Выкрутить сломанную шпильку
Как выкрутить обломанную шпильку | Сделай все сам
Автор: admin · 12.03.2017
Обломанная шпилька может доставить много хлопот автолюбителям, исключительно если она находится в малодоступном месте. Тогда трудность ее извлечения будет заключаться еще и в том, дабы подобраться к ней.
Инструкция
1. Если к шпильке есть доступ, но она не поддается, то испробуйте залить в отверстие мощный электролит, скажем, азотную кислоту, которая поможет разорвать соединение 2-х металлических поверхностей. Если же шпилька обломилась так, что подобраться к ней не допустимо, то испробуйте следующие методы.
2. Приобретите особый комплект экстракторов, тот, что предуготовлен для извлечения обломанных шпилек, болтов с сдернутыми шлицами и головками, сверл и многого иного. Позже этого в центре застрявшей детали просверлите отверстие, которое должно быть немножко поменьше, чем диаметр экстрактора. Сверлить надобно при помощи кондуктора, тот, что поможет сделать отверстие верно по центру. Неукоснительно сбережете нужную толщину стенок извлекаемой детали.
3. Позже того, как отверстие готово, вставьте в него экстрактор, тот, что старательно вкручивайте вовнутрь. Помните, что у данного приспособления имеется левая резьба, следственно он будет вворачиваться в противоположную сторону. Через некоторое время он завершит вращаться и начнет выходить наружу совместно с застрявшей шпилькой.
4. Испробуйте высверлить обломившуюся деталь. Будьте предельно внимательны и терпеливы. Впрочем помните, что если огромна вероятность попадания мелкой металлической стружки вовнутрь значимых узлов и аппаратов, то откажитесь от данного метода. Также испробуйте применить сверла с левой резьбой, которыми сверлите поверхность на мелких циклах. Зачастую резьба начинает ослабевать за счет левого хода дрели и поврежденная шпилька с легкостью выходит.
5. Если поверхность и пространство разрешают применить сварку, то приварите к высовывающемуся концу шпильки гайку. Позже этого возьмите в руки гаечный ключ надобного диаметра и начните выкручивать гайку, которая вытащит за собой и остаток детали.
Совет 2: Как выкрутить сломанный болт
Изредка случается так, что при закручивании новых болтов используется излишнее усилие и болт ломается, а также при выкручивании ветхих заржавевших болтов, доводится иметь дело с болтами с сдернутой резьбой либо сломанной головкой. В этом случае есть несколько приемов, разрешающих убрать такой болт.
Вам понадобится
- — жидкий ключ;
- — отвертка, пассатижи, разводной ключ;
- — дрель;
- — сварка
Инструкция
1. Залейте отверстие со сломанным болтом жидкостью, способную облегчить вашу работу. Это может быть жидкий ключ, либо универсальная смазка. Действуют они, через некоторое время, когда соединение очистится.
2. Оглядите головку болта. Если ее углы сдернуты и перестают представлять собой отчетливый шестигранник, то если болт не дюже крупный, то возьмите пассатижи. Если болт большой, то взамен пассатижей используйте газовый ключ. Расположите пассатижи под прямым углом к болту. Испробуйте открутить болт таким образом.
3. При отсутствии у болта головки, в том случае, если болт довольно крупной, то самым маленьким сверлом сделайте в самом болте в линию 2-3 отверстия, посверлив, таким образом, паз под отвертку. Вставив отвертку в высверленный паз, выкрутите болт. Отвертку отменнее брать Т-образную.
4. Если головка сломана, но часть болта слегка выступает, то за нее также дозволено ухватиться пассатижами. А в сочетании пассатижей и пропила паза под отвертку, применение 2-х инструментов повышает вероятность удачного извлечения болта.
5. Испробуйте с подмогой сварки приварить к поломанному болту подходящую по размеру гайку, а после этого выкрутите болт, применяя гайку в качестве головки болта.
6. Высверлите болт в том случае, если у него нет головки, а сам болт маленький. Это особенно «разорительный метод извлечения болта. Для этого в центре болта сверлится отверстие. Сверло для начала возьмите меньшим диаметром, чем сам болт, так как допустимо, что при включении реверса на дрели, болт вывернется совместно со сверлом. Если этого не случилось, то в отверстие дозволено легонько вбить плоскую отвертку соответствующего диаметра и попытаться удалить болт совместно с ней, либо высверлить болт сверлом того же диаметра.
Обратите внимание!
Задача высверлить болт, не повредив поверхности не неизменно выполнима. Исключительно это касается обстановок, возникающих при ремонте автомобилей. Изредка решение о замене узла целиком бывает менее затратным как в финансовом, так и в чувствительном смысле.Полезный совет
Если болт громоздкий, то в качестве отвертки дозволено применять зубило с молотком, выкручивая болт легким постукиванием в необходимом направлении.Совет 3: Как выкрутить сдернутый болт
Со временем металл, из которого сделан крепеж, устает, становится менее крепким, легко ломается, и резьба, соответственно, может легко быть сдернута. В таком случае открутить болт становится труднее, но зная несколько методов, вы с этим совладаете.
Вам понадобится
- — пассатижи;
- — плоскогубцы;
- — кусачки;
- — гвоздодер;
- — клей «Жидкие гвозди»;
- — ответка;
- — еще один метиз;
- — комплект экстракторов;
- — дрель со сверлом меньшего диаметра.
Инструкция
1. Испробуйте поддеть болт выдергой либо гвоздодёром и вытянуть, насколько дозволит сдернутая резьба. Дальше, не убирая инструмента, откручивайте его отверткой либо ключом, в зависимости от конструкции болт а.
2. Если у вас нет гвоздодёра, подсуньте под шляпку болт а плоскую отвертку, уприте ее обо что-нибудь, дабы образовался рычаг, и молотком опрятно постукивайте по рукоятке отвертки — болт будет понемногу выходить из отверстия. Постарайтесь в это время подкручивать болт отверткой супротив часовой стрелки.
3. Небольшой болт испробуйте выдернуть кусачками. Примитивно зажмите шляпку между губок инструмента и с силой потяните на себя. Если резьба вовсе сдернута, он без труда выйдет, а если не вовсе – вертите кусачки совместно с болт ом супротив часовой стрелки.
4. Если у болт а шляпка предусматривает шлицы под отвертку, задача заключается в том, что немыслимо придать усилие в необходимом направлении, потому что болт прокручивает. Дабы поправить это, заточите шляпку под разводной гаечный ключ либо легко сделайте два среза наоборот друг друга под пассатижи. Ухватитесь за шляпку и откручивайте, при этом тяните болт на себя.
5. Приобретете комплект экстракторов – несколько метчиков с обратной резьбой. Просверлите в болт е отверстие глубиной 3-15 мм сверлом поменьше, чем внутренний диаметр метиза. Подберите экстрактор по размеру и вкрутите его супротив часовой стрелки. В тот момент, когда конус, сужающийся в нижней части метчика, дойдет до конца, болт начнет вращаться совместно с ним – в данный момент начните откручивать сдернутый болт в надобном направлении.
6. На болт с сдернутой резьбой, находящийся в малодоступном месте, капните немножко клея по металлу, скажем, «Жидкие гвозди», и приклейте еще один метиз. Поверхности заблаговременно обезжирьте. Позже полного высыхания испробуйте вытянуть оба болт а совместно, потянув приклеенный к себе и прокручивая его по ходу резьбы.
Совет 4: Как выкрутить обломанный болт
При работе с болтом он может поломаться, и вытянуть его в таком случае достаточно сложно. В этом деле хорошими помощниками станут подручные инструменты и немножко собственной смекалки.
Вам понадобится
- — напильник;
- — гайка;
- — сверло;
- — отвертка;
- — гаечный ключ;
- — буравчики либо трокс;
- — зажигалка.
Инструкция
1. Если шапка болта отломилась, но от нее осталась хоть какая-то часть, испробуйте напильником сделать в ней канавку под отвертку. Позже этого старательно выкрутите поврежденный болт подходящей по размеру отверткой.
2. Когда шапка обломана всецело, дозволено воспользоваться профессиональными приспособлениями для выкручивания таких болтов. Приобретите в магазине автозапчастей особые буравчики. Просверлите в болте дырку, соответствующую размеру такого буравчика, и вкрутите его туда. После этого выкрутите болт за торчащий конец буравчика.
3. Вытянуть болт дозволено и иным методом. Просверлите в нем отверстие такого размера, дабы до резьбы осталось только 1-1,5 мм. Во время сверления периодично макайте нагретое сверло в машинное масло. После этого осмотрительно отковыряйте остатки болта любым острым металлическим предметом, скажем, той же отверткой. Основное – верно рассчитать размер сверла, дабы не задеть резьбу. Данный вариант подойдет также в том случае, когда нужно достать расколотый болт.
4. Если шапка болта оторвана, но торчит осколок с резьбой, вытянете его при помощи гайки. Для этого подберите по размеру гайку и мощно раскалите ее на огне. Удерживать ее при этом надобно пинцетом либо щипцами с огнеупорными ручками, дабы не обжечь руки.
5. Позже того как гайка хорошенько раскалится, накрутите ее на торчащий осколок болта. Из-за высокой температуры гайка должен привариться к нему. Через некоторое время, нужное для того, дабы металл остыл, возьмите подходящий по размеру ключ и выкрутите болт за приваренную к нему гайку.
6. Дозволено также испробовать вытянуть болт ключом-звездочкой либо, как его еще называют, троксом. Для этого нужно просверлить в болте отверстие и вбить туда трокс. Когда он зайдет на всю длину, выверните за него болт.
Как открутить сломанную шпильку от коллектора
В некоторых случаях при возможности, для усиления воздействия, одновременно с приложением усилия к отвертке или гаечному ключу можно использовать и второй инструмент (трубный ключ, плоскогубцы и т.п.), зажав ими гладкую боковую поверхность и воздействуя в направлении отворачивания.
Как выкрутить сломанную шпильку
Если шпилька сломана и нет выступающей над поверхностью части, то выкрутить ее можно следующими способами:
Использование метода высверливания углубления с вбиванием в него наконечника торкс несет в себе риски усиления клина в резьбовом гнезде из-за расширяющейся деформации стенок шпильки. С учетом возможных осложнений рекомендовать его в этой ситуации не будем, несмотря на то что ограниченно, с определенными условиями, и он может быть применен.
Затруднение может доставить выравнивание торца шпильки, если облом произошел в глубине. В таком случае неоценимую помощь окажет торцевая борфреза.
Еще одна вариация для метода высверливания. Можно применить сверла с левым направлением вращения и электродрель с переключателем направления и регулировкой числа оборотов. При сверлении на малых оборотах подклинившая резьба прослабляется и за счет левого вращения дрели остаток шпильки легко страгивается с места и выходит из резьбового гнезда.
Сверление часто разумнее делать в несколько проходов, от маленького сверла к тем, что покрупнее, до нужного диаметра.
Как выкрутить прикипевшую шпильку
Закисшую шпильку необходимо выкручивать с дополнительными хитростями, как в части инструментария, так и в части методики.
Незаменим многократный нагрев и для откручивания шпилек, посаженных на специальные составы — фиксаторы резьбы.
При выкручивании прикипевшей шпильки за приваренную или накрученную гайку лучше использовать, тот инструмент, который более прочен конструктивно и плотнее охватывает периметр рабочих поверхностей гайки, исключая слизывание граней:
- 6-гранную головку вместо 12-гранной;
- головку Super Lock вместо обычной;
- накидной ключ место рожкового;
- вороток вместо трещотки.
- можно нагревать только шпильку и то не до красна;
- применить для нагрева алюминиевой детали термофен (термопистолет) или ограниченно использовать паяльную лампу в более щадящем температурном режиме, чем это может обеспечить газовая горелка.
Как выкрутить шпильку из выпускного коллектора
Если стальная шпилька прикипела в стальном или чугунном коллекторе, то нагревать можно до покраснения металла, используя аккуратно газовый резак, газовую горелку от баллончика, паяльную лампу или иное подходящее оборудование.
Как выкрутить шпильку из выпускного коллектора, чтобы не допустить трещин в чугуне? Прежде всего нельзя искусственно интенсивно охлаждать чугунную деталь. Нагреть при этом нужно сам коллектор, не задевая шпильку: коллектор разогреется и немного раздастся в зоне резьбового отверстия с закисшей шпилькой, а разница в нагреве деталей еще более ослабит прихват.
Как выкрутить шпильку из алюминиевой детали
На детали из алюминия и его сплавов нельзя интенсивно воздействовать газовым резаком и другим мощным оборудованием из-за риска оплавления деталей или их иного повреждения под воздействием высоких температур. В данном случае можно:
Как выкрутить шпильку из блока двигателя
Прежде всего при выборе подхода нужно исходить из материала, из которого изготовлен блок цилиндров двигателя. В случае с чугунным блоком применяем подход с интенсивным нагревом до покраснения газовой горелкой. Если блок алюминиевый, то в зоне закоксовавшейся шпильки разогреваем его аккуратно термофеном, не допуская повреждения дорогостоящей детали от высоких температур.
Например, выкрутить шпильку из блока двигателя ЗМЗ 402 часто очень затруднительно. Он отличается системными проблемами с выкручиванием определенных шпилек в силу материала блока и особенностей его нагрева в процессе эксплуатации.
Несколько циклов нагрева и постепенного остывания существенно облегчат выкручивание шпильки из блока 402. Напомним, что выкручивание шпильки осуществляется в нагретом состоянии. Так же весьма полезным будет ударное воздействие на шпильку – вдоль ее оси или расшатывание ударами по бокам с разных сторон.
Как выкрутить обломанную шпильку из блока мы изложили выше в отдельном подразделе, приемы для этой детали не отличаются оригинальностью.
Как выкрутить шпильку из головки блока цилиндров (ГБЦ)
Решая вопрос, как выкрутить шпильку из ГБЦ, надо так же исходить из материала головки. Чугунные головки встречаются редко, в основном на старых авто, а чаще всего они из алюминиевых сплавов.
На головках блока часто приходится иметь дело с прикипевшими, закисшими шпильками.
Чтобы выкрутить шпильку из головки блока цилиндров можно применять наиболее удобные и эффективные способы и приемы из перечисленных выше. Часто это метод двух гаек, применение экстрактора или высверливание. Для усиления воздействия целесообразнее применять предварительное расшатывающее простукивание по бокам, использование проникающих составов, вращения двумя инструментами.
Столкнувшись с вопросом как выкрутить шпильку из блока, головки, коллектора, стартера, ступицы колеса или другой детали, можно выбрать эффективное решение задачи из нескольких способов и приемов, с учетом доступных инструментов и средств. Могут быть применены как имеющихся практически в любом гараже слесарные инструменты, так и специализированные, такие как шпильковерт.
Перед тем, как выкрутить шпильку, стоит применить к ней ударное воздействие. Так же, если резьбовое гнездо в детали сквозное, а конец шпильки торчит, то видимую часть резьбы стоит очистить от загрязнений, которые могут создавать дополнительное затруднение при откручивании. Так же облегчает операцию извлечения предварительное применение проникающих составов.
zisinfo.ru
Приспособление для высверливания обломанных шпилек.
Большинство водителей, самостоятельно ремонтирующих свои автомобили, сталкивались с необходимостью высверливания обломанной шпильки, например выпускного коллектора. Ведь шпильки крепления выпускного коллектора легко ломаются, так как они работают в тяжёлых условиях — температура выпускного коллектора достигает 400 градусов. И от постоянного нагрева и охлаждения, материал шпилек корродирует, и продукты коррозии работают не хуже хорошего клея, намертво схватывая резьбовое соединение гайки и шпильки. К тому же металл шпильки становится хрупким и часто она обламывается. В этой статье будет описано как высверлить обломанную шпильку, и как сделать для облегчения высверливания в труднодоступном месте несложное приспособление — простейший кондуктор.
Опытный автовладелец всегда старается предотвратить процесс закисания гаек и шпилек, например заказав более высокие гайки из нержавейки или латуни, закрывающие всю резьбу на шпильке. А некоторые вкручивают колпачковые гайки, которые сейчас уже есть в продаже. Кроме того, резьба смазывается графитной смазкой, которая уменьшает риск пригорания и прикипания резьбы крепежа.
И перед отворачиванием гайки, резьбовое соединение рекомендуется смочить проникающей жидкостью, например распространённой «вэдэшкой»(WD 40), можно тормозной жидкостью, керосином, соляром, или хотя бы уксусом. Если и это не помогает открутить прикипевшую гайку, тогда желательно нагреть её небольшой газовой горелкой, или хотя бы термофеном.
Но всё таки температура нагрева коллектора и выпускной трубы, делает своё дело, и металл шпильки, при длительной работе в условиях высокой температуры и вибраций, изменяет свои свойства, и далеко не в лучшую сторону. В теле шпильки появляются микротрещины, и в итоге, даже не сильно надавив на гаечный ключ, гайка даже и не думает отворачиваться, а шпилька легко «срезается».
Когда обломана даже одна, ну или несколько шпилек выпускного коллектора, то нарушение герметичности стыка коллектора и головки, или стыка коллектора и выпускной трубы, сопровождается не только громким выхлопом, но и неприятным запахом, и даже может привести к пожару. И как правило замена прокладок на новые делу не поможет, нужно аккуратно высверлить обломанную шпильку, «прогнать» резьбу метчиком, и вкрутить новую шпильку.
На практике это сделать не так просто, как на словах, особенно в неудобном (труднодоступном) месте, когда мотор находится на машине. Естественно, когда двигатель снят для ремонта, всё намного проще, но чаще приходится орудовать дрелью в очень неудобном положении под капотом (когда мотор на своём месте).
Прежде чем высверливать обломанную шпильку, следует попробовать приложить к остатку шпильки подходящую по размеру гайку, и попробовать приварить эту гайку к телу отломанной шпильки. Варить естественно удобнее полуавтоматом, а не электродом. И риск прихватки тела шпильки к алюминиевому телу головки или к чугунному телу коллектора (бывают и головки из чугуна) минимален, так как алюминий или чугун, стальной проволокой полуавтомата в таком случае не варится. После приварки гайки её отворачивают ключом вместе со шпилькой, и это часто удаётся, так как нагретая шпилька как правило откисает и откручивается.
Но бывает, что очень неудобно (мало места) сделать качественную прихватку сваркой, тогда можно попробовать ещё один способ, с помощью специального инструмента — набора буравчиков, как на фото слева. Такие наборы уже легко найти в продаже. Из набора выбирается подходящий по диаметру буравчик, в шпильке просверливается отверстие, для захода буравчика и он вкручивается в отверстие шпильки.
Резьба его левая, то есть крутить его надо против часовой стрелки, и шпилька выкручивается тоже влево. При заглублении, конус буравчика заглубляется и настаёт такой момент, когда заглубляться дальше не позволяет просверленное отверстие. В этот момент и начинает откручиваться обломок шпильки.
Однако выкрутить обломок шпильки коллектора часто даже этим инструментом не удаётся. Так как температура и коррозия сделали своё дело и обломок шпильки буквально срастается с телом головки или низа коллектора. А металл буравчика твёрдый, но достаточно хрупкий, и он может сломаться. Это приводит к ещё большим проблемам, так как высверлить твёрдую сталь обломка буравчика обычным сверлом не получится. Мне помогло в таком случае победитовое сверло, но возни было много.
Так как при высверливании обломка буравчика, сверло точно уйдёт от центра. Что бы этого не произошло, нужно использовать кондуктор, о котором ниже.
Самый надёжный способ — нужно высверлить остатки шпильки, а затем прогнать резьбу метчиком. Очень важно, чтобы при сверлении сверло не ушло в сторону, ведь шпилька сделана из более твёрдой стали, а тело головки из более мягкого алюминия ( тело коллектора из чугуна тоже мягче стальной шпильки, это если вы будете высверливать обломанную шпильку в соединении низа коллектора и выпускной трубы).
И сверло всегда уводит от шпильки в более мягкий металл, особенно если сверлят в ограниченном пространстве и дрель под небольшим углом. Естественно дрель нужно стараться держать строго перпендикулярно высверливаемой плоскости. Бывают мастера, с хорошим глазомером и нормально делающие такую работу без каких либо приспособлений.
Для этого сперва находится центр шпильки, хорошо кернится керном, а затем сначала небольшим сверлом на 3 — 4 мм просверливается направляющее отверстие для более толстого пяти миллиметрового сверла, ну а затем используют сверло на 6,5 мм. Высверливания сверлом такого диаметра, достаточно для дальнейшего удаления шилом, или остро заточенной отвёртки остатка 8-ми миллиметровой шпильки. Или просто резьба прогоняется метчиком М8 и остатки шпильки превращаются в стружку.
Установленное на шпильки приспособление, для точного высверливания обломка шпильки.1 — пластина основание, 2 — гайка крепления кондуктора, 3 — длинная втулка для сверла, 4 — целая штатная шпилька, 5 — короткая втулка для шпилек.
Но упростить операцию по точному высверливанию обломанных шпилек, особенно тем мастерам, кто постоянно занимается ремонтом, поможет простейшее приспособление (кондуктор), например такой, как на рисунке слева. Размеры этого кондуктора, показанные на чертежах ниже, рассчитаны для точного высверливания шпилек, которые соединяют нижнюю часть жигулёвского коллектора с выпускной трубой.
Но аналогичный кондуктор можно сделать и для высверливания шпилек, которые соединяют коллектор с головкой двигателя, и причём для любой машины. Следует только точно измерить расстояние между шпильками именно вашего двигателя, и затем просверлить на таком же расстоянии отверстия для втулок 3 и 5.
Можно даже не измерять расстояние между шпильками мерительным инструментом, а просто приложить к шпилькам лист картона, и тихонько обстучать картон по шпилькам молоточком. Точный слепок расположения именно ваших шпилек будет обеспечен.
Потом вырезав отверстия для шпилек в картонном шаблоне, надеваем шаблон на шпильки, и обстукиваем молоточком в районе обломка шпильки и таким образом определяем место для длинной втулки 3. И по этому картонному шаблону, вырезается пластина 1 (основание) из листовой стали, толщиной 12 мм, в которой сверлятся отверстия для втулок 3 и 5 (согласно шаблону).
В отверстия пластины вставляются направляющие втулки, которые вытачиваются на токарном станке согласно чертежу слева. Причём короткие втулки 5, с внутренним диаметром отверстий 8,1 мм, предназначены для не обломанных шпилек, а более длинная втулка 3 (с внутренним диаметром 6,5 мм), вставляется в пластину там, где находится обломанная шпилька. И если обломанная шпилька сильно выступает наружу, то её выступающую часть нужно сточить.
Кстати, заказав токарю четыре короткие втулки 5 и одну длинную втулку 3, вы их впоследствии сможете использовать и для других пластин (приспособлений другой формы), так как втулки легко вынимаются из одной пластины и переставляются на другую.
Пластина (основание) прижимается к плоскости коллектора (или плоскости головки двигателя, если пластина будет сделана для высверливания шпилек головки) с помощью высоких гаек 2.
Все детали кроме втулки 3, можно изготовить из любой стали, какую найдёте. А вот втулку 3, в которой будет работать сверло, и которая не даёт сверлу уйти в сторону, следует выточить из прочной легированной стали (хотя бы Ст 45, 50) и закалить. Иначе втулки из обычной стали надолго не хватит и её внутреннее отверстие быстро износится.
При вытачивании новой шпильки, взамен обломанной, следует знать, что выточить её из любой доступной стали нежелательно. К примеру наиболее доступная сталь Ст.3 имеет предел прочности на разрыв 39 — 49 кгс/мм², и этой прочности для изготовления шпилек выпускного коллектора недостаточно. Для шпилек подойдёт более прочная сталь марок Ст.35, 40, 45, 50, 55, 60 (по ГОСТ 1050 — 88).
Изготовив новую шпильку из одной из перечисленных выше сталей, прочность на разрыв её будет достаточная, в пределах от 50 до 80 кгс/мм². Если будете покупать, а не заказывать токарю новые заводские шпильки, то не берите первые попавшиеся на прилавке, а только те, которые имеют нормальную упаковку с номером детали — 13517010. Предпоследняя цифра 1 в этом номере, свидетельствует о прочности шпильки на разрыв в пределах 50 — 80 кгс/мм².
При вворачивании в тело головки или коллектора новой шпильки, смажьте её резьбу графитной или медной смазкой, пусть лучше впоследствии, при попытке отвернуть гайку, выкрутится шпилька вместе с гайкой, чем она обломается. Ну и перед накручиванием гайки на шпильку, естественно и резьбу гайки тоже смазываем «графиткой».
Изготовив подобное приспособление для высверливания обломанных шпилек коллектора и не только для него, вы намного упростите и ускорите операцию по удалению обломка шпильки (особенно если занимаетесь ремонтом профессионально), и риск порчи тела головки или коллектора при высверливании, сведётся к нулю, успехов всем.
suvorov-castom.ru
Как выкрутить сломанный болт или шпильку
Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью. Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться — все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.
Подготовка перед выворачиванием обломка
Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия. Перво наперво сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.
Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.
Ну а далее перейдем непосредственно в вывинчиванию обломка шпильки или болта.
Первый способ: плоская отвертка и молоток
Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.
Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.
Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.
Способ второй: пробуем вывинтить зубилом
Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.
Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.
Третий способ: керн и молоток
Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.
Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.
Четвертый способ: привариваем гайку сваркой
На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта. Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.
Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки. Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.
Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором
Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов — экстрактор.
Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.
Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.
Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.
Шестой способ: высверливаем обломок
Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки. Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.
Затем сверлим максимально близким.
Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.
Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.
Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку
Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние. Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.
Нарезаем новую резьбу метчиком.
На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет — покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря. Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.
Стачиваем заподлицо. А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!
Узел восстановлен.
ИСТОЧНИК
Смотрите подробное видео
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
Новости
-
Отзывы о Питер-АТ
Спасибо нашим клиентам за отзывы о нас:
-
Акция на ремонт вариаторных трансмиссий
-
Замена масла в двигателе в подарок
При замене масла в АКПП замена масла в двигателе бесплатно! -
Клиенту на заметку
-
Контрактные АКПП в СПб
