С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Сальник вала коленчатого

Сальник вала коленчатого


Замена заднего сальника коленчатого вала — бортжурнал Mitsubishi Lancer 2008 года на DRIVE2

Приветствую всех.В заголовке написано какая произошла неприятность — начал подтекать задний сальник коленчатого вала, который был установлен моими собственными руками 3 года назад во время ремонта двигателя.Собственно случилось все не вот прямо сейчас, а уже довольно давно, также как и отремонтировано, но сразу написать о том, что было сделано, получается не всегда. Как всегда ремонт проводил самостоятельно. С заменой сальника было решено также поменять сцепление, масло в коробке передач, охлаждающую жидкость.Как известно для замены заднего сальника необходимо проделать внушительный объем работы, а именно — демонтировать коробку передач. Здесь я постараюсь описать последовательность своей работы, а также постараюсь рассказать о некоторых особенностях и возможных неприятностях.

Итак, для снятия коробки передач нужно снять всё что находится над ней: корпус воздушного фильтра с воздухозаборником и патрубком, электронный блок управления, аккумуляторную батарею вместе с полкой, также были демонтированы патрубки системы охлаждения, патрубок сцепления, провода, кронштейн тросов управления коробкой передач вместе с тросами. В общем, перед снятием коробки, над ней в подкапотном пространстве абсолютно ничего не было. Далее снял стартер. Снятие стартера без снятия впускного коллектора довольно трудновато. Обязательное условие для этого — необходимо освободить жгуты проводов, которые идут через стартер за впускным коллектором вниз к навесному оборудованию двигателя. Так вот необходимо эти два жгута отстегнуть от нижнего кронштейна впускного коллектора, а поскольку, это сделать практически не реально, то проще открутить этот кронштейн от блока (2 болта) и от коллектора (1 болт). После этого стартер аккуратно можно вытащить вместе с жгутом проводов и окрутить от него клемму.

Полный размер

Тот самый кронштейн

Далее сливаем масло из коробки передач, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, шаровые опоры. Вынимаем наружные ШРУСы из ступицы и внутренние ШРУСы из коробки передач, снимаем приводные валы. Здесь меня поджидали неприятности. Одна из них это то, что правый приводной вал никак не хотел выходить из ступицы, поэтому особо усердствовать я не стал, вынул внутренний ШРУС из коробки и подвязал приводной вал. Левый вал был снят довольно легко, но здесь при его снятии был поврежден пыльник шаровой опоры (краем посадочного места шаровой опоры на поворотном кулаке).

Полный размер

Левый приводной вал

Внизу снимаем поперечину в сборе с передней опорой коробки передач. Под двигатель подложил деревянный поддон. Откручиваем болты соединения двигателя с коробкой. Поскольку помощников у меня не было, коробку передач зацепил при помощи тали и при помощи движения коробки передач во все возможные стороны, а также нецензурной лексики, вывел первичный вал из зацепления с диском сцепления и опустил коробку передач вниз.

То что получилось

Полный размер

Снятая коробка передач

Далее откручиваем корзину сцепления, маховик и меняем сальник.

Полный размер

Новый задний сальник коленчатого вала

Ну и как говориться, сборка в последовательности обратной снятию.

Устанавливаем маховик, его болты закручиваем на фиксатор резьбы. Я использовал такой:

Permatex 27100

Устанавливаем и центруем новое сцепление, смазываем шлицы диска сцепления консистентной смазкой.

Полный размер

Установленное сцепление

При помощи движений в разные стороны коробки передач и нецензурной лексики, попадаем первичным валом в зацепление с диском сцепления и устанавливаем на место коробку передач. Всё, самое трудная часть работы завершена. Остальное — мелочи.

Полный размер

Почти закончил

Приводные валы были установлены с новыми стопорными кольцами, а ступицы закручены новыми ступичными гайками с нужным моментом.

Полный размер

Новая гайка ступицы

Осталось залить эксплуатационные жидкости и можно ехать.

На этом все, спасибо за внимание. Надеюсь эта запись буде кому-нибудь полезной. Всем удачи.

Audi A4 американка › Бортжурнал › Замена ГРМ + водяная помпа + шестерня коленчатого вала + сальник коленчатого вала + сальники распределительных валов + приводные ремни + маслосъемные колпачки + прокладка под клапанной крышкой

Пробег на ремне ГРМ превысил 100 тыс. км, поэтому было решено весны не ждать и сделать работы на СТО.Перечислю, что было заменено, а затем немного фото1. Ремкомплект ГРМ VAG 06B198119 — Установлен INA 530017010

Полный размер

Комплект ремня ГРМ

Состав:

Полный размер

Натяжной ролик

Обкатной ролик

2. Натяжитель ремня SNR GE357.213. Водяная помпа VAG 06a121012g — Установлена KOLBENSCHMIDT 50005131

Полный размер

Коробка с водяной помпой

Полный размер

Водяная помпа. Крыльчатка металлическая

4. Шестерня коленчатого вала VAG 06A105263E — Установлена HANS PRIES 1086987555. Сальник распределительного вала VAG 038103085C — Установлен Corteco 20026413B (2 шт.)6. Сальник коленчатого вала VAG 038103085E — Установлен Corteco 20026412B7. Ремень привода агрегатов VAG 06b903137e — Установлен HUTCHINSON 1300K5

Ремень привода агрегатов

8. Ремень привода кондиционера VAG 06b260849a — Установлен Bosch 19879478959. Маслосъемные колпачки VAG 036109675a — Установлены Corteco 12014670 (20 шт.)10. Прокладка клапанной крышки VAG 058198025a — Установлена Corteco 418234P11. Комплект прокладок регулятора фаз VAG 058198217 — установлен Corteco 418234P11. Радиатор охлаждения VAG 8D0121251P — Установлен Nissens 6022912. Левый передний ШРУС — Установлен ШРУС Meyle 100 498 0180Теперь немного о самом процессе:Начали снимать передние радиаторы и обнаружили подарочек от предыдущего владельца. Прокрученный болтом основной радиатор.

Полный размер

Потек радиатор

Полный размер

Отверстие от болта в радиаторе

Разница между требуемым и вкрученным болтом

Все 7 лет эксплуатации жидкость не уходила. Болт отлично перекрывал отверстие. Но решено — радиатор под замену.Сняли и отвели радиаторы. Открылась следующая картина. Понемногу текут все сальники.

Старый ремень и натяжитель

Ремень растянут до максимума

Т.к все делалось на СТО части процесса нет фото.После снятия крышки открылся вид.

Полный размер

Под клапанной крышкой

На реале лаковые отложения светлее.Заменили сальники распредвалов и маслосъемные колпачки. Они точно пропускали и уже из резины превращались в керамику.После замены маслосъемных колпачков установили прокладки регулятора фаз и клапанной крышки. Зажали крышку.А вот вид сзади расстроил, перекос прокладки и осталась незакрытая щель. Будет течь.Решено купить еще одну прокладку и поставить. Результат

Полный размер

Вторая прокладка

Скорее всего первая прокладка была где-то придавлена. Будьте внимательны при покупке.

При разборке увидели, что ремень ГРМ пытался сбежать с шестерни коленвала. Сразу думали, что это делал немного заедающий натяжной ролик, однако при внимательном осмотре увидели небольшой износ шестерни коленвала — шестерня под замену + 4 болта ее крепящие. Заодно заменили сальник коленвала.

Произведена сборка. Залит Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 12 Plus 1л Liqui Moly + дистиллированная вода.

Ну и так как очень давно похрустывал ШРУС слева спереди — заменили и его.

Собрали. Завели. Все отлично. Надеюсь ближайшие 100 тыс. в мотор не лезть.

[Запчасти] Сальники коленчатого вала Corsa D — бортжурнал Opel Corsa de España 2008 года на DRIVE2

UPD 2018. Всем привет! Разберёмся с сальниками коленвала. Основное отличие между ними это размер: передний, который расположен справа (если смотреть с салона авто) — 55мм.задний, который расположен слева (если смотреть с салона авто) — 98мм.

░▒▓█► ПЕРЕДНИЙ (малый)Нередко на корсах встречаются подтёки масла со стороны генератора, обычно начинает подтекать передний сальник коленвала.

Характеристики сальника правого кручения:— с пылезащитным краем— материал FPM (фтор-каучук)— материал АСМ (полиакриловый каучук)— передняя ось установки— правое кручение— тип ASW

— внешний диаметр: 55мм

— внутренний диаметр: 42мм

— ширина: 7мм

Оригинал:9057192506 38 1992091108

Наиболее популярные аналоги:Ajusa 15056500 – сальник коленвала, передний (Испания)Corteco 20020389B – сальник коленвала, передний (Италия, Тайвань)Elring 127.610 – сальник коленвала, передний (Германия)Elwis royal 8442660 – сальник коленвала, передний (Дания)Febi 31144 – сальник коленвала, передний (Германия)Glaser 77155 – сальник коленвала, передний (Испания)Jp Group 1219501100 – сальник коленвала, передний (Дания)Reinz 81-33489-00 – сальник коленвала, передний (Германия)Reinz 81-33489-10 – сальник коленвала (без пружины), передний (Германия)SWAG 40 93 1144 – сальник коленвала, передний (Германия)

Отличная статья по замене переднего сальника

▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄ ▀▄

░▒▓█► ЗАДНИЙ (большой)Реже подтекает масло со стороны коробки передач, пропускает обычно задний сальник коленвала.

Характеристики сальника левого кручения:— с пылезащитным краем— материал FPM (фтор-каучук)— материал АСМ (полиакриловый каучук)— задняя ось установки— левое кручение— тип ASL

— внешний диаметр: 98мм

— внутренний диаметр: 80мм

— ширина: 10мм

Оригинал:9035211206 14 8300614203

Наиболее популярные аналоги:Ajusa 15035700 – сальник коленвала, задний (Испания)Corteco 12013882B – сальник коленвала, задний (Италия)Corteco 12013882 – сальник коленвала, задний (Италия)Elring 590.797 – сальник коленвала, задний (Германия)Elwis royal 8142643 – сальник коленвала, задний (Дания)Febi 05099 – сальник коленвала, задний (Германия)Glaser P76341-01 – сальник коленвала, задний (Испания)Jp Group 1219500500 – сальник коленвала, задний (Дания)Reinz 81-24908-10 – сальник коленвала, задний (Германия)SWAG 40 90 5099 – сальник коленвала, задний (Германия)

Статья по замене заднего сальника

ВНИМАНИЕ: Приведённые детали применимы в основном к двигателям z12xep и z14xep. Всегда проверяйте применимость к своему авто перед заказом!

Всем спасибо за внимание!

Передний сальник коленчатого вала

Передний сальник коленчатого валаЭтот сальник сидит в крышке газораспределительного механизма и его можно заменить на установленном двигателе, если обнаружены следы утечек масла. При этом следует убедиться, что это масло не подтекает из-под крышки. В этом случае нужно уплотнить крышку заново.» Снять гаситель колебаний.» Вытащить сальник отверткой из крышки газораспределительного механизма, обмотав стержень отвертки тряпкой, чтобы не повредить крышку или коленчатый вал. » Тщательно очистить все детали, в том числе край отверстия для крышки. » Забить новый сальник в крышку. Уплотнительная кромка нового сальника перемещается на 3 мм, чтобы она касалась коленчатого вала не в том месте, где кромка старого сальника. Пространство между уплотнительной кромкой и пылезащитной кромкой заполнить примерно 1 г смазки. » Смазать поверхность крышки герметиком и установить ее на блок так, чтобы совместились установочные штифты. Полностью забить крышку. В мастерских для этого используют специальное приспособление. Работу эту следует производить очень осторожно.» Вначале вставить два нижних болта, а затем остальные болты. Затянуть болты в том же порядке моментом 10 Нм.» Все остальные работы производятся в порядке обратном снятию.

Газораспределительный механизм

Все описываемые в этом разделе детали можно заменить на установленном двигателе.Бесконечная цепь проходит через звездочку распределительного вала, звездочку привода регулятора впрыска, ТНВД и звездочку коленчатого вала. Цепь направляется двумя успокоителями. Ее натяжение осуществляется гидравлическим натяжителем, который находится в картере двигателя и нажимает на натяжную планку из легкого сплава.Звездочка распределительного вала крепится на валу с помощью болта М8 и направляется на нем с помощью шпонок, чтобы исключить проворачивание. Вторая, меньшая цепь служит для привода масляного насоса. Она проходит вокруг второй звездочки на коленчатом валу и звездочки масляного насоса и имеет собственный натяжной механизм.Детали газораспределительного механизма

  1. Привод ТНВД

  2. Звездочка коленчатого вала

  3. Звездочка распределительного вала

  4. Натяжная планка

  5. Усилитель

  6. Усилитель

  7. Натяжитель цепи

  8. Звездочка привода масляного насоса

  9. Натяжной рычаг цепи привода масляного

Снятие и установка натяжителя цепиНатяжитель цепи вкручен в головку блока цилиндров с правой стороны. Усилие натяжителя составляется из усилия установочной пружины и из давления моторного масла Масло, находящееся в натяжителе кроме натяжения цепи сглаживает удары цепи. Натяжитель для ремонта не разбирается, а всегда должен заменяться, если нарушается его правильная работа.

Натяжитель можно просто вывернуть из боковой стороны двигателя, однако для его правильной установки необходим ручной пресс Так же подойдет ручной сверлильный станок. При тщательном осмотре обнаружится, что на заглушке натяжителя цепи (1) имеется большой и маленький шестигранник. Надевать накидную головку только на большой шестигранник Если поворачивается маленький шестигранник, то натяжитель распадется внутри.Перед установкой необходимо заполнить натяжитель маслом. Для этого натяжитель с нажимным пальцем, указывающим вниз, поместить в емкость с моторным маслом. Уровень масла должен переходить через фланец шестигранника.

Емкость с находящимся в нем натяжителем цепи подставить под ручной пресс (или под настольный сверлильный станок) и нажать нажимной палец внутрь до упора 7-10 раз.

После заполнения маслом проверить, сжимается ли натяжитель очень медленно и равномерно при приложении некото рого усилия.

Вкрутить натяжитель с новым уплотнительным кольцом и затянуть его моментом 80 Нм. Нажимной палец натяжителя должен прилегать к насадке нажимной планки.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости