Проверка регулятора напряжения

Как проверить регулятор напряжения?

17.07.2013

Прежде чем проверить регулятор напряжения, нужно убедиться, что проблема кроется именно в нём, а не в других элементах генератора (слабо натянут ремень, окислилась масса и т.д.), для этого нужно проверить сам генератор (Как проверить генератор?). После этого вам нужно снять регулятор напряжения. Процесс демонтажа регулятора описан в статье «как снять регулятор напряжения?». В двух словах скажу, что сначала нужно снять минусовую клемму, снять все провода с генератора, снять пластиковый кожух с генератора, затем открутить и вынуть регулятор напряжения в сборе вместе с щётками.

Давайте перейдём непосредственно к проверке регулятора напряжения. Проверять регулятор напряжения нужно обязательно в сборе с щёткодержателями – т.к. в случае обрыва цепи щёток и регулятора напряжения, мы сразу это заметим.

Перед проверкой, обратите внимание на состояние щёток: если они обломаны или их длина короче 5мм, неподвижны и не пружинят, — то их нужно заменить.

Для проверки нам понадобится:

• провода;
• аккумулятор автомобильный;
• лампочка на 12в 1-3Вт;
• две обычные пальчиковые батарейки.

Чтобы проверить регулятор напряжения, нам нужно будет построить две схемы:

1. К щёткам подключаем лампочку, К выводам Б и В подключаем «+» от аккумулятора, «-» аккумулятора закрепляем на массу регулятора.
2. Делаем ту же схему, но добавляем последовательно две пальчиковые батарейки.

Вывод

• Исправный регулятор напряжения: В первой схеме лампа горит, во второй схеме лампа не горит, т.к. напряжение выше 14,7в и подача напряжения на щётки должна быть прекращена.
• Неисправный регулятор напряжения: В обоих случая лампа горит, значит в регуляторе пробой. Лампа не горит вообще – значит, отсутствует контакт между щётками и регулятором или обрыв цепи в регуляторе.

Диагностика генератора автомобиля своими руками

Не трудно догадаться, что идеальным местом для проверки генератора является СТО. Но это вовсе не значит, что проверить его состояние невозможно в домашних условиях при помощи собственных знаний, умений и сил.

Прежде чем приступить к диагностике автомобильного генератора, следует обзавестись специальным прибором, призванным измерять напряжение. Речь идет о мультиметре. В некоторых источниках может встречаться рекомендация касательно обязательного наличия тестера, авометра, вольтметра, амперметра, но я с уверенностью заявляю, что все эти устройства – фактически одно и то же, а незначительные различия заключаются только в наборе дополнительных функций. Поэтому, в принципе, каждый из ранее перечисленных приборов будет правильным ответом на вопрос, как проверить напряжение на генераторе.

В процессе проверки миниэлектростанции каждого автомобиля водитель должен знать и помнить, чего делать нельзя:

1. Проверять уровень работоспособности генератора способом, звучащий как «на искру», то есть при помощи короткого замыкания.
2. Допускать соединение таких клемм, как «30» и «67», которая отвечает за массу (в некоторых случаях эти клеммы имеют такие шифры, как «В+» и «D+» соответственно).
3. Заставлять функционировать генератор без факта включенных потребителей. Особенно нежелательной является работа, когда отключен АкБ.
4. Осуществлять сварочные работы автомобильного кузова с проводами, которые подключены, от аккумулятора и генератора.

Также автовладельцу рекомендуется помнить о том, что:

• Будет нужна чья-то помощь. Этому человеку ничего особенного делать не придется, поэтому не обязательно искать специалиста в сфере автомобилей. Как раз тот случай, когда даже женщину можно подпустить к машине.
• Проверять вентили анализируемого устройства следует при помощи напряжения, которое не превышает отметку в 12 В.
• Если необходимой является замена генераторной проводки, но выбирать нужно обязательно только те провода, которые имеют аналогичные показатели сечения и длины.
• Непосредственно перед диагностикой всех элементов генератора я рекомендую проверить исправность всех его соединений и натяжение его ремня. Если с первым пунктом все понятно, то вот второй необходимо конкретизировать. Ремень считается натянутым правильно лишь в том случае, если при нажатии с усилием в 10 кгс на его середину он прогнется на 10-15 мм – и не более этого.

Инструкция проверки

Диагностика генератора – дело непростое, поэтому тут нужно придерживаться определенной последовательности действий. В первую очередь необходимо осуществить проверку генераторного реле, после – диодного моста, затем – статора и, наконец, ротора. Я советую в данной ситуации не импровизировать, а четко придерживаться приведенной инструкции.

Реле

Факт перенапряжения в районе бортовой сети автомобиля может стать причиной прекращения работы не одного прибора. Реле-регулятор генератора нужен для того, чтобы поддерживать правильную разность потенциалов. Чтобы проверить, нормально ли функционирует данный прибор, нужно:

1. Переключить в режим измерения напряжения мультиметр.
2. Завести автомобиль.
3. Замерить уровень напряжения на клеммах аккумулятора или же на генераторных выходах. Оптимальное значение должно колебаться в районе 14-14,2 В.
4. Нажать на акселератор (как раз тут пригодится помощник, о котором указывалось ранее). Уровень напряжения не должен измениться более чем на 0,5 В. Если же это не так, то можно с уверенностью говорить о неисправности реле-регулятора.

Диодный мост

Данное устройство состоит из шести диодов, которые объединяются в пластину, из которых одна – отрицательная, а вторая – положительная. Три диода имеют массу на катоде, а остальные – на аноде. Осуществить проверку диодного поста можно по этой схеме:

1. Поставить мультиметр на режим омметра.
2. Один щуп подсоединить к выводу данного устройства с плюсовым значением, а другой – поочередно подсоединять к таким выводам: «Ф1», «Ф2», «Ф3» и «0». То есть один щуп нужно присоединить к пластине со значением «+», а другим поочередно касаться выводов диодов, что в эту пластину были впрессованы.
3. Поменять щупы местами и осуществить те же операции. В каком-то из этих случаев мультиметр должен продемонстрировать проводимость, то есть любого рода сопротивление, а в другом – нет. Данная проверка касалась диодов на положительной пластине.
4. Один щуп подсоединить к отрицательной пластине, второй, как не трудно догадаться – к выводами диодов.
5. Тем же образом сменить щупы и повторить операции. И опять: проводимость будет присутствовать в каком-то из этих случаев. Так мы проверили пластину с минусовыми значениями.

Автовладельцы должны обратить внимание на то, что сопротивление ни в коем случае не должно быть равно нулю. Если же это так, то есть вероятность пробоя диода. О диодном пробое может сказать также факт отсутствия какого-либо сопротивления в обе стороны в процессе подключения. Диодный мост способен раздавать недозаряд даже при факте одного неисправного диода, поэтому в таком случае автомобиль нуждается в срочной замене этого механизма.

Статор

Данный блок имеет вид полого металлического цилиндра, внутри которого аккуратно уложены генераторные обмотки. Инструкция проверка этого агрегата выглядит следующим образом:

• Выводы стартера отсоединить от диодного моста.
• Осмотреть состояние обмотки, ведь на ней не должно быть любого рода повреждений или подгораний.
• Поставить мультиметр в режим измерения сопротивления.
• Проверить обмотку на наличие пробоев: замерить уровень сопротивления между статорным корпусом и любым из выводов обмотки. Данное значение, как это ни странно, попадает в категорию, когда чем больше, тем лучше. Идеальный вариант, когда оно стремится к бесконечности. А если прибор показывает значение, которое ниже 50 КОм, это свидетельствует о скором выходе из строя всего автогенератора.

Ротор

Этот узел выполнен в форме металлического стержня. На который как раз и наматывается обмотку, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят генераторные щетки. Для осуществления диагностики данного механизма следуйте следующим рекомендациям:

1. Я рекомендую извлечь ротор и осмотреть состояние подшипников и обмотки.
2. Присоединить измерительные щупы к контактным кольцам (мультиметр все так же должен находиться в режиме измерения сопротивления). Значение данного показателя должно находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.
3. Несоответствие показателю: сопротивление не показывает совсем – в обмотке произошел обрыв; сопротивление выше – возможен плохой контакт или же дело в том, что выводы обмотки не припаяны как следует к кольцам; сопротивление ниже – возможность межвиткового замыкания. 

Вышеприведенная инструкция диагностики автомобильного генератора поможет вовремя выявить неисправности в его работе в так называемых полевых условиях. А это станет причиной предотвращения многих проблем в общем состоянии автомобиля. Кстати, этот алгоритм найдет применение при проверке большинства современных авто, а также на многих отечественных. Но, я повторяю, главное условие заключается в том, чтобы напряжение бортовой сети равнялось 12 В.

Видео “Диагностика и ремонт генераторов”

Видеоролик о диагностике неисправностей в автомобильных генераторах.

MineAvto.ru » Ремонт и обслуживание » Электрооборудование

Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107 – неисправности, тесты + Видео

У вас не заряжается аккумулятор, а ночью при включенных фарах может и вовсе разряжаться? Знакомая история! Не исключено, что все дело в неисправном регуляторе напряжения генератора. Выяснить это можно, только проверив его.

Регулятор напряжения предназначен для автоматического поддержания силы тока такой величины, чтобы вырабатываемое генератором напряжение находилось в заданных определенных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора (от оборотов мотора) и тока потребления электросети авто. В автомобилях ВАЗ 2107, как правило, на генераторе установлен электронный регулятор напряжения.

Крайне редко на некоторых моделях может попасться устройство старого образца – реле-регулятор. Они устанавливались на генераторы 37.3701, выпускавшиеся до 1996 г, и на Г-222. Сначала устройство проверяют на работающем автомобиле. Для этого необходим вольтметр с возможностью измерять напряжение постоянного тока. Прибор должен быть оснащен шкалой для значений до 15–30 В и иметь класс точности не ниже 1,0. После запуска двигателя ВАЗ 2107 ему дают поработать при включенных фарах 15 минут на средних оборотах.

Затем замеряют напряжение на выходе с генератора. Для этого положительным щупом прибора касаются клеммы «30» на генераторе, а отрицательным – массы (генератора или автомобиля – все равно, это одно и то же). Вольтметр должен показать напряжение в пределах 13,6–14,6 В. Если результат замера оказался выше или ниже указанного, и в работе автомобиля наблюдается систематический перезаряд или недозаряд аккумулятора, то, скорее всего, регулятор неисправен, и его надо менять.

Проверка снятого регулятора напряжения

Чтобы уточнить состояние регулятора, его необходимо снять. Устройство лучше тестировать в сборе со щетками и щеткодержателем. Это позволит сразу обнаружить:

• плохой контакт в соединении выводов щеткодержателя и регулятора напряжения;
• обрывы выводящих проводников щеток.

Электронные устройства выпускаются уже в сборе со щеткодержателем и щетками, неразъемными. Реле-регулятор надо будет подсоединить к снятым щеткам.

К щеткам устройства, снятого с генератора 37.3701, подсоединяют вольтметр или лампу на 12 В мощностью 1–3 Вт. Для регулятора от генератора Г-222 подключение делают к выводам «В» и «Ш». К выводам «Б», «В» (когда они есть) устройства подключают «плюс» источника питания, а к массе – «минус». Сначала подают напряжение 12–14 В, а после этого – 16–22 В. Признаком исправности устройства будет загорание лампы (отклонение стрелки вольтметра) в первом случае и погасание (обнуление вольтметра) – во втором.

Когда лампа светится в обоих случаях – это означает, что в устройстве пробой. Если в обоих случаях лампа не горит, то отсутствует контакт между выводами регулятора и щетками, или в устройстве имеется обрыв. Еще одной причиной неправильного регулирования напряжения может быть износ или заедание щеток. Они должны выступать из корпуса электронного устройства или щеточного узла реле-регуляторов не меньше, чем на 5 мм.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2107

Если регулятор неисправен, щетки выработались или заедают, то устройство необходимо менять. Ремонту оно не подлежит. Для реле-регулятора в случае неисправности щеток достаточно замены только одного щеточного узла. Обычно меняют на новый электронный, а можно поставить трехуровневый, типа 67.3702-02. Они обеспечивают лучшую, чем штатные регуляторы, стабилизацию напряжения, с учетом температуры окружающей среды и условий эксплуатации автомобиля.

Называют их трехуровневыми за заложенные в них 3 режима регулирования напряжения. Их выбор осуществляется вручную переключателем на регуляторе, который устанавливают отдельно от самого генератора в удобном защищенном месте. Устройство подсоединено к генератору проводами через щеточный узел, который поставляется в комплекте с регулятором.

• Автор: Марина
• Распечатать

Смотрите также

• 
  Устройство прямоточного глушителя
• 
  Как работает насос форсунка
• 
  Разница между автоматом и вариатором
• 
  Бьюик верано 2016
• 
  Порядок проведения технического обслуживания автомобилей
• 
  В салоне пахнет бензином
• 
  Из за чего увеличивается расход топлива в автомобиле
• 
  Подвеска из чего состоит
• 
  Пескоструйный аппарат из газового баллона своими руками
• 
  Фото geely atlas
• 
  Сигнализация starline отключилась

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453