С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Дополнительный насос охлаждающей жидкости


Дополнительный насос в системе отопления автомобиля

Дополнительная помпа на печку — один из вариантов решения проблемы с малой производительностью системы охлаждения на отечественных автомобилях.

Нормально функционирующая в усредненных условиях эксплуатации, она дает сбои при высоких или низких температурах окружающей среды. В первом случае двигатель перегревается, во втором — слабо работает отопитель, оказывающийся не в состоянии обеспечить приемлемую температуру воздуха в салоне.

В каких случаях необходимо задуматься об установке дополнительной помпы

Дополнительный насос в систему охлаждения рекомендуется устанавливать, если:

  • При температуре воздуха выше 28-30°С двигатель достигает критически высокой температуры (при условии исправной системы охлаждения);
  • В мороз на холостом ходу печка дует прохладным воздухом при нормальной рабочей температуре двигателя.

Наиболее часто вышеописанные проблемы возникают на ВАЗ-2109, ВАЗ-2114, ВАЗ-2110, заднеприводной «классике», всех моделях ГАЗ «Волга», кроме ГАЗ-31105. В последнем случае неисправность может проявляться и в нормальных температурных условиях. Это обусловлено большим объемом охлаждающей жидкости в системе и недостаточно мощной помпой. Стоит заметить, что в установке дополнительного насоса нет необходимости, если перегрев силового агрегата или отказ печки происходит при нормальных для средней полосы России температурах (-25 — 25°С). Исправленная штатная система успешно функционирует в этом терморежиме. Поэтому при сбоях в ее работе следует искать неисправность.

Обязательно почитайте

Как проверяется темостат

Какую помпу выбрать

В отличие от штатной помпы ВАЗ и ГАЗ, имеющей механический ременной или цепной привод, в качестве дополнительной движущей силы используется электронасос. Чаще всего автомобилисты применяют электрическую помпу, которой штатно комплектуется автомобиль «Газель».

Агрегат имеет высокую производительность, однако качество его изготовления оставляет желать лучшего. Поэтому перед установкой такой помпы ее рекомендуется разобрать, промазать все уплотнения автомобильным герметиком, собрать и дать просохнуть на протяжении суток.

На заметку: вышесказанное относится к насосам старого образца. Новые помпы ГАЗ имеют неплохое качество сборки. Однако со временем и они начинают течь.

Альтернативой ГАЗовской продукции является установка дополнительной помпы производства Bosh. Эти агрегаты имеют высокое качество сборки и другой принцип действия. Лопатка вращается под действием магнитной муфты, а не электродвигателя, как в первом случае. За счет использования подобной схемы производителю удалось отказаться от уплотнительных соединений и практически полностью исключить возможность протечки. К недостаткам импортного агрегата можно отнести его высокую стоимость и сравнительно низкую производительность (700 л против 1200 литров в час у агрегата ГАЗ).

Как установить дополнительную помпу

Монтаж дополнительной помпы на печку ВАЗ может производиться в подкапотном пространстве или под салонной панелью. Первый вариант является предпочтительным, так как при этом в салон не попадает звук работы насоса, а также отсутствует риск залить салон антифризом при его протечке. В зависимости от места установки, агрегат может крепиться на место крепления штатной подкапотной шумоизоляции или на дополнительные кронштейны.

Установка дополнительной водяной помпы на ВАЗ-2110 и другие модели отечественного автопрома производится на подающий патрубок отопителя. Таким образом удается достигнуть более активного нагнетания ОЖ в «печной» радиатор и увеличения теплоотдачи.

На заметку: повышенное давление в системе охлаждения может привести к срыву некачественно закрепленных патрубков или пробою радиатора. Поэтому перед монтажом дополнительного оборудования рекомендуется провести полную диагностику СО.

Перед тем, как поставить дополнительную помпу, антифриз сливают. После этого патрубок на месте предполагаемого монтажа с помощью острого лезвия разрезают пополам, а получившиеся концы надевают на выходы насоса. Важно следить, чтобы стрелка, нарисованная на одном из выходов и обозначающая направление циркуляции жидкости, была направлена в сторону радиатора. Патрубки, надетые на выходы, фиксируют с помощью хомутов. Лучше применять винтовые хомуты марки «Norma», так как продукция менее известных брендов часто имеет острые края и режет патрубок.

Схема подключения к бортовой электросети может различаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой автовладелец. Если помпа устанавливается для более эффективного охлаждения, имеет смысл подключать ее таким образом, чтобы она работала постоянно при включенном зажигании. Подключить агрегат можно непосредственно от АКБ, однако замыкаться цепь должна с помощью реле, которое активируется после поворота пускового ключа.

Если дополнительный насос в системе отопления планируется устанавливать для улучшения работы печки на ХХ, подключать его лучше через кнопку. При этом в цепь питания будет входить реле, предохранитель, кнопка включения помпы и АКБ. Электричество подводят по однопроводной схеме. «Минусом» в этом случае является кузов машины. Использовав такую схему, автовладелец получает возможность включать помпу только тогда, когда в этом есть необходимость. На заметку: лучше установить дополнительный насос, использовав вторую схему подключения электропитания, так как в сильные холода его длительная работа может привести к недогреву мотора и связанным с этим неисправностям.

Ожидаемые результаты

После того, как все необходимые элементы будут установлены и подключены, следует провести дорожные испытания, при которых помпа должна непрерывно работать не менее часа. Во время этого необходимо тщательно осмотреть все места ее соединений с охлаждающей системой, исключить протечки.

После осмотра следует проверить машину на ходу. Может случиться так, что исправно функционирующий на холостых оборотах агрегат откажет при увеличении давления в патрубках.

Если все было сделано правильно, отопитель начинает подавать более теплый воздух, а двигатель эффективно охлаждается даже при больших нагрузках.

znanieavto.ru

Установка и подключение дополнительной электрической помпы в систему охлаждения автомобиля

Установка и подключение дополнительной электрической помпы в систему охлаждения автомобиля

Если в вашем горячо любимом автомобиле печка не такая горячая, как ваша любовь к нему, то советую вам установить дополнительную электрическую помпу в систему охлаждения. Мной эта процедура была проделана на практике и хотя на улице далеко не минус, всё же работа дополнительной помпы оценена, как значительно улучшающая работу автомобильной печки.

К вопросу о необходимости установки дополнительной помпы был преодолён довольно длинный путь, в результате которого проделано немало другой работы, а также проанализирована теоретическая сущность установки дополнительной помпы, статью о чём можно почитать здесь .

Итак, для установки и подключения дополнительной помпы понадобится:

  • Электронный термостат на PIC микроконтроллере . Паяется собственными силами. Позволяет полностью автоматизировать управление дополнительной электрической помпой.
  • Держатель предохранителя + предохранитель на 5А. Обычно продают торговцы автомобильных сигнализаций.

    Светодиод и кнопку врезаем в свободную заглушку на панели.

    Электронный термостат на PIC микроконтроллере размещаем под бардачком. Подключаем его к разъёму мотора вентилятора печки.

    Датчик температуры я встроил в панель, где находятся органы управления заслонками печки. Там даже было специальное место для подобных датчиков (квадратное решётчатое окошечко 1х1см), видимо для моделей понавороченнее (которые с климат контролем).

    Из салона в моторный отсек, сквозь пучок штатных проводов, протягиваем управляющий провод.

    В моторном отсеке размещаем реле и предохранитель. Т.к. колодка под реле снабжена защитным диодом, то при подключении соблюдаем полярность, иначе диод испустит волшебный дым, на котором он должен работать :-). Все провода делаем в двойной изоляции (сверху обычного провода наматываем изоленту). Предохранитель должен быть размещён как можно ближе к месту подключения провода к питанию. У меня на фото предохранитель примотан изолентой к реле, но вот сам провод подключен к питающему проводу распределительной коробки, который в свою очередь защищён штатным предохранителем. Так что у меня провод не на прямую к аккумулятору подключен, как может показаться на фото, а через предохранитель в распредкоробке.

    Сама помпа устанавливается в разрыв патрубка печки. При этом необходимо сориентировать направление движения охлаждающей жидкости (ОЖ) в помпе (нанесена стрелкой на корпусе помпы) с направлением движения ОЖ в патрубках. Проверить направление тока ОЖ можно отсоединив один из патрубков от печки и кратковременно завести двигатель. В общем, с какой дырки потечёт, оттуда и давит. Много ОЖ вылиться не успеет, но всё же на доливку ОЖ нужно будет докупить.

    Теперь, зная где «прямая», а где «обратка» и совмещая со стрелкой помпы, прикидывается удобное место для монтажа помпы. Помпу можно подключать в разрыв, как подающего патрубка, так и обратного, лишь бы было удобно, не забывая совмещать с направлением движения ОЖ в помпе. У меня, удобнее всего, получилось на подающий патрубок врезать помпу.

    Диаметр штуцеров помпы рассчитан на подсоединение патрубков на 20мм, тогда как патрубки печки на 18мм. Проблему решил, смазав Литолом штуцеры помпы. Со второй попытки патрубки были натянуты. Для пущей уверенности соединения стягиваются винтовыми хомутами.

    Над крепежом помпы придётся немного поразмыслить. У меня, с помощью одного уголка и изогнутого прямого подвеса получилось вот так:

    Подключаем помпу, соблюдая полярность, к реле с помощью клемм для динамиков.

    Ставим всё что сняли на место (коробку под воздушный фильтр с патрубками), доливаем ОЖ и запускаем двигатель на тестирование.

    Первое же тестирование, даже без использования точных приборов, показывает значительную прибавку производительности печки. В общем, ждём суровую Дальневосточную зиму и вердикта супруги.

    http://sprinter4wd.narod.ru

  • legkoe-delo.ru

    Текущий ремонт и модернизация системы охлаждения (установка дополнительной помпы). — бортжурнал Лада 2108 STILLEX Заводскойтюнинг* 2002 года на DRIVE2

    Всем привет!Наконец закончилась эпопея с системой охлаждения на моей машине. Проблема как таковая показала себя когда, недавно, я ехал с работы и шел дождь. При включении отопителя внезапно стало сильно затягивать стекла. Плюс к этому понемногу уходила охлаждающая жидкость из расширительного бачка. Все оказалось довольно просто. Текли, как оказалось, радиатор отопителя и кран оба.Для замены был приобретен оригинальный радиатор отопителя производства ДААЗ, комплект патрубков отопителя и подарен, хорошим человеком, кран made in USSR.

    Однажды в сети нашел описание установки дополнительной электрической помпы. Хотя на холод в машине я не жаловался, но решил, что установка данного устройства положительно скажется на работе системы охлаждения.Итак, теперь непосредственно установка.Список деталей:1. Насос BOSCH. Каталожный номер: 0 392 020 0342. Хомут приемной трубы 2101 к КПП3. Кронштейн хомута приемной трубы 21014. Разъем датчика детонации или форсунок.5. Кнопка от рециркуляции воздуха6. Реле, предохранитель и держатель для него, провода.

    7. Крепеж и хомуты для патрубков.

    Должно получится примерно так же.Насос врезается в обратную магистраль отопителя. Установил я его на КПП, там где крепится провод массы с аккумулятора.На фото заметно то патрубок пережат, но фотографировал я его во время примерки, установлено все без перегибов так как кронштейн позволяет регулировать крепление насоса.

    Теперь что касается проводки. Так как в сети не нашел схемы подключения. Пришлось соображать на ходу. У меня выведен отдельный провод на аудиосистему от АКБ — подцепился к нему и подключил все через реле. Правда подсветка кнопки пока не работает).

    В итоге, отопитель сейчас жарит как никогда. Утром во время прогрева включаю дополнительный насос и теплый воздух начинает поступать гораздо быстрее.

    Спасибо за внимание)

    Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 60457 км

    www.drive2.ru

    Замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости — бортжурнал Volkswagen Touareg 2012 года на DRIVE2

    В один прекрасный осенний день выскочил Check. Ввиду наличия купленного заблаговременно Васи — быстро нашелся виновник: P261A 00 [175] Насос системы охлаждения 2. К несчастью — эта деталь находится в крайне труднодоступном месте. И пока я изучал что да как — холода усилились и желания ремонтироваться в холодном гараже зимой, да еще и без опыта — отпало. Отложено было до весны, потом до лета. Летом туарег жил в гараже, дабы не рисковать. А ввиду большого числа всяких разных дел — вопрос был отложен до конца августа.И вот, наконец задача была решена и я хочу поделиться с Вами своим опытом, ввиду отсутствия в сети сколь нибудь полного мануала как и что делать.

    Нам понадобятся:1. Две пары перчаток (одна для разборки до момента залития их антифризом, вторая для сборки)2. Две самодельные струбцины-зажима (чтобы пережимать патрубки, идущие к насосу и в которых антифриз)3. Уголок Torx 30 (чтобы открутить кронштейн насоса, битой с трещеткой туда не подлезете, только уголок)4. Бита Torx 10 (открутить насос от кронштейна).5. Ключ на 10 (гайка, третье место крепления кронштейна насоса)6. Плоская тонкая отвертка (поможет отжимать защелки разъемов)7. Клещи для хомутов Jonnesway AR060001 (пассатижами даже не пытайтесь — испортите патрубки, верхний может и получится, а вот к насосу пассатижами лучше не лезть — крайне неудобно даже клещами)8. Много газет или ветошь вытирать инструмент и руки от антифриза9. Возможно антифриз на доливку G013A8JM1 (G13, можно G12++) — порядка 600 рублей за 1,5 литра

    10. Сам насос 059121012B и возможно разъем с клеммой (если они окислились). Я покупал весь набор (порядка 7500 рублей)

    Теперь, когда все готово, начинаем.

    1. Снимаем патрубок идущий к дроссельному узлу (оранжевые стрелки — хомуты, рядом со второй отщелкнуть разъем)

    2. Теперь снимаем дроссельный узел (зеленая стрелка). Там 4 длинных самореза Torx 30.

    Получится примерно так. Если надо, вытираем нагар внутри. При сборке проверяем что не попала пыль.

    3. Откручиваем клемму от двигателя (красная стрелка), затем отводим косу разъемов, попутно отщелкивая их крепление клипсами к машине, чтобы не мешали

    4. Видим две защиты из фольги. Одна на патрубках между расширительным бачком, вторая ниже. Обе нужно отщелкнуть и снять

    Полный размер

    Частично снятая защита из фольги

    На фото верхняя, ниже нее еще одна — она как раз закрывает насос:

    5. Отсоединяем разъем от насоса. У меня на это ушло минут 15. Пластик прикипел. Ни в коем случае не дергайте разъем — там нужно отжать фиксатор (руками или маленькой отверткой).

    6. Откручиваем кронштейн насоса от двигателя (там два винта Torx 30 и одна гайка на 10). гайку открутить легко. Первый винт — чуть сложнее, а вот третий — только уголком с Torx 30 по миллиметру и крайне неудобно. Может уйти минут 30. Сфотографировать это место крайне трудно. Даже с нескольких попыток засунуть туда камеру — получилось смазанно. Но хоть что-то:

    После этого можно (крайне натужно) повернуть насос к себе саморезами на которые он прикручен к кронштейну. А теперь ВАЖНО — один срыв Torx биты внутри винта — и их придется высверливать. Нажимайте на биту чтобы не прокрутилась. Там прикручено без усилия (если до Вас туда никто ранее не лез с завода). После проведенной операции — рекомендую закрутить саморезы из нержавейки под обычную отвертку:

    7. Берем таймаут и идем точить зажимы для трубок. Можно конечно слить антифриз, но для этого придется лезть снимать защиту (не факт что у Вас такой большой гараж что можно подлезть в яму под уже стоящий туарег). Для этого понадобятся: полметра деревянной полосы (в моем случае строганный толстый клееный штапик), лобзик (или ручная пила), дрель (или шуруповерт), сверло по дереву или металлу на 6 и несколько винтов шестерок с барашками. Длина миллиметров 70. В итоге должно получиться примерно следующее:

    8. Возвращаемся к машине. Изгаляемся чтобы засунуть зажимы за патрубки и зажать их:

    Со стороны это выглядит примерно так (для понимания что где и откуда, если вы пока только готовитесь к данной операции):

    9. Отводим хомуты с помощью клещей Johnsway. Пассатижами не получится — лучше не пытайтесь. Верю — что на безрыбье все реально, но это сущий ад:

    Теперь по очереди переставляем шланги в новый насос. Сначала дальний, потом ближний. Если шланги зажаты правильно — уйдет грамм 30-50 антифриза (тот что был между зажимами и насосом и внутри него). Утекший антифриз вытираем газетами или ветошью, Вытираем инструмент и крепления. Моем руки с мылом. Меняем перчатки, так как эти будут все в антифризе.

    10. Собираем все обратно. Кронштейн насоса лучше прикручивать с дальнего винта, так проще. Затягиваем с силой, но от руки ( без фанатизма). Не забываем про разные мелочи (клеммы, фиксаторы). Защиты из фольги можно одеть и потом (чуть сложнее но зато не будут мешать сборке). Проверяем что ничего не забыли внутри из инструмента!

    Вроде все! Всем удачи!

    По времени у меня заняло 4 часа на разборку в первый день и 3,5 часа на сборку во второй. Время с учетом изготовления зажимов и анализа как лучше и правильнее разобрать тот или иной узел. Имея на руках данную инструкцию вполне реально уложиться часа в 4-5 одного дня делая это в первый раз.

    PS: Я не автослесарь, в машину лезу обычно пару раз в год. Уверен, с навыком все делается несколько быстрее. Если данный мануал читают представители официального дилера — буду рад комментариям как можно было бы упростить задачу (про приехать к Вам — слишком просто :))

    PPS: Что внутри у насоса можно почитать в других моих статьях:Как выглядит старый дополнительный насос ОЖТак ли прост дополнительный насос?

    www.drive2.ru


    Смотрите также

     

    "Питер - АТ"
    ИНН 780703320484
    ОГРНИП 313784720500453

    Новости