С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Борьба с ржавчиной на автомобиле

Борьба с ржавчиной на автомобиле


Как бороться с ржавчиной на автомобиле. — DRIVE2

— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.

Как бороться с ржавчиной на автомобиле?

В данной статье расскажем как появляется коррозия на автомобиле, как с ней бороться и дадим советы по удалению ржавчины на машине из личного опыта.

Ржаветь способно только железо, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла — это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов авто) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа — то есть ржавеет.А раз природа у «бытовой» коррозии электрохимическая, то любые стыки и сколы краски до металла — все это потенциальные места коррозионного поражения. Стоит там появиться электролиту в виде воды — и ржавление не заставит себя ждать.

Понимание процесса коррозии даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы зимой, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период.

Пути борьбы с коррозией

Человечество придумало барьерную защиту от коррозии, не допускающую физического контакта металла с внешней средой и протекторную. Барьерная защита — это краска и лак, все что защищает поверхность от атмосферы. Принцип протекторной защиты состоит в другом: окисляться должен «жертвенный» металл — например, цинк, находящийся со сталью в непосредственном контакте. В результате электрохимической реакции корродирует цинк, а не железо. Подобное покрытие эффективно даже при наличии дефектов, а защита работает тем дольше, чем толще слой цинка. Все мы знаем о хорошей стойкости к коррозии оцинкованных кузовов, яркий пример — автомобили Ауди 80 и 100, которые даже через 30 лет находятся в хорошем состоянии.

Расскажем о пути борьбы с коррозией. Первый путь — пассивный. Необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием — т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии — но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения — трещины, удары и сколы на кузове.

Также к этому пути относят мероприятия, связанные с чистотой машины — мойка (раз в две недели) и периодическая обработка воском покрытия машины — по воску вода быстрее стекает с покрытия.

Второй путь борьбы с коррозией называется активным и основан на использовании различных покрытий на металл. Для этого применяются мастики, герметики и антикоррозионные материалы. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины — днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна, только если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

Третий путь — электрохимический — используется реже, из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора. Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё.

Все пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей буро-рыжей красе. Тут нужно действовать оперативно, т.к. запустить процесс коррозии просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (шкуркой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.Также эффективны преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

Преобразователь ржавчины для авто

Предназначен для преобразования ржавчины на поверхности металла в предотвращающий дальнейшую коррозию слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также рекомендуется для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в дальнейшем и увеличения сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью металла.

Сейчас в магазинах легко найти преобразователи ржавчины различных видов. Стоимость их не высока. Процесс обработки прост: сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины (можно кисточкой) и оставляем на выдержку до 12 часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок станет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

Далее все стандартно — место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. Чтобы предотвратить появление ржавчины на авто в будущем, рекомендуется сделать антикоррозионную обработку машины.

Способы устранения ржавчины на автомобиле

Одной из наиболее насущных проблем автомобилистов является постоянный риск появления ржавчины на корпусе автомобиля. Возникновение ржавчины происходит при окислении  железа кислородом в воде или на воздухе с повышенной влажностью. Этот чисто химический процесс может быть ускорен, если наряду с водой в окружающей среде появятся соли. В этом случае чисто химическая реакция становится электрохимической, и разрушение металла происходит в разы интенсивнее. Железо, выполняющее роль анода, теряет электроны — окисляется, а на катод, роль которого могут играть различные металлические примеси в составе кузова, будут стекаться свободные электроны, используя соленую среду в качестве электролита. При этом следует помнить, что появившаяся на поверхности металла ржавчина (Fe2O3) не защищает неповрежденную поверхность от дальнейшего разрушения.

Зная теоретическую основу процесса появления ржавчины, становится понятным, почему в зимнее время кузов ржавеет интенсивнее, особенно в моменты, когда коммунальные службы посыпают дороги солью, чем стимулируют создание благоприятной среды для прохождения электрохимического ржавления. В борьбе с появлением ржавчине на корпусе авто применяются три основных метода.

  1. Пассивный. Железный корпус изолируется от внешнего воздействия влаги, кислорода и соленой среды. Для решения этого вопроса можно использовать лакокрасочное или  гальваническое покрытие. Первый способ гораздо дешевле, однако требует частого обновления предохраняющих слоев. В обоих случаях необходим постоянный визуальный контроль над появлением царапин, трещин и других повреждений в покрытии и немедленное устранение их. К пассивным методам относится регулярная чистка и помывка корпуса авто с нанесением на поверхность автомобиля восковых шампуней, создающих условия для более интенсивной сушки поверхности и отвода воды от металлических частей авто.
  2. Активный метод или воскование. Применение в борьбе с образованием ржавчины химически активных покрытий. Используется для образования дополнительного защитного слоя поверх уже имеющегося лакокрасочного слоя. Воскование проводится с помощью специальных мастик, спреев, защитных смазок и выполняется в наиболее подверженных коррозии местах кузова — порогов, днища, арок. Перед нанесением такого дополнительного слоя поверхность должна быть тщательно очищена от загрязнений и высушена.
  3. Третий тип защиты — электрохимический, при помощи станции катодной защиты. Используется для устранения потока свободных  электронов  в корпусе авто, перенаправления электрохимической реакции с деталей кузова на замещающие катоды. Таким образом, вместо элементов корпуса автомобиля коррозийному разрушению подвергается специальный, дополнительно установленный электрод.

В случае использования любого из трех или комплекс из всех вышеприведенных типов защиты можно добиться высокой эффективности в борьбе с ржавчиной. Однако, возможны непредвиденные случаи или ошибки исполнителей, которые все же приведут к образованию ржавчины. В этом случае необходимо сразу же принимать энергичные экстренные меры.

В первую очередь удаляется уже образовавшаяся ржавчина. Этот процесс осуществляется при помощи слабого раствора щелочной кислоты и тщательной механической обработки пораженной поверхности. При работе с химическими веществами следует строго следовать инструкциям, так как кислота может начать разрушать основной металл.

Для повышения эффективности химической  борьбы с ржавчиной  изобретены специальные преобразователи. Суть работы этих преобразователей (модификаторов) ржавчины заключается в  образовании при помощи химической реакции специального слоя танита железа, получаемого из оксида железа (той самой ржавчины). Необходимо просто зачистить пораженное ржавчиной место кузова до чистого металла и покрыть его преобразователем.  Затем необходимо выждать несколько часов для завершения реакции. Очищенное и покрытое преобразователем место будет иметь характерный зеленый окрас, свойственный таниту железа. В состав некоторых преобразователей входят полимеры, что позволяет использовать их еще и как грунтовку.

После обработки проблемных мест преобразователями следует произвести шпаклевку, грунтовку и покраску. Использование метода электрохимической защиты при помощи гальванизации определенных частей корпуса, например покрытия цинком, можно выполнять как самостоятельно, так и в специальной мастерской. При этом достигается более высокая степень защиты, чем при обычной покраске.

Как бороться с ржавчиной на автомобиле. Советы по удалению

– Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.- Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

– Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

– Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

– Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

– Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

– Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

– Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

– Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

– Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

– Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, – это работает модификатор ржавчины.

– Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

– Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

– В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости