С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Ток стартера при запуске двигателя

Ток стартера при запуске двигателя


Пусковой ток стартера автомобиля с бензиновым двигателем

Итак подопытный автомобиль Volkswagen Passat b4 с бензиновым двигателем объемом 2 литра. Автомобиль простоял несколько дней на стоянке в мороз.

Запуск холодного двигателя

Запуск производился при температуре около 0 градусов. Для измерения силы тока использовались токовые клещи Mastech ms2108a.

Напряжение на аккумуляторе до старта 12,53 Вольта.

Напряжение на клеммах аккумулятора до старта холодного двигателя

Пусковой ток стартера автомобиля с холодным бензиновым двигателем

Сила тока при старте холодного двигателя с выжатым сцеплением достигла 270 Ампер

Как уменьшить силу тока при старте автомобиля.

1. Автомобиль желательно заводить при плюсовой температуре. Для этого предварительно автомобиль желательно согреть если это возможно. К примеру в условиях закрытого гаража и наличия розетки можно использовать бытовой обогреватель для прогрева подкапотного пространства.

Ни в коем случае не обогревайте автомобиль с помощью открытого огня - это очень опасно. горюче-смазочные материалы которые используются в автомобиле могут стать причино пожара.

При парковке автомобиля желательно тоже подобрать более теплое место своего автомобилю, если это возможно. Скажем за преградой (забором), в углу здания, или в посадке.

Двигатель автомобиля как и подкапотное пространство даже в очень сильные морозы остывает не за час и даже не за два.

Так что бы внутри двигателя полностью промёрзло масло, раскаленное при работе двигателя до 90 градусов, потребуется несколько часов. Поэтому если вы приехали на работу и уже в обед собираетесь куда то ехать снова, теплый двигатель поможет вам  съекономить время, а при плохом аккумуляторе даже выручит вас, если ваш двигатель стартует не с первого раза.

Запуск гарячего двигателя

Запуск производился при температуре около 0 градусов. Напряжение на аккумуляторе до старта 12,80 Вольта.

Напряжение на клеммах аккумуляторе до старта горячего двигателя

Пусковой ток стартера автомобиля с горячим бензиновым двигателем

Сила тока при старте горячего двигателя с выжатым сцеплением достигла 170 Ампер

2.Обязательно выжимайте сцепление при старте двигателя (при повороте ключа). Таким образом вы отключаете коробку передач от двигателя и стартеру не нужно проворачивать вместе с двигателем все шестерни коробки передач.

Загустевшее масло в коробке передач может быть причиной возрастания пускового тока вдвое. В двигателе масло тоже густеет, но оно  менее вязкое и обычно менее сопротивляется прокручиванию стартера.

3. Выключите все приборы перед тем как повернуть ключ. Необходимо выключить габаритные огни, освещение в салоне, магнитолу, подогрев сидений или заднего стекла если такие могут быть включены при включенном зажигании.

Если двигатель не заводится даже при соблюдении всех вышеописанных правил, скорее всего у вас сел аккумулятор.

Возможно в решении вашей проблемы, вам помогут некоторые статьи нашего сайта:  

Аккумулятор садится за одну ночь. Потери в сети электропитания автомобиля.

По звуку стартера вы можете определить поломку. Если стартер проворачивает двигатель всего на пол оборота и после этого клинит (в этот же момент практически полностью может тухнуть приборная панель и лампочки на ней) - скорее всего у вас просто окончательно сел аккумулятор. Если после поворота ключа вы слышите щелчок стартера но он не может даже сдвинуть двигатель - у вас либо окончательно сел аккумулятор, либо двигатель словил клин, либо заклинило стартер. В последних случаях лучше всего не пытаться заводить двигатель снова и снова (это может привести к более серьезным поломкам).В таких случаях лучше сразу обратится к специалистам. Обязательно проверьте контакты (клеммы) аккумулятора и контакты стартера. Иногда при изломе проводов или клемм они не могут пропустить необходимую силу тока и соответственно энергии для того что бы провернуть стартер и двигатель. Иногда в месте излома контактов можно заметить искры при старте. Вы можете осмотреть подкапотное пространство во время старта, если кто то знакомый может вам помочь запустить двигатель из салона.

Опыт был проведен для уточнения силы тока и соответственно энергии необходимой для запуска двигателя. Данная информация может быть использована для построения пусковых устройств, подбора аккумуляторов или конденсаторных емкостей для запуска двигателя в полевых условиях  при севшем аккумуляторе.

Материалы по созданию таких устройств по мере поступления мы будем выкладывать на нашем сайте.

 

Пусковой ток стартера

Измерение пускового тока стартера автомобиля с холодным бензиновым двигателем.

