С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Какие запчасти нужны при замене ремня грм

Какие запчасти нужны при замене ремня грм


Список запчастей для замены ГРМ.

Главная > РЕМОНТ и обслуживание > Двигатель > Список запчастей для замены ГРМ.

Очень часто, люди услышав что надо поменять ремень ГРМ, воспринимают это буквально, покупают один ремень и все. При этом они совершенно правы, они не специалисты в этом деле, и не обязаны знать все. Если вы покупаете запчасти сами, то вот тут список того что надо приобрести для замены ремня. Очень часто на японских моторах замена помпы сопряжена со снятием ремня ГРМ, и если у вас что-то готовится к замене, то лучше это совместить, чтобы не платить дважды. Ниже я дам ссылки, но это не конкретные ссылки на ваш мотор, они для информации где искать нужную деталь.

Желательно сразу поменять приводные ремни, кондиционера, генератора, ГУРа, хорошие ремни служат более 100 000 км, и меняются вместе с ремнем ГРМ.

ВНИМАНИЕ!!!! на данной странице даны не оригинальные номера запчастей, а только калаложный номер детали! Для моторов разных годов выпуска номер запчасти будет разным, а номер детали в каталоге остается одинаковым

Важное замечание, если вашему мотору больше 5ти лет, и производится слив антифриза из радиатора, то обязательно надо купить уплотнительное кольцо сливной пробки радиатора! оно на многие радиаторы одинаковое — деталь № 16400F

И еще одно. Если вы не увидели номер детали на картинке, значит у вас плохое зрение, или картинка больше чем размер вашего монитора! Если картинка больше монитора, то справа на краю экрана появляется полоска, подвигав которую вы можете вытащить на экран недостающую часть картинки.

Моторы S-серии:

ремень ГРМ — деталь № 13568

натяжной ролик — деталь № 13505.

промежуточный ролик — деталь № 13502

сальник распредвала — деталь № 11151В

сальник коленвала деталь № 15101А

сальник маслонасоса — деталь № 15100С

прокладка маслонасоса, причем она резиновая, а не металлическая! деталь № 15100B

Если менять помпу, то надо.

Крышку помпы, 16110C прокладку помпы (идет в комплекте)

уплотнительное кольцо между помпой и блоком,(обычно идет в комплекте)деталь № 16100Н

кольцо трубки — деталь № 16268F

прокладка трубки — деталь № 16258

Моторы А- серии:

Ремень ГРМ — деталь № 13568

Сальник коленвала — деталь № 15100С

Сальник распредвала -деталь № 11151В

Прокладка клапанной крышки деталь № 11213

4 шайбы клапанной крышки деталь № 11201В

Натяжной ролик — деталь № 13505

Сальники свечных колодцев — деталь № 11191А

Для помпы:

Сама помпа — деталь № 16110.Прокладка помпы (идет в комплекте)

Резиновое кольцо между помпой и блоком — деталь № 16110Н

Моторы Е-серии:

Ремень ГРМ — деталь № 13568

Натяжной ролик — деталь № 13505

Промежуточный ролик — деталь № 13502

Сальник коленвала — деталь № 15101А 

Сальник распредвала — деталь № 11151B

Сальник маслонасоса — деталь № 15100C

При замене помпы:

сама помпа — деталь № 16110,прокладка должна идти в комплекте.

Моторы MZ-серии

ремень ГРМ — деталь № 13568

натяжной ролик — деталь № 13505

промежуточный ролик — деталь № 13502

гидронатяжитель — деталь № 13540

сальники распредвала 2 штуки — деталь № 11151B

сальник коленвала — деталь № 15100C

помпа — деталь № 16100,прокладка должна идти в комплекте

Моторы VZ-серии

ремень ГРМ — деталь № 13568 

натяжной ролик — деталь № 13502

промежуточный ролик — деталь № 13505 

гидронатяжитель — деталь № 13540 

сальники распредвала 2 штуки — деталь № 11151B 

сальник коленвала — деталь № 15100C 

помпа — деталь № 16100

к помпе обязательно уплотнительные кольца № 16322A и 16325 .

Моторы G-серии

Ремень ГРМ — деталь № 13568

натяжной ролик — деталь № 13505 или 13540

промежуточный ролик — деталь № 13502

сальник распредвала — деталь № 11385A

сальник коленвала — деталь № 11301C

сальник маслонасоса — деталь № 15100C

помпа — деталь № 16100 прокладка должна идти в комплекте.

Моторы JZ-серии

Ремень ГРМ — деталь № 13568

натяжной ролик — деталь № 13505

гидронатяжитель — деталь № 13540

сальник распредвала 2 штуки — деталь № 11385A

сальник коленвала — деталь № 15101A

помпа — деталь № 16110 прокладка должна идти в комплекте.

Моторы KZ-серии

ремень ГРМ — деталь № 13568

ролик натяжителя — деталь № 13505

гидронатяжитель — деталь № 13540

сальник распредвала — деталь № 11305A

Рекомендации по замене ремня ГРМ | Автокомпоненты. Бизнес. Технологии. Сервис

За последние полвека приводные ремни стали неотъемлемой частью автомобилестроения. Можно выделить два основных типа ремней: зубчатые ремни и поликлиновые. О том, как правильно заменить ремень ГРМ, на какие нюансы при этом необходимо обратить внимание, нам рассказывает Денис Лубиницкий, технический тренер компании компании ContiTech.

Зубчатые ремни чаще всего используются в качестве привода газораспределительного механизма. Началось это в 60-х годах прошлого века, когда впервые зубчатый ремень стал устанавливаться в качестве привода ГРМ на автомобиль серийного производства. Производила такие ремни компания ContiTech. С развитием отрасли автомобилестроения изменились и требования к зубчатым ремням. И вместе с этим менялись требования к обслуживанию автомобилей.

Поломка в приводе ГРМ двигателя современной машины чаще всего приведет к весьма дорогостоящему ремонту. Поэтому вопрос своевременного и качественного обслуживания привода ГРМ является особенно актуальным. Однако, учитывая разнообразие двигателей, выделить какой-либо общий интервал замены зубчатого ремня не представляется возможным.

Компания ContiTech, один из основных производителей и поставщиков ремней на конвейеры автопроизводителей по всему миру, всегда рекомендует следовать инструкциям и рекомендациям по ремонту от производителей автомобилей. Известно, что для каждого типа двигателя предусмотрены свои интервалы замены ремня ГРМ. Существует большое разнообразие двигателей, а потому и методики замены самого ремня также разнообразны.

Поэтому самый важный совет, который дают специалисты ContiTech, заключается в том, чтобы всегда следовать инструкциям автопроизводителя. При этом очень важно пользоваться наиболее свежими и актуальными рекомендациями, т.к. даже во время жизненного цикла автомобиля возможны конструкционные изменения тех или иных его элементов, что, в свою очередь, приводит и к изменениям в процедуре их замены. Речь идет, например, о моменте затяжки натяжного ролика или его установке.

Второй важный момент – внимательно осматривать демонтируемые элементы привода. Если они повреждены, то важно установить причину и устранить ее.

Третье. ContiTech, как и другие производители, настоятельно рекомендует во время замены ремня производить замену и других компонентов привода. Поэтому для удобства работы автосервисов, а также для автовладельцев были запущены специальные линейки комплектов – наборов, включающих в себя все необходимые компоненты привода, замена которых рекомендована автопроизводителем. Комплекты ContiTech «все в одном» состоят из зубчатого или поликлинового ремня, натяжного и обводных роликов, вспомогательных элементов и водяного насоса (при необходимости). Такие комплекты предоставляют специалистам СТО целый ряд преимуществ, а также значительно упрощают их работу при замене всех элементов ременного привода. Все детали сочетаются друг с другом, и их не нужно подбирать и заказывать отдельно. А это экономит время и значительно снижает вероятность ошибки и установки неверно подобранного компонента.

Гарантией качества продукции ContiTech для вторичного рынка является репутация компании на первичном рынке. «Вместо того чтобы создавать отдельную линейку продукции для вторичного рынка, мы применяем наш опыт производителя оригинальной продукции, – заявляет Маркус Пирш, глава отдела маркетинга компании ContiTech. – В случае возникновения каких-либо вопросов по любому из компонентов комплекта, в том числе и гарантийных, СТО или автовладелец контактируют с одним лицом, что значительно упрощает и ускоряет решение подобных вопросов».

Сегодня в линейке продукции ContiTech можно выделить несколько основных видов комплектов: комплекты с зубчатым ремнем и комплекты с поликлиновым ремнем, а также крепежные комплекты для демпферов крутильных колебаний (шкивов коленвала). Все компоненты этих комплектов соответствуют оригинальному качеству. Подобрать нужный комплект не составляет труда. Самый простой способ – воспользоваться онлайн-каталогом на сайте компании, где, выбрав марку, модель и тип двигателя, можно увидеть, какие ремни и комплекты вам необходимы. Или же, зная название ремня, например CT1064, можно воспользоваться центром информации о продукции – PIC, располагающемся на этом же сайте.

Поиск артикула CT1064 выдаст сам ремень и все имеющиеся комплекты, в которые входит данный ремень. Обозначаются комплекты аналогично ремням: CT1064K1 или CT1064WP1 (c водяным насосом). Выбрав необходимый комплект, PIC покажет всю необходимую информацию, включая подробное описание входящих в комплект компонентов, а также советы по установке и применяемости. Получить эту же информацию можно, просканировав QR-код на упаковке ремня или комплекта. ContiTech разработала мобильное приложение ContiDrive, доступное как в Google Play, так и в Apple Store, которое включает в себя онлайн-каталог по подбору ремней и компонентов привода, центр информации о продукции PIC и дополнение для сканирования QR-кодов.

Четвертый важный момент: всегда пользоваться необходимыми специальными инструментами. Иногда, по незнанию или из-за использования неподходящих подручных средств, специалист автосервиса может повредить ремень во время монтажа. Такие повреждения изначально незаметны, но проявляют себя во время эксплуатации автомобиля. И приводят они, как правило, к одному итогу – разрушению или обрыву ремня. Поэтому вопрос подбора специального инструмента для сервисных станций является очень важным.

Подытоживая, можно сказать, что залогом правильного обслуживания ременного привода являются соблюдение правил и инструкций автопроизводителя, использование качественных запчастей и нужного специального инструмента.

Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6L Ti-VCT

В данной статье я постараюсь подробно описать процедуру самостоятельной замены ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус 2 с двигателем ti-vct 1,6 л 115 л.с. с изменяемыми фазами газораспределения.

Рассматриваем автомобиль 2006 года выпуска, дорестайл. В смежной статье дополнительно описан процесс замены шестерен (муфт) vct, по причине их стрекота при запуске двигателя.

Сразу скажу, что данную процедуру производитель рекомендует производить с интервалом 160 000 км или 8 лет, смотря, что наступит раньше. Но, как правило, нужно подходить индивидуально и многие меняют ремень ГРМ гораздо раньше, либо, увидев трещины, отогнув немного верхний кожух, либо для собственного успокоения, т.к. купив автомобиль «с рук» можно получить экземпляр от владельцев, которые поступают недобросовестно и сматывают пробег.

Когда лучше делать решать Вам, могу лишь сказать, что на своем двигателе произвел замену при пробеге 117 тыс. км, когда автомобилю было 7 лет. И так — поехали.

Инструмент

Для начала нам нужно подготовить необходимый инструмент, так как ввиду некоторых особенностей данного двигателя, о которых я еще расскажу, здесь понадобятся не только стандартный набор ключей, но и специальные приспособления, которые, придется либо  купить, либо изготовить самим.

Если вы решили ремонтировать свое авто самостоятельно, то хороший набор инструментов просто необходим, и он пригодиться не один раз.

Также нужны головки обратный торх, в частности одна Е8 для откручивания шпильки генератора. Крепкая головка на 18 для болта коленвала. Я свою дополнительно усилил металлической обоймой, это скорее перестраховка, но хуже не стало.

Теперь о специальных инструментах. На данном двигателе необходимо фиксировать шестерни распредвалов (они же муфты VCT) при помощи приспособления «бабочка», при этом осуществить замену ремня ГРМ можно не снимая клапанной крышки. Отступлю немного и скажу, что на «сто-сильном» моторе нужно обязательно снимать клапанную крышку для выставления распределительных валов, но «бабочка» там не нужна, а валы выставляются по хвостовикам планкой толщиной 5 мм.

Я приобрел комплект force, из него нам пригодится сама бабочка и болт для выставления верхней мертвой точки первого цилиндра. Еще нужен ключ для удержания шкива коленчатого вала (далее КВ) и приводных ремней. Также желательно иметь динамометрический ключ. Я использовал самый простой, торсионный, но все же не стоит на него полностью полагаться, если чувствуете, что получается слабовато, лучше немного подтяните «на глаз», ведь повторная сборка не такая чистая как заводская.

Чертежи всех «приспособ»  приведены здесь, я выделил их отдельной темой, дабы не загружать дополнительной информацией и так не простую статью.

Запасные части для замены ремня ГРМ

Советую заранее прикупить:

  • Сам ремень ГРМ код 1004299 (оригинал Ford),
  • Ролик-натяжитель 1376164 Ford (можно поставить аналог, например SKF),
  • Болт ролика М8х47 код 1406293 Ford,
  • Новый болт КВ 1406755  M12x44,5 мм Ford (повторная установка старого не допускается),
  • Ремни доп. агрегатов 1354250 Ford (для авто с кондиционером), можно приобрести аналоги, но в оригинальном наборе есть приспособления для установки ремней.
  • Передний сальник коленвала 1473807 Ford (желательно заменить, т.к. повторная разборка для его замены трудоемка)
  • Помпа, например SKF VKPC84217 (здесь смотрите по состоянию и внешним признакам, вообще она долго ходит, однако для ее снятия необходимо снимать натяжной ролик ГРМ)
  • Если необходима замена муфт VCT:

Муфта впуск 1700007 (или 1796573) Муфта выпуск 1700011 (или 1798086) Болт муфты 1331012 или 1857708 – 2 шт. Прокладка клапанной крышки 1319177 (ставил Victor Reinz 713665900)

Примечание (про болт КВ):

На автомобилях с двигателями серии Sigma, выпущенных до 14.08.2005г., шкив ремня ГРМ коленчатого вала и шкив коленчатого вала крепятся к коленчатому валу посредством центрального болта M12x29мм. Витки резьбы для центрального болта в коленчатом вале начинаются непосредственно от начала отверстия. Для улучшения передачи мощности на двигателях, выпущенных в период с 15.08.2005г. по 16.08.2009г., используется центральный болт M12x44,5мм. Для этого также было изменено резьбовое отверстие в коленчатом вале в целях установки удлиненного болта, т.е. витки резьбы в коленчатом вале начинаются только через 22мм от начала отверстия. Кроме того, отверстие было углублено до 52мм. По причине изменения конструкции коленчатого вала на все двигатели Sigma, начиная с 17.08.2009г., устанавливается центральный болт шкива коленчатого вала с шайбой M14x80мм. 

Приступаем к работе

Для выполнения подобного вида работ очень желательно иметь представление о работе двигателя внутреннего сгорания и принципе газораспределительного механизма, в противном случае можно попасть на дорогостоящий ремонт.

Начнем. Загоняем авто на яму, либо вывешиваем передок автомобиля на подпорках или подъемнике. Снимаем минусовую клемму аккумулятора. Снимаем защиту двигателя, для этого откручиваем 4 болта на 13 спереди, а задние на 17 немного ослабляем.

Далее откручиваем бачок ГУР и отводим его вправо, чтобы не мешался.

Снимаем с защелок расширительный бачок, освобождаем с защелок его шланги и тоже убираем в сторону на двигатель. Получится так:

Теперь нужно снять генератор. Отсоединяем клемму (гайка на 10) и коннектор (поднимаем красный фиксатор и стягиваем разъем).

Выкручиваем верхний болт на 15 и гайку шпильки. Выкручиваем нижний болт на 15. Далее головкой Е8 выкручиваем шпильку генератора. Теперь можно вынуть генератор и снять ремень его привода. Генератор снимается вместе с кронштейном бачка ГУР, не забудьте его поставить при обратной сборке.

Если вы не хотите резать ремень привода компрессора кондиционера, а оставить его, к примеру, на запас, то ремень можно снять, отпустив 4 болта и придерживая корпус, а потом снова притянуть компрессор.

Двумя накидными ключами на 10 откручиваем шкив помпы

Далее снимаем кожух ремня ГРМ, для этого откручиваем 9 болтов: 5 сверху, 2 в середине и 2 внизу

Теперь мы видим ремень ГРМ и муфты механизма VCT, на них есть метки (вертикальная черта на выпуске и точка на впуске). Наша задача выставить все в начальное положение, прежде чем скидывать старый ремень.

ВНИМАНИЕ!!! На таком двигателе — установочных меток на ведущей звездочке ГРМ нет, также как и нет шпоночной посадки на коленчатом вале. Тоже самое касается шестерен распредвалов (они же муфты VCT) – шпоночной посадки нет. Все это держится на валах за счет плотной подгонки деталей в сочетании с серьезной затяжкой их центральным болтом. Но все же выставить механизм правильно достаточно просто, имея под рукой несколько спецприспособлений и соблюдая технологию затяжки. Далее подробно.

Снимаем правое переднее колесо, откручиваем подкрылок, можно только спереди и отвести его назад. Проворачиваем колевал головкой на 18 по часовой стрелке в такое положение, чтобы метки на муфтах встали почти вертикально, немного не доводим, одновременно контролируем верхнюю мертвую точку первого цилиндра (далее ВМТ), предварительно выкрутив свечу и вставив в отверстие пруток для визуального контроля.

Теперь выкручиваем заглушку, расположенную на двигателе со стороны салона в районе первого цилиндра, напротив правого привода (ключ на 10) и вкручиваем на ее место специальный болт, см. рис.

Вращаем далее коленвал, пока он не упрется щекой в торец данного болта, это и будет положение ВМТ поршня в первом цилиндре. Данный болт жестко коленвал не фиксирует, он только позволяет выставить ВМТ, при этом, не давая валу вращаться по часовой стрелке, т.е. при обратной сборке он обязательно должен находиться на своем месте.

Далее полагается зафиксировать коленвал в положении ВМТ первого цилиндра, для этого используют вот такое приспособление. Оно устанавливается в места крепления стартера и заклинивает маховик. Если есть желание можете установить, будет только лучше.

Но я этого не делал, т.к. данного фиксатора у меня не было. Могу сказать, что можно без него обойтись, главное проконтролировать ВМТ в первом цилиндре при затяжке болта шкивов КВ. Откручивал болт КВ также без фиксации маховика, за счет удержания шкива.

Что теперь мы имеем на этапе:

  • Поршень первого цилиндра находится в ВМТ, т.е. коленвал у нас в исходном положении для установки фаз газораспределения (упирается в болт);
  • Метки на муфтах VCT расположены вертикально, т.е. на 12 часов по отношению к двигателю, если представить, что плоскость прилегания клапанной крышки параллельна горизонту. Если же наблюдать это со стороны, то выглядят метки на 11 часов, т.к. двигатель в моторном отсеке расположен под углом.

Теперь нам нужно «сорвать» с места болт коленвала. Думаю это самая трудоемкая операция всего процесса. Для этого понадобиться помощник. Тот, кто покрепче, будет крутить болт, а второй держать шкив от прокручивания специальным ключом, варианты его исполнения я приводил в чертежах.

Итак, один держит шкив, можно упереть ручку ключа в правый привод, так жестче. Второй головкой на 18 отворачивает болт КВ против часовой стрелки. Усилия нужно приложить немалые, используйте рычаг побольше. Как только болт сдвинется, оставляем его так и до конца не выкручиваем.

Далее нужно зафиксировать звездочки распредвалов «бабочкой», но нам мешает опора двигателя. Чтобы ее снять, подпираем двигатель домкратом, после чего откручиваем опору от кузова и от кронштейна. Желательно сделать маркером отметки на кузове и опоре, чтобы потом установить ее в тоже положение.

Теперь снимаем держатель опоры, открутив 4 болта от блока цилиндров.

Мы дошли до момента, когда пора установить «бабочку». Еще раз контролируем упирается ли коленвал в специальный болт и ставим бабочку на муфты, должна встать четко. После этого выкручиваем болт КВ и снимаем шкив приводных ремней.

Шкив сидит плотно, без болтанки, поэтому чтобы его снять не повредив, смачиваем вал WD-40 и ключом для шкива начинаем проворачивать его на валу по часовой стрелке. После этого он уже пойдет от руки и его можно будет снять с вала.

Теперь откручиваем кожух зубчатого шкива ремня ГРМ.

Вот и настал момент, когда пора снять ремень. Для этого взводим чеку натяжного ролика, совмещаем отверстия и вставляем фиксатор, тем самым ослабляем натяжение ремня, и можем его снимать.

Снимаем зубчатый шкив и лично убеждаемся в отсутствии шпоночной посадки. Далее откручиваем натяжной ролик, его меняем на новый, и смотрим сальник КВ. Сами видите, как непросто до него добраться, поэтому рекомендую произвести его замену.

Болт коленвала меняем обязательно на новый, при повторной установке старого велика вероятность того, что он лопнет при затяжке, во время движения, либо при следующем выкручивании, в любом случае ничего хорошего, так что здесь не экономим.

На данном этапе все готово для обратной сборки, но есть возможности для выполнения дополнительных работ, к примеру, замены помпы. Один из ее крепежныж болтов – это болт натяжного ролика ГРМ, поэтому смотрим на состояние, на пробег и принимаем решение, нужна ли замена. В качестве примера на моем автомобиле пробег 170 тыс. км и помпа пока родная. Если есть необходимость замены муфт VCT, то данный процесс описан в соседней статье, если же не требуется, то данную статью пропускаем.

Обратная сборка

Ставим новый натяжной ролик, ставим на место зубчатый шкив и накидываем новый ремень ГРМ. После этого сдергиваем чеку ролика и проверяем как сел ремень. Далее ставим на место кожух зубчатого шкива, за ним ставим шкив приводных ремней и вкручиваем новый болт коленвала.

Далее необходимо затянуть этот болт. Снова зовем помощника. Пока шкив не затянут, вставляем в его отверстия удерживающий ключ, упираем его ручку снизу в правый привод и выбираем люфт между ключом и шкивом, чтобы не было свободного хода по часовой стрелке, т.е. в направлении закручивания болта КВ.

Если неправильно удерживать шкив от проворачивания, он потянет за собой шестерню КВ, отчего натянется ремень ГРМ, и при снятии усилия и фиксаторов он распрямится и может дать расфазировку между коленвалом и р/валами. Поэтому здесь подходим очень ответственно.

Итак, начинаем закручивать болт КВ

Первый этап – усилие 45Нм (это не так сложно, даже просто)

После этого делаем пометку маркером на болте и шкиве приводных ремней – это будет точка отсчета.

Вторым этапом необходимо сделать доворот болта КВ на 90 градусов. Вот тут нам подскажут сделанные метки. Первый держит шкив и контролирует угол, второй крутит болт головкой на 18. Можно сделать пару заходов, но сделанные метки должны разойтись на 90 градусов. Тот, кто будет крутить болт, может взять удлинитель, т.к. рычаг нужен хороший из-за огромного усилия, которое нужно приложить, чтобы выполнить этот доворот на 90 градусов.

Как только болт КВ затянут, делаем контрольную проверку – выкручиваем спец болт-упор КВ для ВМТ и снимаем бабочку, если фиксировали маховик, то снимаем и этот фиксатор.

Далее вращаем коленвал головкой на 18 на два оборота, пока метки на муфтах не встанут почти вертикально, теперь снова вставляем болт-упор КВ и докручиваем коленвал до упора в него. Как только упрется – ставим бабочку. Если бабочка встает без проблем, то вас можно поздравить — установка ГРМ выполнена верно, если нет, то придется выставлять распредвалы, дабы не откручивать снова болт КВ, но это немного другая история.

Далее все собираем в обратной последовательности. Думаю, здесь трудностей не возникнет. Оговорю лишь несколько моментов:

  • При установке генератора сначала ставьте нижний болт, потом остальные.
  • Не забывайте прикрутить кронштейн бачка ГУР

Приводные ремни можно ставить при помощи специальных приспособлений см. фото, либо при прикручивании навесных агрегатов (генератор, компрессор).

Заключение

Некоторые из использованных фото сделаны не мной, заимствованы с форума ffclub. Вот вроде бы и все.

Желаю всем удачи в ремонте, надеюсь, моя статья окажется полезной.

Нужно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ?

Ремень газораспределительного механизма — одна из самых часто заменяемых деталей в автомобиле. Его задача — синхронизация коленчатого и распределительного валов, а необходимость замены указывается в руководстве по эксплуатации любого современного автомобиля. Это же касается и роликов ГРМ. Их функции, расположение, а также особенности процедуры замены подробнее описаны далее в статье.

Как устроены ролики ГРМ?

Итак, что из себя представляют обводные (опорные, промежуточные, паразитные) ролики ГРМ?

Выглядят ролики как шестерни, благодаря которым и происходит движение самого ремня газораспределительного механизма. Притом, что сама деталь, разумеется, металлическая, шкив на нем может быть как алюминиевым или стальным, так и пластиковым. Последние дешевле, меньше шумят и более легкие. У кого-то может вызвать сомнение их запас прочности, но качественный пластик может проработать в течение межсервисного интервала замены ремня без затруднений.

Шкивы роликов выпускаются с разными вариантами дорожек качения (рабочими поверхностями):

  • Гладкие, без неровностей;
  • Рифленые, с неглубокими продольными канавками, благодаря которым площадь контакта шкива с ремнем уменьшается;
  • Зубчатые, с поперечными зубцами.

Гладкие и рифленые шкивы могут быть как пластиковыми, так и металлическими, тогда как зубчатые — только стальные или алюминиевые.

Обводные ролики ГРМ выполняют следующие функции:

  • Изменение хода детали, и поворота на необходимый угол, за счет изменения расположения шкивов распределительных валов и навесного оборудования;
  • Амортизация и устранение вибрации, которая может возникнуть на ветвях ремня, с учетом его значительной длины;
  • Стабилизация ремня ГРМ в процессе работы двигателя. В частности, эти детали предотвращают соскальзывание детали и возникновение резонанса;
  • Снижение уровня шума при работающем приводе газораспределительного механизма. Гладкие и рифленые типы роликов располагаются так, чтобы ремень обхватывал их гладкой стороной. Зубчатые — на другой, рабочей стороне.

В ременных приводах ГРМ чаще присутствует только один-два ролика, тогда как в более современных двигателях обычно отсутствуют.

Важно! Упомянутые обводные ролики часто путают с натяжителями, задача которых — обеспечение натяжения ремня ГРМ. Одновременно они выполняют и вышеперечисленные функции обводных роликов.

Ответ на вопрос, нужно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ, однозначно положительный. Определить необходимость замены не трудно. Первый признак — усиливающаяся вибрация двигателя в процессе езды. При его возникновении, проверяется состояние и ремня ГРМ, и обводных роликов. Если первый частично не на своем месте, а вторые выглядят стертыми — детали меняются.

Процесс замены роликов ГРМ

Итак, на вопрос, нужно ли менять ролики при замене ремня ГРМ, ответ предоставлен. Теперь нужно разобраться, как провести процедуру замены.

Сначала проводится подготовка к проведению процедуры. Обводные ролики, с высокой долей вероятности, надо заменять, следовательно, нужно приобрести новые. Это делается у официальных дилеров соответствующего производителя автомобилей. Обращаться за покупкой новых запчастей к частным продавцам — не лучшая идея, в силу распространенности некачественных подделок.

Купив необходимые детали, можно переходить к самой процедуре замены роликов. Для этого демонтируется защитный кожух. Затем коленчатый вал устанавливается в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Это делается посредством использования пусковой рукоятки, или вручную, вращая шкив коленвала. Когда метки на шкивах коленчатого и распределительного валов совпадут, можно переходить к процедуре замены.

Сначала снимается сам ремень ГРМ. Затем с помощью ключа откручивается «обводник». Размеры детали, в зависимости от модели, кузова и особенностей двигателя могут различаться, поэтому ключ придется подбирать отдельно. Как правило, на обводных роликах правая резьба, при которой нужно откручивать против часовой стрелки.

На место снятой детали устанавливается новая. Процедура повторяется для всех обводных роликов, нуждающихся в замене.

Затем снимается шкиф генератора. Для его снятия потребуется специальное приспособление, так и называемое «устройство для снятия/установки шкива». Приобрести его можно в большинстве магазинов запчастей, и продавцы обычно объясняют, как им пользоваться. При откручивании шкива, его нужно откручивать тоже против часовой стрелки, по правой резьбе. Затем, в обратном порядке, устанавливается новый шкив на новый ролик. Эта процедура так же повторяется для всех замененных деталей, и в завершение на них натягивается новый ремень газораспределительного механизма.

Процедура занимает по времени час-полтора.

Возможные поломки и их причины

Наиболее распространенная поломка, связанная с ремнем ГРМ — его обрыв. Это происходит по целому ряду причин, включая следующие:

  • Несвоевременная замена детали. Большинство производителей рекомендуют проводить замену узла каждые 60-70 тысяч километров, или даже чаще;
  • Неправильная эксплуатация. Тут нужно пояснить. Ускоренному износу ремня ГРМ значительно способствует неправильный скоростной режим и активная езда по пересеченной местности;
  • Попадание моторного масла или антифриза на деталь. В этом случае вероятность его соскальзывания с роликов увеличивается. При этом много водителей совершают одну и ту же ошибку — протирают ремень от масла и продолжают его использовать. Но резина детали уже успела впитать жидкость, и вывести ее нельзя;
  • Некачественное изделие. Выше упоминалась необходимость покупки ремней ГРМ только у официальных дилеров. У них дороже, но есть гарантия, что не будет продана изношенная или просто некачественная подделка;
  • Ускоренный износ из-за механических повреждений автомобиля (проще говоря — аварий).

В любом случае единственный способ починки — покупка новой запчасти и ее установка.

Это же касается и роликов. Их, частично, защищает ремень, но от внешних повреждений, масла и усиленного трения они не защищены. Использовать изношенные обводные ролики — идея не лучше, чем езда с изношенным ремнем ГРМ.

По сути, любая поломка, связанная с обводными роликами, помпой или ремнем ГРМ, устраняется заменой поврежденной детали на новую. Ремонтировать их, склеивать или варить не рекомендуется. На газораспределительный механизм приходится значительная нагрузка, и отремонтированные детали не обеспечат надежной работы двигателя.

Базовая процедура для ремонта большинства деталей в ГРМ, включая ремень, обводные ролики и натяжители:

  1. Установить машину на подъемник, эстакаду или смотровую яму.
  2. Отвести натяжитель и демонтировать ремень ГРМ.
  3. Снять корпус воздушного фильтра.
  4. Отвинтить ролик и натяжитель.
  5. Демонтировать деталь, нуждающуюся в ремонте и установить новую.
  6. Собрать механизм, осуществив вышеприведенные действия в обратном порядке.

Обязательно ли менять ролики при замене ремня?

Итак, ответ на вопрос, нужно ли менять ролик ГРМ при замене ремня ГРМ, как правило, утвердительный. Эти детали обладают одинаковым запасом прочности, и изнашиваются одновременно. И обводные ролики, и натяжители играют не менее важную роль в системе, чем ремень, и их поломка приводит к таким же неприятным последствиям.

У водителей может возникнуть вопрос, нет ли необходимости в замене помпы ремня ГРМ? Процедуру часто предлагают на СТО, и некоторые подозрительные автовладельцы считают, что это просто «развод» на дополнительные деньги. На практике, запас прочности у помпы вдвое больше, чем у ремня. Поэтому менять ее следует с каждой второй его заменой.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости