Рано или поздно ржавчина съест любой автомобиль, а про внедорожник в обще говорить не приходится, вопрос — когда это произойдет. Однако и автомобиль сейчас далеко не все покупают на долгие годы...
Антикоррозийная обработка кузова машины в нашей стране давно закрепила за собой прочные традиции.
В советские времена, когда для многих семей автомобиль являлся желанной мечтой и большой ценностью, приобретаемой на всю жизнь, антикор делал каждый, самыми разными способами.
В девяностые годы «антикоррозийка» сохранила свою популярность — в то время в государство хлынул поток иностранных машин, за которыми старались ухаживать.
С развитием рынка начались продажи разнообразных антикоррозийных мастик, появились автосервисы, оказывающие профильные услуги. Однако время не стоит на месте — практический смысл использования антикора требует новой оценки.
Смысл антикора заключается в обработке уязвимых для коррозии частей кузова специальным защитным покрытием. Помимо привычных мест — стоек, колесных арок, днища и лонжеронов, по желанию владельца пороги и выхлопная система тоже могут подлежать обработке.
Сама процедура включает в себя следующие пункты:
1. Машину моют и сушат; 2. Удаляют крошащуюся ржавчину и старый антикор, если таковой был; 3. При помощи распылителя антикор наносится на днище и арки. Если необходимо сделать полную антикоррозийную обработку, препаратом покрываются и скрытые полости, до которых добираются при помощи штатных, либо вновь проделанных отверстий.
После завершения процесса автомобиль сушится несколько часов. Вся работа занимает порядка 7-9 часов. В течение следующих двух суток машину запрещается мыть, до тех пор, пока покрытие не схватится окончательно.
Ассортимент антикоррозийных средств в наше время очень велик, его можно разделить на две группы:
1. Мастики на битумной основе или на основе синтетических смол; 2. Мастики на восковой основе.
К каждой основе разные производители добавляют свои «присадки»: бронзу, цинк, каучук или полимеры. Чтобы обработать открытые части кузова используют затвердевающие мастики, для скрытых полостей, напротив — не высыхающие препараты.
Наиболее популярными брендами сегодня являются — Tectyl из Голландии, Dinitrol и Noxudol из Швеции и Bivaxol из Германии.
Антикор гораздо более эффективен в случае качественной подготовки поверхности, а используемое оборудование и соблюдение технологии нанесения напрямую влияют на его стойкость.
Логично сделать вывод, что самостоятельное нанесение антикора не оправдает ожидания, а затраченные при этом силы и средства не окупятся, т. к. обеспечить равномерность нанесения препарата и герметичность его прилегания без подъемника и специального оборудования крайне проблематично.
Без герметичности не будет защиты, металл попросту будет покрываться ржавчиной даже под очень толстым слоем дорогущей фирменной мастики.
Однако спецсервисы, оказывающие услуги по антикоррозийной обработке, тоже не дают никаких гарантий отсутствия ржавчины, заверяя только в целостности нанесенной мастики в течении нескольких лет.
Примерно столько антикор и сохраняет эффективность — песок, гравий, изменение температур и реагенты постепенно разрушают его слой, появившиеся сколы образуют уязвимые для коррозии участки, поэтому через два-три года процедуру обработки придется повторить вновь.
Антикоррозийная обработка проходит по двум основным программам:
1. Обработка только днища и колесных арок;
2. Полная обработка, включающая в себя покрытие скрытых полостей.
Обработка первого типа для машин А-класса обойдется в 5000 рублей и более, для автомобилей класса С — от 7000, а за крупные внедорожники возьмут порядка 10000 рублей. Обработка второго типа обойдется дороже — в районе 9000 за А-класс, 12000 за класс С и 15000 рублей за внедорожники соответственно.
Дополнительно можно обработать выхлопную систему термолаком и нанести «жидкие локеры» — за первый вид работ попросят 2000-4000, а за второй 3500-7000 рублей, в зависимости от модели авто.
Последние являются альтернативой пластиковым локерам и представляют из себя слой резинобитумного состава, который наносится небольшой толщиной и бережет арки от летящего из под колес гравия.
Антигравийные пленки, защищающие пороги автомобиля, можно заменить на полимерное покрытие, стоить такая работа будет от 2000 до 4000 рублей.
Тем, кто нередко меняет автомобили (хотя бы раз в три года), делать антикор абсолютно бессмысленно. Новые автомобили еще на заводе обрабатываются пластполимерным покрытием, а металл их кузова совсем свежий — такого запаса хватит на несколько лет.
Трата денег на дополнительную обработку при таком раскладе выглядит расточительством — автомобиль просто не успеет покрыться ржавчиной, которая нарушила бы его товарный вид. Разнообразные сколы на краске — отдельный разговор, однако днище и арки на новой машине за три года точно не проржавеют.
С машинами старше трех лет все обстоит иначе — заводское покрытие у них постепенно разрушается дорожными реагентами, металл начинает стареть и чем дальше, тем сильнее. Это в особенности актуально для отечественных и китайских автомобилей, поэтому приобретая такую машину с пробегом вам нужно будет сделать ее антикоррозийную обработку.
Если ваш автомобиль проходил процедуру выправления геометрии кузова, сделать антикор крайне рекомендуется — возраст машины в таком случае значения не имеет. При кузовном ремонте заводской антикор нарушается и металл становится слабее, это может ускорить его разрушение.
Бессмысленна трата денег на антикоррозийную обработку, когда кузов автомобиля прогнил до дыр — в нормальных сервисах за такое просто откажутся браться.
При таком раскладе прогнившие части кузова сперва стоит заменить и только после этого делать полный антикор. Пытаться вернуть к жизни насквозь прогнившую девятку и прочий автохлам вряд ли имеет смысл — проще купить не гнилую, а вот вложение средств в автомобиль с очаговой коррозией может быть оправдано, особенно, если речь о раритете.
Еще один момент: не надейтесь на антикор, как на маскировку перед продажей — на любом сервисе при помощи сканера быстро установят остаточную толщину металла на порогах и днище.
Подумайте и вы, стоит ли покупать авто, у которого металла с толщину бумажного листа — даже самый качественный антикор не может придать металлу жесткость и полностью воспрепятствовать его коррозии в дальнейшем.
Состав: автомобильная паста на основе водорастворимого полимера, не имеет в составе поливинилхлориды, полиэфиры и эпоксиды. Не содержит полиэтилентетра фталат. Состоит из сополимеров бутадиена, стирола, акрилата.
На выходные снова ездил в деревню к родителям им пока отец продолжал реставрационные работы кузова Ижа, я позанимался своей новой машинкой. Внимание было уделено снова на антикоррозийные работы кузова и покраску мест где начала вылазить ржавчина (хорошо что таких не много). Уж очень не хочется, что бы с Нивой случилось тоже что и с Ижиком.Первым делом было обработано все днище Нивы. Для начала с мойки под давлением была удалена вся грязь, затем как все просохло, обработал все днище аэрозольной мастикой в 2 слоя, особое внимание было уделено местам где заводская мастика под действием внешних факторов отлетела (например под домкратные элементы и пороги). Жаль не сфоткал себя в респираторе защитных очках и куртке с капюшоном, вид был прикольный.После днища, вскрыл пол под водительским и передним пассажирским местом, там где ржавчина начала выступать, зачистил и обработал тоже в 2 слоя той же мастикой, остальную нетронутую коррозией часть пола обработал аэрозольной мовилью, что оставалась с прошлого раза.Ну и закончил все покраской креплений бамперов и ободков передних фар, на которых уже начала появляться ржавчина.
В следующий раз планирую вскрыть и обработать пол под задними пассажирскими местами и в багажнике, ну и снять и пыльнуть краской решетку радиатора. Вот тогда антикор и покрасочные работы будут выполнены на 100%.
Для начала все днище тщательно отмываем с мойки.
Вот она. Вещщщ!
Для обработки днища приобретена вот такая вот битумная мастика.
Передний лонжерон.
Далее подряд все днище.
—
—
—
На стыках деталей кузова в районе порогов от соли песка заводская мастика не выдержала и пошла ржавчина. В этих местах обрабатываем той же мастикой, остальную часть пола — мовилью.
Клыки крепления бампера уже начали покрываться рыжим налетом.
Видно не вооруженным глазом.
Ободок фары внизу тоже начал ржаветь.
Ободок аккуратно красим тоненькой кисточкой.
А клыки после предварительной зачистки пыльнул в 2 слоя с баллончика.
Сзади тоже самое.
Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 89900 км
ВОСТАНОВЛЕНИЕ, ПОДГОТОВКА И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА РАМ У РАМНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Для мощных и тяжёлых внедорожников, джипов- рама важный конструктивный силовой элемент
и именно от неё зависят прочностные характеристики кузова рамного автомобиля.
Однако при первичной антикоррозионной обработке днища и кузова автомобиля
многие владельцы пытаються съэкономить и не обрабатывают раму внедорожника.
В отличии от оцинкованного кузова, защита рамы от коррозионных повреждений оставляет желать лучшего.
Как правило, чаще всего это просто крашенный металл и очень редко встречаются рамы обработанные защитным составом при сборке.
Возьмём к примеру новый Шевроле Тахо, у него рама обрабатывается при сборке. Однако после недолгой
эксплуатации, покрытие идёт трещинами и облетает, а затем ржавеет,
такие машины попадались нам несколько раз.
Обработать раму можно как материалами DUGLA , так и материалами DINITROL
Подробно обработку рамы нового автомобиля и восстановление с подготовкой рамы подержанного автомобиля
можно посмотреть в ФОТОГАЛЕРЕЕ .
МЫ ВОССТАНАВЛИВАЕМ, ПОДГОТАВЛИВАЕМ И ОБРАБАТЫВАЕМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ СОСТАВОМ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАМЫ У АВТОМОБИЛЕЙ ЛЮБОГО ВОЗВРАСТА
"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453