С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Цепь грм это

Цепь грм это


Что лучше цепь ГРМ или ремень? — DRIVE2

— Сейчас очень много автомобилей, комплектуются, либо одним, либо другим, почему же нет единообразия? И что действительно лучше, давайте подумаем.

Итак, в нашей статье цепь ГРМ или ремень ГРМ, первым я хочу рассказать о цепи.

• Цепь ГРМ

Цепь ГРМ (Газораспределительного Механизма). Сама конструкция является более надёжной, чем скажем ремень ГРМ. Цепь изготавливается из прочного металла, а металл в любом случае крепче, чем резиновые смеси. На краях ГРМ с цепью, стоят звездочки, на которые и одевается цепь. Также существует гидронатяжитель который держит цепь всегда натянутой, чтобы люфт был минимальный допустимый.

Также отмечу, что цепь ГРМ, практически у всех иномарок, находится внутри двигателя, то есть она находится, в моторном масле, там она и смазывается. Ресурс такого механизма составляет в среднем от 150 до 300 тысяч километров. Но каждые 70 – 100 километров нужно проверять цепной механизм ГРМ. Все дело в том, что цепь со временем вытягивается, пусть не много, несколько миллиметров, но этого достаточно, чтобы цепь перескочила на один зуб, звездочек ГРМ. А это уже может привести к крупной поломке, например прогоранию клапанов. Поэтому раз в 70 – 100 тысяч километров заезжайте на диагностику цепного ГРМ. На этих мероприятиях вам могут поменять натяжитель цепи ГРМ, и люфт самой цепи станет минимальным, как раз такой который допустим техническим руководством. Если вы поставили новый натяжитель, а цепь ГРМ все равно имеет люфт, то нужно менять всю систему ГРМ. То есть, саму цепь, звездочки и натяжитель. Стоимость, конечно, будет не дешевой порядка 10 – 30 тысяч рублей (для иномарки), но сделать это нужно, иначе рискуете получить поломку, серьезней.

Второй в нашей статье цепь ГРМ или ремень, идет ремень ГРМ.

• Ремень ГРМ

Ремень ГРМ, конструкция менее надежная, чем цепь. Однако конструкция более дешевая, потому как не нужно использовать дорогие сплавы металлов, тут находится резиновая смесь, которая также хорошо противостоит износу. вк.ком/карс.бест Но хочется отметить, что ресурс ремня ГРМ, примерно в два раза меньше чем у цепи, 70 – 150 тысяч километров (можете почитать статью – через сколько менять ремень ГРМ). Конструкция ременного ГРМ схожа с конструкцией цепного ГРМ, только у ремня вместо звездочек стоят ролики ГРМ, также существует и натяжитель ремня ГРМ, который всегда держит в натяжении ремень. Но в отличии от цепи ремень так скажем «сухая» конструкция. Он находится за пределом моторного отсека, на его передней стенке, куда выведены приводы валов ГРМ. Именно на них одевается ремень и закрывается специальным пластиковым кожухом. Обслуживать ремень ГРМ нужно чаще, особенно в наших суровых условиях, с нашими суровыми зимами. Хотя бы раз в 30 – 50 тысяч километров, нужно заезжать на диагностику ременного ГРМ.

Теперь выскажу свое мнение по поводу, что лучше цепь ГРМ или ремень.

Конечно – цепь. Она металлическая, да еще и находится всегда в масле, а это еще продлевает ей жизнь, запомните ресурс раза в два больше. Ремень ГРМ, был создан для удешевления конструкции. Ходят слухи, что якобы цепь ГРМ, намного шумнее, чем ремень ГРМ. Поверьте это не так. Этот стереотип сложился еще в СССР, на наших ВАЗ. Но поверьте опыту, на ВАЗ, и тот и другой двигатель были шумными. На современных иномарках вы не поймете, разницу на слух и тот и другой двигатели работают одинаково тихо.

Цепь ГРМ

1723 Просмотров

Содержание

  • 1 Цепь
  • 2 Ремень
  • 3 Объективное сравнение
  • 4 Подводя итоги

Механизм ГРМ, которым оборудуются все без исключения двигатели внутреннего сгорания, имеет сразу несколько функций. Его исправная работа гарантирует максимально эффективное распределение топлива по цилиндрам и впрыск в строго необходимые моменты времени. Сегодня мы расскажем о ремне и цепи привода ГРМ, о том, что это такое, и что же лучше и эффективнее для применения на двигателях внутреннего сгорания.

Цепь

Цепь устройства ГРМ мало чем отличается от велосипедной цепи или же той, которая применяется в системе привода заднего колеса мотоцикла. Обычно она изготавливается из специального закаленного сплава. Это делается для того, чтобы такая деталь имела достаточно высокий ресурс и не требовала чрезмерно частой замены.

Цепь выполнена таким образом, что имеет большое число звеньев, надежно соединенных друг с другом при помощи подвижных стержней. Это позволяет ей быть достаточно эластичной и изменять свои изгибы и форму в соответствии с формой механизмов, которые необходимо соединять.

Каждое звено, в свою очередь, состоит из нескольких составных частей. Одна из них представлена двумя пластинами, расположенными с внешней и внутренней стороны цепи. Как правило, эти пластины имеют прямоугольную или же овальную форму, а в их боковых частях просверлено два отверстия.

Между этими двумя отверстиями располагается ролик. Его задача — иметь надежное зацепление со шкивами и шестернями. Столь сложное устройство позволит цепи не проскальзывать и, таким образом, не причинять вреда механизмам, которые ей необходимо приводить в движение.

В отверстия вводятся тонкие стальные стержни. Они соединяют одинаково собранные звенья между собой. Такая цепь, собранная из максимально похожих друг на друга элементов, способна иметь минимальный износ даже при экстремальных перегрузках и выдерживать перепады температур, достигаемых при прогреве ДВС.

Обычно цепь натягивается на шкивы коленчатого и распределительного вала и осуществляет их синхронное вращение. Это необходимо для того, чтобы впрыск смеси, контролируемый распределительным валом, происходил ровно в те моменты, когда цилиндры, соединенные с коленчатым валом, достигали своей верхней мертвой точки. Такая синхронная работа составных частей гарантирует максимальную эффективность работы ДВС и его высокий ресурс.

При работе цепь постоянно вибрирует, чем может причинить значительный вред различным составным частям двигателя. Для этого инженерам потребовалось введение дополнительных деталей, которые смогли бы осуществлять стабилизацию цепи и уменьшение создаваемых ею вибраций.

Одной из таких деталей является успокоитель цепи. Он выполнен из нескольких соединенных друг с другом стальных пластин и осуществляет стабилизацию ее работы. Натяжитель с регулировочным болтом поддерживает постоянный натяг цепи, не позволяя ей соскочить со шкивов и вывести двигатель внутреннего сгорания автомобиля из строя.

Ремень

Цепь привода ГРМ устанавливается на большое число современных автомобильных двигателей. Особенно часто цепи ГРМ встречаются на двигателях грузовиков и тягачей, где основным требованием является высокий ресурс мотора и отсутствие необходимости его постоянной настройки и регулировки.

Тем не менее нередко можно встретить вместо цепи ремень ГРМ, который стал применяться на ДВС легковых автомобилей. Но по-прежнему нередко происходит так, что одна и та же модель автомобиля с разными двигателями оборудуется и цепью, и ремнем ГРМ, в зависимости от установленного мотора.

Ремень ГРМ выполняется из каучука повышенной прочности. Такой материал имеет сразу несколько очевидных преимуществ. Во-первых, он так же, как и цепь, способен выдерживать значительные нагрузки в течение долгого времени. Помимо прочего, ремень, благодаря своей упругости и эластичности, никогда не растянется и не потеряет своей формы.

 Однако резина — это не единственный компонент, который применяется при изготовлении ремня привода ГРМ. Основная часть такого ремня, которая не позволяет ему изнашиваться раньше времени или рваться, — это стальные нити, вплавляющиеся внутрь резинового слоя. Многие могут подумать, что со временем ремень стирается, и затем обнажаются стальные нити. Трение нитей может привести к стиранию металлических шкивов и их перегреву.

Однако натяжение ремня рассчитывается таким, что он не истирается со временем и сохраняет свое начальное состояние. Единственное, что может произойти с такой деталью со временем, — это частичное разрушение резинового слоя, который составляет основу. Это выражается в том, что на ремне появляются трещины. Они свидетельствуют о высокой степени износа и необходимости заменить старый ремень на новый как можно скорее.

Объективное сравнение

Когда стоит вопрос о том, что лучше: цепь или ремень ГРМ, — приходится анализировать целый ряд факторов. К сожалению, это сравнение до сих пор не дает однозначного ответа, и по этой причине большинство производителей устанавливают оба типа приводов на двигатели самого разного объема и вида. Тем не менее у обоих видов существуют свои преимущества и недостатки, которые уже достаточно хорошо известны широкому кругу автолюбителей.

Начнем с главного: вопроса стоимости самих запасных частей. Цепь стоит дорого. Это объясняется сразу несколькими факторами, которые являются практически очевидными. Во-первых, такой материал, как сталь, априори является недешевым, и процесс его изготовления имеет большое число этапов и нюансов, которые стоит учитывать для достижения соответствующего качества.

Во-вторых, цепь — это конструктивно сложный механизм, который изготавливается из большого числа составляющих его частей. Каждая такая часть имеет сложную форму, а подгонка всех составляющих на конвейере требует применения сложной и дорогостоящей техники. Кроме того, вместе с цепью обычно меняются натяжитель и успокоитель, которые продаются за отдельную цену и лишь увеличивают стоимость всего комплекта.

Стоимость установки — еще один важный и подвергающийся частому обсуждению вопрос. К сожалению, поменять цепь, ее успокоитель и натяжитель — задача не из простых. Во-первых, мастеру необходим специальный инструмент, который будет точно вымерять натяжение и не позволять совершить огрехи при настройке. Кроме того, механизм требует достаточно бережного обращения, поскольку одно неловкое движение может сбить все настройки двигателя и в итоге вывести его из строя.

Ремень выигрывает в плане стоимости. Практика показывает, что изготовление подобной детали гораздо проще, да и сами материалы, которые используются, являются менее дорогими. Натяжение ремня задается заводом-изготовителем, а потому при замене не требуется покупки дополнительных деталей. Процедура замены и настройки также стоит значительно дешевле, чем в случае с цепью.

 

А вот ресурс цепи ГРМ оказывается значительно выше, чем у ремня. Кроме того, цепь можно многократно регулировать по мере ее растягивания. Ремень же должен меняться на новый, и при значительных пробегах этот факт негативно скажется на кошельке владельца.

И ремень, и цепь механизма ГРМ — одинаково важные и эффективные составляющие современных двигателей внутреннего сгорания. Каждый из представленных видов имеет собственные преимущества и недостатки, а потому данные элементы одинаково часто устанавливаются на ДВС и не имеют альтернатив на современном рынке.

Цепь ГРМ: когда менять и как это сделать?

Несмотря на растущую популярность двигателей с ременным приводом ГРМ, моторы с цепным механизмом газораспределения встречаются до сих пор. Более того, его можно увидеть на таких автомобилях, как «Мерседес», «Хонда», «Ниссан», «Фольксваген», «Ауди» и «Шкода». Цепь ГРМ выполняет ту же функцию, что и ремень – приводит в действие распределительный вал, который, в свою очередь, вовремя открывает и закрывает клапана. Некоторые считают, что данный механизм рассчитан на весь срок эксплуатации. Но это не так. В сегодняшней статье мы узнаем, когда менять цепь ГРМ и каким образом производится данная процедура.

О ресурсе

Во многих руководствах по эксплуатации не значится, через сколько производить замену данного элемента. Но как показывает практика, ресурс привода составляет от 100 до 200 тысяч километров.

Да, цепь ГРМ будет надежнее ремня, и она не рвется, а лишь растягивается. Но стоит помнить, что данное растяжение компенсируется натяжителем лишь до определенного момента. Если цепь удлинилась, это не повод для срочной замены. Но если на ней ездить долго, возможно смещение фаз газораспределения. Ведь натяжитель будет уже не в состоянии компенсировать ту длину, на которую растянулся элемент.

Интересный факт: ресурс цепей на двигателях «Хонды» (в частности, «Цивик») может доходить до 250 тысяч километров. При этом никаких признаков замены не наблюдается.

Признаки

В первую очередь о грядущей замене можно узнать путем компьютерной диагностики. Так, в ходе данной операции можно точно определить нарушение фаз газораспределения. Еще косвенным признаком растяжения является повышенный расход топлива. С пробегом цепь может издавать повышенный шум в работе. Но стоит помнить, что эти звуки могут быть кратковременными. Если шум есть только при запуске мотора, это нормально. Масляный насос попросту не успел выработать нужное давление.

Также отметим, что если цепь перескочила, мотор будет «ходить» из стороны в сторону и нестабильно работать на холостых. Это основные признаки, при появлении которых стоит осмотреть состояние цепи. Однако специалисты советуют не доводить автомобиль до такого состояния. Лучше заменять элемент по километражу – раз в 150 тысяч в среднем. Также замену желательно произвести при покупке подержанного автомобиля. Не каждый владелец перед продажей будет заниматься подобным делом, поскольку особых признаков при частичном растяжении цепь не издает.

О покупке

Нужно понимать, что для выполнения такой операции, как замена цепи ГРМ, нужен не только данный элемент. Также с пробегом изнашиваются башмаки успокоителя и натяжителя.

Поэтому стоит приобретать элементы лишь в комплекте. Только так вы будете уверены, что после замены цепь прослужит долго. Что касается производителей, лучше выбирать оригинал. Поменять цепь ГРМ на «Ниссане» (впрочем, как и на любом другом автомобиле) непросто. А разбирать мотор каждые 20 тысяч километров вряд ли кому понравится. Поэтому приобретать следует только качественные оригинальные комплекты либо хороший аналог при отсутствии первого варианта. Если говорить о цене, на иномарки данный набор будет стоить от 3 до 8 тысяч рублей в среднем.

Что нужно еще?

Поскольку мы будем работать с механизмом ГРМ, желательно наличие смотровой ямы. Также следует подготовить следующий набор инструментов:

[tchecklist]

  • Торцевые головки.
  • Шестигранники.
  • Кусок чистой ткани.
  • Плоская отвертка.
  • Деревянный брусок.
  • Динамометрический и разводной ключ.
  • Контейнеры для слива технологических жидкостей.
  • Обезжириватель.
  • Герметик.
[/tchecklist]

Приступаем к работе

В первую очередь нам нужно убрать подключенные кабели зажигания к катушке. Далее рожковым ключом открутить сами катушки и отложить их в сторону. Важно подписать каждую из них, дабы при сборке не перепутать (иначе машина попросту не заведется). Далее отсоединяем воздушный патрубок от клапанной крышки. Последняя крепится к головке на нескольких болтах. Крышку тоже необходимо снять. Далее демонтируем правую подушку двигателя (не обязательно – в зависимости от особенностей конструкции автомобиля). После этого подготавливаем контейнер для слива масла и откручиваем пробку в картере. Также демонтируем масляный фильтр. После этого сливаем охлаждающую жидкость. Если она относительно новая, важно, чтобы контейнер был чистым (то же самое касается и масла). Подставляем емкость под сливное отверстие и открываем кран.

Когда в системе нет больше технических жидкостей, снимаем радиатор и убираем ремень генератора. Затем извлекаем хомут подводящего шланга. На следующем этапе демонтируем головку блока. Крышка обычно закреплена на четырех болтах. Также следует убрать поддон картера. На некоторых авто для этого предварительно потребуется снять приемную выхлопную трубу. После этого следует ослабить болты шкива водяного насоса. Так мы уберем приводные ремни, которые идут на кондиционер и другое навесное оборудование.

Дальше нам потребуется найти место между коленвалом и боковой стороной картера двигателя. Здесь размещаем деревянный брусок и откручиваем шкив вала. Для этого следует применить торцевую головку большого размена (обычно на 27 или 30).

На следующем этапе нужно снять шкив помпы. Под ним находится прокладка – ее также нужно снять. Дополнительно извлекаем наружу масляный насос. Откручиваем шестерни распределительного вала. Они крепятся на болтах. Сам вал также извлекается при помощи разводного ключа.

Операции с цепью

Итак, мы освободили доступ к цепи и теперь можно приступать к ее демонтажу. Для этого снимаем успокоитель в верхней части, планку, что отвечает за натяжение успокоителя, и гидронатяжитель. После этого берем нижнюю планку и надеваем на шпильку ее. Далее снимаем старую цепь ГРМ. При помощи плоской отвертки избавляемся от шестерни, что находится внизу.

Теперь можно сравнить длину старой цепи с новой. Обычно она растягивается примерно на 2-3 сантиметра. Это весьма серьезный показатель. Как установить новую цепь? Ее нужно разместить на месте старой таким же образом и дополнительно смазать моторным маслом. После удаляем всю грязь с боковины двигателя, смочив чистую ткань в обезжиривателе. Также ею следует пройтись в тех местах, где ранее был обнаружен герметик. Его нужно аккуратно соскоблить и нанести новый.

Метки

Обратите внимание на метки цепи ГРМ. Элемент нужно устанавливать так, чтобы метки совпали на шкивах и на самой цепи. После этого можно приступать к сборке всего навесного оборудования и компонентов. Особое внимание уделить головке блока.

Она затягивается по особой схеме, крест-накрест, с соблюдением момента затяжки. Точный момент у всех автомобилей разный, и это можно узнать в руководстве по эксплуатации. В местах, где были установлены прокладки, нужно поставить новые. Старые уплотнительные элементы нельзя применять – они уже дали усадку и будут безрезультатными.

Цепь или ремень?

ГРМ автомобилей, как мы уже сказали ранее, может иметь два типа привода. Это цепь или ремень. Понятное дело, что если у вас двигатель с цепным ГРМ, ставить ремень ни в коем случае нельзя. Но что делать, если стоит выбор между двумя автомобилями? Однозначного ответа на вопрос «что лучше» нет. Оба приводных элемента имеют свои плюсы и минусы. Так, цепь более надежна, поскольку никогда не рвется и о признаках сигнализирует заранее. Но при этом она шумная в работе, а заменить ее гораздо сложнее, чем ремень. Последний, в свою очередь, не издает шумов в работе.

Но менять его приходится чаще – каждые 60 тысяч километров. В случае обрыва, загиб клапанов неизбежен. Исключение составляют лишь 8-клапанные двигателя. Но они сегодня практически не производятся.

Заключение

Итак, мы выяснили, в каких случаях нужно менять цепь ГРМ и как это сделать своими руками. Всего на операцию уйдет полный световой день. Чтобы работа выполнялась быстро, нужно заранее подготовить все новые прокладки, запастись герметиком и инструментами. Обратите внимание, что при неправильной затяжке головки блока, возможен прогар прокладки и деформация самой ГБЦ. Затяжка производится только динамометрическим ключом.

Цепь ГРМ: когда менять и как это сделать? на News4Auto.ru.

Наша жизнь состоит из будничных мелочей, которые так или иначе влияют на наше самочувствие, настроение и продуктивность. Не выспался — болит голова; выпил кофе, чтобы поправить ситуацию и взбодриться — стал раздражительным. Предусмотреть всё очень хочется, но никак не получается. Да ещё и вокруг все, как заведённые, дают советы: глютен в хлебе — не подходи, убьёт; шоколадка в кармане — прямой путь к выпадению зубов. Мы собираем самые популярные вопросов о здоровье, питании, заболеваниях и даем на них ответы, которые позволят чуть лучше понимать, что полезно для здоровья.

Когда нужна замена цепи ГРМ и что собой представляет этот инструмент?

Цепь газораспределительного механизма (сокращённо ГРМ) представляет собой простую, но в то же время незаменимую деталь, без которой невозможно движение ни одного современного автомобиля. Она синхронизирует вращение распредвала с коленвалом, тем самым способствуя слаженной работе ДВС. Единственное, что может этому помещать, это неравномерная подача бензина в мотор. Но об этом чуть позже, а сегодня мы рассмотрим, через какой промежуток времени нужна автомобилю замена цепи ГРМ, а также к каким последствиям приводит поломка данной запчасти.

Зачем её менять?

Данная деталь, как и двигатель, при работе принимает на себя колоссальные нагрузки. Через несколько тысяч километров она попросту может порваться. Но деформация может быть неполной. В случае, когда из механизма отрывается хотя бы один зубец, вся цепь начинает проскальзывать, наблюдаются перебои в работе двигателя. К тому же данный прибор размещён в моторе так, что даже малейшая погрешность в работе может привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому замена цепи ГРМ должна производиться своевременно. Желательно иметь при себе запасную деталь в багажнике, особенно если вы любите дальние поездки.

Что будет, если вовремя не произвести замену?

Зачастую отсутствие даже одного зубца в данной детали приводит к повреждению клапанов, ремонт которых отнимает очень много времени и денег. Что касается дизельных установок, в них наиболее высокому риску подвергается распределительный вал. В таком случае вам придётся ремонтировать не только его, но и клапаны, а также менять прокладку ГБЦ. Всё это, как вы уже поняли, стоит немалых денег.

Нюансы при смене детали

Стоит отметить, что замена цепи ГРМ ВАЗ 2107-2110 – довольно длительный процесс, который может отнять у вас целый день (как минимум 8 часов). Кстати, кроме самой цепи, вам придётся покупать новые натяжные ролики. Экономить на них не надо, так как из-за некачественных деталей замена цепи ГРМ будет очень и очень скорой, причём не факт, что машина проедет и 100 километров до этого.

Ресурс эксплуатации

Данная характеристика напрямую зависит от марки автомобиля. К примеру, замена цепи ГРМ ВАЗ производится через каждые 50-60 тысяч километров. Но при этом не стоит надеяться, что деталь прослужит ровно 60 тысяч. Поэтому хотя бы каждый месяц нужно проверять состояние данной детали. Но на многих современных машинах проверить текущее состояние цепи визуально просто невозможно, поэтому некоторые авто оснащены специальными датчиками на панели приборов, которые сигнализируют о возможных поломках данной детали.

Полезный совет тем, кто недавно приобрёл бывший в употреблении автомобиль

Если вы  купили подержанную легковушку, внедорожник или грузовик, обязательно произведите замену цепи. Причём делать это нужно даже в том случае, если перед продажей предыдущий владелец уверял вас в том, что ее недавно меняли. Таким образом риск поломки распределительного вала и клапанов будет снижен до нуля, да и машина проедет больше без поломок (особенно если куплена она за 500 километров от дома).

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости