Рейка рулевая электрическая
Устройство электрических рулевых реек.
Я уже рассказывал о системах электроусилителя руля Fiat http://autoburum.com/blog/181-remont-elektricheskogo-usilitela-rula-v-avtomobilah-fiat. На Фиате применяется электроусилитель рулевого управления, расположенный непосредственно на рулевой стойке. Здесь есть преимущество: система находится под «защитой» салона, то есть вся электрика, электроника, редуктор, привод расположены в салоне. Из недостатков: требует много свободного места в области рулевой стойки; повышенная нагрузка на рулевой редуктор. В последнее время получили распространение электроусилители руля, на которых привод с редуктором расположены непосредственно на рулевой рейке.
Недостатки и преимущества электрических реек
Основные недостатки:
- исполнительные механизмы расположены в подкапотном пространстве, где есть высокая вероятность попадания посторонних жидкостей и грязи;
- усложнение и без того капризной конструкции реек;
- электропроводка электроусилителя находится в крайне неприятных климатических условиях.
Преимущества такой конструкции:
- освобождение свободного места в области рулевой колонки, что увеличивает безопасность водителя при ДТП;
- вся кинематика усилителя рулевого управления сконцентрирована в одном месте – на рейке;
- уменьшение общей массы рулевого управления;
- возможность оперативного ремонта путем агрегатной замены.
Принцип работы
В среднем положении рулевого колеса датчики положения руля формируют нулевой сигнал на электронный блок управления электроусилителем. На приводы не поступает напряжение, рейка остается в нейтральном (нулевом) положении. При повороте руля в одном из направлений, датчики углового смещения формируют управляющий сигнал на блок управления, который вырабатывает управляющие токи на электропривод, который содействует перемещению колес в необходимом направлении. По окончании маневра блок управления возвращает механизм в исходное положение.
Конструктивно электрические рейки в настоящее время выполняются в следующих исполнениях:
- рейки с параллельным приводом;
- рейки с прямым приводом;
- электрорейки с дополнительной шестеренкой.
В соответствии с конструкцией электродвигатель привода может быть установлен непосредственно на рейке:
или устанавливаться на рейке в виде дополнительного механизма.
Электроника усилителя рулевого управления довольно сложная. При обработке информации о требуемом усилие поворота колес она использует сигналы многочисленных датчиков, которые не обязательно являются сенсорами электроусилителя руля, например:
- датчик скорости автомобиля;
- сенсор частоты вращения коленвала;
- датчики вращения колес.
Это необходимо, чтобы руль был более информативен. Одно дело, когда поворот колес происходит на скорости 5 км/час, другое – на скорости 100 км/час. На высокой скорости при отсутствии «обратной связи» рулевого управления даже незначительные угловые смещения колес могут привести к аварийной обстановке. Поэтому, неисправность системы электроусилителя руля, особенно, его электронной части чреваты серьезными последствиями.
Связь с датчиками других систем автомобиля, блоками управления организуется по CAN-шине. Неисправность CAN-шины является частой причиной отказа системы электроусилителя руля.
Производители территориально устанавливают блоки управления в разных местах. Например, азиаты предпочитают устанавливать блоки управления (электронику) подальше от электропривода рейки. В этом случае они руководствуются тем, что электроника в этом случае более защищена от загрязнения, пыли, воды, масел. Но есть и минусы:
- непосредственно к электроприводу идет достаточно мощная электропроводка;
- сигнальные провода датчиков могут быть повреждены, что приводит к однозначной потере неработоспособности.
Совсем наоборот поступают европейские производители, которые устанавливают блоки управления непосредственно на приводе, то есть на конструкции электрорейки. Думаю, что они полагаются на качество своих автодорог. С этой точки зрения я бы выбрал азиатский вариант. А вот с точки зрения ремонта, лучше европейская рейка, на которой все сконцентрировано в едином месте: снял рейку — и возись с ней.
Основные признаки и причины неисправности
Основными признаками неисправности электрических реек являются:
1. Заклинивание или приклинивание рейки. Такая неисправность обычно связана с повреждением пыльника. В таком случае в область зубьев попадает пыль, которая в смеси с влагой превращается в прекрасный абразив, который с каждой минутой движения (особенно в городском цикле) потихоньку «съедает» зубья. Через несколько тысяч километров пробега зубья стираются настолько, что результат виден без микроскопа. Выход из ситуации один: замена.
Адаптация электрорейки
После ремонта или обслуживания электрической рейки ее необходимо вновь адаптировать, иначе руль и рейка будут работать с угловым смещением, да и сигнал об ошибке на приборной панели не удалится. Сделать это можно только при помощи диагностического оборудования, путем манипуляций с поворотом руля в крайние положения в соответствии с инструкциями, которые дает диагностический сканер.Общие рекомендации
- Регулярно проверяйте состояние пыльников рейки.
- При появлении сообщения об ошибке электроусилителя немедленно приступайте к устранению неисправности.
- По возможности, реже поворачивайте руль в крайние положения.
- Не оставляйте на длительную стоянку автомобиль с вывернутыми колесами.
Переборка рулевой рейки (электро, EPS) своими руками — бортжурнал Honda Civic Type R EP3 K20\K24 D.I.Y. 2003 года на DRIVE2
На моем Civic (EP3) рулевая рейка приводится в движение электромотором. Это, собственно, и есть EPS. Я не очень вдавался в преимущества такой конструкции перед гидроусилителем, да и эт не вопрос сейчас.
Электрорейка — достаточно простая штука:В металлическом корпусе рейки есть вал, который и водит туда-сюда моторчик через червячную передачу. Этот вал прижимается пружиной через проставку к корпусу, что б не люфтил внутри. На вал по середине крепится поводок к которому прикручиваются тяги (через переходник). Вот, в целом, всё.
Ломаться особо нечему. За длительный срок изнашивается (на 100% не могу сказать, но это что пацанчеги ровные и меняют) прижим вала, кольцо внутри корпуса, вроде как поводок пластиковый (не уверен) и в редких случаях сам корпус.
Все кроме корпуса стоит копейки. Собственно вот и купил 2 детали необходимые (на рис. 3 и 14).
Не буду описывать невероятный геморрой по снятию рейки с авто (2 болта в салоне, 3 под капотом + тяги скрутить либо наконечники от стоек).
Предположим сняли рейку…
Разбираем
— откручиваем тяги;— откручиваем переходник — 13 на рис.;— откручиваем мотор (черный цилиндр сверху) — 11 на рис.;— откручиваем прижим (внешняя здоровая контр-гайка и небольшая гайка самого прижима) — 9 и 2 на рис.;— Вытаскиваем пружину и прижим — 1,4 и 3 на рис.;— Снимаем хомуты с пластикового пыльника;
— Сдвигаем пыльник с посадочных мест;
Самая интересная часть: сдвинув пыльник на ближней к мотору стороне видим конец круглой гайки (8 на рис.) сидящей на валу и скрепляющей 2 половинки рейки (на картинке выше гайку хорошо видно т.к. она выкручена). Вот открутить её достаточно проблемно без инструмента. Тут все методы хороши.
— Снимаем червячную передачу
— Разъединяем две половинки рейки (на рис 16 и всё остальное);
— Снимаем пыльник;
— Снимаем поводок (14 на рис)
— Вытаскиваем вал;
— Все прочищаем от старой смазки и получаем примерно вот:
Разобрали…Инспектируем…
Стоит сравнить прижим — по нему видно износ, на поводке я что-то ничего заметить не смог (слева старый, справа новый)
Собираем…
Берем смазку
И обильно смазываем всё. От души.
Собираем всё не забывая надеть пыльник перед затягиваем круглой гайки.
А теперь самый ответственный момент: затяг прижима. Вот тут не очень понятно мне насколько сильно тянуть. Пацанчеги говорили, что пока силы есть надо тянуть, а то будет стучать.
Когда прижим затянут, закручиваем на герметик контр-гайку (почистив площадку шкуркой и обезжирив).
Ставим рейку обратно.
Результат:
На незаведенной машине руль стало крутить ОЧЕНЬ тяжело. На заведенной одной рукой РЕЗКО не подергаешь рулем. Даже на скорости. Но рулежка стала острее, четче, без люфтов, стуков, скрипов.
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ FORD — DRIVE2
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ FORD В ИЗМАЙЛОВО!ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РУЛЕВАЯ РЕЙКА
По принципу действия аналогична гидравлической, только усиление производится электромотором, который либо встроен в рулевую колонку (самый дешевый и более опасный вариант), либо размещается на рулевом валу, либо интегрирован с рейкой (наиболее безопасный вариант, применяется на автомобилях высокого класса).
Вариант с размещением электромотора в рулевой колонке опасен тем, что в случае выхода его из строя автомобиль становится практически неуправляемым, поскольку повернуть руль невозможно.
Такое устройство имеет немало достоинств:
более высокий КПД по сравнению с гидроусилителем;экономичность (электромотор включается только при повороте руля, тогда как масло в ГУР постоянно циркулирует, на что отнимается некоторая часть мощности мотора;независимость от температуры окружающей среды;отсутствие необходимости регулярно обслуживать устройство, т.к. не требуется менять и доливать рабочую жидкость;более высокая надежность в целом, обусловленная отсутствием шлангов, прокладок и сальников, в которых могла бы появиться течь.СТРОЕНИЕРемонт электрической рулевой рейки Ford
Ремонт электрической рулевой рейки Ford
Конструкция механической рулевой рейки выглядит следующим образом. Внутри картера, имеющего в разрезе вид полого цилиндра, размещен защитный гофро-чехол. На подшипниках в картере установлено приводное зубчатое колесо, к которому пружиной прижимается рулевая рейка. Пружина требуется для устранения зазора в паре «шестерня-рейка». Ход рейки ограничивается с одной стороны ограничительным кольцом, а с другой – втулкой шарнира рулевой тяги. Данная схема рулевой рейки отличается предельной простотой и надежностью.
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЕКИсправность рулевого управления – это залог безопасного вождения автомобиля, поэтому необходимо следить за его состоянием. Это не значит, что перед каждой поездкой нужно проводить тщательную проверку, ведь поломка происходит не вдруг. Существуют признаки неисправности рулевой рейки, по которым можно судить о необходимости ремонта.
Стук, проявляющийся при езде по мелким неровностям, уменьшающийся при повороте руля в крайние положения.Отсутствие усилий при вращении руля.Усилие на руле исчезает в центральном положении.Самопроизвольное вращение рулевого колеса.Руль не возвращается или плохо возвращается в центральное положение при выходе машины из поворота.Повышенная чувствительность автомобиля (его бросает в сторону при незначительном повороте руля, угол поворота колес не соответствует углу поворота рулевого колеса).Постоянное падение уровня жидкости в бачке гидроусилителя, а также ее появление в пыльниках рулевых тяг.
Диагностика и ремонт электрических рулевых реек Ford принципиально не отличается от гидравлических реек, отличие только в том что там основные причины жалоб это стук, который возникает в результате того что разбиваются втулки вала. Основной причиной обращения по ремонту электрических рулевых реек автомобилей марки Ford моделей Focus, Explorer это заклинившей мотор и как следствие порванный ремень либо заклинивший вал и так же рвется ремень. Причиной вставания в клин вала, в том что попадает влага на вал и он ржавеет.
Техцентр Восток-Измайлово, производит ремонт и диагностику электрических рулевых реек марки Ford, покупать новую рулевую рейку дорого, а покупать б.у. может быть накладно. Поэтому специалисты Результаты поиска восстанавливают электрически рулевые рейки марки Ford в Измайлово.
Замена рулевой рейки с электро на гидро. — бортжурнал Toyota Corolla Spacio 2001 года на DRIVE2
Наконец то дошли мои руки, и я решил попробовать поменять рейку. Так как моя рейка устала и всячески доставляла одни только неудобства было решено её поменять. На разборке за контракт попросили 12500 (без замены) и гарантия месяц ну это просто смешно!Было решено купить от гидрача цена 2000, разница ощутимая.Облазил весь интернет так ничего конкретного и не нашёл, кто то пишет ставили но в сервисе и т.д и т.п. Короче не удалось мне найти конкретного человека который решился на такие изменения и не одной фотки, но бюджет мой поджимал и ездить хотелось нормально.Не буду описывать всё подробно и расписывать все фотки, так как этой инфы хватает на форумах имею ввиду что откручивать и т.д.Ушло пол дня на всё, так как пробовали всё методом тыка, ведь мне казалось всё на много проще, а оказалось как всегда.И ещё такой момент мне не очень нравился электро усилитель он не информативный слегка ватный и слишком лёгкий особенно на скорости. после переделки рулевое стало немного потуже прокатился на гидраче для сравнения и сделал вывод: теперь рулевое туже чем электо но легче чем гидроусилитель только гидрачь не воет при повороте))))Итог: езжу уже 2 месяца всё чётко ничего не брякает и не стучит и как говорится дёшево и сердито.ВСЕМ УДАЧИ И СПАСИБО
РЕБЯТА ЗДЕСЬ описана чисто моя история с косяками, в целом берёте рейку гидро с валом, снимаете электоро заливаете жижу в эту, заделываете два отверстия или можно между собой их соединить шлангом но нужны штуцера и ВСЁ!
Полный размер
НА ФОТО ЧЁТКО ВИДНО РАЗЛИЧИЯ.
Выкручиваем трубки высокого давления и шприцом заливаем жижу для гидрача, просто для смазки.
Рейка как оказалось разделена на 2 половины которые не связаны между собой поэтому наливаем и в это отверстие. количество примерно одинаковое.
два отверстия залепил сваркой, и как видно пыльник не подходит нормально.
прикручиваем обратно трубки высокого давления и ставим всё на место.
Пришлось загибать немного трубку под подушку двигателя, но это мой косяк. Так как родную трубку я сломал подобрали от москвича)))))
Цена вопроса: 2 000 ₽
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
Новости
-
Отзывы о Питер-АТ
Спасибо нашим клиентам за отзывы о нас:
-
Акция на ремонт вариаторных трансмиссий
-
Замена масла в двигателе в подарок
При замене масла в АКПП замена масла в двигателе бесплатно! -
Клиенту на заметку
-
Контрактные АКПП в СПб
