С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Покраска самостоятельная авто

Покраска самостоятельная авто


Самостоятельная покраска автомобиля — с чего начать?

СОДЕРЖАНИЕ:

Самостоятельная покраска автомобиля

Дорога – она непредсказуема, таит в себе множество опасностей, иногда чреватых повреждениями лакокрасочного покрытия и другими неприятностями. Кроме того, время также бывает беспощадным к внешнему виду автомобилей, краска выгорает, облазит от времени и неблагоприятных погодных условий. Именно поэтому мы поведем речь в данной статье о таком понятии, как самостоятельная покраска авто – процедуре кропотливой, но экономичной и качественной.

Чаще всего потребность перекрасить автомобиль возникает у владельцев подержанных машин, либо старых автомобилей, которые хотелось бы обновить, освежить и придать более привлекательного вида. Для этого не обязательно тратить баснословные деньги и загонять свое транспортное средство на станцию технического обслуживания. Если у Вас есть в распоряжении немного времени и денежных средств – подумайте о том, что самостоятельная покраска автомобиля является лучшей перспективой.

С чего начать покраску автомобиля своими руками?

Итак, если Вы все же решились покрасить машину своими руками, то начинать стоит с тщательной мойки автомобиля. Это делается для того, чтобы удалить с кузова грязь и пыль (для этого используем обычные моющие средства) и нежелательные битумные и жировые пятна (здесь нужно использовать специальные средства, которые можно найти в любом автомагазине, но ни в коем случае не берите бензин или растворители).

После того, как машина будет тщательно вымыта, необходимо демонтировать следующие ее составные части:

  • передний и задний бамперы;
  • декоративную решетку радиатора;
  • все фары;
  • антенну радиоприемника;
  • подфарники;
  • указатели поворотов и остальную наружную светотехнику.

Обратите внимание на тот аспект, что если у Вас на автомобиле установлена в колесных арках противоударная защита, то ее тоже следует снять. После этого необходимо обработать поверхности отбортовок крыльев колесных проемов для очистки их поверхности от битумных пятен и грязи. Все детали, снятые с автомобиля, необходимо тщательно вымыть, почистить от ржавчины, после чего высушить и сложить в отдельном месте.

Далее самостоятельная покраска авто предусматривает размещение машины в хорошо освещенном месте, желательно на улице при дневном свете – это даст возможность наилучшим образом изучить состояние поверхности и лакокрасочного покрытия. Для того, чтобы нам было проще в дальнейшем подготовить кузов к покраске, берем цветной мел (или быстросохнущую акриловую краску в баллончиках) и отмечаем крупные дефекты – трещины, вмятины и сколы краски. Эту процедуру нужно выполнять очень внимательно и желательно дважды – чтобы не пропустить мелкий дефект, который в дальнейшем может сказаться на качестве всей покраски.

После этого берем заточенную отвертку (3-5 мм) и наждачную бумагу (№ 60, 80 и 100). С помощью этих инструментов начинаем зачищать дефектные места до чистого металла. В процессе учитывайте, что зачищать надо максимально приближенную по размеру к самому дефекту площадь. Это поможет в дальнейшем избежать лишних затрат расходных материалов и собственного труда. Еще одна особенность зачистки – переходы с дефектных мест на недефектные поверхности должны быть максимально плавными, чтобы не было уступов и нависших кромок от старого лакокрасочного покрытия. Это достаточно легко проверить – прогладьте и прощупайте рукой поверхность кузова.

Проделав все описанное выше, следует снова тщательно вымыть и вычистить кузов от пыли и протереть зачищенные места влажной хлопчатобумажной ветошью. После этого следует дать обработанным местам и кузову в целом хорошенько просохнуть.

Подготовка автомобиля к покраске: советы от профессионалов

Далее такая процедура, как самостоятельная покраска автомобиля, предусматривает тщательную шпатлевку зачищенных дефектов поверхности. С этой целью стоит взять полиэфирную синтетическую автомобильную шпатлевку, резиновый и металлический шпатели, которые соответствуют по своей ширине площади дефектных мест, которые мы и будем шпатлевать. Обратите внимание, что для данной процедуры лучше всего брать финишную шпатлевку, поскольку ее структура мелкозернистая и гораздо легче шлифуется.

Размешиваем шпатлевку с добавлением отвердителя, который в большинстве случаев идет в комплекте с банкой. Используем для перемешивания специальную самодельную металлическую лопаточку из пластинки металла (ее приблизительная толщина составляет 1 мм, а размер – 150 на 150 мм). Внимательно изучите инструкции с указаниями правильных пропорций материалов. Но на практике Вы не ошибетесь, если смешаете две полные столовые ложки шпатлевки плюс 3-4 см выдавленного из тюбика отвердителя.

Полученную таким образом смесь необходимо тщательно перемешивать в течении минуты и быстро переходить к ее нанесению на заранее подготовленные участки поверхности. Движения должны быть энергичные и перекрестные – то есть с поочередным поворотом на 90 градусов. Благодаря этому мы добьемся гладкой и ровной поверхности, которая будет немного выступать над общей плоскостью кузова.

Самостоятельная покраска автомобиля – это длительная и трудоемкая процедура. На каждом ее этапе необходимо учитывать ряд мелких факторов, которые могут повлиять на качество результата. К примеру, при нанесении шпатлевки обратите внимание на тот аспект, что при ее смешивании происходит специфическая химическая реакция с выделением тепла, начиная с пятой минуты. Поэтому запомните – шпатлевать нужно быстро, но без суеты! Важно знать, что шпатлевочная смесь будет непригодна для использования начиная с того момента, как в ней появятся первые комочки, что можно наблюдать уже через пять минут после того, как Вы ее замесили.

После нанесения шпатлевки необходимо дать обработанным местам затвердеть. Обычно на это уходит от 30 до 45 минут при температуре воздуха +20 градусов. Прежде, чем переходить к следующему этапу обработки поверхности, следует проверить, насколько хорошо застыла шпатлевка. Для этого мы берем сухую наждачную шкурку (№ 80) и аккуратно потираем обработанное место. Если шпатлевка не налипает к зернам бумаги и сыпется в виде мелкой сухой пудры, то затвердевание окончено, и можно продолжать работу.

Теперь начинаем зачищать шпатлеванную поверхность. Эта процедура осуществляется вручную наждачными шкурками, постепенно уменьшая дисперсность от №120 до №600. Наша задача при этом – довести поверхность по показателям шероховатости и геометрии до параметров поверхности кузова. Если необходимо в каком-нибудь месте дополнительно подмазать, то для этого специально готовится дополнительная порция шпатлевки.

Обратите внимание, что нужно проводить шлифовку не смачивая водой поверхность – то есть всухую. Добавление воды в процессе зачистки ухудшает качество и свойства шпатлевки. Вообще с водой следует быть аккуратным и использовать ее исключительно для избегания запыленности рабочей поверхности. В процессе проведения работ контролируем зашпатлеванные места проглаживанием по ним ладонью.

Далее самостоятельная покраска авто переходит на следующий этап. Перед ним необходимо убедиться в том, что поверхность очищена от пыли и грязи. После берем аэрозольный баллончик с грунтовкой и постепенно покрываем тонким слоем зашпатлеванную поверхность. При этом немного затрагиваем нетронутые шпателем поверхности кузова, визуально контролируя качество и чистоту проводимых работ. После грунтования поверхности все дефекты будет видно невооруженным глазом, поэтому если уж так случилось – нужно исправлять все погрешности и дефекты.

Начинаем процесс окрашивания кузова автомобиля

Ну а теперь самое главное – окрашивание автомобиля. Перед ним следует проверить чистоту и отсутствие пыли на кузове, а также заклеить малярной лентой те места, которые не подлежат окрашиванию. При этом нужно полностью закрыть колеса, используя всевозможные подручные средства. Обратите внимание, что разница между толщиной окрашенной и неокрашенной поверхностей составляет 0,02 мм и визуально ощутима. Следите за границами окрашенных и неокрашенных частей – они должны совпадать с границами изгибов или отдельных деталей автомобиля.

Очень важным моментом является выбор места для проведения процедуры окрашивания автомобиля. Если это гараж, то следует учитывать следующие аспекты:

  • помещение должно быть большим, при этом рабочая зона должна составлять как минимум 2 метра по всему периметру автомобиля;
  • перед процедурой покраски тщательно очищаем помещение от грязи и пыли;
  • обязательно смочите пол водой;
  • позаботьтесь о том, чтобы с потолка не сыпалась грязь, пыль, штукатурка, паутина и так далее.

Окрашивание проводится с крыши транспортного средства. При этом, используя краскопульт, нужно соблюдать расстояние 15-20 см между соплом краскораспылителя и окрашиваемой поверхностью. Обычно машины красят в 2-3 слоя с промежуточной просушкой в 15 минут. Не спешите делать поспешные выводы о результатах проделанной работы! Первое, что может ввести в заблуждение – это цвет. Остаточный оттенок проявляется лишь после полного высыхания второго слоя краски. А полностью машина высыхает за 24-36 часов при температуре 20 градусов.

Еще несколько полезных советов:

  • В процессе работы пользуйтесь респиратором, а помещение проветривайте!
  • Поместите компрессор вне помещения для покраски машины.
  • Ни в коем случае не курите в помещении, где красите машину!

Таким образом, мы рассказали Вам весь процесс окрашивания машины. Как Вы видите, самостоятельная покраска автомобиля – не такое уж и непосильное дело, главное – это наличие времени, некоторых материальных средств и большого желания преобразить свою машину.

Красим машину самостоятельно — Сообщество «Всё о Краске и Покраске» на DRIVE2

В этой статье будет рассказано, что самостоятельная покраска машины — работа, с которой может справиться каждый при должном подходе.

Покрасочные работы стоят немалых средств, поэтому если вы решите отдать своего железного коня туда, готовьтесь в опустошению своего кармана на кругленькую сумму.

Перед тем, как переходить к подготовке и покраске машины, прикиньте, какими средствами вы располагаете. Независимо, где красить машину — дома или в мастерской, вы должны иметь представление о видах красок, чтобы хоть маленько представлять, на какую сумму выйдет ремонт.

Виды покраски автомобиля

Перед покраской внимательно подумайте, что именно вам необходимо. Например, если вы планируете покрасить дверь автомобиля или любую другую его часть, то придется подбирать краску по цвету. В этом непростом деле вам может помочь компьютерный подбор красок.

Компьютерный подбор краски представляет собой метод, при котором определяется только код краски. Это тот цвет, который наиболее точно подходит к вашему авто на момент покраски. Далее специалист по подбору красок (колорист) вручную смешивает все компоненты, предварительно взвешивая их на высокоточных весах и делает тестовую покраску металлической пластины. Затем он снова сверяет код. И так далее. Иногда подбор краски занимает достаточно времени.

Полная покраска автомобиля самостоятельно делится на несколько видов:

Одноэтапная покраска — используется один сплошной цвет;

Двухэтапная покраска — сначала наносится основная краска, а затем она покрывается лаком;

Трехэтапная покраска — наносится основная краска, затем — слой лака с нужным оттенком и в завершении — заключительный слой лака.

Второй вид покраски часто используется для создания металлического эффекта. Третий — для придания различных оттенков и отблесков. Лак помогает продлить срок службы покрытия, защищая его от воздействия атмосферы.

Для того, чтобы самостоятельная покраска автомобиля прошла гладко, следует познакомиться с видами красок.

Виды автомобильных красок

Какой краской красить машину? Этот вопрос задают почти все автомобилисты, решившие обновить внешний вид своего железного коня. Сегодня наибольшую популярность приобрели автоэмали. Это многокомпонентные, неоднородные материалы. Основной их компонент — пигмент, с помощью которого получают нужную окраску. Наряду с обычными пигментами могут использоваться антикоррозийные, влагостойкие, огнестойкие и другие виды пигментов. Перламутровый эффект получается добавлением в краску измельченной слюды, эффект «металлик» — алюминиевую стружку.

Пигменты и частицы связываются смолой. Она бывает искусственного и природного происхождения. Связывающие вещества придают краске дополнительные свойства: глянец, прочность, стойкость к воздействию атмосферы, адгезионные качества, эластичность.

Пигменты и частицы связываются смолой. Она бывает искусственного и природного происхождения. Связывающие вещества придают краске дополнительные свойства: глянец, прочность, стойкость к воздействию атмосферы, адгезионные качества, эластичность.

Для придания краскам определенной консистенции в них добавляют растворители. После нанесения краски он начинает испаряться и покрытие затвердевает. Помимо растворителей в краски добавляются отвердители (делают слой прочнее), наполнители (определяют зернистость), загустители (предотвращают наплывы и подтеки), эластификаторы (придают слою эластичность) и другие добавки.

Рассмотрим виды автомобильных красок подробнее:

Акриловые автоэмали. Это современное поколение автомобильных красок. В их основе лежат акрилутерановые и акриловые смолы. Краски состоят из двух компонентов и являются высококачественными, стойкими к воздействиям осадков, обладают отличным блеском поверхности.В их составе лежит два компонента — отвердитель и краска. Перед нанесением их необходимо смешать в строго определенной консистенции. Для получения нужной концентрации дополнительно добавляется растворитель.Высыхая, слой краски проходит некоторые преобразования. Смола начинает превращаться в полимер. Для ускорения этого процесса обычно достаточно повысить температуру до 60-80 градусов. Но обычно все происходит само собой.

Акриловая автокраска наносится в 2-3 слоя толщиной 40-60 микрон на каждый слой. В результате получается отличное покрытие, с хорошим блеском и высокой прочностью.

Преимуществом данного типа автокрасок является простота нанесения и долговечность покрытия. Недостатком — высокая стоимость и выделение большого количества вредных веществ при их использовании.

Алкидные автоэмали. Появление синтетических красок способствовало резкому улучшению покраски автомобилей.Еще в СССР очень распространенными были алкидно-меламиновые эмали типа МЛ-12. Краски эти — однокомпонентные, хорошо высыхают на открытом воздухе. Алкидные краски для автомобилей обладают высокой эластичностью, отличным блеском, высокие эксплуатационные качества. Однако при продолжительном воздействии атмосферных явлений (осадки, морозы, жара) такие краски начинают терять свои качества. Еще недостатки: плохо полируются, долго сохнут.Чтобы ускорить затвердевание, применяются специальные добавки. С их помощью испарение растворителей происходит быстрее.

Сегодня алкидные эвтоэмали занимают достаточно большой объем рынка — почти половина всех выпускаемых автокрасок приходится на них. Некоторые марки: Sadolin, Mipa, Vika, Helios и другие.

Нитроэмали. В настоящее время автомобильные нитроэмали практически не применяются. Их необходимо наносить до 10 слоев, чтобы получить качественное покрытие. К тому же, они не имеют блеска и обладают низкой эластичностью.

Краски «металлик» и «перламутр». Данные виды красок в последнее время обрели особую популярность. Для их получения используются специальные пигменты (см. выше). Под разными углами обозрения эффект различный — происходит изменение оттенка. Для придания дополнительной глубины и защиты наносится заключительный слой лака.

Подготовка места для покраски. Инструменты для покраски

Для того, чтобы покрасить автомобиль самостоятельно, необходимо создать для этого благоприятные условия. Рассмотрим все этапы.

1.Установка освещения. При работе в закрытом помещении лучше всего обзавестись, как минимум, двумя прожекторами. Свет должен быть равномерным и со всех сторон. Если прожекторы мощные (по 500 Вт), то их удобно применять и для сушки. Только не переусердствуйте.

2.Если собираетесь красить не всю машину, а только ее часть, то позаботьтесь о предохранении других поверхностей от краски. На стекла ложат газеты, на проемы — картон, бумагу, а скрепляется все скотчем или рулонным пластырем.

3.Необходимо провести влажную уборку в помещении. Так как может подниматься пыль (например, от компрессора) и оседать на окрашиваемой поверхности.

4.Подготовка автомобиля к покраске.

Инструменты для покраски автомобиля:

1. Краскопульт малярный. Их выпускается большое количество разных видов. В зависимости от того, какое качество вам необходимо, выберите соответствующую модель. Обратите внимание на диаметр сопла. Оно должно соответствовать используемой краске: для нанесения пигмента или «металлика» — 1,3 мм; для нанесения акриловых красок и лака — 1,3-1,5 мм; для нанесения двухкомпонентные акриловых грунтов — 1,5-1,7 мм; для нанесения жидкой шпатлевки — 1,7-2,0 мм. Разумеется, что можно все сделать одним пистолетом, но тогда придется выбирать по наименьшему диаметру — 1,3 мм.

2. Очки и респиратор для защиты от вредных паров.

3. Компрессор, работающий на масле и имеющий запас мощности.

4. Фильтр для удаления масла и влаги из воздуха.

Самостоятельная покраска автомобиля

Заключительный этап — покраска автомобиля самостоятельно. Вот некоторые полезные рекомендации.

Подготовка автомобильной краски начинается с расчета нужного ее количества. Затем все ингредиенты тщательно перемешиваются в заранее подготовленных емкостях. Количество краски рассчитывается индивидуально, исходя из площади окрашиваемой поверхности. Первый слой обычно покрывается относительно жидкой краской, а второй и последующие — густой. В завершении может быть нанесен слой лака. Каждый слой должен быть хорошо высушен.

Распыляя краску, учитывайте, что перемещать краскопульт следует равномерно с определенной скоростью. Перемещать его нужно параллельно поверхности. «Виляющие» движения недопустимы!

Сушке следует уделить должное внимание. Ведь от нее зависит качество покрытия. В первую очередь после нанесения краски происходит образование пленки. Время сушки, качество покрытия и его твердость зависят от температуры. Помните, что светлые краски при сушке высокой температурой могут принимать желтоватые оттенки. Пусть естественная сушка и занимает 2-4 суток, зато она намного лучше и качество окрашенной поверхности будет отличным!

P.S. Если есть замечания или дополнения к статье- напишите их в комментариях.

Покраска авто своими руками: 4 этапа технологии нанесения краски

Покраска авто своими руками — реальный способ сэкономить на ремонте машины, но при этом качественно выполнить работы, а также придать транспорту индивидуальности. Большинство автолюбителей окрашивают автомобиль самостоятельно при помощи краскопульта либо краской из баллончика. Устройство позволяет нанести краску ровным слоем, а также избежать подтеков и неровностей. Вся процедура достаточно простая, поэтому может быть выполнена в течение пары дней. Чтобы результат радовал владельца долгие годы, необходимо соблюдать определённую последовательность, а также отнестись к покраске серьёзно и ответственно.

Подготовительные работы

Самым длительным периодом при покраске является именно подготовка к ней. Если окрашивание выполняется не полностью, то необходимо позаботиться о защите элементов, которые не будут краситься. Их можно закрыть бумагой, скотчем, полиэтиленовой пленкой.

Так как чаще всего машина красится из-за повреждения лакокрасочного покрытия, то стоит устранить все имеющиеся дефекты на нем.

Если старый слой краски и грунта держится хорошо, то силой снимать его не стоит. Такие участки можно зачистить при помощи шкурки и обезжирить бензином. Практика показывает, что этого достаточно для обеспечения надежного сцепления старого и нового слоя. Если всё же требуется удаление старой краски либо она потрескалась и имеет очень большие сколы, то лучше воспользоваться процедурой травления.

При помощи химических средств легко можно очистить большую площадь всего за 10-12 часов. Для этих целей используется раствор каустической соды. Подготовка к покраске авто своими руками в гараже предполагает нанесение при помощи кисти 30 процентный раствор каустической соды на всю поверхность, которая далее будет окрашиваться. При нанесении раствора необходимо быть предельно внимательным, так как травление может повредить другие участки кузова и быть опасным для здоровья автовладельца при неправильном использовании. Раствор оставляется на 10-12 часов. Спустя обозначенное время кузов моется горячей водой. Слой краски удалится вместе с водой.

Если нет возможности приобрести готовый раствор, то можно сделать его самостоятельно. Для этого берётся полкило картофельной муки смешанной с водой. В полученную смесь добавляется 2 кг каустической соды и 2 л воды. Все составляющие тщательно перемешиваются и наносятся на кузов. Пасту выдерживают в течение часа.

После того как паста подействовала на лакокрасочный слой, ее снимают при помощи шпателя, а поверхность кузова очищают мощной струей воды.

После очистки поверхности ее грунтуют специальными составами. Для этого применяется грунтовка под номером 138. На небольших поверхностях ее можно использовать без разбавления. Если окрашивается кузов полностью, то в качестве растворителей можно использовать составы под номерами 647 либо 646.

Далее наносят шпатлевку. Каждый мастер использует свою технологию нанесения шпатлевки. Важно чтобы все неровности были замазаны, а поверхность была гладкой и ровной.

Очень удобно для шпатлевания автомобиля использовать шпатель из резины, ширина которого находится в пределах 4-6 см.

Так как покрасить машину полностью без использования шпатлевки невозможно, то предварительно лучше отрихтовать повреждённые детали кузова, а если были обнаружены небольшие отверстия, то воспользоваться припоем и залатать их. Если же не обойтись без нанесения шпатлевки толстым слоем, то лучше использовать нитрошпатлевку и наносить ее в несколько этапов. Каждый слой необходимо хорошо просушить прежде, чем наносить другой.

Технология покраски автомобиля своими руками в гараже

Покраска уже подготовленного автомобиля обычно не вызывает сложностей даже у неопытных мастеров. Обязательным условием является наличие хорошего проветривания, а также отсутствие пыли в гараже. Краска может совпадать в точности с цветом кузова при локальной покраске либо же быть совершенно другого оттенка. Если авто перекрашивается полностью, то можно выбрать оттенок в соответствии с указанным в техническом паспорте или выбрать совершенно другой цвет, но при этом после окрашивания придётся перерегистрировать автомобиль.

Краскопульт

Если покраска авто своими руками в гараже происходит при помощи краскопульта, то красящий состав готовится перед работой. Краску разбавляют при помощи растворителя под номером 647 в баночке пульверизатора либо в любой другой емкости. Краску перед использованием обязательно фильтровать через мелкое сито. Так как в ней иногда встречаются крупные частицы, то не процеженный состав может привести к засорению сопла или к неровностям на поверхности кузова.

Для экономии растворителя и уменьшения слоёв краски на кузове можно нагреть готовую эмаль до 50 градусов.

В каждом случае вязкость краски подбирается в индивидуальном порядке. Если первые слои могут быть достаточно густыми, то последние — должны быть более жидкими для получения гладкой и равномерной структуры. Каждый слой высыхает приблизительно за 15-20 минут. Не стоит сразу наносить несколько слоев на поверхность, так как краска может потечь и привести к появлению неровностей.

Полное высыхание краски на автомобиле происходит приблизительно за сутки. В это время автомобиль лучше оставить в чистом хорошо проветриваемом месте. Хоть производители большинства красок заявляют о том, что составы достаточно быстро затвердевают, но лучше в домашних условиях выждать некоторое время для получения наилучшего результата.

Баллончик

Покраска авто своими руками баллончиком несколько отличается от окрашивания при помощи спецустройств. С баллончиком удобно красить небольшие площади, но окрашивание больших площадей будет достаточно трудоемким и дорогостоящим. Главным преимуществом покраски при помощи баллончика является простота и отсутствие надобности в использовании дополнительных устройств. Краска хорошо ложится на кузов, поэтому поверхность не обязательно выравнивать, но это желательно сделать для получения максимально хорошего результата.

Краска наносится в 2-3 слоя с расстояния 30 см. Аэрозоль должен находиться постоянно в перпендикулярном положении по отношению к кузову.

Первые слои краски наносятся горизонтальным способом, но все последующие работы выполняются вертикальными движениями.

Обязательным условием при окрашивании кузова красками из баллончиков является температура окружающей среды. В помещении должна быть постоянная температура выше 20-25 градусов. Каждый слой, который наносится на поверхность машины, должен слегка выступает за предыдущий — такой способ нанесения позволит избежать резких переходов. Полное высыхание краски происходит в течении 6-7 часов.

Шлифовка после окрашивания

После окрашивания автомобиля потребуется его шлифовка и полировка. Эти манипуляции позволяют добиться блеска и сияния автомобиля. Только после полировки можно получить насыщенный глубокий цвет, который будет сохраняться в течение нескольких десятилетий. Очень часто после окрашивания могут возникнуть небольшие наплывы краски, которые легко устраняются шлифовкой. Лучше использовать сухой метод шлифовки. При этом виде шлифовки используются специальные машины, которые обеспечивают получение идеального результата при правильной эксплуатации. В начале используется шлифовальная бумага с абразивными частицами р1000.

Далее происходит более деликатная шлифовка, которая завершается бумагой р4000.

Шлифование может быть закончено только после того, как все видимые дефекты были устранены. После шлифования обязательно повторно очистить кузов от пыли, а также осмотреть его на наличие повреждений. Покраска авто своими руками в гараже в первый раз часто выполняется не очень аккуратно, поэтому на кузове могут возникнуть дефекты в виде царапин. Во время шлифовки это всё легко и быстро устраняется, а наплывы в местах переходов старой и новой краски полностью удаляются при тщательной проработке участков.

Завершающая полировка

Последним этапом окрашивания автомобиля является полировка кузова. Существует несколько видов полировки:

Абразивная полировка предназначена для устранения мельчайших царапин и помутнений, которые способны придать краске матовость. Абразивная полировка выполняется при помощи спецпаст. Крупноабразивные пасты позволяют устранить мелкие недостатки на лакокрасочном покрытии и сделать кузов блестящим и красивым. Мелкоабразивная паста либо безабразивные составы используются на завершающем этапе. Средства придают кузову привлекательный вид, на котором не видны даже мельчайшие дефекты.

После абразивной полировки можно нанести специальные защитные составы, благодаря которым вид автомобиля сохранится в течение длительного времени. Чаще всего пасты изготавливаются на основе воска, что позволяет придать машине блеск и насыщенный глубокий оттенок. Важно помнить, что восковая паста стирается всего через 4-6 моек, поэтому ее необходимо регулярно обновлять.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(6 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

  • Бампер
  • Кузов
  • Покрытие
  • Сделай сам

Для самостоятельной покраски автомобиля — DRIVE2

Оборудование

Компрессор:

Главный критерий в выборе компрессора – его производительность и объём ресивера. Производительность указывается в литрах в минуту, и должна превышать потребление пулера (указывается в инструкции к каждому пулеру) раза в полтора. Это позволит не ждать по неколько минут, когда компрессор накачает воздух в ресивер.Ресивер – это ёмкость, куда компрессор закачивает запас воздуха. От ресивера зависит требуемая производительность компрессора. При ресивере на 100 литров расход пулера и производительность компрессора могут быть одинаковыми или даже компрессор меньшей производительности – ресивер на 100л справится с перепадами давления, обеспечив запас по времени минут на 20. Если же ресивер маленький, то он будет лишь незначительно сглаживать скачки давления при включении/выключении пулера.

Пулер:

Это краскопульт или пистолет — могут называться по разному. Процесс грунтования не предъявляет таких высоких требований к качеству пистолета, но и откровенным браком пользоваться не стоит – потом очень долго чистить поверхность от наплывов и брака. Самым приемлемым вариантом считаю пулер с дюзой на 1.2-1.5 мм и верхним расположением бачка. Можно и с нижним, только при этом мелкие части грунтовать не получится – грунта в бачке должно быть не меньше уровня заборной трубки. Поэтому пулеры с верхним бачком наиболее экономичные. По поводу дюзы, купил однажды на 2 мм, так этим брансбойтом пожары можно было тушить. Если вы не собираетесь красить автобус, такие распылители не нужны.Диаметр дюзы. Он должен быть в пределах 1.2-1.5 мм. Больше-для грунтов, меньше-для маленьких работ.

Шланги:

Лучше всего купить резиновый шланг, на конце которого закрепить пластиковый, завитый пружинкой. Тогда его можно повесить на плечо, чтобы, не дай бог, не коснуться шлангом поверхности в процессе покраски. Шланг-пружинка будет растягиваться, обеспечив запас манёвренности.

Фильтр:

Воздух при сжатии имеет свойство конденсировать влагу, которая выносится струей воздуха. Его необходимо отфильтровать. Если нет возможности разориться на нормальные фильтры для покраски, то, можно поставить парочку вазовских топливных фильтров от ВАЗов, причём чем ближе к пулеру, тем лучше.

Инструменты:

Пара слов про выбор шпателей. Не покупайте комплект за 25 рублей. Полная дрянь. Лучше потратить минимум 150 рублей, но получать удовольствие от того, что шпатели после изгиба приобретают первоначальную форму. Есть ещё резиновые шпатели, ими можно шпаклевать искривлённые поверхности рам. Очень удобно.Бруски для затирания. Можно воспользоваться прямым брусочком из дерева. А можно ещё купить брусок. Как поступать – решать вам. Не буду особо настаивать ни на том, ни на этом выборе.

Абразивный материал

Сразу определим сорта (абразивность) наждачки:60-180 – для черновой зачистки стали, обработки волосатой (стекловолоконной) шпакли и обдирки старой краски.240-480 – для чистовой обработки шпаклевки с волокнистым наполнением, черновой – мягкой шпакли, для черновой обработки жидкой шпаклевкии снятия подтёков грунта.600-800 — чистовая обработка мягкой шпаклевки.1000-1200 – для чистовой обработки грунта.

1500-5000 – для полировки краски и лака

Как же правильно заматовить поверхность?Наверное, очень просто. Взял кусок шкурки, зажал покрепче бак, или крыло, а при достаточном размахе коленок, может, и автомобильный капот между ног и пошёл возюкать туда сюда!И такое бывает… На самом деле, от того, насколько хорошо подготовлена поверхность, зависит (думаю на 70%) качество покраски. Итак, мы имеем поверхность. И нам её нужно затереть.

Прежде всего, чем затирать. Естественно, наждачной бумагой, опустим экскурс по всякого рода машинкам. Покупать такую ради одной покраски не рационально, а если возьмёте у кого нибудь из друзей, там и объяснят, как правильно ею пользоваться. Наждачку мы купим самую простую. Коричневого цвета, по цене 25 рублей за лист. Сразу предостерегу от попыток купить наждак по 2.5-5 рублей за лист. Она обычно предназначен для работ по дереву. С такой моментом осыпется абразивный слой. Он не водостойкий и тут же забивается. Номера бумаги для различных работ, потом по ходу статьи всё равно буду дублировать.

В начале пункта в коментарии к типу бумаги сказано что и для чего используется.Далее. Сталь, которую потом придётся шпаклевать, можно затирать рукой. Всё остальное затирается при помощи бруска.Движения должны быть круговыми, по радиусу сантиметров 20, плавными (не так, что «тут потёр, потом там») нажим должен быть таким, чтобы высхоший материал не забивал наждак. Если забивает, значит, вы жмёте слишком сильно, при этом разрушаете материал, тратите лишние силы и переводите наждак.

Под воду, то есть при постоянном притоке свеженькой чистенькой водички, затирать можно только грунт. Шпакля гигроскопична, она напитается водой и дрянь дело. А сталь может от воды заржаветь.

Подготовка поверхности

Итак, подготовка поверхности. Если поверхность была покрыта старой краской, то придётся провести тест на совместимость. Для этого на поверхность нужно положить тряпочку, смоченную 650-м растворителем. Если после того, как пройдёт 15-20 секунд и вы ее снимите то под ней должна остаться точно такая же гладкая поверхность как и была, считайте, что вам повезло. Значит при дальнейшей работе с этой поверхностью эксцессов не возникнет. Если же после того, как тряпочка была убрана, на поверхности появились морщинки (вполне возможно, что они исчезнут через некоторое время) значит проблема. При попытке нанести на эту поверхность любой жидкий материал, от грунта до краски, она покроется точно такой же рябью. Не нужно, наверное, объяснять, какая после этого получится поверхность.На старой краске ещё попадаются иногда вздутия, под которыми, скорее всего находится ржавчина. Бывает, что краска начинает отшелушиваться. Причём встречается такая разновидность отшелушивания, при которой отшелушиваются как бы маленькие такие точечки. Это означает только одно, что во время покраски под слой краски попала вода, и вот она со временем пробила верхний слой. Во всех таких случаях краску лучше снять с поверхности целиком, до голого металла. Труд, конечно, адский, но как обидно будет, когда старая краска через месяц – другой отвалится от металла и испортит всю работу. Если же металл голый, то его нужно покрыть антикоррозийным грунтом, после чего уже продолжать остальные работы. Да, кстати, перед тем, как положить грунт, поверхность нужно предварительно зачистить.

О том, как правильно зачищать поверхность:— старая краска. Удаляется наждачкой №180-240. Снимаем аккуратно и равномерно. Если изначально работы велись №180, то как только покажется голый металл, нужно сменить наждак на 240 и дотирать им. Время, потраченное на затирание наждатоком меньшей зернистости, с лихвой окупится, когда можно будет пропустить процесс удаления следов от крупного наждака. Да, и ещё. Если уж взялись сдирать всю краску, то делать это нужно добросовестно!

-голый металл. Свежеиспечённая приблудина на мотоцикл, блястящая свежим железом. Чтож, на такую грунт не ляжет, а если и ляжет, то долго на ней не задержится. Вооружаемся шкуркой №240 и круговыми движениями, равномерно, придаём поверхности матовость. При этом блястящих участков оставаться не должно. Подготовленную тем или иным способом поверхность вытираем тряпочкой от остатков пыли, другой, чистой тряпочкой, смоченной растворителем, а в идеале обезжиривателем, протираем всю поверхность, стараясь не заляпать руками те места, которые мы уже обезжирили. После чего не откладывая дело в долгий ящик, приступаем к грунтованию поверхности адгезиционным грунтом. В качестве оного можно использовать либо специальный (проконсультируйтесь с продавцом в отделе автоэмалей), либо, на худой конец, обычным двухкомпонентным грунтом, которым вы планировали пользоваться для остальных работ. Затем поверхность сушится, а полученное покрытие затирается наждачкой №400. при всех операциях черновой подготовки поверхности к обработке применение каких либо брусков не оправдано, так как они оставят вмятины нетронутыми, а наша задача сейчас – создать слой, от которого не отвалятся наносимые в дальнейшем материалы. Поэтому затирать лучше всего взяв наждачку в руку. И не стоит особо печалиться, сняв в некоторых местах немного покрытия (краски, грунта) до голого металла. Всё это скроется под слоями шпакли и грунта. Стоит лишь позаботиться о том, чтобы подобных огрехов не было, если деталь планируется хранить – на голом металле быстро заведётся ржавчина.

Шпаклевание

Перед тем, как выполнять процессы, связанные с окончательной подготовкой поверхности к покраске, всякие там неровности и вмятинки необходимо зашпаклевать. Про то, как правильно грунтовать, будет рассказано в следующей теме. Итак, возьмём на вооружение следующую вводную: подготовленная (в смысле в антикороззийном грунте или в нормально сидящей на ней краске) поверхность с различного рода ненужными вмятинками.Теперь как можно внимательнее присмотримся к вмятинам и неровностям. Цель сего глубокомысленного созерцания – попытаться на глаз определить глубину вмятин и неровностей. Зачем? А затем, что:— шпаклёвка на основе стеловолокна. Убирает практически любой глубины вмятины. За 2 года эксплуатации с машины не отвалился пласт толщиной 8 сантиметров. Я конечно не призываю вас забыть азы рихтовки, просто о таком свойстве помнить стоит.— мягкая шпаклёвка. Наносится слоем по госту до 0.5 мм, на самом деле терпимо относится к слою в 1 мм.-финишная. Только для того, чтобы убрать мелкие царапиныТеперь, я думаю, ясно, для чего нам определять глубину вмятин. Чтобы понять, какую шпаклю использовать. Во всех правилах есть исключения. Например, если имеется вмятина, как от гвоздя, глубиной миллиметров 5 и в радиусе 8-10 мм., то не стоит для неё покупать стекловолокно. И мягкой можно устранить этот дефект, ничего страшного не случится.Ну, вот поверхность. Глубокая вмятина уже зачищена. Приступим.Для начала обезжирим поверхность. Обыкновенным растворителем, быстро и уверенно. Не надо долго мусолить тряпкой поверхность, это может привести к тому, что растворится то, что было на поверхности. Перед этим необходимо смахнуть тщательно пыль с поверхности. Если начать обезжиривать пыльную поверхность, то это приведёт к тому, что пыль размажется по ней, а каждый такой развод – галочка в копилку тех факторов, которые смогут повлиять на то, что шпакля отвалится. Это правило применимо ко всем этапам покраски.Теперь берём шпаклю на основе стекловолкна. Так как вмятина у нас вроде как глубокая. Добавляем туда отвердитель. Он в тюбике маленьком, прилагается к каждой баночке шпаклёвки. И добавляем туда порядка 2-4% от массы шпакли, которую мы взяли на шпатель. Количество отвердителя можно варьировать. Например, если мы возьмём его поменьше, шпакля засыхать будет дольше, таким образом времени, чтобы намазюкать её будет больше. Если отвердителя надавить побольше, то шпакля засохнет побыстрее, таким образом увеличится скорость работ. Но во всём нужно знать меру. Например, слишком малое количество отвердителя приведёт к тому, что шпакля будет сохнуть долго, плюс возрастает риск того, что она перемешается неравномерно, следовательн, какие то из участков не засохнут. Наоборот, слишком большое количество приведёт к тому, что шпакля очень быстро засохнет на шпателе, и вы не успеете её нанести. При этом полученная смесь после засыхания становится довольно хрупкой. Так что гармония, и ещё раз гармония.Взяли шпаклю на шпатель. Не много и не слишком мало, чтобы хватило на ту работу, которую мы решили сделать за один раз. При этом, если количество необходимой шпакли превышает то, что требуется для замазывания вмятины, лучше растянуть этот процесс на несколько этапов. Оптимальное количество шпакли на шпателе – четверть от всей площади шпателя. Размешивать шпаклю с отвердителем нужно другим шпателем, так же, как и тесто. При этом полезно раз пять снять с того шпателя, на котором размешиваете тем, которым размешиваете всю шпаклю, а потом вернуть её на первоначальный шпатель. Это поможет более равномерно перемешать даже нижние слои. Стоит помнить вот о чём. Время жизни шпакли, смешанной с отвердителем – 5-7 минут. Так что на замешивание стоит тратить не более минуты.Нанесение шпакли нужно начинать поперёк вмятины, если она продолговатая, а разравнивать – вдоль направления вмятины. Если во время нанесения вы заметили, что шпакля стала комковаться, т.е. появились маленькие комочки уже начинающей твердеть шпакли, стоит прекратить процесс в том моменте, на котором вы сейчас находитесь. Попытка разровнять шпаклю, которая уже начала засыхать приведёт к ещё более удручающему результату.Шпакля сохнет примерно 30-25 минут при 20-25 градусах. Пока мы ждём, первое, что нужно сделать – отмыть шпателя. Отмывать обычным растворителем, при этом первоначально счистив по возможности больше шпакли, просто поскоблив ими друг о друга. Когда засохнет, будет хуже, а грязными шпателями качественной работы не получится.После того, как шпаклевка засохла, зачищаем её наждачку от 60 до 180, ну можно ещё 240. при этом шпакля, которая засохла, намертво забивать наждак не станет! Если такое происходит, значит всё высохло ещё не особо хорошо. Мы всё обработали, получилось более менее то, что нужно. Не стоит ждать от стекловолокна, xnо он идеально подгонит поверхность. Это дело мягкой и финишной. После этого стоит оставить стекловолокно ещё на … сутки. Да, к сожалению это так. Дело в том, что в виду большого слоя эта шпакля даст нехилую усадку при высыхании. И если продолжать работать с недостаточно просохшей поверхностью, то в итоге можно обнаружить не совсем то что хотелось.

Итак, вроде что то уже начало вырисовываться, и стекловолокном уже такие тонкие работы не выполнить. Теперь переходим к мягкой шпакле. Приёмы работы с ней – те же самые. Только затирать её нужно наждаком 280 – 600.

Отдельное слово о жидкой шпаклёвке. По своим характеристикам она очень похожа на грунт. Наносить её тоже надо распылением. Она позволяет залить маленькие царапины и ямочки. Ей удобно заливать риски от наждачки и мелкие поры, которые возникают при нанесении шпакли и которые так муторно замазывать. О том, как наносить правильно жидкие материалы пулером, в главе «Грунтование и покраска».Парочку отдельных слов о выборе шпаклевки. На нашем рынке фирм, предлагающих свою продукцию, пруд пруди. Я работал с материалами следующих фирм, о чём и отзовусь:— Vika – аналог советcкой шпаклевки. Сохнет по принципу сегодня нанёс, завтра зачистил. Чистить можно только рубанком. По данным на 2004 год, после этого не пользовался.— Novol, Troton – low сегмент с самыми приемлемыми в своём классе показателями. Лучшая шпакля, если денег нет, а делать всё же надо.— Car systems, Dyna – довольно качественная шпакля, никаких нареканий в работе с ней нет.

— Body – признанный лидер.

Грунтование и покраска

Грунтовать поверхность стоит начинать только после того, как она вся зачищена наждаком номер 600 или 800, и на ней не осталось дефектов. Мечтать про то, что грунт зальёт мелкие проёбы, не стоит – равно как и краска, он повторит каждую халтуру.Подготовка к нанесению. Грунтовка – почти покраска. Так что относимся к этому процессу с максимальной серьёзностью. Устанавливаем или подвешиваем деталь так, чтобы иметь доступ ко всем местам, которые собираемся грунтовать. Помещение должно быть чистым.Сначала готовим грунт. В отдельную ёмкость выливаем из баночки грунт, добавляем отвердитель и растворитель. Пропорции можно прочитать на пиктограммах. Затем тщательно перемешиваем грунт чистой палочкой. Всё, к нанесению готов.Парочка советов – перед тем, как отлить требуемое количество из банки, тщательно перемешайте грунт в банке. Использовать ту же палочку, что и для перемешивания смеси крайне нежелательно – обскребая палочку об ребро ёмкости с готовым к нанесению грунтом, вы обязательно добавите вкрапления свежего грунта. Никогда не готовьте слишком много про запас. Часа три-четыре и грунт станет непригодным. На одно крыло нужно грамм 100-150 неразбавленного грунта.

Дальше. Есть такая замечательная вещь, как пылесборные салфетки. Причём есть сухие и мокрые. Сухими протираем, смочив их перед этим обезжиривателем. Мокрые пропитаны специальным клейким составом, ими очень удобно убирать пыль с поверхности. Использование специальных салфеток обосновано тем, что сделаны они из специального материала, который не оставляет частичек волокон. Так что после обезжиривания не придётся метаться с тряпкой вокруг детали, смахивая и размазывая ворсинки.

После того, как поверхность готова, заливаем в пулер грунт, берём его в руки и прямым ходом чешем… к стене. Или к куску фанеры. Не важно на чём, но на чём то нужно отрегулировать факел. Нажимаем и смотрим. Для грунта давление 3-4 атмосферы. У нас должно получится пятно, напоминающее вытянутый овал, причём в ширину раза в 3-4 меньше чем в высоту. Регулируется на пистолете ручечкой сбоку отношение высоты и ширины пятна, а ручечкой сзади в торце – количество подаваемого грунта. Получилось что то подобное? Хорошо, теперь попробуем тут же, на деревяшке, положить один слой грунта, проведя пулером из стороны в сторону. Не должно быть перерывов в подаче грунта, слой должен получаться равномерным и хорошо растекаться (без кусочков грунта). Если и этот этап пройден, переходим к детали.Грунтование начинаем с края, постепенно продвигаясь вперёд. Скорость перемещения пулера должна быть равномерной, направлять под углом 45-60 градусов к поверхности в сторону ещё незагрунтованной поверхности. Перекрываем слои наполовину, т.е. одна полосочка, проведённая грунтом, наполовину грунтуется при нанесении следующей. Если сразу не получилось покрыть всё равномерно – не беда. Не стоит возвращаться, покроем вторым слоем.Второй слой лучше всего ложить перпендикулярно, т.е наносимые полосочки распологаются под углом 90 к уже положенным. Выдержка между слоями – 10-15 минут. Не стоит ложить более 3-х слоёв – будут долго сохнуть.

И пару слов про грунты. Различают схемы 3+1, 5+1, однокомпонентники. Чем ниже индекс, тем толще получится слой, т.е. у однокомпонентников он максимальный, и тем ниже прочность получаемого покрытия.

Работа с пластиком

Покраска пластика.От обычной покраски покраска пластика отличается лишь типом используемых материалов.

Подготовка.Подготовка пластика к покраске начинается с зашкуривания поверхности. Тут стоит определиться с тем, каков объём ремонтных работ. Если планируется покраска детали, на которой поврёждён только верхний слой краски, а до самого пластика повреждения не дошли – считайте, вам повезло. При работе с такого рода повреждениями не потребуется покупки дополнительных специальных материалов. В этом случае все действия аналогичны работе с железом. Единственное, при затирке нужно, очень очень нужно избегать «протиров» старого покрытия до самого пластика. Если это всё же произошло – читаем дальше.

Если есть необходимость работать непосредственно с самим пластиком, а не со старым слоем ЛКМ (краски), то для начала нужно определиться, что и как мы будем делать. Для начала взглянем на обратную сторону детали. Там голый пластик? В большинстве случаев это означает, что он инертен ко всякого рода растворителям, применяющимся в покрасочных работах. Загрунтован? Уже хуже. Возвращаемся к поверхности, которую собираемся ремонтировать. Если там лёгкие царапины, устранить которые можно шпаклеванием, нам опять же повезло. Покупаем шпаклёвку для пластика (специальную), шпаклюем, шкурим, продолжаем так же как и с железом.

Далее мы рассмотрим самый неприятный вариант – покраска чистой детали из неизвесного пластика (с некоторой долей вероятности покраска которого перерастёт в танцы с бубном и в конце концов приведёт к покупке новой детали).Для начала пластик нужно проверить на совместимость с используемыми материалами. Берём грунт, который мы уже купили по незнанию (обычный автоакрил) и пробуем нанести совсем немного на обратную сторону детали. При этом важно положить полный слой, а не «в напыл» пусть это будет пятно, которое потом потечёт – не важно, на то это и обратная сторона. Гораздо важнее, что мы получим в результате этого опыта. Смотрим, что получилось, когда грунт высохнет. Он потрескался, отлетел, деталь начало под ним коробить? Поздравьте меня. Я балбес. Откладываем грунт пока в сторону. И берёмся за шкурку. Зачищаем всю деталь шкуркой номер 400, причём нужно зачистить и с лицевой, и с изнаночной стороны. Стоит с большой ответственностью отнестись к этому процессу. Незачищенных мест не должно быть в принципе.

Грунтование.Теперь чешем в магазин, и покупаем там грунт по пластику. Специальный. В большинстве случаев однокомпонентный. Если продавец назовёт его праймером – не пугайтесь, это то же самое. Так же стоит захватить обезжириватель. В большинстве случаев он не вступает в взаимодействие с пластиком, так как менее активен, чем растворитель. Теперь обезжириваем нашу деталь и покрываем её грунтом по пластику. Покрываем всю, со всех сторон. Делается это для того, чтобы избежать попадания материала на обратную сторону детали. Если от материалов деталь «ведёт», то при покраске незачищенная поверхность начнёт коробиться, утягивая за собой и лицевую. Понятно, что на изнанке не стоит добиваться превосходного качества – требование только одно: не должно остаться непокрытых грунтом участков.

Грунта по пластику нужно положить пару слоёв. Кстати, он может быть прозрачным – это нормально. Дальше – некая неясность. Дело в том, что после того, как грунт высохнет, я аккуратно, чтобы не протереть до пластика (аккуратно на рёбрах!), чистим его наждачкой №600, и покрывал парой слоёв обычного грунта. Мне говорили, что можно обойтись и без этого. Так ли это или нет – не знаю, не проверял. Советовать тут не могу. Дальнейшие работы ничем не отличаются от работ по металлу.

Немного про шпаклевание.Специальными шпаклёвками по пластику пользоваться нужно так же, как и обычными. Наностить можно непосредственно на сам пластик. Единственное – они являются «мягкими», так что толстые слои более 1 мм наносить не стоит – лопнет.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости