С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Что заливают в расширительный бачок

Что заливают в расширительный бачок


Что можно доливать в расширительный бачок? Правильный выбор с научным обоснованием

Непростая задача переселения экстерьера броского кроссовера на новое шасси решена блестяще. Kaptur по-настоящему красив

Представьте, что, открыв капот, вы обнаружили критически низкий уровень охлаждающей жидкости. Или об этом вам сообщил сам автомобиль внезапно загоревшимся предупреждением на приборном щитке. И если масло «на долив», оставшееся после недавней замены, многие на всякий случай возят в багажнике, то с антифризом это происходит крайне редко. Поэтому вы отправляетесь в ближайший специализированный магазин с непростым вопросом, что долить и в какой пропорции?

Ответ, как правило, очевиден и привязан к цвету той жидкости, что уже плещется в вашем расширительном бачке. Так что, скорее всего, вам порекомендуют доливать красное к красному, зелёное к зелёному, синее к синему. Насколько это верно, особенно когда однозначно определить цвет старой жидкости не удаётся? В отличие от тех же автомобильных масел, имеющих чёткую систему классификации, облегчающую подбор аналогов, у антифризов общепринятых международных стандартов нет. Они ограничиваются только внутренними стандартами производителей автомобилей. Причём у одной и той же марки их может быть несколько, в зависимости от года выпуска и модели. Классический пример – Volkswagen, у которого пять разновидностей антифриза, при этом далеко не все они способны смешиваться между собой без потери свойств. Вот и получается, что и совет продавца, и ваш собственный выбор – чаще всего лотерея «подойдёт – не подойдёт». Для правильного ответа и общего развития придётся слегка погрузиться в тонкости антифризных составов.

 Основа всех автомобильных антифризов – водный раствор моноэтиленгликоля (МЭГ), в который добавляют немного глицерина для удешевления и снижения экологических рисков. Именно МЭГ обеспечивает необходимые низкотемпературные свойства. Но при единой основе существует множество комбинаций и цветов антифриза, что может легко ввести в замешательство неопытного водителя. При этом их систематизация вполне возможна, только смотреть надо не на цвет, а прежде всего на основу жидкости, на то, из какого материала выполнена система охлаждения, и немного – на пакет присадок.

 

Все антифризы делятся на несколько групп. Первая из них – неорганические гибридные, часто называемые силикатными, так как они содержат силикаты (цвета: зелёный, сине-зелёный, голубой, жёлтый). Зелёные и сине-зелёные появились на свет одними из первых и прошли весь процесс эволюции. Силикатные антифризы можно условно разделить на две подгруппы: североамериканского и европейского типа. В североамериканских антифризах присутствуют фосфаты, в то время как в европейских их применение строго запрещено. Среди североамериканских смесей существует небольшая подгруппа антифризов с пониженным содержанием силикатов – Low Silicate Formula. Стоит отметить, что у большинства современных антифризов, произведённых в Европе, содержание силикатов снизилось, и они могут служить аналогом американских Low Silicate Formula. На этикетке антифризов силикатного типа можно увидеть маркировку G11 или G48. Например, такое обозначение имеется у широко представленной на нашем рынке Liqui Moly Ku..hlerfrostschutz KFS 2000 G11. Вообще-то, обозначение G11 является стандартом Volkswagen, но сейчас его используют практически все производители антифриза в качестве маркировки типа жидкости и даже имени нарицательного. Неорганические антифризы ориентированы на использование в двигателях с чугунным блоком, хорошо совместимы с медными паяными радиаторами и прекрасно защищают от коррозии алюминиевые детали, так как в случае её возникновения быстро герметизируют повреждённые места, создавая приповерхностную пленку. Их основные недостатки – низкая стабильность и быстрое старение. Выпавшие в осадок отработавшие своё присадки превращаются в абразив, который неизбежно сокращает срок службы уплотнений водяного насоса.

Если ваша система охлаждения преимущественно из лёгких металлов, вам подойдёт вторая группа антифризов, в которых в качестве основного ингибитора коррозии используют карбоксилатные органические кислоты. Органические антифризы тоже бывают разными и по составу, и по цвету.

Типы G12, G12+ и G30 (VW), G33 (PSA) и G34 (GM) окрашивают в оранжевый, красный или розовый оттенки. Как пример, та же Liqui Moly Ku..hlerfrostschutz KFS 2001 G12+. Все такие антифризы содержат два или больше типов карбоксилатных кислот, но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитратов, аминов и нитритов. Они хорошо противостоят коррозии во всём объёме жидкости и ориентированы на защиту алюминиевых деталей. Если вы рискнёте залить органический антифриз в двигатель с чугунным блоком, особенно тщательно следите за уровнем, так как возможно развитие коррозии поверхности чёрного металла на границе антифриз – воздух.

Другой тип антифриза этой же группы – Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный). Они содержат один и тот же подвид карбоксилатной кислоты и фосфаты. Этот тип карбоксилатных кислот негативно действует на прокладки некоторых двигателей. Необходимо упомянуть, что до 2000-2001 года Honda и Toyota предлагали другой тип антифриза, в котором отсутствовали силикаты, но при этом было избыточное количество фосфатов. В Европе фосфаты не используются главным образом из-за повышенной жёсткости воды (там разрешено применять обычную водопроводную воду для разведения концентратов антифризов). От жёсткой воды фосфаты могут выпасть в осадок, и если вы готовите раствор из такого концентрата, используйте только дистиллированную воду.

Третья группа – это лобридные антифризы. В них использован тот же тип карбоксилатных кислот, что и в Honda Type 2 или Toyota LFC, плюс небольшое количество силикатов. Несмотря на то, что лобридный тип антифриза официально не содержит фосфатов, на самом деле они в нём присутствуют, только в совсем уж незначительном количестве. Цвета для них используют разные: жёлтый, иногда зелёный и оранжевый. Здесь есть свои нюансы, потому как цвет зависит от автопроизводителя, модели автомобиля и даже от того, заливается он на конвейере или на сервисе.

Как видите, разные по классу и составу антифризы могут быть одинакового цвета, поэтому при выборе доливки нельзя ориентироваться только на цвет. Ведь все антифризы изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для упрощения определения уровня жидкости в расширительном бачке. Иногда краситель бывает флуоресцентным, что помогает быстро найти места протечек. Количество красителя минимально – несколько граммов на тонну. Никакого влияния на свойства жидкости краситель не оказывает.

Итак, мы пришли к очевидному выводу: самый правильный выбор – согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Там обязательно указан тип охлаждающей жидкости или хотя бы торговая марка производителя. Однако часто инструкция потеряна, а в интернете нет ничего определённого. Что делать в таком случае? Если необходимо долить небольшой объём – до полулитра, и причина убыли пока не выявлена, имеет смысл использовать дистиллированную воду. Дело в том, что незначительная потеря антифриза может быть следствием выкипания воды, ведь сам моноэтиленгликоль так легко не испаряется. При этом антифриз становится более концентрированным, и доливка воды лишь восстановит его плотность. На низкотемпературные свойства небольшое количество воды никак не скажется.

Если нужно долить больше, то следует задать себе вопрос: когда была последняя замена антифриза и не лучше ли заменить его полностью? Полезно помнить, что ресурс современных антифризов не безграничен, хотя и может достигать пары сотен тысяч километров пробега. Присадки со временем теряют свойства, начинается коррозия и износ уплотнений водяного насоса. В такой ситуации лучше полностью сменить жидкость, не дожидаясь проблем. И ещё о ресурсе. Если антикоррозионные свойства антифризов примерно равны у всех классов, то по остальным показателям наибольший срок службы у органических и лобридных, ведь они задумывались производителями как «пожизненные». А вот неорганические антифризы рекомендуется менять не реже, чем раз в три года, да и гарантийный срок у них ограничен тремя годами, так как при хранении возможно образование сгустков. При эксплуатации такие сгустки не образуются.

Существует ли универсальный антифриз, доступный в розничной сети и удовлетворяющий большинству требований автопроизводителей? Мы бы рекомендовали уже упоминавшийся карбоксилатный Liqui Moly Ku..hlerfrostschutz KFS 2001 G12+. Продаётся он почти везде и совместим по присадкам со всеми присутствующими в продаже аналогами, исключая только антифризы лобридного типа. Заодно можете купить промывочную жидкость Kuhler Reiniger. Не стоит пренебрегать промывкой системы охлаждения. Даже у двухлетнего автомобиля она удивляет количеством грязи, которое накопили радиатор и блок двигателя. Промывка удалит шлам от разложившихся присадок, накипь от минеральных солей в воде и следы масла, часто попадающего в систему охлаждения.

 

Итог. Если требуется небольшая доливка, доливайте дистиллированную воду. Если долить нужно более полулитра, ищите место утечки, оцените остаточный ресурс антифриза и задумайтесь о полной замене с промывкой всей системы охлаждения. Доливать большое количество антифриза в неизвестный продукт однозначно не стоит!

Расширительный бачок антифриза – сведения, назначение

Бачок антифриза – расширительный бак системы охлаждения, через который производят доливку антифриза и осмотр уровня жидкости.

Бачок антифриза изготавливается из пластика, имеет белый прозрачный цвет. Прозрачность бачка с антифризом выполняется для того, чтобы авто владелец мог визуально сделать осмотр уровня жидкости в бачке, по необходимости долить антифриз.

К расширительному бачку подходят две резиновые трубки – прямая и обратная.

  • По прямой трубке на бачке происходит циркуляция антифриза в основную систему охлаждения (помпу, головку блока цилиндров, термостат, радиатор). Прямая трубка бачка располагается снизу бака, обратная – сверху бачка.
  • Обратная трубка бачка (верхняя) отводит излишки антифриза при перегреве мотора - в радиатор автомобиля.

Таблица причин выдавливания антифриза из расширительного бачка.

Антифриз выдавливает из расширительного бачка при высоком перегреве двигателя!

Выдавливание антифриза из бачка обусловлено следующими причинами:

Причина выдавливания антифриза. Вероятность причины выдавливания. Устранение причины выдавливания из бачка.
Поломка термостата. Средняя. Замена термостата.
Воздушная пробка в системе. Низкая. Спуск пробки.
Пробитие прокладки головки блока цилиндров. Попадание выхлопа в антифриз – увеличение давления антифриза в системе. Высокая. Замена прокладки. Снятие головки.
Деформация головки блока. Высокая. Снятие, шлифовка головки.
Слабое затягивание крепежных болтов головки блока. Низкая. Затяжка болтов.
Клин крышки радиатора. Высокая. Покупка новой крышки.
Поломка датчика включения вентилятора. Пробой предохранителя вентилятора основного радиатора. Средняя. Покупка датчика, замена предохранителя.

Решением проблемы с выдавливанием жидкости из бачка в 80% является снятие головки блока, осмотра прокладки.

Закипание антифриза в бачке. Почему?

Антифриз закипает в расширительном бачке при высоком перегреве мотора.

Перегрев мотора провоцирует закипание жидкости в бачке. Причины закипания антифриза в бачке указаны в таблице.

Жидкость может закипать при следующих причинах:

  • Состав антифриза – пропорция разбавления с водой. Высокие порции воды в концентрате антифриза негативно сказываются на работе двигателя. Точка кипения жидкости снижается, может составить 102-105 ° С при низком составе концентрата, менее 50%. Антифриз начинает кипеть в расширительном бачке.
  • Высокий ресурс работы антифриза. Обесцвеченные, тусклые охлаждающие жидкости в бачке антифриза теряют свои свойства. Точка кипения таких жидкостей понижается, требуется замена жидкости.

Назначение крышки бачка.

Крышка бачка с антифризом важна для поддержания давления в системе.

Крышка на расширительный бачок выполняет следующие функции:

● Обеспечивает систему нужным давлением.

● Сбрасывает излишки давления. Сверху крышки расположен клапан сброса.

● Предотвращает уход жидкости при работающем моторе.

Слабо закрученная крышка бачка не обеспечит систему охлаждения должным давлением!

Полезная информация.

Уровень антифриза

Марки антифризов - какие марки лучше?

Температура антифриза - кипения и замерзания.

Масло в антифризе! Что делать?

Цвета антифриза - в чем разница?

Расширительные бачки для системы отопления – как их правильно выбрать

Отопление частного дома » Котлы и котельное оборудование

Расширительный бак отопления

Одним из основных элементов системы отопления является расширительный бак. Но вопросы от простых обывателей по поводу необходимости этого резервуара все еще остаются. Для чего он нужен? Какие функции выполняет? Где его можно установить? Какие его габариты оптимальны? И прочее, прочее, прочее. Вопросов много, поэтому в этой статье постараемся на них ответить. Начнем с того, что в настоящее время производители предлагают два варианта конструкций. Один из них является расширительным бачком системы отопления открытого типа, а второй закрытого. В чем разница? Сейчас и разберемся.

Но перед тем как начать классификацию, есть необходимость разобраться в общих вопросах. Само название прибора говорит за себя — эта емкость нужна для расширения. Но для какого расширения и чего? Ответ прост – для расширения теплоносителя. Ведь под действием высоких температур любая жидкость начинает увеличиваться в объеме. А если система имеет определенный объем вместимости, то куда-то же надо девать излишки воды или антифриза. Вот тут и выходит на первый план расширительный бак, в который увеличивающийся объем теплоносителя и помещается.

Представьте себе, что может произойти, если этот элемент отопительной системы не установить. Если отопление относится к категории открытой, то горячая вода просто будет сливаться из системы. Если отопление закрытое, то вероятность разрыва какого-нибудь элемента (вероятнее всего труб) очень высока. А это не только большие неприятности, но и огромные затраты на ремонт.

Но это всего лишь одна из функций этого резервуара. Второй момент связан с отводом воздуха из всей системы. Если в отоплении используется естественная циркуляция теплоносителя, то расширительный бак устанавливается на самой высокой точке – это или в чердачном помещении, или под потолком в котельной. Минимальная высота подъема – 2,7 метров. Но многое будет зависеть от того, какая схема разводки труб использована, и где проходят трубы верхней разводки. В любом случае бак должен находиться выше всех остальных элементов отопительной системы.

Если отопление имеет принудительную циркуляцию теплоносителя, то расширительную емкость можно устанавливать в любом месте — даже на полу. Дело в том, что давление, создаваемое циркуляционным насосом, будет прогонять теплоноситель с определенной скоростью по всем участкам и приборам. И в этом случае расширительный бак на отопление будет выполнять свою прямую функцию, то есть принимать излишки расширяющегося теплоносителя. Тогда именно в этом случае необходимо будет установить дополнительные приборы, с помощью которых можно стравливать воздух из системы. Это обязательное условие закрытого отопления.

Теперь вернемся к нашей классификации и рассмотрим каждую категорию в отдельности.

Расширительный бак в открытой системе отопления

Название «открытая система» отопление получило лишь потому, что одна из его частей должна контактировать с воздухом. В этом случае контакт производится именно через расширительный бачок, который не имеет герметичной верхней крышки. То есть, по сути, сама отопительная система является одним большим сосудом очень сложной конструкции, где проходят конвекционные потоки. Так вот в этом сосуде все без исключения элементы и узлы должны обеспечить две вещи:

  1. Быстрый подъем теплоносителя в верхнюю точку и слив его по обратной магистрали — и все это должно происходить самотеком.
  2. Беспрепятственное перемещение пузырьков воздуха вверх.

Все это подтверждает то, о чем говорилось выше – расширительный бак должен устанавливаться в самой верхней точке отопительной системы. К тому же хотелось бы добавить, что такая расширительная емкость ни в чем не нуждается. Имеется в виду запорная арматура, внутреннее наполнение, даже крышка не нужна, если только в качестве защиты от попадания мусора. Вот почему такие баки изготавливаются своими руками. Самый распространенный вариант конструкции – это металлический бак разной формы с двумя патрубками. Сверху — для входа теплоносителя, снизу — для его возврата в систему отопления.

Конструкция достаточно проста, поэтому иногда обыватели используют под нее различного рода пластиковые емкости, что во многом не только упрощает монтаж, но и сильно удешевляет стоимость процесса. К тому же в такие бачки очень легко добавлять воду, которая в процессе нагрева немного испарятся. Для этого потребуется ведро с водой. Жидкость заливают через крышку в бак. Все просто.

Расширительный бак в закрытой системе отопления

Расширительный бак смонтирован правильно

В этом случае и к выбору емкости, и к ее монтажу придется подойти с большей долей ответственности. Во-первых, отметим, что расширительные бачки для системы отопления закрытого типа являются полностью герметичным прибором — контакта с окружающей средой нет. Изготавливают их в заводских условиях, где конструкцию резервуара делят на две части. Нижняя предназначается для расширяющегося теплоносителя, а верхняя для воздуха или газа, который будет компенсировать расширение, то есть создавать определенное давление на теплоноситель. Две части разделены между собой резиновой мембраной.

Внимание! В верхней части резервуара есть ниппель, через который можно закачивать воздух внутрь емкости. Это необходимо для того, чтобы была возможность выровнять давление теплоносителя.

Теперь несколько моментов, которые касаются функциональности расширительных резервуаров закрытого типа:

  • Оптимальное место установки бачка – это участок, где течение теплоносителя близко к ламинарному. Обычно это обратная магистраль перед циркуляционным насосом. Здесь важно, чтобы участок был горизонтальным и прямолинейным. Как было сказано выше, высота установки никакого значения в данном случае не имеет. Здесь важно принять излишки теплоносителя и снизить возможность возникновения гидроудара. А воздух можно стравить в другом месте и другими приборами.
  • В настоящее время многие производители комплектуют бачки предохранительными клапанами, через которые сбрасывается избыточное давление. Это идеальный вариант емкости, который повышает показатель безопасной эксплуатации отопительной системы в целом. Убедитесь, что клапан присутствует в приобретенном вами резервуаре. Если такового нет, то рекомендуем его приобрести как отдельный узел и обязательно установить. Если предохранительный клапан срабатывает достаточно часто, значит, с объемом бака вы просчитались. Придется сделать новый расчет и приобрести другую емкость, заменив старый образец. Правда, есть вариант проще – приобрести дополнительный бак (меньшей емкости) и установить его параллельно старому. Их общий объем не должен быть меньше рассчитанного.
  • Многие настенные котлы отопления изначально снабжаются циркуляционными насосами и расширительными бачками. Поэтому перед покупкой вам необходимо точно решить, нужны ли вам эти приборы, которые увеличивают стоимость котла. Есть ли смысл покупать именно такую конструкцию, тратя большие деньги? Может быть, есть необходимость приобретения недорогих вариантов?
  • Отличия герметичного бачка от открытого состоит не только в конструкции прибора, но и в месте его расположения.
  • Минимальный объем расширительного бачка должен быть равен 10% от объема всей отопительной системы. Отклонения в большую сторону возможны, в меньшую — категорически нет.
  • И еще совет по безопасности – установите рядом с резервуаром манометр, который будет показывать давление в системе и поможет контролировать ее безопасную работу.

Расчет объема расширительного бака

Подбор расширительных баков для систем отопления

Когда встает проблема выбора объема, то возникает несколько вопросов. Например, как точно определить этот показатель? Выше уже говорилось о десятипроцентном уровне. Но как можно точно определить, сколько литров теплоносителя в отопительной системе? Есть несколько способов:

  • Самый простой – сделать замер по счетчику подачи воды из водопровода. Для этого вам придется контролировать слив, через который вода должна заполнять сам расширительный бак. Как только вода полилась из трубы, значит, система заполнена. Но это возможно лишь в открытой отопительной системе.
  • Можно использовать чисто теоретический подход, подразумевающий, что на один киловатт производимой нагревательным котлом тепловой энергии требуется 15 литров теплоносителя. То есть вы сначала рассчитываете необходимую мощность приобретаемого вами котла и на ее основе делаете расчет общего количества теплоносителя. Остальное подсчитать не трудно.
  • Провести математический расчет с учетом размеров и характеристик используемых узлов.

Именно третий вариант является самым точным. Но он зависит от множества показателей — размерной величины труб, теплообменника, радиаторов отопления. И эти показатели являются основополагающими. Поэтому такие расчеты самостоятельно провести очень сложно. И все же сделаем некоторые замечания относительно них.

Как уже упоминалось, необходимо точно знать длину и диаметр используемых труб. Подсчитать их объем не сложно. Далее вам потребуется объем теплообменника. Этот показатель обычно указывается в паспорте поставляемого нагревательного котла. И последнее – объем всех радиаторов. Здесь все будет зависеть от типа батарей и материала, из которого они изготовлены. Но это еще не все.

Каждый материал имеет коэффициент теплового расширения. Это значит, что при нагреве он начинает изменять свои размерные показатели в большую сторону, а значит, изготовленный из этого материала объем будет увеличиваться. Конечно, у каждого материала этот коэффициент свой — отличный от других. К примеру, у полимера он больше, у стали меньше, у чугуна еще меньше. Поэтому, рассчитав объем каждого элемента системы отопления, необходимо его умножить именно на этот коэффициент.

Полезные советы

Система отопления двухэтажного дома

  • В качестве теплоносителя вода используется не всегда, и ее можно заменить антифризом. Если для этих целей применяется гликолевая смесь, то рекомендуется выбирать объем расширительного бака в два раза больше, чем его расчетная величина.
  • Если в системе отопления устанавливается циркуляционный насос, то размер расширительной емкости не должен быть меньше 15 литров.
  • Если система отопления закипает, то необходимо пересмотреть диаметры труб и уклон подающего контура. Расширительный бачок в этом случае не при делах.
  • Установка циркуляционного насоса никоим образом не влияет на закрытость или открытость бачка. То есть его можно монтировать в любых системах. Единственный момент – это место установки. Обычно оно находится на обратке возле нагревательного котла.
  • Не перепутайте бачки с разным цветовым оформлением. Синие предназначаются для водопровода, красные — для отопления. В чем их разница? Только в одном – в синих бачках в качестве мембраны используется пищевая резина.

Заключение по теме

Бачок для расширения является одним из основных элементов, который влияет на качество, эффективность и безопасность работы отопительной системы. Отношение к нему должно быть самым требовательным. Поэтому, делая выбор, учитывайте все наши рекомендации. Особенно это касается тех потребителей, которые решили соорудить отопление своими руками.

Похожие записи

Комментарии и отзывы к материалу

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости