С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Рейка рулевая на

Рейка рулевая на


Рулевая рейка рулевая наполняет злостью нервы убивая!))) — бортжурнал Toyota Passo ZZZver'ok 2006 года на DRIVE2

Всем привет! Я думаю все владельцы машин с ЭлектроУсилителемРуля(ЭУР) знают проблему бряканья рейки!) Это болезнь этих машинок, связанная в большинстве случаев с изнашиванием внутренней втулки, которая изображена ниже:

Схема моей рейки и расположение втулки

Далее расскажу по своим наблюдениям)) Где-то в январе появилось бряканье слева внизу, я сразу подумал: Ну вот и … блин, рейка застучала. Стучит(брякает) она на каждой кочке, что очень нервирует!))) Также со стуком появился люфт левого колеса в горизонтальной плоскости, а это не есть хорошо. Сразу были заказана рулевые наконечники, ибо мои начинали уже подуставать, на Пассо-форуме нашел размеры втулки, которые люди вытачивали у токарей взамен родной. Ну и вот в субботу загнали машину в гараж и приступили к снятию рейки!))Начали с того, что в салоне в ногах водителя сняли пластиковую защиту ( на 3 болтах) и отцепили карданчик рулевой от рейки). Далее откручиваем рулевые наконечники от ступиц, и переходим к снятию самой рейки))) На форуме читал, что некоторые люди для того, чтобы снять рейку снимают: выхлопную систему всю, подрамник, ну и саму рейку. Обусловлено это тем, что рейка прикручена болтами сверху со стороны двигателя и с ямы невозможно открутить эти болты и снять её) Но есть и другой способ! без снятия подрамника и выхлопухи, это надо сделать вот такую вот приспособу:

приспособление — удлинитель))) Слева от неё палево и об этом попозже)))

При помощи ей можно открутить эти болты со стороны двигателя, что мы и сделали)Далее приступили к одному извращенному методу вытаскивания рейки из машины. Сначало левую часть рейки наполовину вытаскивали влево, предварительно сняв колесо, правую часть вытаскивали из подрамника и заводилив районе правой пластиковой защиты двигателя. Таким образом, что вся рейка выходит с правой стороны, без всяких дополнительных снятий аккумуляторов и защит двигателя( как писали на форуме). Вот и достали мы нашу реечку:

виновница стука и люфта

Далее приступим к её разбору:1. Разбираем левую сторону рейки: снимаем пыльник и откручиваем тягу.P.S. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте состояние рулевых тяг, порой они являются виновниками люфта. Сняв рулевую тягу мы видим вот такую картину:

В центре находить сама рейка, а вокруг неё распологается втулка, но на данной фотке она прикрыта стопорным кольцом.2. Снимаем стопорное кольцо с помощью отвёртки с загнутым концом и уже видим саму втулку — виновницу торжества))):

вот она вот она втулка моей мечты!)

Именно она видна на фотке с удлинителем)) Втулка выполнена из какого-то средне мягкого материала, напоминающее прессованный полиэтилен. Тут меня ждало открытие: рейку уже ремонтировали! Видно перед продажей продавцы заметили стук в рейке и решили его исправить))) Исправили тем, что просто забили наподобие толстой иголки шпильку, которая просто поджала втулку и бряканье прекратилось!))) Кстати о таком способе тоже говорилось на Пассо-форуме)))3. Ищем замену изношенной втулки. Был выбран материал капролон.Размеры втулки:Диаметр — 30 мм. Лучше с запасом выточить 31 мм, т.к. некоторые на форуме писали что 30 мм мало, а 31 в самый раз.Внутрений диаметр — 21,5 мм.Ширина втулки — 20 мм.С этими размерами мы пошли к токарю, где он нам выточил с запасом 2 втулки из капролона. Втулочку пришлось маленько подгонять наждачечкой, чтобы было всё чётко!)) Ну вот собственно и она:

Из фото видно, что на ней имеются продольные надпилы, то ли для смазки то ли для воздуха, не знаю конкретно по этому поводу)))4. Смазываем втулку литолом и ставим обратно) Ну а далее сборка в обратном порядке!)))Ставим рейку обратно, подцепляем карданчик и ВУАЛЯ: люфта нет и в салоне тишина!))) Сразу поехал делать развал-схождение в Плутон-авто (в Северске):

Цена развал-схождения — 800р

Надеюсь втулочка долго мне прослужит))) Кстати хочу заметить, все действия по поводу вытаскивания рейки с подрамника относятся для 1,3 двигателя, у литровых может быть и по другому надо)))) Надеюсь мой отчёт поможет и другим Пассо/Буно/Сирионо-водам!))) А также другим владельцам машин с ЭУР)))Ну вот на этом пожалуй всё!))) Поехал я забирать диплом о высшем образовании)))

Рулевая рейка или как нас разводят! — бортжурнал Citroen C4 "red arrow" 2012 года на DRIVE2

Всем привет.

Лето, выдалось сложное. Много было сделано, но многое ещё предстоит.Проблема в следующем:Стал наблюдать стуки в рулевой. подозрения легли на тяги, наконечники или рейку.У меня проблема следующая: есть некоторые посторонние шумы(стуки) доносящиеся из района червячного механизма или мест присоединения рулевых тяг, при подёргивании руля в разные стороны. Раньше небольшие стуки были тоже, но они были незаметны. Теперь при открытом капоте, эти стуки слышны чётко и есть достаточный люфт рулевой колонки в месте сопряжения с рулевым механизмом. На днях собирали целый консилиум по поводу рейки( трясли, дёргали, шевелили, висли на тягах и прочее) пришли к выводу что рейка живее всех живых, износа втулок нет, износа тяг, наконечников и прочего тоже нет, но стук явный.Есть подозрение на износ прижимного башмака (толкателя). (нашёл рем комплект рейки, состоящий как раз из нового башмака, гайки и прочих мелких частей)

Но тянуть гайку не рекомендуют, якобы таким образом рейка умрёт быстрее и есть вероятность закусывания рулевого механизма.

Был в нескольких сервисах и везде мне приговорили рейку, но как показывает опыт, не верь всему что говорят сервисмены. Решил перепроверить, в итоге оказывается не так всё плохо и скорее всего стук доносится из соединения рулевого вала и рулевого механизма или в месте сопряжения червиячного механизма, может есть смысл поменять толкатель рулевой рейки и тем самым уменьшить стуки рулевого механизма?

Что думаете?

Ремкомплект рулевой рейки – способ поменять его самостоятельно + видео

Как поменять ремкомплект рулевой рейки, мы, конечно же, расскажем через несколько минут. Но зачем эта кропотливая операция нужна, и с чем вообще мы будем иметь дело, следует разобраться в первую очередь, чем мы и займемся.

Рулевая рейка – это устройство для преобразования усилий водителя при воздействии на руль, а, следовательно, и на колеса, необходимость в этом возникает при повороте, как вы уже догадались. Существуют гидравлическая, механическая и электрическая рулевые рейки. Принцип их действия различен. Практически все легковушки используют первую разновидность этого узла. Многие ощутили это на себе, ведь благодаря гидравлическому усилителю руля для управления не нужно прилагать особых усилий.

Механическая же система очень проста: на ее конце зубчатый механизм взаимодействует с зубчатой рейкой, а она – с рулевым приводом. А вот отличие электрической рейки от гидравлической состоит в том, что автомобиль в данном случае оснащен электродвигателем, который и совершает дополнительные действия, чтобы облегчить нам работу. Расположение этой детали зависит от марки машины: при верхнем расположении она находится позади мотора, прикрепляясь к кузову, а, соответственно, при нижнем расположении она проходит снизу от двигателя.

Ремкомплект рулевой рейки и признаки неисправности системы

Конечно, эта деталь не вечная, хоть и кажется, что устройство ее не такое уж и замысловатое. Рулевая рейка приходит в негодность по разным причинам, одна из которых – качество дорог, обеспечивающих нам бесконечные встряски и пыль. Чтобы вовремя заметить какие-то изменения, нужно чаще просматривать пыльники, так как даже маленькая дырочка может стать причиной износа уплотнителей.

Многое зависит и от самого водителя. Нельзя, например, автомобиль, особенно с гидровлической рейкой, ставить в мороз с вывернутыми колесами. К тому же часто водители забывают напрочь о смене гидравлической жидкости.

Перечислим основные признаки неисправности рейки:

  • стук в подвеске при движении;
  • течь масла из гидросистемы;
  • стук в рулевом колесе;
  • шум насоса при включенном моторе;
  • тугой поворот руля;
  • увеличение люфта в рулевом колесе.

Примерный список входящих в ремкомплект рейки компонентов выглядит так: опорные валовые втулки, сальники, гидробарьерные кольца, уплотнители из резины. Своевременная замена ремкомплекта предотвращает износ  и значительно снижает риск сложной поломки.

Замена ремкомплекта рулевой рейки – как не запутаться при работе?

Замена ремкомплекта рулевой рейки – процесс несложный. Для этого сначала надо ее снять, не забыв отогнуть края фиксаторов болтов и отсоединить болт вала. Далее приступаем к разбору рулевого механизма, для чего нам понадобятся специальные ключи. Разбиваем рейку на пружину, гайку, упор и кольцо. Снимаем пыльник и вытаскиваем стопорное кольцо, откручиваем подшипник и извлекаем вал.

Теперь можно приступить непосредственно к ремонту. Можно, конечно, и полностью заменить рулевую рейку, но мы постараемся отремонтировать. Для этого убираем опорную втулку, смазываем место ее расположения и вставляем деталь обратно. Убираем излишки смазки, меняем подшипник.

А вот чтобы заменить сальник, нужно потрудиться чуть больше. Потребуется снять передние колеса и чеку, выкрутить наконечник и два штуцера, отсоединить карданчик и вытянуть рейку. С нее необходимо изъять пыльник, стопорное кольцо и сальник. Смазываем новый сальник и ставим на место. Аккуратно стучим по нему, чтобы он окончательно стал на место, и собираем корпус. Чтобы правильно собрать, нужно рейку вставить в корпус, поставить на место вал, закрепить гайку стопорным кольцом и закрутить ее. Потом фиксируем пыльник, стопорное кольцо и пружину гайкой, далее затыкаем отверстие, смазываем рейку и надеваем пыльник. Работа завершена, проверяем наличие перечисленных выше признаков неисправности.

Рейка рулевая стучит: причины и их устранение. Ремонт рулевых реек

От исправности рулевого управления зависит не только маневренность автомобиля, но и ваша безопасность. В некоторых ситуациях утрата контроля над движущейся на скорости машиной может привести к непоправимым последствиям. Обнаружив малейшие изменения в поведении авто или посторонние звуки, исходящие от элементов системы управления, следует немедленно прекратить движение и принять меры по выявлению и устранению неисправностей. В этой статье мы поговорим о причинах, по которым возникает стук в рулевой рейке при повороте руля, и возможных последствиях этого явления на примере автомобиля ВАЗ-2109. Также мы попытаемся разобраться с тем, как диагностировать неисправность реечного механизма и самостоятельно ее устранить.

Разновидности систем управления

Конструкция рулевого управления современных автомобилей может быть двух типов:

Первой оборудуются почти все модели классических ВАЗов. Червячной она называется потому, что основным элементом механизма здесь является так называемый червяк, являющийся своего рода продолжением вала руля. Он находится в постоянном зацеплении с роликом, закрепленном на валу сошки, которая, собственно, и передает усилие на рулевые тяги. Такая конструкция позволяет выворачивать колеса на большой угол и превосходно глушит удары и вибрацию, поступающие от колес.

Реечными рулевыми механизмами оснащают переднеприводные ВАЗы семейства «Самара» и «Лада». Их механизм имеет другую конструкцию. Тут все немного проще. Конец рулевого вала оснащен шестерней, которая, прижимаясь к специальной рейке, имеющей зубья на верхней стороне, заставляет ее двигаться в горизонтальном направлении. Эта конструкция отличается простотой, компактностью и высокой надежностью.

На первый взгляд устройство реечного механизма может показаться достаточно сложным. Если брать в учет только основные его детали, не считая рулевого колеса и колонки, то их получится более двадцати. Сама рейка имеет вид сточенного до половины вала.

На верхней ее части имеются продольные зубья, зацепляющиеся с приводной шестерней. Рейка заключена в алюминиевый картер, заполненный специальной смазкой. Ее центральная часть имеет отверстия для крепления внутренних наконечников рулевых тяг. В этом месте картер имеет пропил, закрываемый резиновым пыльником. Внутри рейка удерживается в определенном положении благодаря опорной втулке, изготавливаемой обычно из фторопласта. Для регулировки ее подвижности служит специальный упор.

Как видите, на самом деле, ничего сложного в реечном механизме нет. Если понимать, для чего служат и как работают все элементы, можно без особых проблем самостоятельно его обслуживать и ремонтировать.

Стук в рулевой рейке

Стоковая рулевая рейка ВАЗов в среднем «выхаживает» до 100 тыс. км пробега. Естественно, в нормальном режиме эксплуатации. В некоторых случаях она может выйти из строя гораздо раньше. Главным признаком неисправности рулевой рейки является стук. Он появляется либо при резком повороте руля, либо при сильном его выворачивании, либо же при наезде на кочки. Стук в рейке может возникать вследствие:

  • ослабления затяжки упорной гайки;
  • ослабления болтов крепления рулевых тяг;
  • естественного износа рейки или приводной шестерни;
  • неисправности опорной втулки;
  • износа деталей механизма, вызванного разрывом пыльника.

Далее мы рассмотрим каждую из причин более детально, но сначала разберемся, как же правильно и точно диагностировать поломку.

Диагностика неисправности

Итак, если вы заметили, что рейка рулевая стучит, необходимо определить, откуда именно идет этот стук, и отбросить варианты неисправности элементов ходовой части автомобиля. Начнем с общих моментов. Установите автомобиль на ровной поверхности. Выйдите из салона, откройте капот. Начните вращать рулевое колесо вправо-влево, выкручивая его до упора. Если во время этого процесса рейка рулевая стучит, издавая характерный звук при резком повороте руля, можете быть уверены, это точно она, а не амортизаторы и не ШРУСы. Для большей убедительности попросите помощника покрутить колесо управления, а сами положите ладонь сверху на ее картер. Когда колеса будут выворачиваться, вы обязательно ощутите рукой вибрацию во время этого самого стука. Эти признаки характерны для износа самой рейки, приводной шестерни или же неисправности опорной втулки. Подобные симптомы могут проявляться и при слабой затяжке гайки упора.

Если при выворачивании колес стук не проявляется, подергайте рулевые тяги, взявшись за них руками. При имеющей место проблеме вы обязательно обнаружите соответствующий люфт.

Ослабление затяжки упорной гайки

Нередко рейка рулевая стучит по причине ослабления гайки упора, служащей для регулировки ее перемещения внутри картера. Чем больше она затянута, тем туже будет вращаться руль, и наоборот. Иными словами, гайка, отпущенная больше положенного, провоцирует возникновение люфта между рейкой и упором. Он-то и является причиной стука.

Проверить, что рейка рулевая стучит именно по этой причине, несложно, но для этого понадобится специальный восьмигранный ключ на 17. Купить его можно в любом автомагазине. Теперь нужно найти местоположение гайки. А расположена она на нижней части картера рейки в районе вакуумного усилителя тормозов. Обычно она защищена пластиковым или резиновым колпачком, который нужно будет снять. Когда это будет сделано, попробуйте ключом подтянуть гайку, вращая ее против часовой стрелки. Нормальной считается затяжка, когда гайка завернута до упора, а потом отпущена на 24 градуса. При этом обеспечивается зазор между нею и упором, равный 12 мм.

Ослабление болтов рулевых тяг

Каждая рулевая тяга крепится к рейке при помощи одного болта. Они находятся на передней ее части, примерно по центру. Чтобы подтянуть эти болты, потребуется ключ (головка) на 22, а также большая шлицевая отвертка. При помощи последней вам нужно будет отогнуть бортики пластины, стопорящие головки. Просто подтяните каждый из болтов до упора, проверяя рукой наличие люфта между тягами и рейкой.

Разбираем рейку

Теперь переходим к неисправностям, которые не могут быть обнаружены без демонтажа рулевого механизма. Если вы устранили люфт между тягами и рейкой, а также между нею и упором, а стук при этом не исчез, значит, придется демонтировать все устройство.

Ремонт рулевых реек ВАЗ не является сложным процессом. Один раз разберете ее сами, и сразу поймете принцип ее действия. Для начала удалите резиновую опору, находящуюся на правой стороне картера, и снимите резиновый пыльник. С левой стороны нужно также снять защитный колпачок и опору. Восьмигранным ключом открутите упорную гайку и выбейте упор.

Отверткой подденьте резиновый пыльник приводной шестерни и снимите его. Выкрутите гайку фиксации подшипника ключом на «24». Извлеките шестерню из картера. После этого можно вытаскивать и саму рейку.

Износ

Обратите внимание на состояние приводной шестерни. Ее зубья не должны иметь следов механического повреждения.

Если они присутствуют, ее нужно менять. То же самое касается и зубьев рейки. Приложите к ней шестерню и понаблюдайте, как они входят в зацепление. Если износ налицо, механизм лучше заменить. Ремонт рулевых реек, подразумевающий их восстановление, возможен, но вряд ли оправдан. Если даже и удастся что-то сделать, то ненадолго. Через время неисправность обязательно себя проявит.

Если механизм износился, выход один – новая рулевая рейка. Цена запчасти в сборе составляет порядка 3500 рублей. Согласитесь, это не так и дорого, если речь идет о безопасности.

Опорная втулка

С рейкой и шестерней все в порядке? Идем дальше. Извлекаем из картера фторопластовую втулку. Именно из-за нее чаще всего стучит рулевая рейка ВАЗ-2109, вернее, из-за ее износа. Если она стертая или деформированная, немедленно ее меняем, благо стоит она сущие копейки. Но лучше всего покупать не ее одну, а ремонтный комплект, куда кроме нее входят упор с гайкой и пружиной, а также набор сальников и прокладок. Заменив втулку и все эти мелкие элементы, вы получите вполне рабочую рулевую рейку.

Разрыв пыльника и износ механизма

Резиновый пыльник на картере служит для защиты всего рулевого механизма от попадания грязи, пыли и влаги. Кроме того, он предотвращает вытекание из картера смазки. Вам, наверное, доводилось слышать фразу «течет рулевая рейка». Так вот, это смазка вытекает через порванный пыльник. Его повреждение неминуемо приведет к преждевременному выходу механизма управления из строя. Кроме того что он останется без смазки, так еще и влага с пылью серьезно ускорят процесс износа. Обнаружив, что в вашем авто течет рулевая рейка, немедленно отправляйтесь в магазин за новым пыльником. И не забудьте купить смазку.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости