С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Промывочная жидкость лавр

Промывочная жидкость лавр


Промывка инжектора жидкостью Лавр ML101 (тест, выводы) :: АвтоМотоГараж

После того как мы определились и приобрели промывочную жидкость, переходим к тестированию. Работы будем проводить на двух автомобилях Daewoo Matiz. Первый тест (детальный) будет выполнен на автомобиле с пробегом более ста тысяч километров, а второй (только по основным характеристикам) на автомобиле с пробегом семьдесят пятидесять тысяч.

Тест первый. Автомобиль Daewoo Matiz год выпуска 2003, объём двигателя 800 см3, пробег 105 000 км. Сначала косвенным методом замерим расход топлива. Для этого заполняем полный бак. Фиксируем текущий пробег.

Далее выкатываем (расходуем) большую часть топлива и снова заезжаем на АЗС. Итак, проехали 436,6 км.

Подозреваю, что в данном эксперименте результат по расходу топлива скорей всего не будет основным показателем эффективности промывочной жидкости. Так как большая часть маршрута была по трассе (примерно 30% - город и 70 - трасса). Заправляем полный бак и фиксируем значение количества заправленного топлива.

Примерный расход составил 5,42 литра бензина на сто километров. Да, явно расход топлива не городской.

Теперь нужно подготовить двигатель к основным работам. Дальнейшими задачами будут: измерение температуры двигателя, фиксирование состояния свечей зажигания и измерение компрессии в цилиндрах.

Перед откручиванием свечей зажигания в обязательном порядке очищаем свечные колодца и пространство рядом.

Выкручиваем свечи зажигания.

Электроды свечей с обратной стороны.

Свечи извлекли.

Теперь замеряем компрессию в соответствии с методикой и вносим данные в таблицу.

Результат измерений:

Между делом, я отыскал свечи зажигания, которые у меня до этого отъездили тридцать одну тысячу километров. Отыскал я их намеренно, так как не хотел рисковать относительно недавно установленными (пробег около шести - семи тысяч). Старые для эксперимента будут в самый раз. Хотя производитель жидкости утверждает, что в процессе промывки свечи зажигания не выходят из строя. Но перестрахуемся. Снятые свечи положим в бардачок и если что, потом заменим. Вид свечей зажигания до теста. Напомню их пробег 31 000 км.

Свечи с обратной стороны.

Устанавливаем свечи зажигания. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Температура клапанной крышки.

Температура выпускного коллектора.

Далее снова выкручиваем свечи и выполняем измерения.

После снятия данных подключаем установку для промывки. Для этого отсоединяем топливную магистраль от рампы, потом к топливной рампе подключаем шланг от установки [1]. Далее обесточиваем бензонасос, либо снимаем фишку, которая находится на лючке бензобака под пассажирским сиденьем, либо ищем предохранитель, отвечающий за бензонасос и на время работы промывки удаляем его. Подключаем пневмолинию [3] к установке. После этого установка считается собранной и подключённой к топливной системе двигателя. 

Теперь проверяем закрыт ли кран подачи промывочной жидкости [2] (он должен быть закрыт). Включаем компрессор и по манометру [4] вентилем [5] выставляем рабочее давление в промывочной станции равное трём атмосферам. После настройки рабочего давления перекрываем кран подачи сжатого воздуха [6] в установку и стравливаем давление из баллона [7]. Установка настроена и подготовлена к заправке промывочной жидкостью. Откручиваем кран подачи промывочной жидкости [2] в топливную систему. Откручиваем заливную пробку [8] и заправляем ёмкость [9]. Далее закручиваем пробку [8] и открываем кран [6] подачи давления в систему. Стенд готов к работе.

Запускаем двигатель. Фиксируем текущий пробег автомобиля на момент проведения работ по промывки инжектора.

Далее следуем инструкции указанной на таре с промывочной жидкостью.

После всех этапов промывки фиксируем состояние свечей зажигания. Выкручиваем их.

Как и следовало ожидать свечи подкоптились. Но на этом эксперимент с ними не завершён, мы на них ещё поездим и посмотрим, как они себя будут чувствовать дальше.

Далее снимаем показания компрессии каждого из цилиндров на горячую и холодную, а также с открытой и закрытой дроссельной заслонкой. Данные вносим в таблицу:

Следующим этапом мы вновь произведём измерения расхода топлива, но перед этим проверим состояние свечей зажигания после того как мы на них промыли инжектор и на них же проехали 67 километров.

К работе свечей претензий нет, они приняли исходный цвет.

Заправились.

Итак, контрольный замер пройдённого расстояния и заправка бака.

Как я упоминал выше, расход топлива вряд ли здесь будет показателем. Так и произошло. При этом контрольном измерении из города на автомобиле я практически не выезжал (примерно 90% - город и 10 - трасса). Так что данные по расходу топлива носят просто ознакомительный характер, не более того.

В бак поместилось чуть более двадцати пяти литров бензина. Расход топлива при этом составил 6,73 литра на сто километров. Это расход топлива для городского цикла.

Теперь сводим все данные первого теста в общую таблицу.

Тест второй. Автомобиль DaewooMatiz год выпуска 2011, объём двигателя 800 см3, пробег 74995 километров.

Методика проведения работ абсолютно идентична. Ниже приведены только по основным измерения (главные показатели).

Вывод: По полученным результатам можно сделать следующее заключение о промывочной жидкости Лавр ML101:Компрессию в цилиндрах увеличить удалось,Компрессия в цилиндрах выровнялась,Свечи зажигания после процедуры промывки остаются исправными,

Субъективно, двигатель стал работать ровнее.

Примечание по стенду. Есть очень много разновидностей промывочных установок, но на качество промывки и очистки, установка никак не влияет. Ее задача доставить промывочную жидкость с нужным давлением к форсункам. Качество процедуры зависит только от используемой жидкости и продолжительности работы по промывки.

P.S. - И ещё, мне теперь известен реальный расход топлива автомобилем Daewoo Matiz с объёмом двигателя 0,8 литра.

Статьи по данной теме:

Методика промывки - Методика промывки инжекторной системы питания.

Оборудование для промывки - Стенд для промывки инжектора (частичная переборка и ремонт).

Приобретение промывочной жидкости - Выбираем профессиональную жидкость для промывки инжекторных систем.

Все, что нужно знать о промывке двигателя перед заменой масла

Автомобильный мир разделился: часть владельцев пытается доказать, что промывка необязательна и даже вредна, кто-то, наоборот, стремится мыть двигатель при каждой замене масла. Получить ответ на этот вопрос простому автолюбителю очень трудно: профильные автомобильные издания превращают тесты в рекламу, а там уже, кто платит, тот и заказывает «музыку».

Специалисты компании LAVR решили раз и навсегда ответить на один из самых больных автомобильных вопросов, который вызывает ожесточенные споры в автосервисах, гаражах и на автомобильных форумах. LAVR публикует свое экспертное мнение о промывке системы смазки двигателя.

Мы систематизировали свои научные и опытные знания, и в этой статье обоснуем процедуру и расскажем, какими промывками, и когда нужно пользоваться.

Коротко об истории

В России. Первым косвенным доказательством того, что промывка двигателю нужна, является сам факт появления таких жидкостей в конце 1960-х – начале 1970-х одновременно в СССР и на Западе. В Советском Союзе промывка двигателя была разработана для очистки тихоходных тепловозных дизелей, а техническая жидкость для этой процедуры представляла собой жидкое минеральное масло с усиленным пакетом моющих присадок. Процесс промывки был довольно длительный – 30 минут и более. Позднее метод без особых изменений перекочевал на легковую технику, были выпущены специальные промывочные масла, на продаже которых отечественные фирмы весьма преуспели.

Но такой метод имел весомые недостатки:

  • В двигателе остается приличный объем несливаемого остатка промывочного масла;

  • Производители экономили на компонентах состава, и промывочные масла представляли опасность для высокофорсированного двигателя в процессе его промывки.

На Западе. Западные компании пошли другим путем. Экономисты посчитали использование нефтепродуктов для промывки невыгодным: приходилось дважды платить – за нефть, и за ее утилизацию. И потому была разработана технология применения специальных промывочных жидкостей, потомков которых мы сегодня знаем как экспресс-промывки.

Что и когда нужно мыть

Абсолютно в каждом двигателе образуются нагары и смолы: во время работы двигателя масло окисляется и образует лаковую пленку на деталях системы смазки. К этой пленке прилипают другие загрязнения - продукты неполного сгорания топлива, износа механизмов и т.д. Со временем пленки превращаются в твердые отложения. Мы не каждый день можем заглянуть в свой двигатель, но природу процессов образования отложений можно наблюдать на бытовом примере. Почти у каждой бабушки есть специальная сковородка, которую она никогда не моет, и на стенках посуды со временем образуется слой нагара в несколько миллиметров. Такой слой углеродистых отложений уже не размягчается под действием температуры, наоборот, жар только укрепляет его.

еперь представьте, что происходит в грязном двигателе. Цикличность смазки мотора нарушается, детали начинают изнашиваться быстрее. К тому же отложения могут отслаиваться, что может привести к серьезной поломке двигателя.

Особенно опасны отложения, накопившиеся в редукционном клапане маслоподающего насоса, гидронатяжителях привода механизма газораспределения и гидрокомпенсаторах, а также на сетке маслозаборника. Даже незначительные загрязнения этих элементов могут вызвать неполадки в работе двигателя и мгновенно вывести его из строя.

С этими загрязнениями призваны бороться присадки самого моторного масла. Многие производители масла об этом заявляют на упаковке, делая поправку на «нормальные» условия эксплуатации. Как определить этот критерий, каждый из автомобилистов решает сам, чаще всего не беря во внимание морозы, пробки, ежегодный пробег. Зачастую, масло не выдерживает нагрузок, начинает угорать, в системе появляются смолистые отложения.

Важнейшая задача промывки – удалить накопившиеся в двигателе отложения. LAVR предлагает на это эффективное решение – добавлять препарат в старое, потерявшее моющие свойства масло.

LAVR или промывочные масла?

У процедуры замены масла, а особенно при переходе с одной марки или вязкости на другие, есть одна проблема, решить которую могут только специальные препараты для промывки масляной системы. После слива отработанного масла какая-то его часть все равно остается в системе смазки двигателя, ухудшая свойства нового масла. По данным автопроизводителей, несливаемый остаток масла в современных двигателях составляет 8-12% от всего объема масла в системе, а в старых моделях может доходить до 20%. Если для промывки используется дешевое индустриальное масло (а промывочные масла производятся на его основе), то остаток в системе, пусть даже и сравнительно небольшой, может ощутимо ухудшить свойства нового масла. Кроме того, применение промывочных масел это несовременный, очень неэкологичный и трудоемкий способ.

Обзор промывок LAVR

Мы рекомендуем использовать специальные промывочные концентраты. Это современная и понятная технология, которая позволяет эффективно обеспечить профилактику образования вредных отложений. Промывки масляной системы от LAVR не только удаляют загрязнения, но и способствуют максимальному удалению отработанного масла. Благодаря этому новое масло будет служить дольше, а система смазки вашего автомобиля будет надежно защищена.

Сегодня LAVR предлагает четыре препарата для промывки:
5-минутная промывка двигателя LAVR Классическая

Этот универсальный препарат мы рекомендуем для регулярной очистки всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Упаковка рассчитана на промывку масляной системы двигателя объемом 4-5 л. Кроме того, 5-минутка LAVR отлично подходит для промывки редукторов и механических коробок передач.

5-минутная промывка двигателя LAVR Классическая Для коммерческого транспорта

В первую очередь продукт предназначен для грузовых автомобилей, а также строительной техники. Однако его разрешается применять и для обслуживания легковых автомобилей, особенно, если речь идет о дизельных двигателях. 5-минутная промывка двигателя LAVR Классическая++ содержит корректор вязкости. Этот компонент защищает двигатель, масло в котором было разжижено дизельным топливом.

7-минутная промывка двигателя LAVR Люкс

Мы не удивим вас, если скажем, что и эта промывка подходит для всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. В чем же ее особенность? Отличие 7-минутки от классической промывки масляной системы в том, что она более мягко и безопасно удаляет вредные отложения. Это особенно необходимо двигателям, оснащенным гидронатяжителями, гидрокомпенсаторами, турбонаддувом и корректорами фаз газораспределения. Кроме того, 7-минутка идеально подходит для промывки двигателей, которые не промывались в течение длительного периода.

Мягкая промывка двигателя LAVR 200 км

Средство, которое может применяться как самостоятельно, так и в паре с 5- или 7-минуткой LAVR. Мягкая промывка заливается в масляную систему за 150-200 километров до замены масла. Благодаря тому, что она находится в системе продолжительное время, очищает легкие коксовые отложения. Использование Мягкой промывки перед каждой заменой масла, гарантирует чистоту системы смазки. Также рекомендуем применять Мягкую промывку для усиления воздействия экспресс-промывок. Такое сочетание препаратов гарантирует эффективное очищение сильно загрязненных двигателей.

Поводя итог, еще раз обозначим, когда промывка масляной системы необходима:

  • перед заменой масла
  • после раскоксовывания двигателя
  • если качество топлива и моторного масла неидеально
  • если вы забыли вовремя заменить моторное масло в двигателе
  • при переходе с одного класса моторного масла на другой
  • если двигатель часто работает в экстремальных режимах
  • если вырос расход масла, начались перебои в работе двигателя

Промывка двигателя – сложная тема, и информации о ней не бывает много. Ответы на самые распространенные вопросы об очистке масляной системы вы найдете здесь.

Промывка двигателя жидкостью LAVR — бортжурнал Toyota Corolla Д.RED с Гаджетами 2008 года на DRIVE2

В предыдущих своих постах я писал о замене свечей и о желании самостоятельно прочистить форсунки и двигатель спец средством.Сделал я это и уже от катал более 1000 километров и только сейчас нашел время описать процесс и его результат.На Драйве я не первый кто делал это, так что я повторюсь :)Купил я соответствующую жидкость LAVR ML-101. Нашел в наличии в Казани. По запаху напоминает керосин, присутствует осадок. Про осадок, надо было эту жидкость хорошенько прогреть, что бы осадок растворился. Мне не удалось :) Грел я ее под краном с горячей водой, но все равно все не растворилось. Надо наверное было дольше греть, но пока я со всем разбирался, прошло много времени, а машина была нужна.

В общем купил еще 2-х литровую бутыль воды, 2 ниппеля для бескамерной резины, фильтр топливный на ВАЗ, нашел отрезок шланга высокого давления от газосварки и пару хомутов.

набор для промывки

Под капотом есть клипса топливопровода, вынимаем из нее шланг идущий от топливного насоса и видим, что купленный ВАЗовский фильтр имеет тот же диаметр 8мм и кайму по радиусу, идеально вставляется в эту клипсу и защелкивается как родной! :)

клипса топливопровода серенькая чуть выше центра фотки

Далее собираю промывочную станцию. У нижнего нипеля выкручиваю клапан, сажаю на него шланг высокого давления, хомут, далее шланг в ВАЗовский фильтр и так же хомут. Заливаю в бутыль литр прогретой промывочной жидкости (с осадком) все это подвешиваю, даю давление в 2,5 атмосферы и проверяю на предмет протечек.

система в сборе

и насос для шин

И вот тут начинается моя самая длительная головоломка, КАК отключить родной топливный насос?!Залез на ТехДок скачал схему топливной системы. Нашел предохранитель который отвечает за много чего с ней связанное. Находится он в коробке под рулем, дернул его, повернул ключ зажигания в первое положение, и тут как посыпались предупреждения на экране! По моему там было все ошибки которые только возможны и про АБС и про усилитель руля и про топливную. Короче, я его обратно вставил и задумался… По схеме нашел провод идущий на топливный насос, нашел его в колодке слева под рулем, выдернул колодку, разобрал, и просто его вынул. Перевел ключ зажигания во второе положение и удостоверился, что топливо под давлением в 3 атмосферы не хлыщет их выдернутого топливопровода :)

выдернутый проводок зеленый в левой черной колодке

Ура, теперь наконец то можно начать процесс промывки!А! Забыл! Я же предварительно еще поменял все свечи на старые но рабочие :) Читал, что свечи сильно засираются от этой промывки.

недавно установленные свечи, видно что коричневый налет уже присутствует на всех изоляторах

Ну вот начал процесс, дал давление 2,5 атмосферы в балон, крутанул стартер, машина нехотя завелась.Далее по инструкции проработала 15 минут на холостом, потом дал ей отстояться 15 минут, потом работа на переменных оборотах (крутил не более 2,5-3 тыщ оборотов) 15 минут или до полной выработки.Так вот на этих переменных оборотах до полной выроботки я как на старых ножных швейных машинках жал педаль газа аж 30 минут! Устал, разок движок при перегазовке захлебнулся и чуть не заглох.Выработал всю смесь, разобрал конструкцию, вывинтил свечи. Ну что, они были в хлам черные и мокрые. Наверное если бы на них потом покатался они бы прогорели и само очистились, но у меня были свежие чисты свечи которые я и в крутил. :)Могу сказать что чего-то сверх естественного не произошло :) Двигатель стал работать тише, но на фоне шума летней резины это не сильно заметно. Больше я ничего не заметил, десятка кобыл по капотом не прибавилось:) Теперь лью 95 Лукойл. Вот уже 2 бака откатал, и как то не везет, оба раза попадал на заправки на которых 95-й только ЭКТО, с моющими присадками, и по цене выше чем РЕГУЛЯР. Кстати расход остался прежним, 9-9,5 на сотню, счетчик расхода обнулял.Про летнюю резину, Каждый раз испытываю чувство дискомфорта, когда меняю зимние колеса на летние! Зимняя в разы менее шумная и более мягкая. На зиму стояли Бриджстоун Близак липучки, а летние родные с завода Ёкохама.

В общем много писанины, а результат минимальный :) Хорошо что делал сам и не тратился на платный сервис.

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 90000 км

Промывка форсунок жидкостью LAVR ML101 — бортжурнал Chevrolet Spark 1.25, 2 позиция 2014 года на DRIVE2

Машинка прошла уже 55К и я решил, что пора бы провести профилактику форсунок. Тем более, что появилась легкая вибрация на холостых и тупость педали.Поковыряв интернет и мастеров пришел к выводу, что пользы от промывки инжектора без снятия больше — очищается также камера сгорания, колечки и клапана.

Решение принято, жидкость куплена LAVR ML101.

Для промывки требуется промывочная станция состоящая из сосуда, клапана, манометра и шлангов.За неимением оной, посмотрев как это делается, соорудил промывочную станцию из PET-бутылки, маслостойкого шланга, двух сосков и хомутов.

Итого понадобится:PET-бутылка — 1.5-2 литра (желательно из-под напитков от The Coca-Cola Company — они крепче. Я взял от Bonaqua газированной.Масло-бензостойкий шланг — 1 метрХомуты — 3 штуки: 2 маленьких для шланга, 1 большой для крышки бутылки.

Соски-ниппели автомобильные — 2 штуки.

Процесс изготовления прост. В крышке и в дне бутылки нужно просверлить отверстие диаметром 13 мм и просунуть соски.

Потом для проверки накачать давление 3-3.5 атм. Если проверка пройдена, то из одного соска нужно выкрутить клапан.

Идем к машине и не забываем приготовить огнетушитель на всякий случай!

Перед снятием топливного шланга нужно сбросить давление. Для этого под задним сиденьем отключаем контакт бензонасоса (можно также вытащить предохранитель, но мне было лень его искать),

заводим двигатель и ждем пока заглохнет. Затем крутим стартером пару раз — все, давление сброшено.

Топливный шланг к рамке с форсунками приходит слева, если смотреть на двигатель спереди.Фиксатор, удерживающий топливный шланг на трубке, вытаскивается вверх. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нужно его аккуратно поддеть тонкой отверткой и аккуратно вытащить, не уронив, так как достать его без разбора половины подкапотного пространства будет трудно. После того как вытащили фиксатор, стягиваем топливный шланг, прикрыв тряпкой от возможных подтеков бензина.

Один конец купленного шланга натягиваем на сосок без клапана (в моем случае — в крышке), второй — на трубку топливной рамки и затягиваем хомуты.

Можно навинтить крышку на бутылку и накачать давление, чтобы проверить, держит ли. Если все в порядке, наливаем промывочную жидкость в бутылку, плотно завинчиваем крышку и для фиксации затягиваем ее большим хомутом.

Подвешиваем систему, проверяем на утечки, накачиваем компрессором 2.5-3 атм, и еще раз проверяем на утечки.

Убираем все лишнее и заводим двигатель.

Алгоритм промывки такой:Дать поработать 15 минут на холостых.Заглушить двигатель и подождать 15 минут.

Завести двигатель и выработать жидкость, периодически ПЛАВНО поднимая обороты до 1.5-2.5.

Одной бутылки жидкости достаточно для промывки двигателя объемом до 2000 куб см.Так как объем мотора спарка составляет 1.25 л, расход жидкости низкий, да и время поджимало, я не использовал всю жидкость — осталось граммов 200-300.

После окончания нужно сбросить давление в бутылке, отсоединить шланг от топливной рамки и собрать все в обратном порядке, не забыв вставить на место фиксатор топливного шланга (не уроните его!).

ВПЕЧАТЛЕНИЯ.Эффект есть определенно и он точно не плацебо. Мотор стал работать ровнее, отзывчивее и приемистее.

Цена вопроса: $13 Пробег: 55000 км

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости