С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Почему плохо разгоняется машина


Причины плохого разгона авто

Инструменты:

Причин ухудшения динамики автомобиля много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализаторов отработавших газов.

2. Неисправность системы питания - засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.

6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес при движении, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис. Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах. Подробная инструкция, как это сделать, приведена здесь.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы  (инструкция здесь) и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода - примерно 1500 мин'1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

Источник: http://remont-nissan-almera.net/neispravnosti-v-puti/52-avtomobil-ploho-razgonyaetsya.html

lapenko_e_i

login

тестовый вызов окна с регистрацией \ логином

carpedia.club

Почему машина не разгоняется. Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так. 1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания - засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах. 8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис. Самостоятельно можно провести следующие работы: 1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах. 2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м. 3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода (примерно 1500 мин–1). Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Скорей всего, что в транспортном средстве неисправен моторный узел, накрылась топливная система или система зажигания. Также, проблемы могут быть с механикой вашего автомобиля. Чтобы узнать истинные причины недобора скорости авто, нужно выяснить, на каком авто Вы катаетесь: карбюраторном или инжекторном. Первый и второй тип машин отличаются друг от друга, поэтому признаки и варианты данной проблемы могут быть разными. Начнем с карбюраторных транспортных средств.

Если заметите, что ваше авто тупит при разгоне и совсем не набирает скорость или набирает ее, но очень медленно, проверьте карбюратор ТС на работоспособность. Возможно, причиной этому является его неисправность. Советуем Вам открыть крышку данного главного элемента авто и прочистить его с помощью распылителя, наполненного специальным средством. Все там хорошенько обрызгайте и оставьте откисать на пятнадцать минут. Можете дополнительно промыть устройство тряпкой, смоченной бензином. Возможно, стоит проверить и бензонасос, у него может, засорилась сеточка, поэтому авто и тупит при разгоне. В таком случае почистьте ее или замените на новую.

Вот эксплуатируете Вы свое инжекторное транспортное средство, и не понимаете, почему машина не набирает скорость. При езде, замечаете рывки и притупленную реакцию на разгон - это может быть связанно с недостаточным топливным давлением. А может быть из строя вышли датчики расхода воздуха или дроссельные заслонки находятся в неправильном положении.

Чтобы выявить причину плохого набора разгона скорости, нужно отправить машину на диагностику. Мастера на специальном оборудовании проверят ваш транспорт и выяснят, почему он «барахлит». Часто, инжекторные автомобили страдают от того, что из строя выходит система зажигания. Если у Вас появятся подозрения, нужно проверить этот узел, проведя компьютерную диагностику. Может такое случиться, что неприятности застанут Вас в дороге, тогда Вы сами сможете проверить на катушках зажигания контакты с проводами.

Стоит запустить двигатель, открыв капот и прислушаться, как он работает, нет ли посторонних звуков. При пробое, Вы сможете услышать треск электричества и даже искры увидите. В такой ситуации нужно срочно отвезти машину до ближайшей СТО.

Отправляясь в путь на своем авто, водитель может заметить, что мощь силового агрегата существенно снизилась. Это будет видно и по поведению самого ТС, оно будет плохо набирать разгон и очень слабо выезжать под горку. Мы уже рассказали о том, почему машина не набирает скорость и что в такой ситуации нужно делать. Также, упоминали, что авто может тупить при езде из-за поломки мотора. Дело в том, когда силовой агрегат теряет мощность, машина начинает работать не стабильно и медленно набирать скорость.

Вы можете выяснить, сломался ли движок по следующим признакам:

  • изменится выхлопное звучание мотора;
  • почувствуете потряхивание установки;
  • в разы увеличится расход горючего;
  • обороты будут намного ниже положенных показателей;
  • заметите рывки и тупление при разгоне.

Если выявите все вышеперечисленные проблемы, это значит, что пора проводить ремонт двигателя, и чем раньше, тем лучше.

Довольно-таки нередкий вопрос, почему машина тупит при разгоне, могут задавать себе владельцы многих машин, особенно с пробегом, не совсем новых. Тупление, как явление, может обуславливаться массой причин, говорящих о каких-либо неисправностях в моторном узле, или же – в электрической схеме автомобиля, его топливной системе, или же системе зажигания и даже – в механике.

Но вначале поговорим о том, какая у вас во владении машинка: карбюраторная или инжекторная. Потому что, явление, как говориться, одно, а причины и признаки на авто первого и второго типа иногда могут быть различные в силу их конструкционной разницы.

Почему машина тупит при разгоне , и каковы причины, что она так плохо набирает скорость или, еще хуже, делает непослушные рывки во время надавливания на газ? Давайте перечислим основные возможные для карбюраторных и для инжекторных машин.

Карбюраторные ВАЗы, Волги, Москвичи и Таврии

Первым делом проверяем работу самого карбюратора, так как из-за его нестабильного функционирования машина и может тупить. Попробуем прочистить эту одну из главных запчастей, сняв крышку и применив распылитель со специальным средством. Хорошо обрызгайте везде, в том числе и на жиклеры, и дайте постоять минут 15, чтобы хорошенько откисло.

Протрите и промойте дополнительно бензином и тряпкой изнутри. Но, как правило, самостоятельно произведенные подобные экзекуции в большинстве случаев не приводят к положительному результату.

Статьи по теме: Не зря еще в СССР профессия карбюраторщика была так востребована, а у хорошего мастера очередь расписывалась на несколько дней вперед. Поэтому, если не помогли произведенные телодвижения, то найдите хорошего спеца и сдайтесь ему. Он хорошенько настроит карбюратор, и машинка будет переть, что новая!

Вторым делом проверяем бензонасос . Там может засориться сеточка. Или, . В этих случаях, соответственно, прочистить и поменять. Что можно сделать еще, если машина продолжает тупить при разгоне? Выкрутить свечи и внимательно посмотреть на их нагар (старые и закопченные – поменять или, на худой конец, очистить металлической щеткой), купить и установить новые силиконовые провода, если они продолжительное время не менялись, или же – вы недавно приобрели б/ушное авто.

Статьи по теме: Иногда помогает устранить эти дефекты – правильно выставленное зажигание. Поэтому сами (или с помощью соседа по гаражу, который все знает) по соответствующим отметкам выставьте зажигание. Можно для этих целей заглянуть в книгу про ваше авто и почитать, как правильно.

Бывает, что возникают проблемы с искрой или с подачей воздуха и топливной смеси. Могут быть и огрехи в работе двигателя ( или дергается). Все это также проверяется, если ваша машина тупит при разгоне, а при нажатии на газ существует некий провал. Еще, особенно в сильно холодную погоду, причиной тупления может быть недостаточный разогрев мотора. В этих случаях перед тем, как поехать, хорошенько , а потом уже начинайте движение.

Если ваш автомобиль использует инжекторный принцип, то проверить неисправности можно, использовав специальное оборудование для диагностики. Такое имеется на любом уважающем свою репутацию СТО. Тупление и рывки при разгоне могут быть связаны с недостаточным топливным давлением, выходом из строя датчиков расхода воздуха и положений дроссельной заслонки.

А вот при не ускоряющемся, ровном движении, рывки скорее могут быть связаны с тем, что система зажигания барахлит. В данном случае также рекомендовано произвести компьютерную диагностику узлов и, если понадобится, то и ремонт зажигания. Если же неурядицы возникли в пути, самостоятельно можно проверить контакты с проводами на катушках зажигания. Также, запустив движок при открытом капоте, прислушайтесь к работе.

Треск электричества при пробое должен быть отчетливо слышен, если он есть. А в темное время на пробое еще и искра видна. Так передвигаться можно, но осторожно, до ближайшего сервиса.

Если в общем и целом снизилась мощность мотора (плохо разгоняется, плоховато взбирается на горку), то, возможно, стоит прислушаться к звуку его работы на холостом ходу. Такие признаки, как изменение выхлопного звучания, потряхивание мотора, увеличение топливного аппетита, плавающие обороты, рывки и тупление при разгоне, могут говорить о том, что накрылся один из цилиндров движка.

Естественно, мощность уменьшается, работа становится нестабильной и, как следствие, машина скверно набирает скорость. Здесь дело пахнет ремонтом движка, а это уже весьма серьезно.

Итоги: Как видим, причин того, почему машина тупит при разгоне, может быть масса. Они различны и по характеру, и по сложности устранения. В любом случае, если подобное происходит с авто, долго так ездить не рекомендуется. Нужно поскорее разобраться в сути возникнувшей проблемы.

Слишком много или слишком мало воздуха заставляет ваш двигатель работать на слабообогащенной или переобогащенной смеси. По этой причине двигатель теряет мощность, когда вы пытаетесь увеличить обороты. Разгерметизация является основной причиной попадания излишек воздуха в двигатель, после чего следует заклинивание в открытом состоянии клапана подачи воздуха (контрольного воздушного клапана).

Неправильная работа датчика рециркуляции отработанных газов будет иметь примерно такой же эффект. Недостаток воздуха случается чуть реже, потому что он означает, что что-то сильно забито или не открылось. Забитый, мокрый или пропитанный маслом фильтр или неправильная работа дроссельной заслонки чаще других бывают причинами такой неисправности. Некоторые двигатели, такие как Ford DOHC Modular motor, использующие двойные впускные порты и коллекторы с изменяемой геометрией, могут иметь неисправности в механизме контроля впуска.

Проблемы топливной системы

Слишком мало топлива может заставить ваш двигатель работать на переобогащенной смеси, что замедляет сгорание и уменьшает выходную мощность, как только двигатель прогреется. Избыток топлива маловероятен, пока вы не откроете полностью топливный инжектор или игольчатый клапан карбюратора. Или же у вас неисправны топливный насос высокого давления или регулятор давления.

Уменьшение подачи топлива может возникнуть из-за засоренных фильтров, неисправного насоса или засоренных экранов инжектора. Неисправный инжектор — тот, который не открывается или открыт постоянно. Он будет вызывать пропуск в работе цилиндра. А это впоследствии вызовет уменьшение в мощности и заметную вибрацию двигателя на холостых оборотах.

Неисправности системы зажигания

Хотя средняя система зажигания может иметь тысячу различных причин для неисправностей, большинство из них относится к пропускам в работе цилиндров не более, чем к чистой потере мощности. Дефектная или маломощная катушка зажигания будет выдавать слабый или прерывистый разряд на все цилиндры, а изношенная, ослабленная или изъеденная коррозией шина заземления будет препятствовать поступлению энергии на катушку.

Загрязненные свечи или поврежденные керамические изоляторы на свечах послужат причиной пропуска в работе свечей и потери мощности. Но последнее маловероятно, если вы не заметили характерную вибрацию, обычно сопровождающую пропуски в работе цилиндров (или, как еще говорят, когда двигатель «троит»).

Выпускная система

Затруднения в выхлопной системе всегда проявляются в виде потери мощности, и на самом деле имеется всего два места, где эти затруднения случайным образом могут произойти. Разрушившиеся или расплавившиеся внутренние части каталитического нейтрализатора как пробка запечатают вашу выхлопную систему. Такой же эффект могут оказать разъеденные коррозией внутренности глушителя.

Расплавление катализатора обычно сопровождается возникновением режима обедненной воздушной смеси, когда избыточное топливо, проходящее через двигатель, заканчивает свое горение в катализаторе. Если ваш автомобиль сошел с конвейера после 1995 года, то такая неисправность катализатора будет показана загоранием сигнальной лампочки «Проверить двигатель». При этом бортовой компьютер будет переведен в пугающий всех режим «Limp Home», который позволит вам все же тихим ходом добраться до места ремонта. Режим «Open Loop»

Любой вид неисправностей датчиков, детонация двигателя, стук, неисправность деталей выхлопной системы и постоянные отклонения в составе топливной смеси побудят ваш компьютер запустить безопасный режим. Большинство компьютеров имеют два безопасных режима. Первый из них — это «Open-loop». Он был изначально программой сброса настроек, использующей менее агрессивное топливо, и настройки опережения зажигания для предохранения двигателя от саморазрушения после выхода из строя датчика. Компьютер, не получив соответствующих входных данных, использует свои предварительные установки для компенсирования недостающих показаний датчиков, и потеря мощности тут - неизбежный результат.

Режим «Limp Home»

Этот режим сохранения выпускной системы делает ваш автомобиль практически неуправляемым в случае отказа катализатора или чего-то еще, связанного с выпуском двигателя. Мощность упадет значительно, трансмиссия, возможно, не будет переключаться на повышенные передачи, а компьютер может снизить лимит оборотов двигателя и наивысшую разрешенную скорость автомобиля до 90 км/час.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода – примерно 1500 мин-1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите I передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод (см.

autoglim.ru

Машина не разгоняется - причины падения мощности двигателя автомобиля

Опубликовано 13.06.2016, автор moly-shop.ru

Слишком много или слишком мало воздуха заставляет ваш двигатель работать на слабообогащенной или переобогащенной смеси. По этой причине двигатель теряет мощность, когда вы пытаетесь увеличить обороты. Разгерметизация является основной причиной попадания излишек воздуха в двигатель, после чего следует заклинивание в открытом состоянии клапана подачи воздуха (контрольного воздушного клапана).

Неправильная работа датчика рециркуляции отработанных газов будет иметь примерно такой же эффект. Недостаток воздуха случается чуть реже, потому что он означает, что что-то сильно забито или не открылось. Забитый, мокрый или пропитанный маслом фильтр или неправильная работа дроссельной заслонки чаще других бывают причинами такой неисправности. Некоторые двигатели, такие как Ford DOHC Modular motor, использующие двойные впускные порты и коллекторы с изменяемой геометрией, могут иметь неисправности в механизме контроля впуска.

Проблемы топливной системы

Слишком мало топлива может заставить ваш двигатель работать на переобогащенной смеси, что замедляет сгорание и уменьшает выходную мощность, как только двигатель прогреется. Избыток топлива маловероятен, пока вы не откроете полностью топливный инжектор или игольчатый клапан карбюратора. Или же у вас неисправны топливный насос высокого давления или регулятор давления.

Уменьшение подачи топлива может возникнуть из-за засоренных фильтров, неисправного насоса или засоренных экранов инжектора. Неисправный инжектор — тот, который не открывается или открыт постоянно. Он будет вызывать пропуск в работе цилиндра. А это впоследствии вызовет уменьшение в мощности и заметную вибрацию двигателя на холостых оборотах.

Неисправности системы зажигания

Хотя средняя система зажигания может иметь тысячу различных причин для неисправностей, большинство из них относится к пропускам в работе цилиндров не более, чем к чистой потере мощности. Дефектная или маломощная катушка зажигания будет выдавать слабый или прерывистый разряд на все цилиндры, а изношенная, ослабленная или изъеденная коррозией шина заземления будет препятствовать поступлению энергии на катушку.

Загрязненные свечи или поврежденные керамические изоляторы на свечах послужат причиной пропуска в работе свечей и потери мощности. Но последнее маловероятно, если вы не заметили характерную вибрацию, обычно сопровождающую пропуски в работе цилиндров (или, как еще говорят, когда двигатель «троит»).

Выпускная система

Затруднения в выхлопной системе всегда проявляются в виде потери мощности, и на самом деле имеется всего два места, где эти затруднения случайным образом могут произойти. Разрушившиеся или расплавившиеся внутренние части каталитического нейтрализатора как пробка запечатают вашу выхлопную систему. Такой же эффект могут оказать разъеденные коррозией внутренности глушителя.

Расплавление катализатора обычно сопровождается возникновением режима обедненной воздушной смеси, когда избыточное топливо, проходящее через двигатель, заканчивает свое горение в катализаторе. Если ваш автомобиль сошел с конвейера после 1995 года, то такая неисправность катализатора будет показана загоранием сигнальной лампочки «Проверить двигатель». При этом бортовой компьютер будет переведен в пугающий всех режим «Limp Home», который позволит вам все же тихим ходом добраться до места ремонта.

Режим «Open Loop»

Любой вид неисправностей датчиков, детонация двигателя, стук, неисправность деталей выхлопной системы и постоянные отклонения в составе топливной смеси побудят ваш компьютер запустить безопасный режим. Большинство компьютеров имеют два безопасных режима. Первый из них — это «Open-loop». Он был изначально программой сброса настроек, использующей менее агрессивное топливо, и настройки опережения зажигания для предохранения двигателя от саморазрушения после выхода из строя датчика. Компьютер, не получив соответствующих входных данных, использует свои предварительные установки для компенсирования недостающих показаний датчиков, и потеря мощности тут – неизбежный результат.

Режим «Limp Home»

Этот режим сохранения выпускной системы делает ваш автомобиль практически неуправляемым в случае отказа катализатора или чего-то еще, связанного с выпуском двигателя. Мощность упадет значительно, трансмиссия, возможно, не будет переключаться на повышенные передачи, а компьютер может снизить лимит оборотов двигателя и наивысшую разрешенную скорость автомобиля до 90 км/час.

www.moly-shop.ru

Автомобили ВАЗ-2115i-14i-13i

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача топливного насоса. Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис. Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне — только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.

4. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин-1. Выжмите сцепление, включите I передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. В этом случае уточните регулировку привода сцепления.

vaz-2115i.ru


Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости