Переделка карбюратора на инжектор
Как переделать карбюратор на инжектор ВАЗ — DRIVE2
Заменить карбюратор на инжектор на ВАЗах не так сложно, как кажется. Но все-таки необходимо иметь хоть какие-то базовые знания о двигателе и вообще о своей машине. Причин переход с карбюратора на инжектор достаточно много и каждого они свои: кто-то хочет автозапуск зимой, кто-то расход чуть поменьше, кому-то просто надоедает чистить карбюратор.
Система впрыска будет на базе контроллера Bosh M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора. Для это контроллера есть достаточно много прошивок. Все запчасти будут стандартные, которые используются на инжекторных версиях этих моделей.
Первыми в списке приобретений будут запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальное можно найти в магазинах или на рынках и разборках. На мой взгляд, при переходе на инжектор можно очень сэкономить если не покупать все сразу, а искать какое то время на разборках, форумах, у друзей и знакомых.
Далее промываем новый бензобак, сушим и устанавливаем в него бензонасос. Совмещаем стрелки на баке и бензонасосе. Проверяем перемещение поплавка датчика уровня топлива – должен легко перемещаться. Бензобак можно покрыть антикоррозионным составом или мастикой.
Теперь можно начинать работу. Необходимо просверлить два отверстия в блоке цилиндров для датчика детонации и для крепления кронштейна модуля зажигания. Есть вероятность, что их уже просверлили на заводе, если же вам так не повезло, то под них должны ыть отливы на блоке. Глубина отверстия под датчик детонации составляет 16 мм, а под кронштейн – 20мм.
Работу начинаем со сверления двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе – под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы. Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, бампер и королеву.
Также меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости на патрубок с датчиком температуры. Датчик на радиаторе оставляете или убираете, на ваше усмотрение. Можно заменить термостат на 21082, однако, кроме термостата 21082 потребуется тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг нужно отрезать и зачистить отвод тройника и еще укоротить шланг печки. Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .
Маленькими шагами двигаемся далее. Теперь нам необходимо слить масло, снять поддон, ремень грм, зубчатый шкив. Меняем маслонасос и обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Также необходимо будет заменить генератор и его крепления, и не забываем о замене ремня на клиновой.
Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное – качественные, затруднительно.
Продолжаем наше дело. Выкатываем весь или почти весь бензин в баке и начинаем разбирать топливную систему.
Снимаем аккумулятор, трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной модели он подлиннее), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ). Разбираем приборную панель. Делаем такой жгут: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.
Разъемы используем: восьмиконтакный “МАМА” и четырехконтакный “ПАПА”. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.
Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.
С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .
Прокладываем топливную магистраль по днищу. Здесь возможна трудность при проталкивании обратки под рулевым механизмом. Нам потребуется друг с монтировкой или похожим инструментом. Он должен будет отжать рулевую рейку. Не забываем предварительно открутить ее крепление с одной стороны.
Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. Прежде чем опускать форсунки в гнезда, нужно создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все нормально (а должно быть именно так), то крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка.
Ну вот и все. Необходимо будет провести регулировку смеси на холостом ходу.
Список необходимых деталей:
1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)2 Кронштейн модуля зажигания 2111-37054103 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-10032884 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-10050585 Термостат + тройник 210826 Крепление генератора верхнее 21082-37016357 Крепление генератора нижнее 21082-37017208 Генератор 2112-37010109 Ремень генератора (клиновой) 21082-370172010 Полукорпус возд.фильтра верхний “Bosch” 2112-110901611 Полукорпус возд.фильтра нижний “Bosch” 21082-110901312 Фильтрующий элемент воздушный 2112-110908013 Фильтрующий элемент топливный 2112-111701014 Прокладка дроссельного патрубка 21082-114801515 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-110924916 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-3117 Ресивер “Bosch” 2111-1008027-1018 Впускной коллектор 2111-100808119 Регулятор давления топлива 2112-116001020 Форсунка “Bosch” ( 4 шт) 2111-113201021 Прокладка впускного коллектора 2110-100805522 Рампа форсунок 2111-114402023 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра24 Шланг подающий 2112-110421825 Шланг сливной 2112-110421826 Шланг бензобака топливоподающий 21082-110422627 Шланг задний сливной 2112-110420828 Шланг топливного фильтра 2112-110422229 Трубка сливная рампы 21082-110405430 Трубка подающая рампы 21082-110401331 Трубка подающая 21082-110405432 Трубка сливная 21082-110401333 Трос газа 21082-110805434 Крепление топливного фильтра 21082-111702035 Шланг патрубка 2111-1148035-1036 Бензобак 21082-1101007-1037 Кольцо прижимное 21082-110117838 Электробензонасос в сборе “Bosch” 21082-113900939 Контроллер “Bosch” M 1.5.4 2111-141102040 Жгут высоковольтный 2111-3707080-0141 Жгут проводов бензонасоса 21082-372403742 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-5043 Жгут проводов форсунок 2111-372403644 Датчик детонации 2112-385501045 Датчик положения КВ 2112-384701046 Датчик расхода воздуха “Bosch” 21083-1130010-0147 Модуль зажигания 2112-370501048 СО потенциометр 2112-143112049 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010
Переделка с карбюратора на инжектор — бортжурнал Лада 2110 Моя первая 1998 года на DRIVE2
Решил разместить небольшой отчет о переходе на инжектор в этом разделе. Будет полезно тем, кто захочет повторить мои мучения.
Итак имеем исходный материал Ваз 21100 98гв. карбюратор. Причины перехода на инжектор перечислять не буду, у каждого они свои.
Первая задача которая возникла, определиться на каком контроллере собирать инжектор. Было принято решение строить систему на контроллере Январь 5.1.1-71 Во первых под январь в случае чего дешевые запчасти, во вторых январь 5.1.1-71 не использует датчик кислорода и адсорбер. Соответственно меньше деталей покупать.
Все необходимые детали собраны (список запчастей для переделки опубликован в конце отчета), понеслась!
Первым делом демонтируем карбюраторную топливную систему. Снимаем бак и топливные магистрали. Прокладываем инжекторные магистрали, ставим на штатное место кронштейн топливного фильтра
Устанавливаем фильтр и топливные шланги
Устанавливаем инжекторный бензобак. На который предварительно был установлен бензонасос. На этапе снятия карбюраторного бензобака и магистралей, вам может понадобиться большое количество вэдэшки. Так как гайки там сами понимаете редко кто откручивает.И пока о задней части автомобиля забываем.
Под капотом демонтируем систему зажигания: (катушку, трамблер с КВА и бензонасосом). Отсоединяем все провода косы зажигания от датчиков на двигателе. Снимаем тройник охлаждения с торца головки и устанавливаем инжекторный тройник (понадобится слить тосол с блока)
Отличается он от карбюраторного тем, что имеет отверстие под датчик температуры ОЖ, и выводом на подогрев дросселя.Попутно устанавливаем вместо трамблера заглушку КВА, не забывая одеть уплотнительное кольцо, ну и на всякий случай немного герметика ))
Далее снимаем карбюратор с впускным коллектором
Меняем прокладку и устанавливаем впускной коллектор инжекторный
Устанавливаем форсунки в рампу. Не забывая про уплотнительные колечки. И устанавливаем рампу на коллектор. Прикручиваем топливные шланги. Устанавливаем ресивер
Попутно меняем масляный насос если у вас он без отливки под датчик коленвала, так же меняем генератор и шкив коленвала, который идет на генератор. Мне повезло в этом плане, генератор и шкив у меня уже стояли инжекторные. Шкив коленвала отличается от карбюраторного, наличием демпферного диска (зубъев) и ручейковым ремнем. По причине ручейкового ремня придется менять и генератор, если у вас стоит восьмой гена. Менять шкив на генераторе не стоит. Восьмерочный генератор не развивает нужной мощности для инжектора.
Убираем карбюраторную косу зажигания вместе с коммутатором. На ее место протягиваем косу проводки ЭБУ. Устанавливаем ЭБУ в штатное место и подключаем проводку к двигателю и к ЭБУ. Все схемы подключения можно найти в мурзилке, или в инете. Правда придется один провод проложить самим. Тянем от косы ЭБУ провод + на бензонасос. Так как найти в продаже косу бензобака оказалось проблематично. подключаем бензонасос. провода от датчика уровня топлива оставляем старые. Подключаем их к разъему бензонасоса. Когда все провода проведены и подключены можно проверить работоспособность бензонасоса. Включаем зажигание и радостно слышим жужжание насоса. Заодно проверяем герметичность топливной системы.
Меняем трос газа, на инжекторный. Устанавливаем модуль зажигания, свечи, датчики, дроссель, подключаем все шланги, одеваем на дроссель гофру, и устанавливаем воздушный фильтр.
В конечном итоге имеем вот такой вот вид
Еще раз пробегаемся глазами все ли установлено. Садимся в авто и делаем пробный запуск.
www.vzareche.ru/inj/14082012.mp4
Первые впечатления от инжектора описать нелегко. Машина совершенно другая. Появилась тяга на низах, машинка гораздо шустрее, быстрее набирает скорость. Больше не дергается на ХХ. Вот и весь отчет. На все про все у вас уйдет 3-4 дня, если делать одному, но полный день. У меня ушла неделя из за того, что делал после работы в основном по 3-4 часа в день.
Если есть вопросы спрашивайте, потому как мог забыть описать какие то мелочи. Ну и как обещал в конце список деталей необходимых для переделки
1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ)2 Кронштейн модуля зажигания3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера)4 Шкив коленчатого вала демпфирующий5 Термостат тройник6 Крепление генератора верхнее7 Крепление генератора нижнее8 Генератор9 Ремень генератора (поликлиновый)10 Полукорпус возд.фильтра верхний11 Полукорпус возд.фильтра нижний12 Фильтрующий элемент воздушный13 Фильтрующий элемент топливный14 Прокладка дроссельного патрубка15 Опора воздушного фильтра ( 2шт)16 Патрубок дроссельный в сборе17 Ресивер18 Впускной коллектор19 Регулятор давления топлива20 Форсунка ( 4 шт)21 Прокладка впускного коллектора22 Рампа форсунок23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра24 Комплект топливных шлангов высокого давления25 Трубка сливная рампы26 Трубка подающая рампы27 Трубка топливная магистральная подающая28 Трубка топливная магистральная сливная29 Трос газа30 Крепление топливного фильтра31 Шланг патрубка32 Бензобак33 Кольцо прижимное бензонасоса34 Электробензонасос в сборе35 Контроллер Январь 5.1.1-7136 Комплект ВВ проводов37 Жгут проводов бензонасоса38 Жгут проводов системы зажигания39 Жгут проводов форсунок40 Датчик детонации41 Датчик положения КВ42 Датчик расхода воздуха43 Модуль зажигания44 Датчик температуры
45 Кронштейн троса газа
Это основные детали. Так же понадобятся, хомуты, шланги, болты, гайки и прочая мелочь
Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 175000 км
Переделка с карбюратора на инжектор. — бортжурнал Лада 21099 TMN 1996 года на DRIVE2
Идея переделать на инжектор появилась уже давно, все не мог решиться, ведь встаёт вопрос о покупке всего необходимого для инжектора, форсунки, ресивер и так далее. Тут подвернулся вариант взять ваз 2108 на инжекторе, ну долго не думая решил брать и все навесное скидать себе.В итоге есть 2108 на инжекторе, с евриком. Ну тут последовал процесс разборки 08. Занял он порядка двух недель, с момента покупки и то сдачи кузова в металл.
Полный размер
Еще до начала разбора.
Сам же процесс переделки на ижектор я начал с замены маслоприемника, так как второй машин не было, а без машин на время оставаться не хотелось. После замен поехал на следующий день на учебу на машине.Следующий этап уже был по продолжительнее…
Предстояло снимать топливную магистраль. Ямы в гараже не было, нашли выход. И с помощью 4 человек опрокинули 99 на бок. Описывать не буду уж, по фото поймете.
1 этaп.
Уже непосредственно на боку
Начали снимать топливную магистраль, бак.
Полезная схемка
Обратку было решено оставить прежней от карба, на свой страх и риск. Просто взяли штуцера он 08 обратки и на хомут приделал. Запаситесь ведешкой, это главный совет)Затем снял все из под капотки что было связано с карбюратором.(катушку, трамблер с КВА и бензонасосом)Снимаем тройник охлаждайки, ставим ижектрный, отличие в отверстии под ДТ(датчик температур) и вход для подогрева дросселя. И еще менял шпильки крепления трамблёра, так что на всякий случай купите и их.Далее снимаем штаны с впускным коллектором от карбюратора, меняем прокладку и устанавливаем впускной от инжектора под ресивер.
Вставляем форсунки вмесет с рампой в их посадочные отверстия. Прикручиваем верхнюю часть ресивера.
Ресивер
Затем меняем генератор (гену) и шкив коленчатого вала под широки ремень(на карбе узкий, клиновидный).Потом убираем из под капотки карбюраторную проводку(комутатор и так далее).Прокладываем в под копотное пространство проводку от ЭБУ. Перед эти лучше заменить гофры(если проводка не новая). Подключаем все датчики к это проводке.Для удобства скину так же все разъем датчиков, чтоб уже знали что куда.
Положения дросселя.Будет на само дроссельной заслонке
Датчик холостого хода. Так же на дросселе.
разъем положения коленвала
Полный размер
разъем датчик скорсти
разъем датчик скорости ( У кого то может быть и один провод)
Полный размер
разъем модуля зажигания. У некоторых немного другой. Зависит от ЭБУ
ДМРВ
Ну на остальные датчики там уж не перепутаете.В проводке из кастома нужно проложить самому провод от ЭБУ до топливного насоса (коричневый вроде +12)
На всякий случай схемка
На бензонасосе
И я еще протянул один провод от фишки эбу прямоугольной к замку зажигания.Если все правильно сделали, то при повороте ключа услышите звук работ бензонасоса, это звук победы)Все проводку в салон я затянул через отверстие со сторон пассажира, есть заглушка резиновая.Идем дальше, тросик газа я не менял, хоть и много читал что не хватает длины, все работает и на старом.Устанавливаем модуль зажигания, свечи, дроссель, подключаем все шланги, одеваем на дроссель гофру, и устанавливаем воздушный фильтр.В итоге вид стал такой…
ЭБУ был сначала Бош 154. Но в итоге ЯНВАРЬ
Ну и к конце списочек запчастей для данной переделки…1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ)2 Кронштейн модуля зажигания3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера)4 Шкив коленчатого вала демпфирующий5 Термостат тройник6 Крепление генератора верхнее7 Крепление генератора нижнее8 Генератор9 Ремень генератора (поликлиновый)10 Полукорпус возд.фильтра верхний11 Полукорпус возд.фильтра нижний12 Фильтрующий элемент воздушный13 Фильтрующий элемент топливный14 Прокладка дроссельного патрубка15 Опора воздушного фильтра ( 2шт)16 Патрубок дроссельный в сборе17 Ресивер18 Впускной коллектор19 Регулятор давления топлива20 Форсунка ( 4 шт)21 Прокладка впускного коллектора22 Рампа форсунок23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра24 Комплект топливных шлангов высокого давления25 Трубка сливная рампы26 Трубка подающая рампы27 Трубка топливная магистральная подающая28 Трубка топливная магистральная сливная29 Шпильки на место трамблера. (короткие)30 Крепление топливного фильтра31 Шланг патрубка32 Бензобак33 Кольцо прижимное бензонасоса34 Электробензонасос в сборе35 Контроллер Январь 5.1.1-7136 Комплект ВВ проводов37 Жгут проводов бензонасоса38 Жгут проводов системы зажигания39 Жгут проводов форсунок40 Датчик детонации41 Датчик положения КВ42 Датчик расхода воздуха43 Модуль зажигания44 Датчик температуры.Самое главное. Ну и конечно запаситесь хомутами, герметиком рекомендую красный, болты, гайки и тому подобное.
Если друг какие вопросы, пишите, постараюсь помочь) Сам когда то также собирал инфу.
Можно ли переделать карбюраторный двигатель в инжекторный?
Если рассмотреть в чем разница между карбюраторным и инжекторным бензиновым двигателем, то можно коротко сказать, в системе подачи топлива. В двигателях внутреннего сгорания топливо перед попаданием в камеру сгорания смешивается. Создается смесь бензина и воздуха. Этот процесс называется карбюрацией. По сути в этих разновидностях двигателей этот процесс осуществляется, только в карбюраторных – механически, а в инжекторных – электронно. В инжекторных двигателях впрыск топлива происходит с помощью форсунок, что называются инжекторами. Отсюда и соответствующее название. Мозг, называемый микроконтроллером, основываясь на данных различных датчиков, подает сигналы о поступлении необходимого объёма топлива. И, в отличии от карбюраторного двигателя, топливо не даст залить свечи.
Многих водителей волнует вопрос: можно ли вместо карбюратора поставить инжектор? Поменять карбюраторный двигатель на инжекторный можно, но такая замена будет иметь как преимущества, так и недостатки.
Преимущества замены инжектора вместо карбюратора:
- Двигатель работает лучше и уменьшается количество ремонтов;
- Немного уменьшается расход топлива;
- Работа двигателя не зависит от температуры воздуха (хорошо работает и в жару, и в мороз);
- Двигатель лучше набирает обороты;
- Присутствует электронный контроль роботы систем автомобиля;
- Выброс в атмосферу СО уменьшается до 75%.
- Усложняется ремонт и диагностика автомобиля;
- Высокая стоимость;
- Требуется использование более дорогого бензина.
Для чего менять карбюраторный двигатель на инжекторный, и нужно ли
Некоторые водители спрашивают: для чего необходимо делать замену карбюраторного двигателя на инжекторный? В основном все делают это для установки газового оборудования 4-го поколения, а 2-3 поколение газовых установок будет намного лучше работать чем на карбюраторе. Это связано с тем, что инжекция будет идти уже не через два дросселя, а не через один. Можно оставить все на карбюраторных мозгах, но тогда про бензин придётся забыть, потому что стандартные форсунки не будут работать если блок управления будет карбюраторный.
Также положительным моментом является то, что в конструкции впускного коллектора, в любом положении дросселя, работают оба впускных клапана. Существует еще разница и в расходе топлива. Но сам расход в основном зависит от машины, коробки переключения передач, моста и т.д. Да и обязательное использование топлива высоких марок в инжекторном двигателе не даст вам экономии денежных средств. Заводится машина после изменений намного лучше, в любой мороз.
Важно! Для нормальной работы инжектора необходимо проводить промывку системы через каждые 25 тысяч км пробега.
Что понадобиться для перевоплощения, запчасти и инструмент
Рассмотрим, как из карбюраторного двигателя сделать инжекторный. Основная проблема для переоборудования конечно же в стоимости этого процесса. Но если вы все же решились, то вам понадобится приобрести необходимые детали:
- Масляный насос с креплением под датчик положения коленвала;
- Модуль зажигания с кронштейном;
- Комплект высоковольтных проводов;
- Термостат тройник;
- Генератор с верхним и нижним креплением и клиновым ремнем;
- Воздушный фильтр с комплектом крепления, полукорпусом верхним и нижним, опорами (2 шт.);
- Фильтр топливный с креплением;
- Патрубок дроссельный с прокладкой;
- Ресивер с комплектом крепления;
- Регулятор давления топлива;
- Впускной коллектор с прокладкой;
- Рампа форсунок с форсунками (4 шт.);
- Трубки топливная магистральная сливная и подающая, сливная и подающая рампы;
- Трос газа с кронштейном;
- Шланг патрубка;
- Бензобак;
- Комплект топливных шлангов высокого давления;
- Электробензонасос с прижимным кольцом;
- Контролер;
- Шкив коленчатого вала демпфирующий;
- Жгуты проводов системы зажигания, бензонасоса, форсунок;
- Датчики положения коленчатого вала, детонации, расхода воздуха, температуры;
- Заглушка с прокладкой (вместо трамблера);
- Хомуты, шланги, гайки, болты различных размеров.
Подготовительные работы
Процесс замены карбюратора на инжектор очень трудоемкий, поэтому оцените реально свои возможности и способности. Возможно стоит сразу обратится к специалистам. Если вы все же решились на кардинальные перемены, то необходимо произвести некоторые подготовительные работы и распределить работу по этапам, которые необходимо осуществлять в следующей последовательности:
- Для удобства выполнения работы необходимо слить всю жидкость с автомобиля и демонтировать бампер и радиатор.
- Следующим этапом необходимо разобрать систему питания двигателя и систему зажигания.
- Установка датчиков инжекторной системы и монтаж электроники.
- Прокладывание по днищу кузова топливной магистрали.
- Установка бака и топливного насоса.
Как cделать инжектор своими руками
Рассмотрим, как поставить инжектор вместо карбюратора.
Замена топливной системы
Замена топливной системы начинается с демонтажа карбюраторной топливной системы, бака и топливных магистралей. Необходимым элементом в этом процессе есть большое количество ВДшки поскольку открутить все элементы будет сложно. Далее последует установка инжекторных магистралей, кронштейна топливного фильтра и самого фильтра, топливных шлангов, бензонасоса и его крепление.
Модернизация системы охлаждения
Под капотом демонтируем систему зажигания в которую входят катушка, трамплер, и бензонасос. Отсоединяем провода от датчиков на двигателе. Если вы предварительно не слили тосол, то это необходимо сделать. С торца головки демонтирует тройник охлаждения и устанавливаем инжекторный тройник. Замена данных деталей необходима поскольку инжекторный тройник имеет отверстие под датчик температуры и вывод необходимый для подогрева дросселя.
Устанавливаем заглушку с прокладкой вместо трамблера. Демонтируем карбюратор с коллектором. После замены прокладки устанавливаем инжекторный впускной коллектор. На коллектор устанавливаем рампу с форсунками. Следующим действием будет установка рессивера и прикручивание топливных шлангов. Далее заменяем масляный насос на новый с креплением под датчик положения коленвала.
Установка нового генератора
На этом этапе необходимо провести замену генератора и шкива коленвала. Инжекторный шкив отличается от карбюраторного наличием демпферного диска и ремнем. Поскольку ремень другой, то приходится заменять и сам генератор, а шкив на генератор можно оставить. Демонтируем проводку на зажигание вместе с коммутатором и устанавливаем проводку ЭБУ и контроллер. Проводим подключение проводки к двигателю и контроллеру согласно схеме.
Разборка приборной панели
На приборной панели в основном переделывать ничего не приходится. Проложите от ЭБУ провод на бензонасос, при этом проводку от датчика уровня топлива можно не менять, и подключите к бензонасосу. Проверьте работу бензонасоса. После включение зажигания он создает жужжащие звуки. Значит все хорошо.
Проводим замену троса газа. Устанавливаем недостающие детали (модуль зажигания, свечи, дроссель с гофрой, датчики, воздушный фильтр). Закрепляем датчик детонации в блоке. Данный процесс займет неделю времени и немалую денежную сумму. Поэтому необходимо все взвесить и принять правильное решение.
Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезна?
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
Новости
-
Отзывы о Питер-АТ
Спасибо нашим клиентам за отзывы о нас:
-
Акция на ремонт вариаторных трансмиссий
-
Замена масла в двигателе в подарок
При замене масла в АКПП замена масла в двигателе бесплатно! -
Клиенту на заметку
-
Контрактные АКПП в СПб
