С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00

Стойки амортизаторов передние


Передние стойки амортизаторов

Автор: Максим Марков

Дата: 2016-04-26

Здравствуйте, дорогие любители авто! Все мы когда-то были молодыми и неопытными водителями! Вспомните то время, мы особо не задумывались за счет чего автомобиль является не только безопасным, но и комфортным транспортным средством, ездили себе, да и все. Однако, когда машина начинает «плавать» на дорожном покрытии, а пребывание в салоне уже не напоминает отдых в мягком кресле, хочешь не хочешь – нужно искать причину и приступать к ремонту.

Именно тогда, действительно просыпается интерес к конструкции автомобиля, и мы узнаем, что за поведение транспортного средства на дороге отвечает подвеска. Передние стойки амортизаторов – один из главных элементов узла, который стабилизирует машину и требует периодической замены. В большинстве случаев как раз они, а точнее, неисправности стоек, приводят к непредсказуемому поведению железного коня по трассе. Поэтому сегодня, я решил в качестве профилактики безопасного передвижения, поговорить о передних стойках: их конструкции, диагностике, замене и даже покупке. В общем, будет интересно!

Что из себя представляет передняя стойка?

О существовании такого агрегата, как стойки многие водители советской закалки даже не догадываются, а что, они всю жизнь проездили на старой доброй классике, где производителем не предусмотрена подобная деталь. Но не стоит напрягаться господа, новый механизм – это всего лишь амортизатор в сборе с пружинной. Передние стойки амортизаторов на ВАЗ уже появились в более современных моделях типа ВАЗ 2114, в Европе же, они вошли в эксплуатацию гораздо раньше. Если быть точнее, то впервые стойки в России, появились на популярной модели ВАЗ 2108. Как то раз, я уже рассказывал вам, что такое стойки в общем, сегодня же будем говорить исключительно о передних.

Устройство передней стойки амортизатора, выглядит следующим образом:

  • Стойка телескопическая – она же амортизатор;
  • Пружина амортизатора и цилиндр;
  • Ушко крепления, встроенное в корпус;
  • Шток амортизатора с кожухом;
  • Верхняя опора стойки;
  • Верхняя упорная чашка пружины;
  • Подшипник верхней опоры;
  • Уплотнительные и крепежные элементы – шайбы гайки и пр.

Обратите внимание: все стойки будь то правая или левая, передние или задние модификации, имеют одинаковую конструкцию и функционируют по одному и тому же принципу. Более того, даже нагрузку они, воспринимают одинаково!

Абсолютно любая стойка имеет конкретную задачу, которая заключается в стабилизации транспортного средства и смягчении ударов во время его передвижения. Сейчас я попытаюсь объяснить вам за счет чего ей это удается.

Принцип работы передней стойки

Чтобы было понятней, как функционирует передняя стойка автомобиля, мы разделим ее условно на два главных элемента, которые и приводят весь механизм в действие.

Пружина

Ключевой элемент детали, призванный нивелировать собой разнообразные дефекты дорожного покрытия, а также понижать уровень переходящей на кузов вибрации. Двигаясь по разбитой дороге на своем авто благодаря пружине, мы чувствуем лишь плавное раскачивание машины, все даже самые мощные толчки она берет на себя, то бишь гасит.

Метал, из которого изготавливается пружина должен обладать повышенной упругостью. Подбирают сталь исходя от марки транспортного средства, его специализации и общего веса. Установленная пружина одной стороной располагается в специальной чашке амортизатора (стойки), другой – транзитом через резиновую проставку, упирается в кузов. Кстати, встречаются проставки различной толщины, с их помощью увеличить клиренс автомобиля — проще простого. Ну это если у вас, ну очень низкий автомобиль или же просто хочется выделится из толпы.

Амортизатор

Стойка в сравнении с той же пружиной, деталь куда более сложной конструкции. Состоя из двухкамерного цилиндра, по которому ходит поршень, закрепленный на штоке, она заполняется жидкостью или газом. Рабочий состав циркулирует внутри двух камер, кстати, именно по этому критерию все стойки, как в принципе и обычные амортизаторы разделяются на несколько видов, далее мы коротко коснемся этой темы. Сейчас же, обозначим роль поршня в данной системе.

Задача №1 для него, как и для амортизатора в целом – гашение колебаний, исходящих от пружины. Процедура подразумевает собой значительное повышение уровня давления во внутренней части цилиндра, снижается оно за счет специальных клапанов, располагающихся непосредственно на самом поршне. Они, в зависимости от положения детали автоматически открываются и закрываются таким образом, регулируя оказываемую нагрузку и исключая возможную поломку агрегата.

Значение стоек в конструкции автомобиля

«Неужели пружина не в состоянии справиться самостоятельно с балансировкой автомобиля?» – спрашивают многие новички! Бывалый же, знает: любой упругий материал, коим и является пружина, при механическом воздействии на нее, образует остаточные колебания, доставляющие водителю и пассажирам определенный дискомфорт. Для их гашения давным-давно был разработан амортизатор, способный преобразовать резкие толчки пружины в более мягкие колебания.

Стойки играют ключевую роль в строении подвески автомобиля, за счет небольших габаритов конструкции и облегченного обслуживания современный производитель существенно экономит при их изготовлении. Благодаря тем же качествам, стойка занимает минимум места, чем создает дополнительное пространство для размещения дополнительных рычагов и прочих элементов подвески, которые сделают поездку еще более комфортней.

Классификация стоек

Как вы, наверное, уже поняли абсолютно все стойки функционируют за счет рабочей жидкости. Исходя из вещества, которое находится в цилиндре амортизатора, стойки разделяют на три типа:

  1. Масляные – они же гидравлические, эффективны как при передвижении в городской черте, так и по проселочным дорогам. ВАЗ 2114 с завода поставляется именно с такими агрегатами.
  2. Газовые – более жесткие, идеальный вариант для спортивного автомобиля. Бытует мнение, что газовый более современные, а значит и эффективный элемент подвески, нежели масляные. Однако, на деле не каждому придется по вкусу результат работы таких амортизаторов, особенно путешествуя грунтовкой.
  3. Газомасляные – многие отзывы говорят, что это лучшее решение для любого автомобиля. Они сочетают в себя все положительные качества вышеописанных деталей.

Разумеется, задние и передние стойки отличаются между собой, поэтому будьте внимательны при покупке. Первые немного выше вторых, но меньше в диаметре. Поворотные кулаки в конструкции задних амортизаторов отсутствуют. Учтите, заменить передние стойки на порядок сложнее чем задние. Совсем скоро, вы узнаете, как это делается.

Предложения рынка

Эксплуатационный срок службы передних стоек составляет порядка 60-80 тыс. км, но это при условии идеальных дорог, которых у нас, как вы сами понимаете нет. Соответственно в России эта цифру смело можно снижать вдвое – 30-40 тыс. км. Другими словами, если вы используете транспортное средство в интенсивном режиме, потребность в замене передних стоек будет появляться достаточно часто.

Купить стойки – не проблема! Тяжело приобрести действительно качественную деталь, но нужно признать раздобыть ее все же можно. Цена передних стоек амортизаторов стартует от 2 тыс. рублей, поэтому брать нужно только проверенное! Лучшие три производителя стоек для отечественного автомобиля, по мнению большинства автолюбителей, выглядят так:

  • «Плаза» – Санкт-Петербургский амортизаторный завод, осуществляет свою деятельность исключительно по всем современным стандартам. Широкий ассортимент продукции удовлетворит самого требовательного потребителя, на ВАЗ 2114 рекомендуют серии «Стандарт», X-Drive, Sport и Soft-Drive.
  • «Каяба» – крупнейшая компания с обширной заводской сетью по всему миру, в том числе на территории РФ. Это без сомнения – лидер данного направления, отсюда и громадное количество подделок, поэтому приобретать стойки под этим логотипом рекомендуется только у официальных дилеров. Для ВАЗ 2114 выпускается более пяти линеек стоек, особым спросом пользуются: Premium, Excel-G и Ultra SR.
  • CC20 – не менее популярные стойки производство которых, ведется на самарском заводе. Линейки «Шоссе», «Стандарт», «Спорт» и «Комфорт Оптима», чаще всего устанавливают на ВАЗ 2114.

Чтобы понять, какие выбрать стойки в каждом конкретном случае, нужно учитывать несколько факторов. Стиль вождения, режим эксплуатация автомобиля и местность, по которой он будет передвигаться – все эти характеристики и должны помочь вам подобрать нужные стойки.

Диагностика неисправностей

Несмотря на все советы окружающих, требующие скорейшей замены стоек, прежде чем отправляться в автомагазин обязательно нужно лично удостовериться в том, что старые детали действительно отработали свое. Конечно, если вы ответственный водитель или попросту не любите выкидывать деньги на ветер. Ведь согласитесь, менять старые рабочие стойки на новые, мало кому взбредет в голову.

В другом случае, зачастую в негодность приходит сальник цилиндра, который открывает проход для вытекания рабочей жидкости. Раньше, когда конструкция амортизатора еще была разборная, он подлежал ремонту. Сальник своевременно заменяли и агрегат продолжал эксплуатироваться. Сегодня, этого никто не делает, соответственно жидкость вытекает и амортизатор перестает выполнять свои функции. Это чревато чрезмерным раскачиванием транспортного средства, в следствие чего, автомобиль запросто может опрокинуться, особенно на поворотах. Само собой, управление машиной при таких условиях никак не улучшается.

Главный симптом, свидетельствующий нам о необходимости замене стоек – это потеки рабочей жидкости на самом амортизаторе и окружающих его деталях. Тут уверен догадался каждый бы, а как быть если визуальных следов неисправности нет, а она на самом деле есть? Отечественные умельцы любят раскачивать авто с умным видом, делая вид, что это помогает установить поломку амортизаторов. На самом деле эффективность данных действия, равняется нулю.

Запомните: работоспособность амортизатора можно проверить только на специальных стендах, но никак не голыми руками. Первым намеком на покупку новых стоек, может стать увеличенный тормозной путь и значительные раскачивания кузова.

А на этой странице, вы узнаете каким образом выполнить полную диагностику автомобиля (на примере ВАЗ 2114) — пользуйтесь если надо!

Замена передних стоек

Замена стоек осуществляется целым рядом последовательных действий, разберем все их пошагово:

  • Зафиксируйте автомобиль неподвижным (ручник, первая скорость, упоры под колеса) и снимите резиновый колпак с крепления стойки.
  • Открутите гайку, которая закрепляет стойку с кузовом.
  • Снимите колесо и подымите машину на домкрате, после чего обработайте место крепления стойки с поворотным кулаком щеткой по металлу и WD-40.
  • Далее, при помощи плоскогубцев (лучше круглых) вытащите шплинты и выдавите рулевой наконечник.
  • Вывинтите гайку, которая соединяет стойку и поворотный кулак.
  • Под капотом необходимо выкрутить три болта крепления опорного подшипника, они находятся недалеко от центра крепления стойки.
  • Завершается процедура изъятием стойки и последующему отделению амортизатора от пружины при помощи специальных стяжек.

После прочтения данной статьи вы знаете о передних стойках все! Как поменять их, виды, устройство – казалось бы, море информации, а работы-то на добрый час. Абсолютно не сомневаюсь в ваших силах, если же сомневаетесь вы, советую все же довериться профессионалам. До скорых встреч!

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)

Уважаемые читатели, если вам понравилась данная статья, то вы всегда можете поделиться ею со своими друзьями в соц. сетях:

С уважением, Максим Марков!

Понравилась статья? Добавляйте сайт в закладки!

carsmotion.ru

032. Замена передних стоек амортизаторов. — бортжурнал Ford Mondeo Черный Mondeрлак 2011 года на DRIVE2

Ну так вот… После обнаружения потекшей стойки амортизатора с правой стороны и порядком поднадоевшего дребезга на малейших неровностях — были прикуплены некоторые запчасти и отвезены на дачу…

Менять стойки решил сам… Из инструмента требуются:Высокая и низкая головки на 18Шестигранники на 5 и на 6Накидной ключ на 15, на 10Накидной изогнутый ключ на 18 (я не смог найти такой в ближайших магазинах около дачи, пришлось изощряться при помощи головки и газового ключа)

набор TORX'ов (нужен всего один, но на сколько — не могу сказать)

Приступим к замене, на примере правой (вытекшей) стойки.

Итак, ослабляем колесные гайки, поднимаем машину, отворачиваем колесо…Видим вытекшую стойку, она вся в масле

Аккуратно обстукиваем отверткой и отсоединяем датчик положения колеса. Выводим его провод из крепления в скобе. Аккуратно выводим тормозной шланг из крепления к стойке

Так как я запланировал сразу заменить передние диски и колодки, поэтому я снимал суппорта. Если вы не планируете менять диски и колодки — процедуру откручивания суппорта и диска можно пропустить.Головкой на 18 и длинным рычагом отворачиваем 2 болта крепления суппорта (по технологии официалов эти болты принято менять на новые)… У меня меняли недавно опорный подшипник с левой стороны и ступицу справа, болты стояли практически новые. Залил их фиксатором резьбы при обратной установке (хотя думаю, что фиксатор резьбы был лишним)

Суппорт может из-за проточки на диске не хотеть сниматься, для этого пытаемся слегка утопить поршень.После снятия суппорта — подвешиваем его на пружине за заготовленный заранее крюк. И снимаем тормозной диск

Далее отворачиваем стяжной болт стойки головкой на 15 (технология официалов предполагает их замену на новые)

Далее ослабляем высокой головкой на 18 верхнюю гайку крепления стойки в опоре, но не выкручиваем ее до конца!

Следующий этап — необходимо изготовить не хитрый инструмент, чтобы разжать поворотный кулак, обхватывающий стойку. Я взял болт и обточил его на точильном станке, получилось примерно следующее (размеры прямоугольной области примерно 6x9мм)

Вставляем болт в поворотный кулак и проворачиваем его на 90 градусов. Тем самым стойка оказывается освобожденной

(Так же есть еще один способ разжать поворотный кулак, чтобы вытащить стойку. Вставляем ключ или какую-либо пластину в щель, начинаем закручивать стяжной болт с другой стороны (только там и есть резьба, по другому не закрутите). Он, упираясь в ключ/пластину, разжимает поворотный кулак)Вот тут есть фото, как это выглядит: www.drive2.ru/l/9762823/

Следующим шагом — я наступил ногой на поворотный кулак и он съехал вниз со стойки, отвел его в сторону и стойка осталась висеть в воздухе на верхних трех болтах крепления.Под рычаг подставил снизу опору, дабы на всякий случай в шрусе ничего не развалилось…

Отворачиваю стойку стабилизатора. Вставляем шестигранник на 5 и ключ на 15. Крутим гайку

Отводим стойку стабилизатора в сторону, скобу крепления для провода откладываем

Суппорт снимаем с крюка и кладем на подставку на земле. Следим, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был в натяг.Отворачиваем 3 болта крепления стойки сверху. При отворачивании последнего — придерживаем стойку за пружину внутри арки.У меня не было накидного ключика на 10, поэтому мне пришлось разобрать часть пластиковых накладок сверху, чтобы подлезть к третьему болту крепления стакана к опоре стойки. В принципе, можно обойтись без снятия пластика

Старая потекшая стойка

Далее стягиваем пружину (тут я порекомендовал бы стяжки, у которых болт для кручения резьбы находится не по центру, а с одной из сторон, чтобы стягивающие скобы могли максимально близко сойтись). Стяжки, как у меня на фото — не очень удачные. Центральный болт-шестигранник мешал свести пружину, потому что на ней всего 3 витка, за которые можно было ухватиться.

Далее после стяжки пружин… Так как г-образгого накидного ключа у меня не было — использовал следующую конструкцию, чтобы открутить центральную гайку (эту гайку надо тоже заменить на новую)

Головка на 18, газовый ключ и шестигранник на 6

Открутил верхнюю площадку с опорным подшибником, снял пыльник и пружину.

У меня, из-за убитости стойки — нижняя антискрипучая резинка под пружиной вся расплющилась и требовала замены, так как стала больше, чем диаметр пружины. На замену новую я не купил, придется переставлять старую. (( ТАК ЧТО СОВЕТ! Если у Вас вытекла стойка, то скорее всего масло подразъело нижнюю резинку, заранее купите на замену. И обычно, как правило, верхний отбойник тоже страдает от масла.

Опорный подшипник ставлю новый. Пином (обвел зеленым) необходимо попасть в отверстие на тарелке. Таким образом, на скошенной стороне будет торчать выступ (обвел красным). На нижеприведенном фото поворотная часть подшипника стоит НЕ ПРАВИЛЬНО! ЕЕ необходимо провернуть на 84 градуса против часовой стрелки, чтобы торчащие выступы (обведенный красным и белым) практически совпали (см фотографию, разница 6 градусов) [спасибо Dominickanec за подсказку, как правильно ставить]. Но по сути плюс/минус эти 6 градусов никакой роли не играют, опорник же все равно крутится и встанет на место, как надо. Эти 6 градусов необходимы для удобства установки стойки обратно.

Не забываем одеть на новый опорник резинку со старого!

Так же перекрутить демпферы, вот TORX и пригодился. Делаем это до установки пружины!

Собираем стойку в обратной последовательности…НО! Сначала необходимо ее прокачать. Для этого закручиваем на резьбу старую гайку, чтобы не замять. Переворачиваем стойку вверх-ногами и сжимаем ее до упора. Ждем пару сек, переворачиваем стойку в зафиксированном сжатом положении, ждем пару секунд, отпускаем. Так делаем несколько раз.

Теперь можно собирать. Стойку при этом все время держим вертикально!

Сам амортизатор, на него одевается антискрипучая резинка, отбойник (я купил новый, хотя старый был вполне ничего… ставится вниз более узкой частью, а верхнюю часть необходимо защелкнуть на опорном подшибнике, я этого не сделал, надеюсь на кочках отбойник сам встанет на место), пыльник, пружина ну и опорник с верхней антискрипучей резинкой и тарелкой.

На что обратить внимание:1. На нижней части стойки есть металлические выступы, первый — чтобы этим выступом только в одном положении вокруг своей оси можно было попасть в разжатый поворотный кулак; второй — ограничитель, чтобы стойка не провалилась ниже необходимого уровня.

Так вот, пластиковые выступы на опорном подшипнике (были выше отмечены красным и белым кружочком и находятся в районе скошенной части тарелки) должны быть на одной оси с первым металлическим выступом-ограничителем, описанным выше (как то криво написал, но если будете менять сами — разберетесь, в общем все выступы на стойке и подшипнике, и скошенную часть тарелки располагаем на одной оси амортизатора)

2. Так же попадаем нижней частью пружины в специальный выступ и смотрим, чтобы резинка не съехала.

Все, теперь накручиваем сверху новую гайку и затягиваем ее, снимаем стяжки и собираем все на автомобиле в обратной последовательности.Фиксируем стойку сверху тремя болтами, вставляем стойку в поворотный кулак, отведя его вниз, как при разборке… и не забываем про специальные выступы сзади.Закручиваем новый стяжной болт:

Я поставил новые стойки стабилизатора Lemforder. Стоят в 2 раза дешевле, чем Ford. С виду один в один, как оригинальные, возможно на заводе их и ставят. С ними в комплекте шли гайки на 16. Мною заранее были куплены гайки на 15 (не знал, что гайки идут в комплекте), решил поставить их, чтобы было, как в оригинале)) Под верхнюю гайку стойки стабилизатора не забываем установить металлическую скобу крепления проводов от датчика

Подсоединяем датчик положения колеса, вставляем провод в крепление.Далее одеваем диск, суппорт и прикручиваем его (я использовал старые болты). Продеваем тормозной шланг в крепление на стойке. Надеваем колесо, закручиваем гайки, опускаем авто, подтягиваем центральную верхнюю гайку крепления стойки к тарелке. Все, амортизатор поменян!

Аналогично меняем и левую стойку. НО! Там я в одиночку не смог стащить поворотный кулак со стойки. Для этого вызвал помощника, он при помощи длинного лома отвел нижний рычаг вместе с поворотным кулаком, только тогда удалось извлечь стойку. Краем лома упирались во втулку задней опоры рычага передней подвески и давили на рычаг в районе ближе к шаровой. Такой метод показался наименее болезненным для авто, главное не зацепить никакие резинки и пыльники =)

По фордовской технологии — они съемником снимают шаровые, тогда отводить рычаг вниз становится проще. Так же у них имеется спец кочерга (подсмотреть на эту кочергу можно тут), чтобы не упираться ни в какие важные части подвески, как это сделал я. Таким образом они еще и перестраховываются, чтобы не рассыпался шрус.

По запчастям получилось следующее:-Стойка стабилизатора переднего Lemforder (33713 01) за 2 шт 1294,12р-Гайка М12x1.25мм (ДРМ) стойки амортизатора (сверху гайка аморта) (1381995) за 2 шт. 100р-Амортизатор передний правый (1721079) 4200р-Амортизатор передний левый (1721090) 4200р

-Подшипник опорный пер. стойки S-max/Galaxy/Mondeo4 [левый заменили по гарантии] (1539863) 885р

-Гайка М10x1.5мм (ДРМ) (гайки стоек стабилизатора)[можно не покупать, идут в комплекте с новыми стойками] (1381966) за 4шт. 176р-Отбойник амортизатора передний Mondeo 2007- [можно было бы не менять](1747271) за 2шт. 644р-Болт М12x50мм (ДРМ) (Болт стяжной стойки аморта) (1382597) за 2шт. 200р

Итого 11699,12р, если со вторым подшипником – вышло бы 12584,12р

Заодно я заменил передние диски и колодки, об этом можно посмотреть ТУТ!

Цена вопроса: 11 700 ₽ Пробег: 44391 км

www.drive2.ru

7 отличий стойки от амортизатора

Закупая в автомагазинах запчасти для ремонта, многие автовладельцы искренне считают, что понятия «стойка» и «амортизатор» – это одно и то же. Потом они же часто негодуют, что продавец им «пытается всучить» совсем не то, что нужно. Разберемся же, чем стойка отличается от амортизатора.

Передние и задние амортизаторы: как устроены и зачем нужны?

Прежде всего нужно определиться с тем, чем вообще является амортизатор. Это устройство, призванное смягчать удары, приходящиеся на подвеску, а также гасить вертикальные колебания. Сам по себе он состоит из следующих частей:

  • Рабочий цилиндр.
  • Поршень, двигающийся внутри цилиндра.
  • Наполнитель – либо только гидравлическая жидкость, либо жидкость, в определённой пропорции смешанная с газом.

Принцип действия этой детали очень прост: любое вертикальное перемещение подвески передается на шток поршня. Поршень, двигаясь в цилиндре, пытается сжать жидкость. Под давлением она либо через клапаны перетекает из внутренней колбы во внешнюю – либо просто сопротивляется сжатию. В результате полученная извне энергия вертикального перемещения постепенно расходуется, а колебания – соответственно гасятся.

По конструкции своей амортизатор во многом похож на насос – или даже на рабочий цилиндр ДВС. Вот только в отличие от насоса жидкость никуда из камеры не поступает, а в отличие от цилиндра в моторе не давление превращается в работу – а напротив, работа (перемещение штока) в давление, а затем в нагрев газа и жидкости в колбе амортизатора.

Что такое стойка: предназначение и конструкция

А что такое стойка автомобиля? Строго говоря, так надо называть узел, соединяющий кузов и колёса. Стойки амортизаторов нужны, чтобы не только обеспечивать вертикальную и горизонтальную стабилизацию кузова, но и сохранять целостность всей конструкции подвески.

В частности, передние стойки амортизаторов включают в себя:

По сути, амортизаторные стойки – это те же амортизаторы, но обвешанные дополнительными деталями. Они целиком заменяют верхний рычаг и шаровую опору. Собственно, из-за этого не всегда возможна их установка: крепление стойки амортизатора может не подходить тем машинам, где предусмотрена отдельная установка пружин и амортизаторов.

Схематично: в чем принципиальное отличие стоек от амортизаторов?

Для простоты покажем отличие амортизатора от стойки в виде сводного списка:

  1. Амортизатор – лишь одна деталь, стойка же – целый узел подвески, соединяющей колёса с кузовом автомобиля.
  2. Амортизатор гасит лишь вертикальные колебания. Стойка же удерживает и горизонтальные.
  3. Амортизатор крепится через сайлентблоки, минуя поворотное устройство. Стойка же прикрепляется к нему напрямую.
  4. Поломка амортизатора – серьёзная неисправность, однако доехать до сервиса или гаража, где будет проведена замена амортизатора передних стоек, вполне возможно. Если же вышла из строя стойка – двигаться на автомобиле уже не выйдет, нужно вызывать эвакуатор.
  5. Стойка обычно дороже и требует более внимательного обслуживания. Отчасти это компенсируется качеством и долговечностью: несмотря на свою цену, этот узел обычно служит дольше традиционного амортизатора.
  6. Кожух и поршневой шток в стойке всегда мощнее, поскольку должны выдерживать большие нагрузки.
  7. Обе детали используются в разных конструкциях подвески.

Разница в использовании стойки амортизаторов и одного амортизатора

Но если разница настолько незначительна – то зачем нужны стойки амортизатора? Ведь отечественная «классика» (то есть автомобили ВАЗ моделей с 2101 по 2107) обходилась без них.

Дело в том, что здесь уже проявляется разница в самой конструкции подвески. Отдельные амортизаторы в привычном для большинства автомобилистов виде используются в подвеске на двойных рычагах. Это старое проверенное решение, обеспечивающее отличную кинематику и постоянство колеи (недаром именно такой вариант обычно используется даже на гоночных болидах). Однако у него есть определённый недостаток: такая подвеска не слишком технологична. Она состоит из отдельных деталей, и потому монтируется и обслуживается порознь.

Амортизационная стойка передней подвески же более характерна для «макферсона» или «качающейся свечи». Этот вариант был разработан американским инженером Макферсоном ещё в 40-х годах, а выпускаться начал с 50-х. Подвеска Макферсона удобнее при сборке автомобилей: как правило, стойку тут изготавливают отдельно на специализированном конвейере, а затем лишь крепят по месту, что экономит и время, и труд сборщиков. Кроме того, в этом случае хоть и используются передние разборные стойки амортизаторов, но при неисправности удобнее заменить весь узел в сборе.

Однако у «качающейся свечи» есть и свои недостатки. Она очень не любит плохих дорог, и при повышенных нагрузках быстро выходит из строя. Кроме того, кинематическое решение здесь оказалось не слишком удачным. Хотя подвеска и выполняет свои функции, делает это она хуже, чем в варианте с двойным рычагом.

Однако, не смотря на это, дешёвая и компактная «свеча» активно используется в производстве легковых автомобилей. Особенно часто она используется на переднеприводных автомобилях. Здесь главным достоинством выступает как раз компактность, из-за которой можно разместить под капотом и двигатель, и коробку.

Ремонт и замена стойки и амортизатора

Как и любой другой узел, стойки и амортизаторы нуждаются в обслуживании, ремонте, а при необходимости – и в замене.

Прежде всего, необходимо определить, что с этой деталью что-то не так. Проблема тут в том, что амортизатор обычно выходит из строя постепенно. Особенно этим отличаются газовые конструкции: как бы ни был хорошо пригнан сальник, постепенно закачанный под высоким давлением газ понемногу стравливается в атмосферу – и однажды владелец машины обнаруживает, что демпфирующие свойства полностью исчезли. Однако регулярно требуется обслуживание и ремонт газомасляных амортизаторов.

Итак, на что необходимо обратить внимание:

  • Стук или скрип в подвеске.
  • Подтекание гидравлической жидкости.
  • Покачивание автомобиля при нажатии на крыло или на багажник. Проверка очень проста: нужно всего лишь навалиться своим весом на автомобиль, а затем отпустить его. Если он слишком свободно раскачивается – значит, амортизатору пришёл конец, и теперь он работает лишь как направляющая для пружины.

Затем необходимо определить, возможен ли вообще ремонт, либо требуется замена. Здесь всё зависит от конструкции узла. Если корпус монолитный – увы, здесь возможна только замена. Варианты типа «распилить болгаркой корпус, долить жидкости и заварить» следует сразу же забыть: такой узел мало того, что долго не проработает, так ещё и сломается в самый непредсказуемый момент. Но если там, где шток входит в корпус, стоит стопор или гайка, то разобрать стойку амортизатора вполне возможно.

Проще всего производится ремонт газомасляных стоек или амортизаторов. В этом случае, разобрав корпус, можно долить масло и дополнительно закачать воздух. Осуществляя ремонт стоек амортизаторов своими руками, нужно помнить про следующее:

  • Ремонт и замена всегда осуществляется парно. То есть, если какие-то операции производились над левой передней стойкой – придётся менять или регулировать и правую переднюю.
  • Необходимо использовать только спецмасло – амортизаторное, а не гидравлическое. В противном случае узел в лучшем случае не до конца будет исполнять свои функции.
  • На время операции автомобиль лучше ставить на козлы и подпорки, а не на домкрат. Так безопаснее: затяжка гаек иногда требует серьёзных усилий. Слишком легко вывести автомобиль из равновесия и обрушить его с домкрата. В лучшем случае после этого придётся перебирать и регулировать всю подвеску. Если же не повезёт, упавшая машина может размозжить ногу ремонтнику. Если ни козел, ни подпорок нет, нужно хотя бы подложить под днище запаску: её после падения придётся выкинуть, но от серьёзных поломок эта мера убережёт.
  • Необходимо использовать ремкомплект амортизатора от компании-производителя. Отличие в деталях может быть достаточно велико. Поэтому же необходимо использовать и «родные» запчасти стоек амортизаторов.

В том случае, если ремонт не удался и пришлось ставить новый узел, необходима прокачка.

Работа с опорой и подшипником

Отдельно надо выделить обслуживание и замену опорных деталей стойки. Неисправность подшипника всегда отзывается характерными щелчками и стуками. Здесь нужно руководствоваться следующими правилами:

  • При обнаружении неисправности подшипника нужно проверить всю стойку. Как правило, он один не ломается.
  • Если стойка корродированна или погнута – её нужно не чинить, а менять. Слишком велика вероятность, что даже после замены детали она сломается прямо во время езды.
  • При разборке нужно отмечать маркером положение всех крепёжных деталей и самого штока. Это нужно, чтобы угол кастора остался прежним.

Нужно ли менять один подшипник или оба сразу – зависит от особенностей автомобиля. Обычно на автосервисе меняют сразу оба – но у себя в гараже владелец может ограничиться заменой лишь одной детали.

motorstory.ru

Передняя стойка амортизатора: устройство и разновидности

Современные автомобили способны обеспечить максимальный комфорт водителю и его пассажирам во время движения. Их подвеска настолько эффективно поглощает удары, что в салоне их практически не ощутить. К комфортному движению привыкли многие, однако мало кто из нас задумывался, что именно обеспечивает машине такую мягкость. Ответ лежит в ходовой части, где располагается одна из важнейших деталей – амортизатор. Именно эта на первый взгляд примитивная деталь принимает на себя всю нагрузку, усилия и удары, которые передаются с колес при наезде на ямы.

По сути, конструкция передних амортизаторов ничем не отличается от задних. Даже нагрузку они воспринимают одинаково. Неважно, где установлен амортизатор – спереди, сзади - все равно он будет обеспечивать смягчение ударов при движении авто.

Передняя стойка амортизатора, впрочем, как и задняя, имеет следующее составляющие:

  • корпус с ушком крепления;
  • поршень с клапанами сжатия и отдачи и кольцами;
  • цилиндр и пружина;
  • уплотнительные элементы;
  • шток амортизатора в комплекте с ушком крепления и кожухом;

Разновидности

На данный момент есть три типа стоек амортизаторов. Это масляные, газонаполненные и газо-масляные.

Первый тип амортизаторов является наиболее мягким и доступным. В основном такими устройствами укомплектовываются семейные городские автомобили. Газонаполненная и газо-масляная передняя стойка амортизатора предназначаются для машин со спортивным уклоном, поэтому их часто относят в одну категорию. Что касается комфорта, такие детали обеспечивают меньшее смягчение ударов, нежели масляные. Но при этом их конструкция и состав исключает возможность вскипания масла. Это достигается за счет присутствия азотного газа. На ямах они очень жесткие и в основном эксплуатируются на ровных дорогах. А поскольку в странах СНГ такое дорожное полотно - скорее, сказка, все отечественные автомобили снабжаются масляными амортизаторами. Причем это касается не только легковых, но и грузовых машин.

В среднем масляная передняя стойка амортизатора стоит на 30-40 процентов дешевле газовой. Это объясняется большим спросом на них. Кстати, газовая стойка переднего амортизатора, помимо своей жесткости, обеспечивает большую нагрузку на ступицу и опоры. Поэтому редко кто из водителей приобретает их на свои авто.

Срок службы

Как правило, передняя стойка амортизатора может прослужить без проблем 60-80 тысяч километров. Но это возможно только при условии хороших и ровных дорог - например, на зарубежных автобанах. В России же данные детали живут в 2 раза меньше – от 30 до 40 тысяч километров. По истечении этого срока производится не ремонт, а замена передней стойки амортизатора. Если вовремя не сделать этого, нагрузка возрастет не только на шаровую опору и ступицу, но и на все остальные детали подвески. Пренебрегая заменой амортизаторов, вы не только жертвуете комфортом, но и рискуете попасть в аварийную ситуацию, так как стойки взаимосвязаны и с тормозной системой.

fb.ru


Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости