Ручной тормоз предназначен для удержания ТС на месте продолжительное время. Применяется при стоянке автомобиля, остановке на площадке с уклоном и в движении для выполнения резких поворотов на спортивных заднеприводных авто. Стояночная тормозная система также является запасной тормозной системой (аварийной), поскольку полностью дублирует гидравлическую систему. Использование ручника в экстренной ситуации при езде дает возможность довести ТС до полной остановки.
Если такую популярную причину неэффективного функционирования стояночного тормоза, как механическое повреждение либо чрезмерное растяжение троса, можно легко устранить заменой этого троса, то при поломке зубчатого механизма или повреждении собачки потребуется полная замена ручника. Об этом далее в статье.
Как и любая тормозная система, ручной тормоз на ВАЗ состоит из тормозных механизмов и тормозного привода.
Элементы привода ручного тормоза ВАЗ (классика): чехол (1), передний трос (2), рычаг (3), кнопка (4), пружина тяги (5), тяга защелки (6), втулка (7), ролик (8), направляющая заднего троса (9), распорная втулка (10), оттяжная пружина (11), задний трос (12), кронштейн заднего троса (13).
Находится стояночный тормоз справа от водителя. Когда водитель поднимает ручник, он приводит в движение тросики, прижимающие тормозные колодки к тормозному диску. При поднятии ручника на панели приборов загорается лампа с восклицательным знаком, свидетельствующая о том, что применяется стояночный тормоз.
Если стояночный тормоз не фиксирует ТС на месте, значит он неисправен. Причин этому может быть две. Первой причиной являются оборванные либо растянутые тросы. Вторая причина — стертые колодки ручного тормоза или тормозные колодки. Если рычаг ручного тормоза опущен, а лампа на панели приборов по-прежнему горит, вероятнее всего, уровень тормозной жидкости меньше минимального.
Частой причиной выхода ручника из строя является заклинивание троса из-за механических повреждений, попадания влаги и грязи, ржавчины. Кроме того, стоит отметить, что для выхода ручного тормоза из строя достаточно проехать несколько километров на натянутом ручнике. Конструкция стояночного тормоза в барабане дает возможность прижиматься к тормозной поверхности только 1/4 части колодок. При езде данная часть колодок быстро истирается и уже не достает до барабана. В данном случае можно попробовать отрегулировать трос ручника. После езды на натянутом ручнике, как правило, его можно подтянуть, примерно 3-4 раза. После этого колодки стираются окончательно и для восстановления работоспособности ручного тормоза нужна их замена.
Для замены рычага стояночного тормоза вам потребуются такие инструменты:
Порядок работ:
При замене рычага стояночного тормоза осмотрите ролик с компонентами крепления: болт с пружинной шайбой (1), ролик (2), втулка (3). Если есть механические повреждения, ролик подлежит замене. Перед монтажом смажьте втулки (б) и контактирующие поверхности ролика (а) смазкой ЛСЦ-15 либо Литол-24.
Если нужно заменить пружину тяги рычага, выворачиваем кнопку ручки рычага. Вынимаем пружину и, при потребности, меняем ее.
С момента покупки стояночный тормоз не фиксировался. Вернее фиксировался, но лишь благодаря тому, что сам по себе рычаг двигался с трудом, зубья на пластине и зубья на рычаге взаимосъели друг друга. Сам рычаг купил давно, но стоявший на моей машине был никелированный красивый, а в магазинах только ржавое УГ было… пришлось взять ржавый и думать что с ним делать, решил отполировать до зеркала.
Общий вид уже отполированного
видны мелкие зарапины, вывести которые полностью так и не смог
Видна разница между тем что было и тем, что стало
Убил на это неделю, но вывести полностью мелкие царапины не смог, махнул рукой и решил ставить так, ибо надоело подпихивать под рычаг футляр от очков, чтобы не упал.
Сама замена ничего сложного из себя не представляет, но вдруг кому то пригодиться: для замены не нужна яма, нужны просто прямые руки и немного фантазии.Итак:1. Первым делом снимаем пластиковую накладку2. далее вытаскиваем весь хлам из подлокотника и выкручиваем два самореза в нем
3. снимаем накладку тоннеля под рычагом кпп, откручиваем там все что видим, потом снимаем пепельницу, и откручиваем там все, что держит тоннель.
снял пепельницу, освободил тоннель от креплений
пепельница, убрал чтоб не мешалась, рядом лежит тот самый длинный вороток с шестигранником
4. длинной отверткой с шестигранником откручиваем 4 болта крепящие рычаг5. аккуратно приподнимаем тонельи опираем его на замок ремня правого пассажира
вот так
вид со стороны заднего сиденья, отсюда удобно выполнять некоторые операции
6. расшплинтовываем тягу на рычаге и сдвигая рычаг в бок выводим его из зацепления с тягой стояночного тормоза. Это трудоемкая операция, поскольку рычаг упирается в сиденье и хода влево ему не хватает, тут на помощь приходит wd-40 и мощная советская отвертка, в некоторых источниках рекомендуют снимать или поднимать сиденье, мне было лениво и я справился без этого.7. ставим новый ручник на место, и собираем все в обратной последовательности. :-)
После покраски барабанов было решено заменить трос ручного тормоза, но работа не пошла по плану, так как пришлось заменить и рычаг ручника из за того что шток с резьбой сломался при попытке ослабить гайку натяжения троса. К сожалению предыдущий владелец не заботился о автомобиле и не смазал гайку натяжения. Я знаю что можно поменять шток отдельно от рычага, но для этого нужен пистолет с заклёпками, которого у меня нет + ко всему этот шток на тот момент стоил чуть дешевле чем весь рычаг в сборе, поэтому выгоднее и проще было заказать весь рычаг, как я и сделал. Прилагаю каталожный номер рычага и других использованных запчастей, вдруг кому пригодится:
Рычаг ручного тормоза — 96226974Трос ручного тормоза NK — NK 903664Стопорная шайба троса ручника — 94535166Фиксатор троса ручника (скоба) — 90129202Стопорная шайба тормозных колодок — 94525222Винт крепления тормозного барабана — 11081781
Гайка регулировки натяжения троса — 11066382
Это вроде бы все запчасти. Фото некоторых запчастей есть в этой записи www.drive2.ru/l/9331422/ Ааа, забыл упомянуть что вам понадобится медная и графитная смазка. Медной смазкой брызните на место соприкосновения тормозных колодок к тормозному щитку, это где установлен рабочий тормозной цилиндр, на него тоже брызните медной смазки, в то место где соприкасается поршень цилиндра с колодкой, ну и на пружинки брызните, чтобы они не ржавели. Графитную смазку надо нанести на резьбу штока рычага и под колпачки троса, подробно описано в книге по ремонту и эксплуатации, кому интересно — прочитает. Кстати пружинки задних тормозных механизмов тоже были ржавые и я их кипятил в лимонной кислоте, точно также как и тормозные барабаны, эффект от этого можете увидеть на фото. Помимо всего этого была заменена система выпуска отработавших газов, но это совершенно другая история =))
Полный размер
Вот сам рычаг.
Полный размер
А это старый, сломанный.
Полный размер
Детали тормозного механизма после кипячения в лимонной кислоте.
Цена вопроса: 3 000 ₽ Пробег: 140000 км
1. Первым делом нужно снять верхнюю и нижнюю облицовки тоннеля пола. 2. Внизу автомобиля откручиваем контрагайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снимаем уравнитель с тяги.
3. Достаем защитный чехол из отверстия и снимаем его с тяги. 4. Внутри салона откручиваем винт переднего крепления кронштейна выключателя контрольной лампы включения тормоза. Также под этим винтом закреплен провод массы. 5. Откручиваем 4 болта крепления рычага стояночного тормоза. 6. Убираем кронштейн с выключателем в сторону. 7. Снимаем рычаг стояночного тормоза, выводя тягу из отверстия. 8. Если необходимо заменить тягу, то нужно вынуть шплинт и снять шайбу. 9. Теперь тягу можно снять с оси. 10. Также, если пластмассовая втулка в изношенном состоянии, ее нужно заменить. Устанавливается рычаг стояночного тормоза на место в обратном порядке. После установки его нужно отрегулировать.
Видео по ремонту ручника:
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453