С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Обгонная муфта своими руками для мотосамоката

Обгонная муфта своими руками для мотосамоката


Самокат с мотором своими руками: фото и описание самоделки

Самодельный самокат с бензиновым мотором от мотокосы: фото пошаговой сборки с подробным описанием самоделки.

Довольно интересное средство передвижение сделал один из умельцев, он взял обычный самокат и установил на него бензиновый одноцилиндровый двигатель от мотокосы, в результате получился довольно шустрый мотосамокат.

Использованы материалы:

  • Обычный самокат.
  • Бензиновый двигатель от мотокосы.
  • Запчасти от велосипеда: звёздочки, втулка колеса, цепь, тросик.
  • Металлические трубы.
  • Металлическая пластина.
  • Крепёжные элементы и пр.

Далее смотрим фото постройки этого самоката.

В этой самоделке заднее колесо самоката автор переделал, вмонтировал в него втулку от колеса велосипеда, что позволяет при наборе скорости также катиться по инерции.

На втулку колеса поставлена большая звёздочка от велосипеда.

Звёздочка от велосипеда закреплена на самодельном диске подогнанном под велосипедную втулку.

Втулка с ведомой звездой на заднее колесо.

Из пластика коронкой вырезаны два кольца.

Из заднего колеса самоката извлекается втулка.

Вместо неё монтируется втулка от велосипеда.

Двигатель от мотокосы.

Установка маленькой велосипедной звёздочки на вал двигателя.

Изготовление рамы под самокат.

Из трубы нарезаны заготовки.

Сварена рама.

Процесс изготовления креплений под заднее колесо.

Теперь нужно из листа металла вырезать пластину для крепежа двигателя.

На фото пластина под крепление двигателя на раму.

Предварительная примерка.

Рама после покраски.

Собрана цепная передача от вала двигателя на колесо.

При первой поездке центробежная муфта перегрелась и вышла из строя.

Замена центробежной муфты.

В результате а автора получился вот такой простой и аккуратный самокат с бензиновым мотором от мотокосы.

(7 оценок, среднее: 4,86 из 5) Загрузка...

ОБГОННЫЕ ВМЕСТО ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Необходимость иметь в личном распоряжении юркий и надежный мотопомощник я (как, наверное, и многие другие в аналогичной ситуации) с особой остротой ощутил, когда стал владельцем дачного участка. На мини-трактор сил и средств не хватило, поэтому решил ограничиться мотоблоком, ориентируясь на разработки, которые нашел в подшивках «Моделиста-конструктора». К делу подошел творчески. В результате — удача, информация о которой опубликована в «Фотопанораме» («Моделист-конструктор» № 10 за 1984 г.). За первым собранным собственными руками мотоблоком последовали второй, третий… А теперь вот — пятая, успешно зарекомендовавшая себя на практике конструкция (рис. 1).

Мотоблок выполнен с максимальным использованием промышленных деталей и узлов. В частности, звездочки и цепь ПР-15,875 — от списанной сельхозтехники. Как, впрочем, и обгонные муфты с обрезиненными колесами. В качестве последних неплохо служит «ходовая часть» от граблей ГП-14. Но вполне можно приспособить и то, что предлагают через торговую сеть создатели широко распространенного промышленного мотоблока «Крот».

«Энергетическим сердцем» рассматриваемой конструкции является силовой агрегат Т-200 (или аналогичный ему, как, например, на грузовом мотороллере «Муравей»), Промежуточный и выходной валы двухступенчатой цепной передачи установлены в шарикоподшипниках 1680206С17 с натяжными втулками (от соломотряса комбайна «Нива»). Причем корпуса этих подшипников крепятся к сварной раме-глушителю болтами М10, «законтренными» гайками с шайбами Гровера.

Топливо к двигателю поступает самотеком — из установленного на кронштейне-укосине (сзади) и двух 200-мм шпильках М8 (спереди) бензобака (взят от мотовелосипеда). Как показала многолетняя эксплуатация, такое техническое решение вполне оправдано.

Для того чтобы мотоблок во время движения «вел себя» достаточно устойчиво, передачу крутящего момента на ходовые колеса обычно стремятся осуществлять через дифференциал. Однако я поступил иначе. Вместо дорогостоящего дифференциала рискнул воспользоваться роликовыми обгонными муфтами со списанной зерновой сеялки. При наличии определенных токэрно-слесарных навыков их, разумеется, можно сделать самому. Тем более что в каждой — лишь три (рис. 5) основных, не столь уж сложных в изготовлении элемента: обойма, ступица и действующая как единое целое триада роликов.

При вращении ступицы по часовой стрелке ролики автоматически закатываются в суживающиеся полости и заклиниваются. В результате происходит сцепление полумуфт для передачи крутящего момента в требуемом направлении. Если же ведомая деталь обгоняет ведущую, то ролики выкатываются из полостей, расцепляя «кинематику».

Неплохо зарекомендовал себя и другой вариант мотоблока — с использованием самодельной храповой обгонной муфты. Ступица для нее изготовлена из конструкционной стали и установлена на выходном валу при помощи бронзовых втулок, запрессованных с натягом, а затем зачеканенных. Для смазки предусмотрена пресс-масленка.

От осевого смещения ступицу ограничивают с одной стороны стопорное кольцо, с другой — сам корпус обгонной муфты. Между ними, чтобы снизить потери на трение, установлены бронзовые упорные шайбы толщиной 2,0 мм.

Для крепления диска ходовых колес к ступице приварен фланец (разметка четырех отверстий на последнем — по диску). На другой конец ступицы напрессован храповик, который удерживается от проворачивания призматической шпонкой. Выполнен он из листа углеродистой стали толщиной 20 мм, имеет 12 зубьев высотой по 7 мм, вписывающихся в окружность диаметром 74 мм.

Корпус обгонной муфты фиксируется на выходном валу тремя стопорными винтами, расположенными в одной плоскости под углом 120″ друг к другу, для чего сделаны соответствующие углубления. Ведомая звездочка крепится к диску пятью болтами М8 (разметка отверстий на диске — по отверстиям звездочки). Ось собачки (рис. 6) прижата к храповику пружиной.

Блок рулевого управления — раздвижной, изготовлен из двух пар стальных бесшовных холоднокатаных труб, входящих друг в друга. Установлен он на раме при помощи шарнирного соединения, обеспечивающего поворот в вертикальной плоскости мотоблока на 80°. Это дает возможность проводить обработку почвы непосредственно у кустарников и под кронами плодовых деревьев. На правой рукоятке размещен рычаг «газ», которым регулируют положение дроссельной заслонки. На левой рукоятке расположен рычаг «сцепление».

Рис.1. Мотоблок (облицовка снята), агрегатированный тележкой (а) и культиваторами (б):

1 —рама-глушитель, 2— рычаг кикстартера, 3 — силовой агрегат, 4 — узел промежуточного вала, 5 — звездочка первой ступени цепной передачи, 6 — бензобак,7 — блок рулевого управления, 8 — рычаг переключения передач, 9 — правая рукоятка с рычагом «газ», 10 — левая рукоятка с рычагом «сцепление», 11 — сиденье, 12—ящик с инструментом. 1 3 — «передок» грузовой тележки, 14 — педаль тормоза прицепа, 15 — ходовое колесо (2 шт.), 16 — обгонная муфта (2 шт.), 17 — звездочка второй ступени цепной передачи, 18 — стрельчатая лапа культиватора (2 шт.), 19 — стойка культиватора (2 шт.), 20 — Д-образный грядиль.

Рис.2. Кинематическая схема трансмиссии:

1 — силовой агрегат Т-200, 2 — цепная передача, 3 — промежуточный вал, 4 — самоустанавливающийся подшипник І 1680206С17 (4 шт.), 5 — выходной вал, 6 — ходовое колесо (2 шт.), 7 — роликовая обгонная муфта (2 шт.); а — вариант с храповой обгонной муфтой.

Рис.3. Рама-глушитель (сварная конструкция):

1 — патрубок входной («нержавейка», труба 50х 1,5 L30), 2 – кронштейн вертикальный (Ст3, полоса s5). 3 — патрубок выходной («нержавейка», труба 20×1,5 L30), 4 — «ушко» (Ст3, полоса 6 шт.), 5 — кронштейн наклонный (Ст3, лист s5), 6 — перегородка герметизирующая (Ст3, лист s1,5), 7 — боковина стыковочного узла (СтЗ, лист s5, 2 шт.), 8 — поперечина (СтЗ, швеллер 100×46 L60), 9 — кронштейн выходного вала (СтЗ, лист s7), 10 — крышка глушителя (СтЗ, лист s1,5), 11 — балка хребтовая (стальной швеллер 160×64 L600).

Рис.4. Крепление промежуточного вала:

1 —балка хребтовая, 2 — подшипник 1680206С17 самоустанавливающийся (2 шт.), 3 — вал промежуточный, 4 — болт М10 со стопорной гайкой (4 шт.).

Рис.5. Обгонная роликовая муфта:

1 — обойма (сталь 20Х, НRС 56…62), 2 — ступица (сталь 20Х, НRС 56…62), 3 —ролик (сталь ШХ15, НRС 30…40, 3 шт.), 4 — щека (сталь 45, лист s2,5, НRС 30…40, 2 шт.), 5 — шпонка призматическая (сталь 20ХН), 6 — шайба-фиксатор разрезная (2 шт.), 7 — пружина (стальная проволока диаметр 0,5 3 шт.).

Рис.6. Узел обгонной храповой  муфты в сборе со звездочкой цепной передачи на выходном валу:

1 — звездочка (сталь 20ХН, z=45 и t= 15,875), 2 —корпус (Ст3), 3 — винт М12 врезной со стопорной гайкой (3 шт.), 4 — диск (сталь 20), 5 — ось собачки (сталь 40ХН), 6 — шайба, 7 — шплинт, 8 — собачка (сталь 20ХН), 9 — храповик (сталь 20ХН), 10 — втулка (Бр05Ц5С5, 2 шт.), 11 — пресс-масленка, 12 — шайба упорная (БрОбЦбСЗ, 2 шт.), 13 — винт М10 врезной со стопорной гайкой (2 шт.), 14 — кольцо стопорное (СтЗ), 15 — фланец (СтЗ), 16 — ступица (сталь 45), 17 — кожух (СтЗ), 18 — болт М8 с рас-керненной гайкой (5 шт.), 19 — пружина (стальная проволока, 0 0,8), 20 — шпонка призматическая 4x4x18 (сталь 45), 21 — вал выходной (сталь 45).

Рис.7. Блок рулевого управления (рычаг переключения скоростей условно не показан):

1 — штанга основная (стальная труба 30×2,2, 2 шт.), 2 — «ухо» (СтЗ, лист s5, 2 шт.), 3 — втулка (стальная труба 34×2, 2 шт.), 4 — штанга регулировочная (стальная труба 25×2,2, 2 шт.), 5 — рукоятка левая (с рычагом «сцепление» от мотороллера), 6 — рукоятка правая (с рычагом «газ» от мотороллера), 7 — трапеция перфорированная (СтЗ, лист sЗ), 8 — гайка М8 приварная (2 шт.), 9 — контргайка М8 (2 шт.), 10 — болт М8 стопорный (2 шт.).

Рычаг переключения передач находится с правой стороны. Передвигая его вперед, включают рабочую скорость, а перемещая на себя — транспортную.

Как уже отмечалось, в мотоблоке используется силовая установка Т-200 мощностью 14 л.с. с принудительным воздушным охлаждением. На раме она монтируется с помощью вертикального и наклонного кронштейнов из стальной полосы толщиной 5 мм и трех пар «ушек», отверстия в которых выполняются по месту при сборке. Натяжение цепей ПР-15,875 в двухступенчатой передаче осуществляется перемещением промежуточного вала в пазах хребтовой балки. Выходной вал, как и промежуточный, также вращается в подшипниках 1680206С17, только располагаются они снизу рамы и крепятся при помощи обычных болтовых соединений.

Весь привод скомпонован таким образом, чтобы центр тяжести машины в продольном и поперечном направлениях в максимальной степени обеспечивал равновесие конструкции. Для этого достаточно небольшого давления оператора на рукоятки рулевого управления.

К тому же удалось практически избежать возникновения дополнительных нагрузок на переднюю часть несущей балки прицепа при использовании мотоблока как транспортного средства, что полностью согласуется с идеей, лежащей в основе всей конструкции в целом. Ведь задумывалась машина как своеобразный мини-трактор для работ, связанных преимущественно с перемещением грузов: с усовершенствованной тележкой от «Муравья», с удобным (от ПАЗика) сиденьем (ящик для инструмента), с надежным поворотным дышлом и возросшей почти до тонны грузоподъемностью.

Мотоблок полностью оправдал эти надежды.

Что же касается почвообрабатывающих орудий, то их навеска осуществляется с помощью Д-образного грядиля (см. рис. 1), устанавливаемого в сцепку коробчатого типа, с жесткой фиксацией двумя пальцами диаметром 20 мм.

С.ШИРЯЕВ, г. Бекабад, Ташкентская обл.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Самокат с мотором своими руками

Фирменный электросамокат – это зализанный гаджет с мотор-колесом, мощным аккумулятором… И внушительной стоимостью. Да, есть эконом-варианты, но можно ли потратить ещё меньше? И если да, то как сделать электросамокат своими руками?

С чего начать?

Определитесь с тем, на базе чего Вы будете делать своего железного коня. Есть три хороших, многократно проверенных, варианта:

  • Из шуруповёрта. Дрели и шуруповёрты удобны тем, что из них очень легко вытаскивается батарея для подзарядки. Кроме того, у большинства моделей есть несколько скоростей, что тоже немало;
  • Из гироскутера. Очень хороши с точки зрения подключения батареи и управления, но достаточно дороги;
  • Из двигателя охлаждения радиатора. Пожалуй, самый тяжёлый с точки зрения реализации вариант, зато мотор довольно мощный и почти бесплатный (найти подходящий двигатель можно на любом авторазборе).

Если у Вас нет большого опыта работы с такими задачами, мы рекомендуем делать электросамокат своими руками из шуруповёрта.

Передача

Выбрали двигатель?

Электросамокат своими руками: фото пошаговой сборки

Теперь важно решить, как Вы будете передавать от него крутящий момент на колёса. Доступны следующие варианты передачи:

  • Цепь;
  • Фрикционная насадка;
  • Две шестерни;
  • Жёсткая передача.

Опять же: если большого опыта нет, ставьте цепь. Вариант спорный, потому что цепь может слетать и требует обслуживания, но в реализации так будет проще всего.

Колёса

Какое колесо будет ведущим: заднее или переднее? Если выбираете заднее, будет проще с монтажом, если переднее, самокат будет лучше управляться. Мы советуем всё-таки заморочиться с подключением переднего колеса, это стоит того. Сами колёса можно взять самые обычные, с пластиковыми дисками. Хорошо подойдут колёса от садовых тележек.

Рама

Рама делается из обычных стальных труб. Профилированной стали толщиной 2.5 миллиметра будет вполне достаточно для того, чтобы сделанный своими руками электросамокат выдерживал нагрузку до 100 килограммов.

ВАЖНО: Если Вы делаете электросамокат не совсем с нуля, а на базе обычного – не моторизованного – скутера, вопросов с рамой и колёсами у Вас не будет. Просто выбирайте из прочных и устойчивых моделей: совсем изящные могут оказаться не готовы к серьёзным нагрузкам.

Аккумулятор

Не берите тяжёлые свинцовые батареи! Вам, скорее всего, не удастся аккуратно убрать их под деку, и аккумулятор просто сломает весь баланс Вашего скутера. Если делаете на базе шуруповёрта, вопросов нет – используйте родную батарею – если нет, смотрите на литиевые аккумуляторы для электрических вертолётов, тех же дрелей и тому подобной техники.

Также Вам понадобятся

  • Провода;
  • Кнопка или тумблер включения;
  • Пластиковый короб для аккумулятора;
  • Крепёж (как правило, это болты и гайки).

Использовать сварку или тому подобные технически сложные методы крепежа совсем не обязательно.

Как сделать электросамокат своими руками?

Лучшим выбором будет перед началом работ посмотреть видео на Ютубе. Ищите конкретно сборку скутера на базе выбранного Вами двигателя и с выбранной Вами передачей – есть ролики почти по всем существующим вариантам.

И, в любом случае, Вам потребуется какой-либо опыт работы руками. Идеально, если Вы уже работали с электрикой и металлом. Если опыта нет никакого, настоятельно рекомендуем найти партнёра по сборке или хотя бы консультанта – человека, который сможет посмотреть Вашу идею и проект, дать свои комментарии по нему.

Если делать всё аккуратно, электросамокат своими руками обойдётся всего в 5-7 тысяч рублей, а значит, Вы сможете заметно сэкономить. Успехов в сборке!

МототехникаМотосамокат-вездеход своими руками

Мотосамокат-вездеход своими руками

Мощный, внедорожный, надежный, но при этом маневренный, легкий и разборный самокат предназначен для прогулок и езды, практически, по любому дорожному покрытию и по пересеченной местности. Мотосамокат с двигателем Honda изначально создавался, как дополнительное средство передвижения для поездок на рыбалку и пикники. Для удобства транспортировки самокат быстро и легко собирается и разбирается. В собранном виде его можно перевозить в автомобильном прицепе или в багажнике внедорожника. Также самокат является отличным средством передвижения по городу или дачному поселку, являясь отличным развлечением для всей семьи в любое время года.

Жесткость рамы, небольшой вес и размеры внедрожного самоката достигнуты, благодаря пространственной конструкции и применению высокопрочных тонкостенных стальных труб. Высокая проходимость обеспечивается передним приводом, большим дорожным просветом, малой базой и отсутствием свесов. Использование колес с широкими покрышками, имеющими агрессивный протектор, дает отличное сцепление с грунтом и низкое удельное давление на поверхность. Передняя шина низкого давления от АТV при диаметре 520 мм имеет ширину 252 мм, а задняя – с диаметром 290 мм и шириной 210 мм, взята от картинга.

Простота, надежность и удобство конструкции мотосамоката обеспечивается минимумом подвижных частей. Подвески отсутствуют, так как амортизация достигается за счет больших покрышек, конструкция рамы имеет сборно/разборная, а надежный и экономичный, правда не самый дешевый, двигатель Honda с автоматическим центробежным сцеплением, расположенным в масляной ванне, обеспечивает самокату-внедорожнику хорошую энерговооруженность.

Мощность китайского бензинового мотора с ручным запуском, который производится на Тайване по лицензии Honda, составляет 6.5 л.с. при объеме 196 см³. По японской лицензии в Китае выпускаются и более дешевые, но ничуть не уступающие Хонде в качестве и моторесурсе, двигатели MTR и AgroMotor. То есть стоимость самоката легко можно снизить на $100-200, еще и выиграв при этом в мощности.

Самокат с мотором уверено преодолевает достаточно серьезное бездорожье.

Как сделать электросамокат своими руками?

Проходимость ограничивается только протектором передней покрышки и естественным нежеланием водителя запачкаться. Мотосамокат легко форсирует мелкие ручьи и реки в брод до 50 см, благодаря расположению мотора над передним колесом. Высокая трава, мелкий кустарник или даже заросли камыша не становятся серьезным препятствием для движения на таком самокате. Широкое переднее колесо с легкостью подминает под себя все вышеперечисленные преграды. Отсутствие коробки передач максимально упрощают управление мото-самокатом. Таким образом, от водителя требуется только небольшая физическая подготовка, выбор направления движения, здравое понятие бездорожья и безопасности движения.

Поменяв переднюю покрышку на асфальтовую, самокат, настроенный на преодоление пересеченной местности, максимально может разогнаться до 60 км/ч. А заменив ведущую звездочку на большую, что вполне позволяет запас мощности мотора, максимальная скорость мотосамоката может превысить 80 км/ч. Но на такой скорости важно учитывать немалое сопротивление встречного потока воздуха и единственный тормоз, который установлен только на переднем колесе. То есть производить торможение на большой скорости, в целях безопасности, стоит плавно, начиная его заранее. На малых скоростях одного переднего дискового тормоза вполне достаточно.

По асфальтированной городской дороге такой самокат с мотором непринужденно может перевозить двух человек. Но для безопасности пассажира, его лучше разместить впереди водителя. В зимний период к двухколесному внедорожнику можно прицеплять санки, на которых могут спокойно разместиться еще двое детей. Полная стоимость проекта самоката с двигателем обошлась его автору в €2.500, но купить его можно за $2.000.

Технические характеристики

— ДВИГАТЕЛЬ —

Марка двигателяHonda GX200

Мощность мотора6.5 л.с.

Объем двигателя196 см³

Тип двигателячетырехтактный

Количество цилиндров1

Расположение клапановOHV

Система охлаждениявоздушная

Система запускаручная

Тип зажиганияCDI

— ТРАНСМИССИЯ —

Приводцепной

Коробка передачавтомат

Сцеплениецентробежное

Понижающий редукторв двигателе

Передаточное отношение12/52

— ХОДОВАЯ ЧАСТЬ —

Подвескинет

Переднее колесо21×10.0-8

Заднее колесо11×7.1-5

Рамаразъемная, трубчатая

Материал рамысталь 30ХГСА

Тормозпередний, дисковый

Тормозной дискø200 мм

— ОБЩИЕ ДАННЫЕ —

Скоростьmax 60-80 км/ч

База1000 мм

Клиренс160 мм

Бензобак3.2 л

Топливобензин АИ-92

Сухая масса45 кг

Снаряженная масса49 кг

Габариты Д×Ш×В1380×700×1100 мм

Цена$2.000

Самокат-вездеход с мотором / Фото

Самодельный самокат с мотором дубль 2.

Самокат

Сделать самокат с моторчиком было мечтой мальчишек всех поколений. Сравнительно просто осуществить её стало возможным после появления в продаже лёгких, малогабаритных и простых в управлении цепных пил с двухтактными двигателями объём.

     Для своего самоката мы использовали одну из самых маленьких бензопил. Марка, модель и фирма-изготовитель принципиального значения не имеют. Главное, что все бензопилы имеют центробежную муфту сцепления, которая позволяет сделать привод по очень простой схеме с двухступенчатой клиноременной передачей (рис.1)

Рис. 1 Схема привода самоката от двигателя бензопилы.

      Сначала, правда, мы попытались сделать передачу одноступенчатой – непосредственно со шкива обоймы центробежной муфты на шкив заднего колеса. Но это решение было неудачным. Оказалось , что двигатель бензопилы развивает достаточную мощность лишь на очень высоких оборотах.

Моторизированный самокат из бензокосы

Поэтому, чтобы начать движение на самокате с одноступенчатым приводом, его надо было разогнать, отталкиваясь ногами, до скорости 50-60 км/ч (!). Только после этого двигатель начинал «тянуть». По этой причине от одноступенчатого привода мы отказались.

    Чтобы использовать клиноременную передачу, у бензопилы пришлось всего одну деталь – обойму центробежной муфты сцепления (рис. 2), выполнив её заодно со шкивом. Вместо игольчатого подшипника в новой обойме установили обычный шариковый №200.

 

Рис. 2. Переделка обоймы центробежной муфты сцепления.

      Блок промежуточных шкивов и шкив ведущего колеса выточены из дуба на токарном станке (рис.3). Подшипники для установки блок шкивов и заднего колеса использовали одинаковые — № 200. Гнёзда подшипников ведущего колеса также выполнены из дуба. Как показала практика, детали из дуба отлично справляются с нагрузками, возникающими в подшипниковых узлах, а изготовить их намного проще, чем детали из металла.

 

Рис. 3. Блок проме шкивов и ведущее колесо самоката.

     Все агрегаты – бензопила, блок шкивов и задние ведущее колесо, а также рулевая стойка переднего колеса закреплены болтами на несущей платформе, которая вылеплена из дубовой доски толщиной 20 мм. Чтобы иметь возможность отрегулировать натяжение приводных ремней, отверстия под болты крепления ведущего колеса и корпуса бензопилы сделаны овальными.