Автомобиль — Volkswagen Passat b4 с бензиновым двигателем объемом 2 литра. Запуск производился при температуре около 0 градусов. Для измерения силы тока использовались токовые клещи Mastech ms2108a. Напряжение на аккумуляторе до старта 12,53 Вольта. Сила тока при старте холодного двигателя с выжатым сцеплением достигла 270 Ампер Более подробно можете прочитать на нашем сайте: http://www.insidecarelectronics.com/puskovoy-tok-startera-avtomobilya-s-benzinovim-dvigatelem/

Дмитрий Ч: Вопрос,а без разницы ведь на каком проводе делать замер?На минусе и у меня и у тестя прибор показал лачетти 16ампер на волге 24,не пойму почему ,ведь должно быть в десять раз больше.

Baklazhan TV: Ясно

Dmitriy Krylov: Сделайте пожалуйста видео в динамике. Интересно как прыгает потребляемый ток во время старта и первые 15-20 минут на холостых

Алексей Мак: жигули классика 1.6 л стартер без редукторный потребление тока в момент вращения 150А с живой поршневой. (система зажигания откинута)

Федор Ложкин: Товарищ а клещи эти измеряют постоянный ток ? на сколько я знаю что электрические клещи замер делают только переменного тока ! есть клещи и для постоянного тока но это очень дорогое удовольствие !

Федор Ложкин: Товарищ а клещи эти измеряют постоянный ток ? на сколько я знаю что электрические клещи замер делают только переменного тока ! есть клещи и для постоянного тока но это очень дорогое удовольствие !

Никитос чинит: замерьте без насвечников, крутите секунд 5

Леонид Чернявский: Спасибо за консультацию. Все здорово!!!

Anatoliy428: зачем ставить на МАХ. ведь камера же пишет, и максимальное значение и период пускового тока можно бы было определить по записи с камеры если бы значение не залипало на МАХе ))

Маляк Аль-Мовт: 279,5 Ампер по прибору и надо учитывать , что это замер тока по электромагнитному полю , на самом деле фактический ток превышает это значение ориентировочно около 300 Ампер . Видео полезное .

Video on this topic

ParavicАвторТемыпилот выходного дня

профиль12 Дек 2011

 Заморочился померить ток потребляемый стартёром. Стартёр обычный от скутера, напряжение на батарее 16,7в при работе 15в,на стартёре при работе 14в,ток 60а,при пуске и когда срабатывает декомпрессор ток растёт до 80а, и стартёр замедляется. При напряжении на батарее 14,3 в, ток на работающем стартёре тот-же 60а,но крутит естественно медленнее. Кто мерял на своих,наблюдал как корсаэр первую прокрутку делает(с трудом),ток тоже большой должен быть.

Кто мерил на своих ПМ.

Редактировалось: Paravic (12 Дек 2011), всего редактировалось 1 раз
alllпилот выходного дня

профиль13 Дек 2011

 могу сказать про мопеды например. ну типа 60 куб 4 такт. его стартер туго крутит. 2х тактники гораздо легче. моя зарядка даёт чистых 35 ампер. этого тока хватает что бы крутить стартер как сумашедший. это без аккума.

Пусковой ток стартера автомобиля с бензиновым двигателем

тоесть доп питания нет. но и если аккум поставишь ничего не меняется потому что напряжение больше чем аккум даёт. но 35 это мах ток. я на машине на дохлом аккуме пытался заводить так вот машину не тянет 35 ампер, напруга падает и стартер не крутит. при этом мах ток 35-40 ампер. а на мопеде просто в лёгкую крутит при 35. а реально ток можно по искре смотреть. при токе 60ампер искра должна быть очень сильная почти сварочный ток электродуговая. потому что например трубки люминивые милиметровые варить ток нада всего 25-30 ампер.

ну в общем я к тому что ток 60 ампер возможно не правильно вымерен. я измеряю на зарядном устройстве ток таким образом.

вольтметр цыфровой поставил на миливольты и на куске провода диаметров 5мм мерию падения напряжения на расстоянии 15-20см. тоесть подобрал расстояние так что падение напряжения на данном участке пропорционально текущему по нему току. то есть падение 4 миливольта равно току в 4 ампера. подбирал по тестеру током до 10ампер. таким образом можно мерить ток пока провода в 5 мм не перегорят(шутю) тоесть через амперметр не течёт ток. следовательно амперметр не даёт погрешность в измерение. при таком способе измерения ток можно до 100апмер мерить точно, ну пока провода не начнут греться. потому что когда начнут греться то падение будет другое и показывать будет не правильно, то есть в сторону завышения тока.

Редактировалось: alll (13 Дек 2011), всего редактировалось 1 раз

Пусковой ток аккумулятора автомобиля.

Многие автовладельцы при покупке АКБ уделяют недостаточное внимание ее характеристикам. Как итог – неверно подобранное устройство, во-первых, быстро выходит из строя, а во-вторых, очень часто не обеспечивает стартер нужным количеством заряда, чтобы тот смог повернуть маховик с поршнями, присоединенными к нему, в результате в холодное время года машина просто не заводится.

Что это за характеристики?

  1. Напряжение.
  2. Емкость.
  3. Пусковой ток.

И если с первыми двумя все понятно: напряжение заряженной батареи всегда находится в пределах 12,6-12,7 В, а необходимая емкость определяется производителем авто (берешь то, что прописано в книге по эксплуатации), – то пусковой ток аккумулятора автомобиля часто просто не принимается автомобилистами во внимание и очень даже зря. Но обо всем по порядку.

Емкость: что о ней нужно знать.

Емкость аккумуляторной батареи – представляет собой способность АКБ отдавать определенную силу заряда на протяжении 1 часа. Измеряется она в Ампер/часах (А/ч) и у каждого автомобиля эта способность своя – от 40 до 150 А/ч.

К примеру, большинство легковых авто оснащаются устройствами емкостью 55-60 А/ч. Это значит, что в течении часа такой аккумулятор способен отдавать целых 55 (60) Ампер, потом он, конечно, сильно разрядится, но речь сейчас не о том.

Итак, 55 (60) Ампер в час, умножаем их на 12,7 В (напряжение), получаем силу тока равную 698 (762) В в час – можно несколько раз подогреть электрический чайник.

Что такое пусковой ток аккумулятора автомобиля?

Мы, наконец, подошли к самому главному, ведь то, что описано выше, многие знали и сами – весь этот ликбез был для новичков.

Значит, пусковой ток – это максимальная сила тока, которую способная отдать батарея в очень короткий интервал времени – 30 секунд, именно столько нужно для того, чтобы завести мотор.

Эта сила давно высчитана автопроизводителями и по общепринятым мировым стандартам не должна быть меньше:

  • 300 А/ч – для бензиновых моторов;
  • 350-400 А/ч – для дизельных транспортных средств.

При этом стоит учитывать, что данные цифры – необходимый минимальный порог при температуре воздуха не ниже -18˚С. Если климат в вашем регионе суровее, пуск должен быть мощнее: при каждом опускании на 2-3 градуса величина номинальной мощности должна быть увеличена на 30%.

Отсюда, если ленитесь читать рекомендации, но хотите быть уверенными в том, что ваша машина заведется при любой температуре – выбирайте устройства с пусковым значением 450-500 Ампер (для обычной легковушки – не грузового авто!!!! – его будет достаточно в любом регионе России).

От чего зависит стартерный ток и на что влияет?

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при идентичных показателях емкости и напряжения аккумуляторные батареи могут сильно отличаться по силе пускового тока. К примеру, если сравнить устройства, произведенные в Европе и Китае, разница между ними может доходить до 50%, виной тому применяемые технологии:

  • очищенный свинец всегда быстрее заряжается и разряжается;
  • пористые плюсовые пластины накапливают в себе больше заряда;
  • большее количество пластин и электролита в корпусе заданного размера повышают мощность устройства;
  • герметичная конструкция минимизирует риск потери электричества;
  • порядочность производителя и качество сборки также играют в этом деле не последнюю роль.

Поэтому всегда внимательно читайте наклейки на бортах/крышке АКБ, а также прилагаемые к аккумуляторам книжки. Именно там вы найдете всю интересующую вас информацию. Главное – знать, что искать, ведь у каждой страны свои обозначения. Не запутаться в аббревиатурах вам поможет приведенная ниже таблица.

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АКБ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Россия пусковой/стартерный ток
Германия DIN
Страны Северной и Южной Америки, в т.ч.

Устройство автомобилей

США

 SAE
Страны ЕС (кроме Германии) EN
Китай и другие азиатские государства используют маркировку Евросоюза или США

Не удивляйтесь, если встретите и двойную маркировку – EN SAE 350. Она расскажет вам не только в какой стране выпущено устройство, но и как проходили испытания:

  • EN – батарею охлаждают до -18˚С, а затем разряжают до 7,5 В в течении 10 секунд;
  • SAE – разрядка осуществляется до 7,2 В при тех же -18˚С, но уже 30 секунд;
  • в Германии и России – АКБ разряжают до 9 В, 30 секунд при -18˚С.

Зачем это делается?

