этапе машина глохнет и не заводиться;
  • Пережаты клапана или плохо притерты – нужно снять крышку головки блока и проверить, насколько сильно были зажаты клапана и подрегулировать их, при необходимости можно самостоятельно притереть клапана;
  • Зажигание выставлено неправильно, главный признак – хлопки в карбюраторе;
  • На двигателе с инжектором топливопроводные шланги были неправильно подсоединены к трубкам головки блока (топливной рампе) – подключите правильно (поменяйте местами);
  • Причина в поршневых кольцах после их замены. На этом пункте остановимся подробнее ниже.
  • Первый признак износа поршневых колец, это повышенный расход масла, синий дым из выхлопной трубы и пониженная компрессия, поэтому их срочно нужно менять.

    Но многие думают, что после замены колец проблема уйдет полностью. В некоторых случаях да, но не всегда.

    Ведь нужно помнить и про другие узлы (детали) цилиндропоршневой группы, к примеру, цилиндры, которые тоже изнашиваются и, как правило, приобретают эллиптическую форму.

    Если у цилиндров большой износ, а это, как правило, уже после пробега 100000 – 150000 км, то простая замена поршневых колец ничего не даст.

    Выход одни – устанавливать ремонтные поршня с соответствующими кольцами, а под их размеры растачивать цилиндры. Только в таком случае в цилиндрах появится компрессия, позволяющая завести двигатель.

    Если вышеуказанные рекомендации выполнены небыли, то, возможно, следующее:

  • Двигатель схватывает и сразу глохнет;
  • Машина не заводиться, хотя стартер отлично крутит двигатель, при этом зажигание и искра на свечах есть.
  • Рекомендации:

  • Новые поршневые кольца, при их установке, всегда смазывайте моторным маслом той же марки, что и залита в двигатель (желательно);
  • Если машина не заводится и есть подозрение, что виной является низкая компрессия, выверните свечи зажигания и залейте в цилиндры 2-3 мл масла, желательно той же марки, что и в картере двигателя;
  • Проверните несколько раз стартером двигатель (свечи зажигания должны быть выкручены), тем самым распределяя масло по цилиндру;
  • Поставьте свечи на место и заведите машину, с повышенной компрессией двигатель должен запустится.
  • Многие спросят — «Так что, каждый раз нужно будет выкручивать свечи и заливать в цилиндры масло?». Нет, не нужно.

    После первого запуска двигателя, масло, разбрызгиваемое коленчатым валом, будет поступать на кольца, оседать там, этим и будет создаваться нужная компрессия. Но большой расход масла все равно гарантирован.

    Но случается наоборот, была проверена расточка цилиндров коленчатого вала, установлен ремонтный комплект поршней, а машина с прогретым двигателем не заводиться.

    Здесь проблема в том, что двигатель после капремонта еще не обкатан, существует большое сопротивление между деталями, и они, расширяясь при работе, еще больше препятствую запуску прогретого мотора.

    Также может быть слабым АКБ или вышел из строя стартер.

    Дайте остыть двигателю и попробуйте завести машину, должно все получиться. Как правило, проблема после обкатки уйдет сама собой.

    Также, казалось бы, поле простой процедуры – замена масла в двигателе, к примеру, на Renault Logan, машина перестала заводиться.

    Тут все зависит от того, насколько правильно были проведены работы, скорее всего, был задет какой-то провод и был разъединен разъем, масло залило важный датчик (к примеру, положения коленвала), без которого машина не заведется.

    Необходимо в уме восстановить все действия и повторно пройтись по тем местам, где находились ваши руки.

    Закипел двигатель, остыл и машина не заводиться.

    Первое, что нужно сделать после остановки авто, это ни в коем сразу не глушить двигатель, а дать ему немного поработать на холостых оборотах.

    В крайнем случае, если ситуация настолько серьезная, что двигатель пришлось заглушить, стартером проверните коленвал, для того, чтобы поршня не прикипели к цилиндрам.

    Откройте капот, для лучшей вентиляции и ухода тепла. Сразу не открывайте крышку расширительного бачка (радиатора), дождитесь отсутствия пара и делайте это либо в перчатках, либо обмотанной тряпкой рукой.

    Почему же двигатель потом может не завестись:

  • Поршня от перегрева прилипли к цилиндрам (прикипели);
  • Рано выкрутили крышку радиатора (расширительного бачка) в результате чего большое количество ОЖ выплеснулось и залило окружающее пространство (трамблер и другие устройства);
  • И самое страшное – залегли поршневые кольца в результате чего сильно упала компрессия. Признак – подозрительно легко проворачивается двигатель. Тут только одно спасение – ремонт.
  • Автомобиль — это целый организм со свойственными ему болячками. Выявить ту или иную неисправность порою очень сложно, а устранить еще сложнее.

    Мы перечислили только основные причины, по которым машина может не завесить, копаться глубже в этой теме нет смысла, так как другие неисправности встречаются очень редко.

    Но если вы не нашли в статье ту причину, по которой не заводилась ваша машина, напишите о ней в комментариях, может, вы кому-то поможете.

    plazaauto.ru


    Смотрите также

     

    "Питер - АТ"
    ИНН 780703320484
    ОГРНИП 313784720500453

    Новости