Когда заводишь машину нужно ли выжимать сцепление
Нужно ли постоянно выжимать сцепление при старте автомобиля
Еще с начала обучения в автошколе ни для кого из водителей не является секретом, что чтобы легче запустить двигатель, тем более, в холодный сезон выжимается сцепление. Лишь не имеющие достаточного опыта и невнимательные автовладельцы могут не быть в курсе или пренебрегать этим, чем существенно сокращают срок «жизни» автомобильного стартера, который перегружается ненужной работой.
Чтобы понимать необходимость «выжимания» сцепления, важно рассмотреть вопрос с технического аспекта, после чего станет ясно, для чего и в каких случаях это крайне необходимо.
Преимущества
Обладатели транспортных средств с механической коробкой передач не понаслышке знают о том, что сцепление обязательно выжимать, чтобы завести автомобиль, который простоял в заглушенном состоянии приблизительно семь – девять часов, с учетом, что в холодное время года, это время сокращается до трех часов, так как из-за низкой температуры на улице масло будет быстрее загустевать.
Это интересно: Сколько ходят свечи зажиганияКакие возможности дает «выжимание» сцепления
- Чем меньше нагрузка на бортовую сеть авто – тем выше процент экономии аккумуляторного заряда, тем более, в зимнее врем года. Если сцепление включено во время запуска, то энергетический расход возрастает из-за питания вспомогательных автомобильных механизмов.
- Снижается степень нагрузки на стартер.
- В некоторых моделях вовсе не реально привести транспортное средство в действие, не используя при этом сцепления.
- Следует оговориться, что в момент такого запуска остывшего двигателя, повышается степень износа выжимного подшипника, находящегося внутри сцепления. Пока двигатель не работает – к нему не поступает нужное количество масла, как следствие, возникает повышенный износ.
Те, кто принципиально не пользуется педалью сцепления во время запуска двигателя, не только перегружают работу стартера, но и рискуют разрядить аккумулятор.
Таким образом, приходим к выводу, что вышеописанный способ завести двигатель транспортного средства, является самым верным решением, которое поможет увеличить работоспособность множества деталей автомобиля.
Это интересно: Долго крутит стартер при заводкеЗачем выжимать сцепление когда заводишь машину. Зачем выжимать сцепление при запуске двигателя
Если в развитых европейских странах, Японии и США легковые автомобили с механической коробкой передач (МКПП) уже давно являются безнадежно устаревшим архаизмом (кроме некоторых спорткаров и раритетных авто), на территории СНГ все происходит с точностью до наоборот.
Большинство моделей (даже новых) на отечественных дорогах являются представителями бюджетного сегмента. Такие авто традиционно оснащаются привычной «механикой» для максимального удешевления.
Он опускается ниже транспортного средства после демонтажа переднего уплотнения приводного вала, который будет удерживаться на месте с помощью провода. В случае «трансаксиальной» системы, где сцепление прикреплено к коробке заднего моста, обычно достаточно снять переднюю крышку и заднее уплотнение приводного вала.
Вот и все, вы разобрали все, очистили, вся грязная работа сделана, так что теперь это просто удовольствие! Для начала подготовьте необходимое для 1-й операции: установку подшипника коленчатого вала, знаменитую центральную часть наших маленьких двигателей, потому что в случае утечки хорошо для полной разборки двигателя! Делать все с самого начала.
Однако дело не только в цене. По сравнению с «автоматом» (АКПП) и тем более «роботом» (РКПП) традиционная механическая коробка передач отличается завидной выносливостью, большим ресурсом, простотой обслуживания и вполне приемлемой стоимостью ремонта КПП данного типа.
Итак, педалей три и никакой автоматики, то есть трансмиссия полностью подчиняется водителю. При этом многие автолюбители постоянно спорят о том, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Данный вопрос порой ставит в тупик не только новичков, но и водителей со стажем. Давайте разбираться.
Пленка, новый подшипник, новое уплотнение, клей и коленчатый вал. Необходимые инструменты: гнезда для печатания, старый подшипник, промывочный штифт и трубка Ø40 мм примерно. Старый спинакер слева расположен до подшипника на внутренней стороне картера. Направление монтажа показано в левом верхнем углу, поместить спинакер, фольгу, подшипник.
Вид сбоку со старым спинакером. Теперь мы будем использовать ацетон и чистую ткань для обезжиривания: корпус подшипника, фольгу и подшипник, а затем избегайте максимального воздействия на нее пальцев. Это делается, хоп, мы нажимаем нижний клик. Это было легко и безопасно.
Выжим сцепления при запуске мотора: все «за» и «против»
Как правило, привычка выжимать сцепление перед запуском двигателя у многих водителей, которые ездят на авто с МКПП, является доведенным до полного автоматизма действием. Сцепление выжимается всегда, независимо от времени года, и т.д.
Здесь мы счастливы, мы вернулись! Мы поставили старую опору вместо гнезда и пафа, немного, чтобы быть уверенным, что наш подшипник внизу. Вначале подшипники не склеивались, а просто «мачтовали». Для этого мы кладем корпус на скамейку, он более стабилен. И, оснащенный охотой на штырь или старой плоской отверткой, мы будем толкать то, что остается в качестве материала против подшипника.
Извините, но на фотографии это не очень заметно. Мы представляем коленчатый вал, и мы помещаем сокет в тип, он избегает риска ввода текста на оси, получающей небольшой конец позже. И там, кастрюля, вы снова нажимаете до тех пор, пока шум не изменится, мы узнаем, что мы вернули наш коленчатый вал против подшипника.
При этом, хотя и реже, встречаются такие автовладельцы, которые категорически не рекомендуют постоянно выжимать педаль сцепления перед тем, как завести мотор. Рассмотрим аргументы одной и другой стороны.
- Начнем со сторонников выжима. Если не вдаваться в технические подробности, нажимая педаль сцепления, водитель полностью «размыкает» коробку и двигатель.
Именно по этой причине те, кто привык ездить на машинах еще со времен СССР, хорошо знают о том, что стартеру с выжатым сцеплением легче провернуть , так как первичный вал в коробке при выжатом сцеплении не крутится.
Также обратите внимание, что ночь в морозильной камере может немного уменьшить ее диаметр, и это будет легче. Хорошая вещь, теперь мы перестанем печатать, варварская сторона закончилась, афф. Легко, он складывается на свое место, он возвращается пальцами, и, чтобы хорошо поддаваться дну, мы до сих пор называем наш старый спинакер сухим, прежде чем положить его навсегда.
Вы видели, как он вставлен, фото выше. Видимая сторона пружины будет направлена против ролика или плоской части на дне корпуса, если вы предпочитаете. И снизу фото, вот оно на своем месте. Пойдем, поехали, установили оси и опорные плиты двигателя. Мы положили на нижнюю часть корпуса шайбу Ø6 мм, новый тихий блок с обеих сторон. Мы помещаем ось в центр и размещаем другие 2 шайбы, представляем пластины и завинчиваем гайки с надрезом. Придерживаясь большего, чем правильно затянуть, обратите внимание, что плечо хорошо находится в отверстии листы.
С учетом того, что автомобили сами по себе часто испытывают определенные трудности с запуском (особенно холодным), становится понятно, зачем выжимать сцепление при запуске двигателя на таких авто.
Теперь о более современных ТС с механической коробкой. Достаточно часто необходимость выжимать сцепление перед пуском мотора продиктована тем, что на некоторых автомобилях европейского и американского производства силовой агрегат без такого действия попросту не заведется.
Установка болтов на плечах. Ничего сложного, просто встать на свои места. Затем двигатель скользит и маленький брызговик. Действительно, в соответствии с моделями моторные брызговики имеют петлю или нет. Боковой корпус 2 накидных болта, 2 толстых шайбы 2 гайки.
Боковые пластины 2 болта, 2 шайбы диаметром 6, 2 шайбы диаметром 8, 2 пружины, 2 подвесных гайки, 2 слайда. Поместите брызговик перед отверстиями, поставьте плечевой болт, затем толстую шайбу, ползунок и, наконец, гайку. Поместите нитевдеватель во избежание возможного затягивания из-за вибрации.
Данное решение позволяет повысить безопасность в процессе эксплуатации, особенно если говорить о начинающих водителях. Другими словами, если владелец еще не имеет четко выработанной привычки снимать коробку с передачи после стоянки ТС и переводить КПП на «нейтралку», тогда выжим педали сцепления позволяет избежать рисков запуска с включенной передачей.
Поместите 6 мм шайбу на лист и представите слайд. Вставьте болт изнутри, поместите 8 мм шайбу, пружину и гайку. Необходимо, чтобы гайка проходила через шайбу 8, затем скользнула и опиралась на шайбу. Затем наденьте пружины подвески. Есть смысл, посмотрите на крючок наверху.
Для меня самое неприятное. Это поворот колесного блока, который вам просто нужно проскользнуть на вило и правильно установить на картер. Если все было правильно очищено, все в порядке. Там мы положили тонкую шайбу и первую гайку. Мы просто контактируем с пальцами, не больше.
Фактически, исключается вероятность того, что машина дернется при запуске от стартера, что может стать причиной определенных неприятностей. Получается, выжим сцепления играет роль своеобразной защиты, подстраховывая забывчивого или неопытного водителя.
Следующий аргумент напрямую связан с особенностью конструкции. Если заводить двигатель, особенно холодный, без нажатого сцепления, заряд расходуется быстрее, возрастает нагрузка на стартер и т.д. Выше мы уже говорили, что если педаль сцепления не выжать, тогда в момент запуска необходимо будет проворачивать и первичный вал КПП.
Затем перегородку помещают. Могут быть размещены муфты, которые были тщательно деградированы. Поместите вторую гайку, и там необходимо жестко затянуть, чтобы муфта не повернулась. Если не заблокировать сцепление при затягивании гайки, в общем случае она вызывает вращение крышки Кроме того, он немного закрывает первую гайку, и в конце сцепление не работает. Имеется подходящий инструмент, как на фотографиях, что позволяет блокировать сцепление, а затем просто сильно затягивать с длиной 21 мм свечи зажигания.
Но если у вас его нет, большая отвертка или что-то в этом роде может сделать трюк. Стопорный штифт будет очень практичным и для блокировки вило. Его немного подталкивают, используя шайбы, конец трубки и гайку рулевого колеса. Поместите 2-й болт на эту сторону, затем снимите шайбы и пробирку.
Если представить, что масло в двигателе зимой густое, к этому добавить еще более вязкую смазку в коробке передач, а также принять во внимание то, что в холодное время года АКБ закономерно хуже держит и сильнее расходует заряд, тогда необходимость выжать сцепление тоже вполне очевидна.
Теперь поставьте третий болт. Мы возвращаемся к пластине зажигания, устанавливаем автоматический выключатель, который мы сначала полностью демонтируем, пропитаем ацетоном и снова собраем, а также чистящие контакты с 400 зернами не повредят. Положите катушки назад, новый конденсатор, провод свечи зажигания. Поместите рулевое колесо на место, свечу. В этот момент мы проверяем зажигание, помещая свечу на массу, и мы поворачиваем рулевое колесо, искры хорошо, мы можем продолжать, если не искру, глядя на что-то еще.
Крышка картера теперь найдет место. Для этого новая прокладка картера, медные шайбы. Представьте соединение, поместите два длинных винта и короткий снизу, вставьте все это, вставив винты на несколько оборотов, положите остальные, но не затягивайте на данный момент. Вырежьте концы суставов, выступающие из плоскости соединения.
Теперь рассмотрим утверждения противников, которые твердо уверены в том, что выжимать сцепление перед запуском двигателя не нужно.
Главным аргументом является то, что выжим сцепления способен нанести вред силовому агрегату и сократить его ресурс.
Если точнее, речь идет об упорном подшипнике коленвала. Если сцепление выжимать в момент пуска ДВС, тогда указанный подшипник подвергается значительным нагрузкам, на которые он изначально никак не рассчитан.
Установите трубу на цилиндр, снова прикрепите новую. Подайте его на трубу и при необходимости отрегулируйте выхлопные каналы, они не всегда хорошо обрезаются. Мы можем установить цилиндр. Установите новую прокладку цилиндра. Просто потяните его за плунжер, зажав сегменты, чтобы помочь им. Неисполнение затяжки крышки позволяет немного поиграть, чтобы шпильки попадали в отверстия в цилиндре.
Затем мы помещаем 4 шлицевых шайбы и 4 гайки, и мы затягиваем. Только после того, как мы затянем 8 винтов картера, также крест-накрест. Таким образом, очевидно, что крышка картера будет находиться на том же уровне, что и картер в плоскости соединения.
Более того, этому элементу под такой нагрузкой приходится какое-то время работать в условиях сухого трения (без масла). Дело в том, что смазочная жидкость, особенно густая, доходит до него не сразу.
Результатом становится значительное сокращение срока службы элемента, сам коленчатый вал получает осевой люфт, дальше появляются , которые затем передаются на кузов. Итог — двигатель нужно разбирать, так как мотор нуждается в неотложном ремонте.
Затем: головка блока цилиндров, держатель воздушного фильтра, опорная плита и палец декомпрессора. Все это делается сразу. Это будет быстро видно, если у вас нет рабочего зазора между пальцем на клапане, а рычаг подъема - это то, что необходимо шайбы.
Существует несколько причин проскальзывания сцепления. Для получения дополнительной информации об этом, пожалуйста, обратитесь к практическому совету: «Сцепление вращается». Если муфта не отключается, причиной может стать другой элемент. Эта проблема часто возникает из-за механизма сцепления, ошибок пилотного подшипника или сборки. В практическом совете «Без разъединения». Беспокойство не обязательно связано с неисправностью сцепления. Практический совет: «Сцепление сцепления». Свист или щелчок не всегда вызваны сбоем сцепления.
С учетом приведенной выше информации данная группа автовладельцев акцентирует внимание на том, что выжимать сцепление перед запуском может быть и нужно, но только при определенных условиях. К таковым относится сильное понижение наружной температуры, когда масло в ДВС и КПП сильно густое.
В таких условиях изначально важнее успешно завести двигатель, а не думать о ресурсе подшипника. Однако если никаких предпосылок для выжима нет, то педаль сцепления перед пуском ДВС нажимать не стоит.
Свист может также быть вызван эксцентрическим контактом направляющей оси, неправильно центрированным входным валом или дефектными опорными подшипниками. Шлейф может возникать в результате переноса нагрузки, если диски сцепления поставляются с предварительными заслонками, которые не влияют на работу или срок службы диска сцепления.
Неправильно установленные детали или неправильное позиционирование диска сцепления также могут создавать шумы. Поэтому рекомендуется рассмотреть следующие моменты. Установлена ли правильная деталь, находится ли она в правильном положении, имеются ли опорные подшипники и находятся в хорошем состоянии? Практические рекомендации: «Шум сцепления». Проблемы, вызванные компонентами в среде сцепления, показывают, что важные моменты были упущены или проигнорированы при замене муфты.
Что в итоге
Если проанализировать полученную информацию, становится понятно, что в холодное время года на непрогретом ДВС лучше выжимать сцепление. Это позволит, прежде всего, облегчить запуск мотора и продлить жизнь стартеру.
Дело в том, что на практике получается следующее — заботясь о ресурсе подшипника коленвала и не выжимая сцепление, тем самым водитель сокращает ресурс стартера. К этому стоит добавить и ускоренный выход из строя АКБ. Еще страдает выжимной подшипник и другие элементы самого сцепления.
Муфта имеет много функций в транспортном средстве, она плавно соединяет массу с двигателем, прерывает сцепление между двигателем и коробкой передач при остановке транспортного средства, а также прерывает поток сил для автомобиля. изменение передаточного отношения, уменьшает вибрацию и обеспечивает защиту от перегрузки.
Полная муфта состоит из маховика или двухмассового маховика, диска сцепления, нажимной пластины сцепления и направляющей оси. Муфта устанавливается между двигателем и коробкой передач. Износ подкладки изменяет положение крепления пружины диафрагмы, когда нажимной диск сцепления приближается к маховику. Это приводит к осевому смещению листовых пружин, которые расположены в более крутом положении; усилие приложения и усилие педали. Каждый раз, когда сцепление включено, стопорный стопор регистрирует износ облицовки и поднимает стопорную пружину, чтобы отвести ее от регулировочных колец. вновь образованный паз и блокирует стопорную пружину в поднятом положении.
Как утверждают автомеханики, осевой люфт коленвала не так часто является единственной причиной, по которой ДВС нужно вскрывать. Другими словами, к тому моменту, когда возникнут неполадки с этим подшипником, агрегат сам по себе уже будет иметь солидный пробег, а это в большинстве случаев означает неизбежное наличие целой группы разных неисправностей.
При отключении пара регулировочных колец отпускается в осевом направлении. Из-за предварительное напряжение пружины регулировки кольца, нижнее кольцо вращается вверх «в том, что верхнее кольце снова в контакте с пружиной в положении» выключено. Пружина диафрагмы вернулась в исходное положение, и износ набивки был настигнут.
Во время разборки помните, что стопор картера удаляется из корпуса муфты. Если это не так, механизм настройки запускается во время разборки и не может быть сброшен. Поскольку износ уплотнения механически регистрируется на нажимной пластине сцепления, можно только повторно установить уже использованный прибор. Если требуется новый диск сцепления, необходимо также заменить нажимную пластину. Поскольку невозможно сбросить уже установленный механизм компенсации нажимной пластины сцепления, в этом случае не было бы разъединения.
Получается, за время эксплуатации выйдет дороже менять аккумуляторы и постоянно ремонтировать стартер, чем принципиально не выжимать сцепление, ссылаясь на опорный подшипник. Если же ваш автомобиль из той группы авто, которые не заводятся без выжима сцепления, тогда и вовсе не стоит рассматривать эту особенность в качестве проблемы.
Убедитесь, что механизм переналадки работает хорошо и не застревает. Таким образом гарантируется установка без натяжения. Затяните или ослабьте винты, которые крепят нажимную пластину сцепления к маховику попеременно и поперек. Удалите монтажные кронштейны или предохранительные устройства для транспортировки после установки. Накладки сцепления должны быть свободны от пыли, грязи, масла или жира. Проверьте правильное положение центрирования корпуса муфты относительно картера, чтобы избежать смещения.
Перед установкой диска сцепления используйте устройство, чтобы проверить осевую заслонку, чтобы убедиться, что покрытие не превышает 0, 5 мм. Практические рекомендации: «Проверка пластины сцепления». Срок службы муфты зависит от таких факторов, как нагрузка и режим движения, например, сцепление подвергается высоким нагрузкам, если двигатель запущен слишком много или слишком быстро, или если мы останавливаем транспортное средство на холме с помощью сцепления, которое коньки. Так же, как начинается с коротких интервалов в крутых подъемах и частых маневрах.
Напоследок отметим, что даже с учетом разногласий, как сторонники, так и противники выжима сцепления сходятся в одном — машина должна быть обязательно подготовлена с учетом сезонности.
Очень важно и для конкретного типа двигателя. В зимний период нужно использовать оптимальный вариант из маловязких масел, чтобы облегчить прокручивание валов в ДВС и КПП.
Что касается начинающих водителей, следует взять за правило ставить автомобиль на стояночный тормоз (исключение составляет зимний период, когда могут примерзнуть тормозные колодки после простоя), а также всегда проверять, чтобы КПП перед запуском была поставлена на «нейтралку».
Еще одним вариантом, который позволит решить вопрос выжима сцепления, является приобретение автомобиля с автоматической коробкой. При этом не стоит забывать, что такая машина будет изначально дороже.
Также автомобили с АКПП сложнее обслуживать, а еще накладываются определенные ограничения в процессе эксплуатации (коробку нужно прогревать перед поездкой, запрещаются пробуксовки в грязи, снегу или на льду, крайне нежелательно или вовсе запрещено буксировать машину с автоматом на тросе и т.д.).
В последнее время часто встретишь дебаты по поводу того, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Неизвестно даже, кто первым поднял эту тему, однако этот человек поверг в смущение даже опытных водителей, у которых за плечами тысячи пройденных километров и года общения с баранкой.
И, кстати говоря, их сомнения вполне оправданны: автомобильная техника за несколько прошедших десятилетий устремилась очень далеко вперед, и может быть, в железных внутренностях все изменилось настолько радикально, что привычные «как деды учили» движения действительно наносят им ощутимый вред?
Сидеть и разбираться в данном непростом вопросе, что там новенького, и сравнивать с тем, что было раньше – энтузиастов находится мало.
Чтобы вникнуть в технические подробности, нужно хорошо знать, так сказать, матчасть. Большинство же людей предпочитают все же ездить на автомобилях, а не изучать их конструкцию, быть пользователями, а не теоретиками машиностроения. Однако и гробить машину своими неграмотными в каком-то смысле действиями никто тоже не согласен.
Нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя? Попробуем разобраться, изучив аргументы, приводимые с обеих сторон спорящих водителей. А результаты вдумчивого анализа и дебатов по данному вопросу – предлагаем вашему вниманию в следующей статье.
Практической пользы в этом привычном для многих автолюбителей предыдущих поколений телодвижении – нет. Оно необходимо только в случаях с новичками или же с рассеянными людьми, которые не выработали еще привычки ставить коробку передач в нейтральное положение при постановке автомобиля на стоянку. Если запуститься на скорости, то велика опасность сразу же тронуться вперед и во что-то врезаться. То есть выжимание сцепления является своего рода определенной защитой от подобной неопытности и глупости.
Работа педалью при запуске вредит здоровью мотора. При выжимании сцепления на упорный подшипник коленчатого вала идет чрезмерная, нерасчетная по допустимым параметрам нагрузка, причем практически всухую, так как смазка на подшипник после простоя поступает не сразу. Вследствие этого он вырабатывает ресурс раньше времени; коленчатый вал приобретает люфт по оси, что сопровождается вибрацией по кузову и необходимостью ремонта.
Сторонники подобной точки зрения признают необходимость выжимания сцепления только в сильные морозы, когда масло густеет, и проворачивание шестеренок КПП и ее валов становится весьма затруднительным (вообще нужно к зиме менять масло ). А чтобы лично вам не потребовалась упомянутая защита, нужно просто выработать автоматизм при парковке ставить ручку на нейтраль, а перед запуском проверять ее и включать ручник.
- Без выжатого сцепления на значительной части автомобилей движок просто не запустится. В качестве примера можно привести Renault Megane или целый ряд машин американского производства;
- Не нажатая педаль сцепления вызывает больший расход электроэнергии. Соответственно, аккумулятор садится куда быстрее – особенно в холода, когда он и так хуже держит заряд;
- Если не жать спорную педаль, то стартер вынужден крутить не только движок, но еще и первичный вал. Таким образом, экономя ресурс подшипника, вы сильно расходуете ресурс стартера – а это куда более дорогостоящий и сложный в ремонте узе;
- Между прочим, 2 и 3 пункт подтверждается и наблюдениями сотрудников автосервисов, и хозяевами автомобилей. Тот, кто ленится/забывает/принципиально не выжимает сцепление, заводя мотор, аккумулятор меняет гораздо чаще традиционалистов. И проблемы со сцеплением у них случаются тоже более регулярно.
- В холода выжимать сцепление нужно обязательно, даже если вы считаете это лишним. Впрочем, к такой точке зрения склоняются и те, кто не хочет лишний раз тревожить эту педаль;
- Не нужно спрашивать совета у посторонних. Возьмите в руки мануал, предлагаемый производителем, и ознакомьтесь с его рекомендациями. И если в руководстве написано жать на сцепление, последуйте этой инструкции. Если же этот шаг не упомянут – избегайте его.
Нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя
Сцепление отвечает за соединения коробки передач с двигателем. Таким образом, практически все водители автомобилей с механикой выжимают сцепление, перед тем как завести автомобиль на полном автомате. На этот фактор не влияет температура за бортом и степень прогрева мотора и другие факторы.
Говоря простым языком, выжимая педаль, водитель отсоединяет коробку от двигателя. Именно благодаря этому, еще владельцы машин советского автопрома отлично знают, что при выжатом сцеплении стартер легче проворачивает коленвал и запуск происходит нормально. Тем более, что у двигателей, оснащенных карбюратором, есть определенные проблемы с пуском двигателя, особенно «на холодную», и дополнительная нагрузка им ни к чему.
На некоторых современных моделях ТС, оснащенных механикой, особенно произведенных в ЕС и США, силовая установка без выжатого сцепления совсем не заводится. Это заложено в конструкции машины.
Это продиктовано повышением безопасности, тем более, если за рулем новичок. Привычка перевода КПП на нейтральную скорость и снимать коробку передач с включенной скорости после стоянки, вырабатывается с опытом. Здесь выжим сцепления перед запуском просто необходим во избежание неконтролируемого начала движения одновременно с запуском мотора. Таким образом выжим сцепления на авто с механикой отечественного производства, например Лада, является своего рода подстраховкой от возможной неприятной ситуации.
Особенности устройства таких авто - завести холодный двигатель при подсоединенном сцеплении равно 100% посадить аккумулятор, при этом проворачивается и первичный вал коробки, да и стартер начинает работать с трудом.
Основные причины, почему надо выжимать сцепление перед запуском двигателя:
· Вязкая смазка;
· Подключение первичного вала;
· Возможно, машина стоит на скорости;
· Нагрузка на стартер;
· Быстрый расход аккумулятора.
Противники выжатого сцепления называют основные факторы в защиту своего подхода:
· Сокращение моторесурса двигателя;
· Повышение нагрузки на коренной подшипник, который в данный момент работает без смазки;
· Люфт коленвала по оси;
· Нарастает вибрация в двигателе с передачей на кузов.
Совершенно исправный автомобиль без износа узлов и механизмов в принципе можно завести без нажима на педаль сцепления в комфортных условиях. При отрицательных температурах,если на улице мороз, выжимать педаль необходимо в любом случае.
Если особых предпосылок для нажатия на педаль нет, можно и не нажимать. Если надо нормально завести машину, то лучше выжать сцепление.
Видео по теме
Нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя
Многие автолюбители задаются вопросом, — нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя? Чтобы облегчить пусковые процессы в силовом агрегате однозначно необходимо выжимать сцепление.
Технологические процессы
Согласно техническое документации и рекомендаций большинства заводов изготовителей автомобилей, необходимо выжимать сцепление силового агрегата при пусковом процессе, когда транспортное средство стояло дольше 6 часов (для зимнего периода — 4 часа).
Итак, существует два разных мнения, о том, нужно ли выжимать сцепление при запуске силового агрегата. Одни сторонники говорят, что обязательно, а вторые — нет. Рассмотрев все аргументы за и против, с обеих сторон, а также технические мануалы эксплуатации транспортных средств напрашивается несколько выводов:
- При пуске с выжатым сцеплением, стартер расходует меньше электроэнергии, поскольку отключаются вспомогательные узлы (КПП, кардан, редуктор моста).
- Стартеру и коленчатому валу легче прокрутиться в моторном масле, которое загустело.
- На ряде транспортных средств, мотор попросту не запуститься (касается особенно американского автотранспорта).
А теперь рассмотрим минусы:
- Выжимая сцепление перед запуском, подшипник ещё сухой, а поэтому подвергается повышенному износу.
- На зимний период, когда пуск движка особенно затруднительный, необходимо заливать зимние моторные масла.
Делая общий вывод, можно сказать, что автолюбители поделились на два контингента — те кто за и против выжатого сцепления при пуске силовой установки..
Зачем необходимо выжимать сцепление при запуске мотора
А теперь рассмотрим техническую сторону вопроса. Запуск движка затруднён, особенно когда транспотное средство долго простояло. К этому фактору стоит добавить ещё и мороз, в зимнее время года. В этом случае, масло загустевает и стартеру достаточно сложно прокрутить коленчатый вал и первичный вал коробки переключения передач.
Все это может повлечь за собой то, что стартовый электроприбор не сможет с первого-второго раза прокрутить коленвал, а аккумуляторная батарея попросту сядет.
Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо выжать сцепление и отключить КПП от пускового процесса. Тогда силовой агрегат сможет запуститься без нагрузки, будь то коробка передач, карданный вал или задний мост. Поэтому обязательно надо выжать педаль сцепления, чтобы облегчить пуск движка.
Вывод
Ответ на вопрос, — нужно ли выжимать сцепление при запуске ДВС? Однозначно, да. Это поможет облегчить пуск силового агрегата. Поскольку моторное масло после долгого бездействия загустевает, то коленвалу достаточно проблематично прокрутиться, поэтому и необходимо выжать сцепление, чтобы отключить вспомогательные узлы (КПП, карданный вал или редуктор моста).
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
Новости
-
Отзывы о Питер-АТ
Спасибо нашим клиентам за отзывы о нас:
-
Акция на ремонт вариаторных трансмиссий
-
Замена масла в двигателе в подарок
При замене масла в АКПП замена масла в двигателе бесплатно! -
Клиенту на заметку
-
Контрактные АКПП в СПб