Когда просаживается напряжение, потребление электричества увеличивается, специалисты фиксируют, способен ли аккумулятор выдерживать такую нагрузку в течении необходимого для осуществления пуска двигателя времени. Такая проверка повторяется несколько раз, если все «имитации запуска» проходят успешно, аппарат запускают в серийное производство.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Дата последнего обновления:26 Август 2017.   Комментарии: 1 .    Размещено в Автоазбука

ГАЗ Клуб — AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика > суммарный потребляемый ток

Просмотр полной версии : суммарный потребляемый ток

помогите пожалуйста поссчитать сколько Ампер все это потребляет. -Печка газель 3 скорость -помпа печки газель (очень много берет на себя) -фары 90/100 Вт. 2 шт. -габаритные огни -стеклоочистители.

Собственно все. Почему хочу узнать, потому что генератор на 65 А не справляется со всем этим, он абсолютно рабочий но мощности не хватает на все это, неужели это все потребляет больше 40 А что генератор не справляется???

неужели это все потребляет больше 40 А что генератор не справляется???

:rofl:конечно больше во много раз.

все что ты перечислил выше , жрЁт окло 100-тки 65 ампер на грузовик нашинский хватит или уаз древний де 2 лампочьки в фарах и одна в салоне.

псы: себе на волгу поставил новый (нового образца) на 406 мотор гену на 180 ампер воо жесть,стрелка амперметра ваще всегда сатоит на одном месте хоть все в машине вкл разом:yes2:

ну правдо у меня и акум 70-тка

-Печка газель 3 скорость -помпа печки газель (очень много берет на себя) -фары 90/100 Вт. 2 шт. -габаритные огни

-стеклоочистители.

Забыл ещё потребителей: зарядка аккума + зажигание (искра) + генератор. А заднее стекло?

Печка — 40 Вт, пусть будет 4А Помпа — 40 Вт, пусть будет 4А фары 90+90Вт, 16А габаритки 4*5 + 3 = 25 Вт, 2А (советую воткнуть диоды) очистители — до 40 Вт = 4А генератор — 30 Вт = 3А зажигание — 30 Вт = 3А

Зарядка аккумв — 30 Вт 3А

Итого получаем: 4+4+16+2+4+3+3+3 = 40А. В дЦАТЫЙ РАЗ ПОТВОРЯЮ: ГЕННАДИЙ ВЫДАЁТ ВСЁ ЧТО МОЖЕТ (65А) ПРИ 3000 ОБОРОТАХ ДВИЖКА. На хх 1000 оборотов гена выдаёт 22А, из которых сам пару ампер кушает.

жрЁт окло 100-тки да че-то ты загнул слишком. ну правдо у меня и акум 70-тка

без разницы какой, если он заряженный и хороший. У меня стоит 77 А/ч на волжаночке и генератор стандартный на 75 А/ч и все что я сверху перечислил, кроме помпы и музыка с усилком еще и его хватало за глаза

В дЦАТЫЙ РАЗ ПОТВОРЯЮ: ГЕННАДИЙ ВЫДАЁТ ВСЁ ЧТО МОЖЕТ (65А) ПРИ 3000 ОБОРОТАХ ДВИЖКА. На хх 1000 оборотов гена выдаёт 22А, из которых сам пару ампер кушает.

это точно:smoke:

если он заряженный и хороший.

а если вся енергия(зарядки) уходит в потребление:) какой на-фиг тогда заряд может быть(сам подумай) ведь большому акуму надо больще энергии и мощьности;)

На хх 1000 оборотов гена выдаёт 22А, из которых сам пару ампер кушает. вон оно что, ну тогда всё сразу стало на свои места. Спасибо за помощь я разобрался

Всё гениальное просто. Я, например, на перекрёстке, на ХХ если включены дворники, выключаю заднее стекло, поскольку гена уже не справляется.

09.12.2012, 16:08

ведь большому акуму надо больще энергии и мощьности Зачем? Вернуть в любой аккумулятор надо затраченную ранее энергию, например на пуск двигателя.

Зачем? Вернуть в любой аккумулятор надо затраченную ранее энергию, например на пуск двигателя.

Так то оно так, но и ток саморазряда у более ёмкого аккума больше, то есть он больше разрядится за время простоя и его, соответственно, надо будет больше заряжать. Да и вообще пара гена+аккум не от балды берётся. В общем, вроде как должно быть сопоставимо ёмкость аккума и мощность гены: например гена 65А, аккум 66Ач. А насчёт 180 амперного гены я что-то сомневаюсь. Во-первых для 180 А нужен провод сечением 8мм, почти как на стартер. Во-вторых не забываем, что гена не из воздуха ток делает. 13В * 180А получаем = 2,5 кВт, это почти 2 лошадиные силы, то есть потеря в динамике, увеличенный расход топлива. Кроме того, это повышенная нагрузка на ремень генератора, подшипники всех круглых хреней, за которые держится ремень (забыл как называется).

09.12.2012, 16:29

В общем, вроде как должно быть сопоставимо ёмкость аккума и мощность гены: например гена 65А, аккум 66Ач. Ни чем не обоснованная байка гуляющая по форумам, аккумулятору для зарядки нужно напряжение, т.е. в этом вопросе привязки нет, нужен ток и он гораздо меньше мощности генератора. Другое дело что при слабом генераторе идет падение напряжения и аккумулятор не заряжается. это почти 2 лошадиные силы, то есть потеря в динамике, увеличенный расход топлива.

Ну это если нагрузить гену по полной, ведь с установкой более мощного генератора потребители остаются те же, так что надо считать нагрузку на двигатель, ремень агрегатов, проводку по току потребителей.

домовой Кузьма

09.12.2012, 16:32

Да и вообще пара гена+аккум не от балды берётся. В общем, вроде как должно быть сопоставимо ёмкость аккума и мощность гены: например гена 65А, аккум 66Ач. Ага, на грузовике генератор ампер на 40..50, а батареи две 190 а-ч.:haha:

Ага, на грузовике генератор ампер на 40..50, а батареи две 190 а-ч.:haha:

Пример можно? Мне просто интересно, или это колхоз такой?

Добавлено позже: Посмотрел характеристики урала-4320: аккум 190\100 Ач, гена 47 Ампер. Кстати у грузовиков напряжение 24 вольта(то есть то же самое электрооборудование что и на 12 Вольт, жрёт вдвое меньше тока), нет подогрева заднего стекла и он и как правило дизели, то есть нет потребления на зажигание (искру).

домовой Кузьма

09.12.2012, 17:21

Пример можно? Мне просто интересно, или это колхоз такой? С 1985 года на автомобилях Камаз размещается Генератор Г273-В

Максимальная сила тока отдачи, А 28

Аккумуляторная Батарея Свинцово-кислотная аккумуляторная стартерная батарея 6ст-190тр (6ст-190а)

При том что мощность генератора не более 700 Вт имеем две батареи по 190 а-ч.

На сегодня ситуация получше, но не встрачал еще пока генератора на 4,5 кВт. Для привода такой мощной установки потребуется не менее трех клиновых ремней.

домовой Кузьма, Проверил, действительно у Камазов так — 2 батареи по 190Ач и гена на 28А. Моё объяснение данного соотношения: 1) дизель имеет гораздо более узкий диапазон рабочих оборотов двигателя 600-2500 (оптимально в районе 1500), то есть проще подобрать такую скорость вращения оси генератора, чтобы это было в среднем максимально близко к той на которой он выдаёт 100% мощности. То есть на хх бензин выдаёт 30% мощи генератора, а у дизеля к примеру 50-60%. Это гипотеза.

2) Напряжение в двое выше 24В вместо 12В. То есть для того же оборудования, что у топикстартера, достаточно уже не 40, а 20 Ампер и минус система зажигания (искра).

Но в целом можно наверно сказать, что соотносить ампер-часы аккума и амперы генератора напрямую неправильно, но и отрицать взаимозависимость этих характеристик, я думаю, тоже никто не будет. Инженеры не просто так выбирают данные характеристики, а по сумме требуемых параметров.

09.12.2012, 21:19

Инженеры выбирают аккумулятор по току стартера, она и называется стартовой батареей. Генератор выбирают по суммарной мощности потребителей, ну еще и по экономической целесообразности влияющей на себестоимость машины. Частенько с завода стоит 55-й аккумулятор, хотя все знают что для наших машин он мал, особенно зимой, но это наверное минимальный что проходит по расчетам и соответственно самый дешевый вариант, а дальше потребитель сам заменит. С генератором аналогично, тем более что 100 Вт ламп с завода нет. Добавлено через 1 минуту 55 секунд соотносить ампер-часы аккума и амперы генератора напрямую неправильно, но и отрицать взаимозависимость этих характеристик, я думаю, тоже никто не будет.

Я буду, повторюсь, что аккумулятору для заряда нужно напряжение, а не максимальная мощность генератора.

аккумулятору для заряда нужно напряжение, а не максимальная мощность генератора. аккумулятор выдает 12 вольт, а генератор больше. и реле-регулятор как раз поддерживает повышенное напряжение в бортовой сети относительно аккумулятора с целью его заряда за счет выравнивающего тока. то есть: важна разница потенциалов, которая позволяет генератору заряжаться.

а с мощностью потребители разберутся. 😉

Да и вообще пара гена+аккум не от балды берётся. В общем, вроде как должно быть сопоставимо ёмкость аккума и мощность гены: например гена 65А, аккум 66Ач. А вот именно от балды: рулит только стоимость производства в конвеерных масштабах. Ни кто не поставит АКБ 75 вместо 55, т.к. и эта справится, а цена поставщиков зависит от ёмкости сильно. Умножаем на количество автомобилей и получаем экономию… А что ни кому не встречались волги с 406 с диском сцепления от 402-го? Это то же самое. Чем больше ёмкость АКБ, тем спокойнее, и любой гена её зарядит.

Ладно, уговорили. Буду просвещать массы. Хотя придётся печатать много буков, что делать не очень хочется. Я так понимаю общее настроение оппонентов — если с завода идёт гена на 65А и аккум на 55Ач, то чем больше поставишь и то и другое будет только лучше, так?

Автомобильный стартер: устройство и принцип работы.

Каковы критерии выбора того и другого инженерами? Максимально дешёвые комплектующие, обеспечивающие заданные характеристики конечной продукции (экономическая целесообразность). Для аккума что важно — это стартерная батарея. То есть после простоя в 1-2 дня аккум должен дать возможность нескольких попыток завода машины. Всё. Для генератора главное требование — обеспечивать питание всего штатного электрооборудования на оптимальных оборотах двигателя и при этом ещё и успеть за время поездки зарядить аккумулятор, восполнить энергию затраченную на запуск двигателя, потери ёмкости вследствие саморазряда и разряда потребителями выключенной машины (сигналка, магнитола и т.д.). Так а теперь будем развеивать мифы. Royal257 постоянно повторяет, что для зарядки важно напряжение. Напряжение на выходе генератора не зависит от генератора, а в основном от регулятора напряжения. То есть можно гену на 14 вольт заставить генерировать и 6 вольт и 20, только модификацией регулятора. Не зря же у генератора не указывают напряжение, а только рабочий ток, который ограничен сечением проводов и сечением щёток. Так а теперь воткнём на место аккума 55Ач аккум в 110Ач. Какие плюсы? Больше попыток завода, более уверенный запуск двигателя. Больше потребителей может работать на ХХ, когда гена уже не могёт. А теперь чем приходится за это расплачиваться: а1)бОльшая масса аккума (потеря в динамике + расход топлива). Пусть и доли %, но всё же :). Да и сложнее тащить на своём горбу на зарядку домой. а2)Повышенный саморазряд. То есть за время простоя уйдёт больше ёмкости, соответственно генератору надо будет больше возмещать, а это опять-таки потеря динамики, расход топлива ну и потребителям меньше останется. а3)При запуске, так как его пусковой ток больше, он под нагрузкой будет выдавать бОльшее напряжение, то есть при работе стартера аккум 55Ач просядет до 9вольт, а 110Ач просядет до скажем 10Вольт. Скажем двигатель запускается за 2 секунды. Прикол в том, что более мощный аккум потеряет больше заряда, соответственно и заряжать его потом надо дольше. А это что значит — динамика, расход, голодомор основных потребителей … а4)Обязательно нужно менять провода на бОльшее сечение, общий предохранитель на 60А. И выдержат ли штатные соединения повышенный ток, на которые они не рассчитаны? а5)Стартер рассчитан скажем на работу от 9 вольт, до которых просаживается аккум 55Ач. 110Ач просядет меньше, а это значит ускоряется износ узлов стартера. а6)Он тупо дороже, а сдохнет также через 3 года :wall:.

а7)Поскольку сопротивление более ёмкого аккума меньше, он будет быстрее поглощать всплески напряжения генератора, что увеличит нагрузку на диоды выпрямителя, что ускорит выход их из строя. Не забываем, что аккум это ещё и большой конденсатор-разрядник.

А теперь вместо геннадия-65 воткнём геннадия-180. Какие премущества? Считаем условно, что напряжение у нас стабильно, и новый гена выдаёт 100% мощности при тех же 3000 оборотов движка. 1) Можно воткнуть боль не штатных потребителей. 2) На ХХ даже с включенными штатными потребителями остаётся ток для зарядки геннадия. 3) Моральное удовлетворение, от того что у тебя длиннее мощнее, чем у соседа :haha:. А чем за это приходится расплачиваться? г1) Повышенная нагрузка на ремень генератора, подшипник водяного насоса — они быстрее выйдут из строя.

г2) У него меньше сопротивление ротора(обмотки возбуждения), то есть сам геннадий будет кушать больше.

А что это значит? Правильно, динамика, расход, голодомор. г3) Нужны более толстые провода. г4) Ток не из воздуха делается, так что опять динамика, расход, голодомор. г5) Регулятор напряжения работает с задержкой, то есть при резком отключении нагрузки, в сети будет более сильный всплеск, скачок напряжения, что не полезно для бортовой электроники. г6)Он по-любому будет сильнее греться, что не полезно летом для моторчика.

г7)Он тупо дороже :).

Уфф, устал. Пока хватит.:yes2:

Кстати верно.Пыжить не к чему.За редким исключением!У меня был аккум 62 вроде как-поставил на 75,Гена был тоже где то в раёне 60-поставил на 90.Достаточно!Увеличение в разы-от лукавого.

Евгений! Столько написал… и не о чём. Более ёмкий аккумулятор — то же самое, что и более мощный двигатель. Те же плюсы и минусы (которых и нет вовсе т.к. не платим налоги, а расход бензина на АКБ))) я Вас умоляю))).

Отделочник

11.12.2012, 08:53

ЕвГeний, извини,но половина из того,что ты написал вредный бред!Износ стартера так 2-3 сек. работы на 11в меньше его износят, чем 5-15 на 9в.И потеряет более мощный акк по тойже причине меньше заряда!Саморазряд, нагрузка на гену-тудаже. Единственная здравая мысль-что он прослужит столько же…

ЕвГeний, извини,но половина из того,что ты написал вредный бред!Износ стартера так 2-3 сек. работы на 11в меньше его износят, чем 5-15 на 9в.И потеряет более мощный акк по тойже причине меньше заряда!Саморазряд, нагрузка на гену-тудаже. Единственная здравая мысль-что он прослужит столько же…

Пусть сопротивление стартера = 1 Ом. Первый случай — мощность = 11В*11В / 1 Ом = 121 Ватт. За 3 сек будет сделана работа в 3сек * 121 Ватт = 363 Дж. Второй случай — мощность = 9В * 9В / 1 Ом = 81 Ватт. За 5 сек будет сделана работа 5 сек * 81 Ватт = 405 Дж. Разница 11%. При этом так как провода те же, то вследствие их нагрева в тепло уйдёт больше электричества. То есть конечная разница будет ещё меньше 11%. А вот на стартере будет ток больше на (11А/9А * 100%) — 100% = 22%. То есть сильнее сносятся щётки. Также мощность работы стартера выше: (121Вт / 81Вт * 100%) — 100% = 49%. То есть крутящий момент будет в 1,5 раза выше, а это ускоренный износ подшипников и шестерёнок.

Как-то так. :hi:

11.12.2012, 10:04

Изначально в теме стоит вопрос помогите пожалуйста поссчитать сколько Ампер все это потребляет.

Эта задача выполнена, автор темы остался доволен Спасибо за помощь я разобрался

По выбору аккумуляторов и генераторов есть другие темы. Смысла в данной теме больше не вижу, только продолжения старых споров.

Измерение пускового тока стартера

Когда автомобиль отказывается заводиться, либо заводится как бы с натягом любой авто владелец сразу «грешит» на свой аккумулятор. Зачастую проблема действительно именно в нем, но не всегда. Иногда виновником таких неприятностей оказывается стартер. В таких случаях батарея полностью рабочая, а вот неисправный стартер потребляет пусковой ток в разы больше номинального. Давайте же разберем, как правильно измерить пусковой ток стартера.

Что же такое пусковой ток стартера и от чего он зависит?

На всех стартерных аккумуляторных батареях на этикетке помимо ёмкости и напряжения указывается такой параметр как пусковой ток или ток холодной  прокрутки. Это делается для того, что бы АКБ была подобрана правильно под стартер, который установлен на Вашем автомобиле. Пусковой ток зависит от таких основных параметров:

  1. Объём двигателя автомобиля;
  2. Тип двигателя: бензиновый или дизельный;
  3. Температура окружающей среды.

К примеру, возьмем два автомобиля с одинаковым объёмом двигателя, но на одном установлен бензиновый двигатель, а на другом стоит дизель. Так вот, пусковой ток стартера будет однозначно выше на дизельном двигателе. Это обусловлено разной компрессией в цилиндрах.

Второй пример, одной и той же машине потребуется намного больше тока при холодном пуске на морозе, ежели когда на улице лето.

Для чего проверяют стартер и измеряют пусковой ток?

Измерять ток, который потребляет стартер в процессе запуска нужно для того, что бы следить за состоянием этого устройства. Когда со стартером начинаются проблемы: изношенные «щётки», ротор или статор электродвигателя, то это наглядно отображается на токе, который он потребляет. Вовремя сделав проверку, Вы не допустите состояния, когда он уже начинает клинить, то есть ротор трёт по статору. Такое состояние приводит уже к механическим повреждениям деталей стартера.

Ремонт стартера в таком случае будет Вам стоить немалых денег, а возможно его вовсе прийдется выбрасывать и покупать новый. Если Вы вовремя измерите пусковой ток и обнаружите проблему с стартером, соответственно вовремя обратитесь к авто электрику, то это поможет сэкономить  Вам круглую сумму и упростит жизнь Вашего аккумулятора.

Последовательность действий при измерении пускового тока стартера

Итак, давайте приступим непосредственно к проверке. Но перед этим я уточню, что не могу Вам точно указать какой должен быть пусковой ток конкретно в Вашем случае. В связи с факторами, которые мы привели выше (объем, тип двигателя и температура окружающей среды). Номинальный пусковой ток конкретно Вашей модели стартера Вы должны узнать сами. И сравнивать полученные измерения с номинальными. К примеру, номинальным пусковым током для «классики» считается около 120 А.

Первым, что нам понадобится для проведения диагностики это прибор токовые клещи. Мы уже рассказывали как им померять ток утечки на автомобиле тут. Теперь же это замечательный прибор нам пригодится опять.

Включаем токовые клещи в режим измерения постоянного тока до 1000 А. Теперь нам нужно подсоединить их к основному минусовому проводу, который подключен к минусу аккумулятора автомобиля. Этот проводник помещается в кольцо токовых клещей.

Теперь Вам, скорее всего, понадобится напарник, который будет проворачивать ключ и заводить двигатель автомобиля, в то время как Вы смотрите на показания прибора. Итак, Вы внимательно смотрите на табло пока проворачивается стартер, до момента когда двигатель запустился. Цифры будут меняться, но Вы должны зафиксировать максимальное значение на циферблате. Таких измерений рекомендую провести около трёх и взять среднее значение.

Ну вот собственно и все! Теперь Вам останется сравнить полученные данные с номинальным значением для Вашего стартера. Если эти значения сильно отличаются, то следует обратиться к авто электрику для ремонта стартера, пока его состояние не запущено окончательно. Мелкий ремонт намного дешевле, чем серьезный с заменой деталей.

В заключение хочется сказать, что обязательно нужно следить за состоянием всех систем автомобиля. Очень важно проверять как аккумулятор, так и стартер, генератор и т.д. Вовремя проведенное измерение пускового тока стартера даст Вам уверенность и надежность на дороге и обеспечит уверенный пуск двигателя в любой дорожной ситуации!

Почему стартер потребляет много тока | СТО Мастер Сервис

Когда безуспешные попытки завести двигатель приводят на СТО, может возникнуть резонный вопрос: почему стартер берет на себя много тока и где искать причину? Ответы вы узнаете в нашей статье.

Симптомы и причины высокого потребления тока при включении стартера

Чтобы завести двигатель, аккумулятору на стартер нужно подать определенное количество тока, запас которого не бесконечен и расходуется с каждой прокруткой устройства.

Когда стартер полностью исправен, аккумулятор полностью заряжен, а соединения всех систем надежно затянуты, автомобиль заведется с полуоборота. Однако при каких-либо сбоях одной из упомянутых составляющих стартер начинает сбоить и потреблять больше тока при запуске.

Если при повороте ключа зажигания падает яркость световых приборов и индикаторов, это говорит о чрезмерном потреблении энергии стартером.

Причинами такой перегрузки могут быть:

  • повышенное механическое сопротивление;
  • недостаточный контакт электропроводки и компонентов системы зажигания;
  • пониженное электрическое сопротивление.

Что делать, когда стартер берет на себя много пускового тока

Универсального решения не существует. Все зависит от первопричин сбоя.

Чаще всего достаточно почистить контакты электрической цепи, удалив с них окисление и загрязнения.

Если ничего не изменилось, то следует обратить внимание на щёточный узел, контакты внутри стартера или тягового реле. В случае необходимости очистить указанные зоны.

Механические неполадки могут заключаться в следующем:

  • неисправность стартера – износ втулок и подклинивание подвижных элементов;
  • сопротивление коленвала силового агрегата из-за повышенной вязкости моторного масла, неверного подбора вкладышей коленвала, непрофессионального ремонта ДВС.

Также причиной чрезмерного потребления тока стартером может стать замыкание (на корпус или межвитковое).

Для диагностики стартера, поиска неполадок и их качественного устранения рекомендуем обратиться в специализированный автосервис вашего города.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости