Как менять сцепление
Как поменять сцепление?
Сцепление автомобиля предназначено для передачи крутящего момента от маховика коленчатого вала двигателя к первичному валу коробки передач. Позволяет водителю кратковременно прерывать передачу крутящего момента, как бы отделять двигатель от трансмиссии, а затем плавно их соединять.
На эту деталь ДВС приходится большая часть нагрузок, возникающих во время передачи крутящего момента к коробке передач, в чем к сожалению кроется причина его быстрого изнашивания. Именно по этой причине сцепление можно отнести к расходным материалам.
Как поменять сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112
1). Ослабляем болты крепления на левом колесе. Поднимаем на домкрате переднюю часть колеса, ставим на «козлы».
2). Снимаем колесо, откручиваем 2 болта крепления нижней шаровой опоры.
3). С аккумуляторной батареи снимаем клемму «минус».
4). Снимаем ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), ослабляем хомут, которым крепится гофра ДМРВ, достаем воздушный фильтр.
5). С вилки сцепления убираем трос сцепления. Ослабляем две крепежные гайки, прикрепляющие трос к скобе на КПП.
6). Выкручиваем болт, которым стартер крепиться к коробке, извлекаем первый болт крепления коробки передач.
7). Находим на КПП второй болт крепления и отпускаем его. Также отпускаем и верхний болт, которым крепится стартер.
8). Снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем трос спидометра.
9). Демонтируем продольную растяжку и рычаг.
10). Отвинчиваем болт, которым крепится стартер.
11). Извлекаем 3-й крепежный болт коробки передач. Откручиваем еще одну гайку, расположенную около правого ШРУСа.
12). Снимаем болты крепления реактивной тяги. Их две.
13). Ослабляем гайку, которая находиться на хомуте тяги привода управления коробкой, снимаем с коробки тягу.
14). Устанавливаем опору под двигатель, откручиваем 2 гайки, которыми крепиться задняя подушка ( смысл этого – избежать возможного прорыва шлангов).
15). Аккуратно отводим КПП от двигателя, отпускаем ее на пол. Она должна повиснуть на полуосях.
16). Как вариант: производим сразу замену подшипника выключения сцепления.
17). Оцениваем износ, заменяем диск, по необходимости устанавливаем новую корзину сцепления, проверяем лепестки.
18). Сборку выполняем в обратной последовательности.
Видео
Как поменять сцепления на Лада Приоре?
1). Загоняем автомобиль на эстакаду.
2). Снимаем аккумуляторную батарею.
3). Отсоединяем трос идущий к спидометру.
4). Снимаем коробку переключения передач при этом если вы планируете обратно ставить старый нажимной диск, то для сохранения балансировки, необходимо отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска
5). Далее вставляем оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда необходимо ведомый диск держать, так как в противном случаи он выпадет.
6). Придерживая маховик, откручиваем все 6 болтов крепления. При этом выполнять эту работу необходимо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.
7). Теперь снимаем кожух, в котором находится нажимной диск.
8). Далее снимаем ведомый диск с оправкой.
9). И вот мы подошли к самому ответственному моменту во всем процессе замены, а именно к осмотру ведомого диска. Проверяем его на износ, проверяем поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.
10). Не забываем также и про его проверку на «биение». То есть, проверяем насколько его поверхность является ровной.
11). При наличии каких – либо следов износа, производим замену необходимых деталей.
12). При наличии явных следов износа на нажимном диске, заменяем его полностью в сборе.
13). Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.
14). При установке ведомого диска в кожух, выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.
15). Далее сборку сцепления производим в обратном снятию последовательности.
Как поменять сцепление на Лада Калине?
1). Отсоединяем и извлекаем аккумуляторную батарею.
2). Убираем корпус воздушного фильтра вместе с гофрой.
3). Убираем все провода от стартера.
4). Демонтируем все провода, идущие у КПП и силового агрегата.
5). При наличии защиты картера, выкручиваем все болты и убираем ее.
6). Сливаем трансмиссионное масло, что можно сделать через пробку, которая выкручивается шестигранным ключом.
7). Снимаем «с коробки» провода и отсоединяем крепление троса сцепления.
8). Убираем приводные валы, и «краб» зафиксированный на коробке.
9). Снимаем также и кардан переключения скоростей.
10). Снимаем опоры КПП, но перед этим выставляем опору под двигатель в виде домкрата.
11). Переходим к работе со сцепление. Откручиваем кожух выжимного диска, который прикреплен к маховику 6 болтами. При выполнении этой работы, не нужно допускать проворачивания маховика и необходимо удерживать его на месте заранее приготлвленной отверткой. Но а сами болты откручиваем не спеша по очереди каждый, допуская по одному повороту на круг для каждого болта.
12). Достаем диск и проводим осмотр. Здесь не должно быть никаких трещин и механических дефектов. Также смотрим и на фрикционные накладки. При наличии любого из вышеперечисленных дефектов, необходимо произвести их замену.
13). Дефекты на нажимной и диафрагменной пружине, могут также стать поводом для замены деталей.
14). Далее проверяем свободный ход диска. И в случаи, если появятся сомнения в плавности хода, то выясняем причину заедания и устраняем ее подручным способом.
15). Установку производим в обратном снятию последовательности.
Видео
Как поменять сцепление на Лада Гранте?
Как поменять сцепление на Ваз 2107
1). С АКБ снимаем клемму «-».
2). Снимаем рычаг КПП, надавив на него и поддев отверткой пластиковую стопорную втулку.
3). Отсоединяем выхлопную трубу автомобиля от резонатора.
4). Выкручиваем болты, удерживающие на кожухе КПП рабочий цилиндр сцепления и отсоединяем его.
5). В случаи, утечки тормозной жидкости из рабочего цилиндра, заменяем его (после замены цилиндров сцепления, производим прокачку сцепления). Касается это также и главного цилиндра сцепления.
6). Откручиваем болты и гайки, при помощи которых кардан прикреплен к КПП и отсоединяем его.
7). Отсоединяем провод заземления и провод ламп заднего хода от КПП.
8). Выкручиваем болты крепления стартера к КПП, отыскиваем его и отводим в сторону.
9). Откручиваем болты крепления КПП к двигателю.
Примечание! КПП ВАЗ 2107 весит около 26 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем с напарником.
10). Осторожно вытягиваем КПП.
11). Откручиваем болты крепления корзин сцепления и снимаем ее.
12). Производим осмотр корзины и диска на предмет повреждений и износа.
Установка сцепления ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном снятию.
Как поменять сцепление на Ваз 2114, 2115
1). Вывешиваем перед автомобиля, желательно повыше на домкратах с обоих сторон.
2). Откручиваем и снимаем оба передних колеса и в целях безопасности подкладываем их под автомобиль.
3). Снимаем аккумуляторную батарею и воздушный фильтр.
4). Отсоединяем от КПП и снимаем с кронштейна трос сцепления.
5). Отворачиваем болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам.
6). Ослабляем заднее крепление левого продольного рычага.
7). Выворачиваем болты крепления левого кронштейна растяжки и разворачиваем рычаг вниз на 90 градусов.
8). Отсоединяем массу от КПП.
9). Отворачиваем нижний кожух защиты маховика.
10). Отворачиваем левую опору силового агрегата от кузова и хомут привода переключения передач. Снимаем привод переключения передач.
11). Откручиваем три болта и одну гайку крепления КПП к двигателю.
12). Аккуратно, наклонив силовой агрегат, снимаем КПП с мотора и оставляем висеть на приводах.
13). Очень аккуратно отворачиваем корзину сцепления.
Видео
Как поменять сцепление на Ваз 2106
1). Автомобиль фиксируем противооткатными клиньями.
2). Отсоединяем кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
3). Снимаем с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
4). Отключаем кожух сцепления со стороны блока цилиндров. Со стороны днища откручиваем траверсу.
5). Выкручиваем две крепежные гайки, при помощи которых закреплена подушка коробки передач и снимаем ее.
6). Максимально отодвигаем коробку передач от мотора до тех пор, пока рычаг переключения не упрется в заднюю часть отверстия днища.
7). Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, устанавливаем дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
8). Беремся за моховик монтажкой и откручиваем 6 болтов крепления корзины сцепления. Постоянно переворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.
9). Сдвигаем в сторону коробку корзину сцепления, используя образовавшийся проем, производим демонтаж диска сцепления.
10). Сдвигаем корзину в сторону мотора и достаем корзину сцепления.
11). После того, как она будет вытянута наружу из картера сцепления, достаем вилку сцепления и снимаем выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.
Установку производим в обратном снятию последовательности.
Как поменять сцепление на Ваз 2121
1). Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эскаткаду.
2). Демонтируем коробку переключения передач.
3). Вкручиваем в отверстие, расположенное в блоке цилиндров один из крепежных болтов картера сцепления.
Примечание! В случаи, если нажимной диск демонтируется на для замены, то при помощи кернера нужно будет пометить его положение относительно маховика. Это в свою очередь может существенно облегчить процесс сборки.
4). При помощи монтажной лопатки фиксируем маховик от проворачивания. Вставляем ее между зубьев его венца и одновременно откручиваем 6 болтов, при помощи которых нажимной диск сцепления прикрепления к маховику.
5). Производим демонтаж нажимного и ведомого диска сцепления.
7). Отгибаем край защитного чехла вилки выключения сцепления, после чего снимаем данный чехол.
8). Отсоединяем вилку выключения сцепления от муфты выжимного подшипника, после чего снимаем вилку с шаровой опоры и извлекаем ее из отверстия картера сцепления.
9). Демонтируем муфту выжимного подшипника выключения сцепления вместе с пружиной с направляющей втулки.
10). Проверяем снятые элементы. Наличие глубоких царапин на поверхностях трения маховика и нажимного диска сцепления не допустимы.
11). Обезжириваем рабочие поверхности дисков сцепления маховика и первичного вала коробки переключения передач, для чего протираем их ветошью, смоченной в уайт – спирите.
12). Наносим тонкий слой смазочного материала на гладкую поверхность и шлицы первичного вала коробки передач, а также на шаровую вилки выключения сцепления.
13). Производим отцентровку ведомого диска сцепления: вставляем оправку в отверстие внутреннего подшипника, расположенного в торце коленвала двигателя. Следует убедиться в том, что выступающая часть ступицы ведомого диска сцепления направлена в сторону нажимного диска, при этом ведомый диск будет фиксироваться оправкой.
14). На маховик устанавливаем нажимной диск сцепления, совместив центрирующие отверстия кожуха диска со штифтами маховика.
15). Равномерно затягиваем крепежные болты нажимного диска сцепления к маховику (не более чем по одному обороту на болт за один прием). Момент затяжки данных болтов – 19,1–30,9 Нм. Извлекаем центрирующую оправку из ведомого диска сцепления. Если оправка извлеклась с осложнением, повторите установку дисков сцепления.
16). Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности.
Видео
Как заменить диск сцепления
Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.
Как устроено и работает сцепление автомобиля
Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.
Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).
Маховик, в свою очередь, передает вращение на валы коробки передач. Далее через отдельные элементы трансмиссии кутящий момент передается на колеса. Сцепление связывает между собой маховик (считай, двигатель) и первичный вал коробки передач.Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:
- ведущий (он же маховик двигателя);
- нажимной;
- ведомый.
Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.
Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.
Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать
О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:
- характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
- автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
- появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
- увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).
Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.
Однако привычка резко стартовать, повышенная нагрузка на автомобиль (например, агрессивная езда, пробуксовки в грязи, снегу, песке, буксировки прицепов и т.д.) приводят к значительному сокращению срока службы накладок.Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.
Как самому заменить диск сцепления
Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:
- смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
- набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
- осветительный прибор (фонарик или лампа);
- тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).
Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое кулиса КПП. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве, а также частых неисправностях кулисы коробки передач и способах регулировки кулисы КПП.Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.
Как видно, чтобы заменить сцепление самостоятельно на МКПП, потребуется иметь необходимые инструменты и условия для работы. Что касается замены сцепления на роботизированных коробках передач, в этом случае процедура несколько усложняется.Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.
Замена сцепления, диска, корзины, выжимного своими руками
Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.
Оборудование и инструменты, необходимые для работы
Оправка для центровки сцепления
Для работы вам потребуются:
- яма, эстакада, подъемник или домкрат;
- набор рожковых и торцовых ключей;
- монтировка;
- лебедка;
- первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
- тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
- удлинитель с лампой-переноской;
- помощник.
Замена сцепления
Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:
- снятие и установку МКПП;
- замену:
- диска;
- корзины;
- главного и рабочего цилиндров (если есть);
- тросика;
- выжимного подшипника.
Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.
Обязательно проверьте состояние сальника устройства выбора передач. Об износе сальника говорят масляные пятна в районе штока.
При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.
Замена диска и корзины
Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла. Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их. Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.
Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами. Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично. Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.
Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.
Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.
Замена цилиндров
- Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
- Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.
б — толкатель рабочего цилиндра
Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.
Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости. Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.
Главный цилиндр
Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды. Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха. Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.
Замена тросика
Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным. Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя. Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик. После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена. Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения. Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.
Замена выжимного подшипника
Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.
Вывод
Если есть подходящее оборудование, инструменты и вы умеете аккуратно работать, то самостоятельная замена сцепления не вызывает затруднений. Теперь вы знаете, что такое замена сцепления, каков порядок действий и сможете провести эту операцию на своем автомобиле самостоятельно.
Замена диска сцепления на автомобиле своими руками
Если эксплуатация автомобиля достаточно интенсивная, могут возникнуть проблемы со сцеплением, либо с приводом сцепления.
Типичные признаки неисправности сцепления.
К неисправностям сцепления относятся:
• неисправная работа ведомого диска (деформация; износ и повреждение его накладок или их замасливание; износ шлицев).
• проблемы или поломки демпферных пружин;
• неисправности диафрагменной пружины;
• неполадки с подшипником выключения сцепления;
• износ поверхности маховика и нажимного диска;
• неисправная работа вилки сцепления.
Привод сцепления может иметь неисправности:
а) механический привод – повреждение и неисправная работа троса; проблемы срычажной системой;
б) гидравлический привод – загрязнение гидропривода; проблемы с герметичностью в системе (течет жидкость или в системе воздух);неисправная работа цилиндра (повреждена манжета).
Чаще всего проблемы со сцеплением происходят из-заневерной эксплуатации автомобиля. Наиболее популярная причина поломки, износа – длительный срок эксплуатации элементов. В первую очередь, это относится к ведомому диску (у него ограниченной ресурс) – в среднем, он может прослужить 50-100 тыс. км. пробега, в зависимости от аккуратности эксплуатации.
Частая причина поломки – некачественные детали. При покупке желательно выбирать оригинальные. Накладки диска замасливаются, когда повреждены сальники двигателя или коробки передач. Проблемы со сцеплением легко заметить по внешним признакам. Но все неполадки точно можно узнать только при разборке.
Внешние признаки и проблемы,которые часто им соответствуют:
Сцепление «ведет»: деформировался ведомый диск, износились его шлицы, повреждены или изношены накладки диска; диафрагменная пружина сломана или ослаблена; проблемы с рабочим цилиндром; засорился гидропривод; нарушена герметичность; поврежден или заедает трос; проблемы с рычажной системой.
Сцепление «буксует»: повреждены накладки ведомого диска; замаслен диск; сломана или повреждена диафрагменная пружина; изношена поверхность маховика; засорен гидропривод; рабочий цилиндр неисправен; трос заедает; плохо работает вилка сцепления.
Рывки сцепления: неисправны накладки ведомого диска; замаслен диск; заедает ступица диска на шлицах; деформировалась диафрагменная пружина; сломана демпферная пружина; ослаблено крепление двигателя.
Вибрация при включении сцепления: изношены шлицы ведомого диска; диск деформирован и/или замаслен; деформирована диафрагменная пружина; ослаблены опоры крепления двигателя.
Шум при выключении сцепления:поврежден или изношен подшипник включения сцепления.
Самостоятельная диагностика состояния сцепления
Принцип работы сцепления может отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, также могут быть отличия в приводе, количестве дисков, рабочем механизме.
При нажатии на педаль сцепления, двигатель отсоединяется от КПП – сцепление выключается. Операция осуществляется двумя фрикционными дисками (ведущим и ведомым), они смещаются относительно друг друга, когда выжимается педаль сцепления.
Если диски разъединены, коробка передач отсоединена, можно поменять передаточное число (переключить скорость).
Когда педаль отпускается, диски соединяются, вступая в зацепление между собой (за счет силы трения), энергия передается на колеса через коробку передач. Использование передачи без сцепления снизит длительность службы коробки передач или сломает ее, также может повредиться двигатель. Изменить передаточное отношение можно вручную и автоматически.
• В автоматической коробке передач вместо сцепления – гидротрансформатор на электронном управлении.
• В механической коробке передач сцепление – связующее звено двигателя и колес.
Приблизительный срок работы сцепления (без ремонта и замены деталей):
• 100 000 км (бензинового двигателя);
• 150 000 км(дизельного двигателя).
Показатель зависит и от некоторых факторов:
• нагрузка на автомобиль;
• стиль вождения (насколько он спокойный или, наоборот, агрессивный);
• местность передвижений;
• наличие прицепа.
Регулировка сцепления возможна и в домашних условиях,но лучше обратиться в мастерскую для качественной диагностики.
Основные симптомы проблем сосцеплением:
• Когда сцепление скользит, скорее всего, диски (ведомый и ведущий) вращаются на разной скорости, когда соединены с двигателем. От этого диски перегреваются и быстрее изнашиваются. Разгон становится более медленным.
• Если вы чувствуете вибрации, скорее всего, проблема внутри механизма сцепления. Особенно заметно при старте и ускорении.
• Шум сложно поддается диагностике, потому что причин может быть масса.
• Если педаль не возвращается, или нарушен ее ход – скорее всего, повреждены зубчатые колеса коробки передач.
Заменить сцепление в домашних условиях непросто, нужны специальные подъемные механизмы. Для некоторых автомобилей нужны дополнительные механизмы, имеющиеся только в профессиональных мастерских.
Порядок замены сцепления в гараже
1. Поставьте передок автомобиля на треноги.
2. Снимите передние колеса. Снимаем трос крепления с кронштейна.
3. Отсоединяем трос спидометра от КПП.
4. Открутите болты, с помощью которых крепятсяшаровые опоры с поворотными кулаками.
5. Ослабьте заднее крепление левого рычага (продольного).
6. Отсоедините болты, которыми крепится левый кронштейн растяжки, и разверните рычаг на 90 градусов.
7. Если прикреплена масса на КПП – снимитеее.
8. Отверните нижний кожух, защищающий маховик. Отверните левую опору двигателя.
9. Открутите заднюю опору двигателя и хомут привода переключения передач. Снимаем привод для переключения передач.
10. Открутите крепления к двигателю КПП.
11. Снимите КПП с двигателя и оставьте висеть на проводах.
12. Отверните сцепление
13. Поменяйте выжимной подшипник.
14. Замените ведомый диск сцепления специальной оправкой.
15. Соберите механизм в обратном порядке.
Диск и корзину сцепления заменить сложнее, но, тем не менее, возможно. Еслипосле замены диска сцепления своими силами проблемы не исчезли или появились новые, лучше обратитесь в мастерскую, чтобы избежать поломки автомобиля в самое неподходящее время.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
Новости
-
Отзывы о Питер-АТ
Спасибо нашим клиентам за отзывы о нас:
-
Акция на ремонт вариаторных трансмиссий
-
Замена масла в двигателе в подарок
При замене масла в АКПП замена масла в двигателе бесплатно! -
Клиенту на заметку
-
Контрактные АКПП в СПб