     Благодаря использованию в приводе центробежной муфты сцепления существенно упростилось управление самокатом. На руль достаточно вынести только кнопку или традиционную ручку управления «газом» с приводным тросиком. На своём самокате мы установили на руле кнопку под большой палец правой руки – точно такую же, как и на рукоятке бензопилы. У самой бензопилы органы управления мы не переделывали. Решили оставить всё как есть, чтобы её можно было использовать по прямому назначению.

    На рис. 4 показана схема дистанционного управления кнопкой «газа», который позволяет не вносить радикальных изменений в конструкцию бензопилы.

Рис. 4. Схема дистанционного управления «газом» бензопилы.

       В целом конструкция самоката получилась удачной  и простой в изготовлении. Где бы мы с ним ни появились, вокруг сразу собирается толпа любопытных мальчишек и выстраивается очередь. Осваивают езду на самокате с мотором мальчишки удивительно легко и быстро.

 

За рулём автор – Владимир Михайлович Легостаев.

 Рассчитан его самокат на подростка 10-14 лет, но вполне уверенно

разгоняется и везёт со скоростью до 30-40 км/ч даже взрослого.

Электросамокат своими руками: фото пошаговой сборки, видео

Самодельный электросамокат сделанный своими руками из двигателя электродрели и редуктора от болгарки: фото сборки, а также видео испытаний самоката.

Электросамокаты постепенно входят в нашу повседневную жизнь, на улицах можно встретить такие аппараты не только для детей, но и для взрослых. Да и некоторые обладатели этих устройств, ездят на работу минуя пробки на дорогах, ведь запаса хода такого транспортного средства хватает на 15 — 20 км и заправлять его бензином не нужно.

Промышленные варианты самокатных устройств которые есть в продаже, стоят не дёшево, но для наших народных умельцев построить самокат на электротяге из подручных материалов не проблема и в этой статье мы рассмотрим такую самоделку.

Автор представленной самоделки решил сделать электросамокат своими руками для своих детей и это у него получилось.

Для сборки автор использовал следующие материалы:

  • Обычный самокат китайского производства.
  • Электродрель, работающая от аккумулятора 12V.
  • Ось и редуктор от болгарки.
  • Обгонная муфта «Бендикс» от стартера автомобиля.
  • Подшипники для роликового колеса – 3 шт.
  • Литий-полимерный аккумулятор — 12V и 2,2 А.
  • Провода.
  • Алюминиевые уголки.
  • Болты, гайки, заклёпки.

Далее несколько фото сборки электросамоката с описанием.

Автор разобрал дрель, оставил только двигатель с редуктором. С неработающей болгарки взял угловой редуктор и ось двигателя с ротором.

В своей конструкции автор использовал обгонную муфту от стартера авто. Обгонная муфта устанавливается в место крепления диска редуктора болгарки и соединяется с электродвигателем.

Обгонная муфта здесь нужна, чтобы при отключении двигателя колесо самоката не останавливалось и не тормозило, а продолжало вращение.

Обратите внимание! Бендикс может быть левосторонний или правосторонний, его нужно подбирать в зависимости от направления вращения.

Соединил ось от болгарки с колесом самоката, для этого подшипник колеса приварил к оси, также заварил внутри сам подшипник, чтобы он не вращался. Колесо намертво зафиксировано на оси чтобы передавался крутящий момент на колесо.

Ось колеса посажена на два подшипника закреплённых алюминиевыми уголками на раме самоката.

Теперь нужно соединить ось редуктора двигателя с бендиксом.

В оси редуктора двигателя просверлил (перпендикулярно оси) отверстие 3.3 мм, и забил в него кусок сверла.

В самом бендиксе сделал продольный пропил чтобы вошла ось с куском сверла, получилось что-то вроде карданного соединения.

На фото: помощники автора.

На раме закрепил литиево-полимерный аккумулятор.

На руле установил кнопку регулятора оборотов от электродрели, подключается регулятор просто, два провода идут на электродвигатель и ещё два на сам аккумулятор.

Вот так выглядит готовая самоделка.

Дети немедленно приступили к испытаниям самоката с моторчиком.

На этом видео показан электросамокат сделанный автором своими руками.

Автор самоделки: Николай Самарцев.

(3 оценок, среднее: 4,67 из 5) Загрузка...

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости