С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Щуп регулировки клапанов

Щуп регулировки клапанов


Регулировка клапанов ВАЗ своими руками | Фирма дедушки Ашота

 По просторам СНГ ездит еще много классических «Жигулей» 01-07 моделей. Владельцы этих автомобилей или пенсионеры, для которых эта машина уже полноценный член семьи или молодые люди, которые по материальным возможностям не могут пока позволить себе приобрести автомобиль подороже. Для них и написана эта статья. Зачем обращаться за помощью к чужому дяде, если можно реально выполнить ремонт автомобиля самостоятельно.

Чтобы самостоятельно отрегулировать тепловые зазоры клапанов газораспределительного механизма, нужны два рожковых ключа №13 и №17 с длинными рычагами и толщиной около 8 мм и регулировочный щуп толщиной 0,15 мм. Раньше специально продавались такие ключи и щуп в наборе для регулировки клапанов.

 Ключи, конечно можно применить и другие, но при стандартной толщине появляется опасность слизывания граней регулировочных болтов и контргаек, а при небольшой длине ключа сложно отпустить и затянуть контргайку регулировочного болта. 

По щупу особый разговор. Делюсь личным опытом. Для приобретения щупа необходимо брать с собой в магазин микрометр. И покупать щуп только после замера его толщины. Из двадцати щупов, на которых написано 0,15 мм, после замера оказалось, что только два соответствуют написанному значению. Лучше выбрать два щупа: один 0,15 мм, другой 0,14. С двумя щупами очень облегчается процесс регулировки. Щуп желательно покупать такой как на фото – с отверстием для пальца. Таким щупом пользуются все профессионалы. При работе по регулировке руки в масле, а усилие для протягивания щупа в зазоре большое. Щупом без отверстия будут получаться заведомо увеличенные зазоры. В такой ситуации можно воспользоваться щупом 0,14 мм.

Для регулировки клапанов двигатель должен быть холодный (20-250С). Вначале производятся подготовительные работы.

Снимаем корпус воздухоочистителя, отвинчиваем трос привода воздушной заслонки пускового устройства (трос «подсоса») и заворачиваем трос вниз, чтобы не мешал. Выворачиваем все свечи зажигания. Снимаем стопорную пружинную шайбу кронштейна привода дроссельной заслонки. Отсоединяем кронштейн от шарика рычага карбюратора и опускаем вниз к коллектору.

Снимаем крышку распределителя зажигания вместе с высоковольтными проводами и убираем ее в сторону. 

Отвинчиваем 8 болтов крышки головки блока цилиндров и снимаем крышку. Для облегчения снятия этой крышки нужно отогнуть два фиксатора крепления шланга на вакуумный усилитель и жгута проводов. Вывести шланг и жгут вверх, затем равномерно поднимая крышку головки блока цилиндров, снять ее.

Вставляем на место пусковую рукоятку или ищем ключ № 38 для проворачивания коленчатого вала.

Перед регулировкой клапанов нужно отрегулировать натяжение цепи привода механизма газораспределения.

Ключом на 13 отпускаем колпачковую гайку натяжителя цепи. При отпускании гайки плунжер натяжителя освобождается с характерным щелчком. Если щелчка не было, значит или цепь еще не растянулась, или завис плунжер натяжителя. Для освобождения плунжера достаточно постучать молотком по корпусу натяжителя. Проворачиваем несколько оборотов коленчатый вал и следим за цепью. Останавливаемся в момент наибольшего сопротивления и наибольшего натяжения цепи (натяжение цепи можно контролировать пальцем в месте сбегания цепи со звездочки). Затягиваем колпачковую гайку – регулировка завершена.

Для облегчения регулировки зазоров клапанов рекомендую взять маркер и выполнить разметку на корпусе распределителя зажигания. Делается это следующим образом.

Проворачиваем коленчатый вал до верхней мертвой точки поршня первого цилиндра. При этом должна совместиться метка на шкиве коленчатого вала с последней большой меткой на крышке привода распределительного вала (метки зажигания и в.м.т.). Положения поршня первого цилиндра можно проконтролировать через свечное отверстие тонкой отверткой. Ставим маркером метку на корпусе распределителя зажигания строго напротив наружного контакта ротора распределителя зажигания (см. фото метка 1). 

Медленно проворачиваем коленвал на половину оборота (1800) и контролируем верхнюю мертвую точку поршня третьего цилиндра отверткой. Отмечаем на корпусе распределителя метку 3. Напротив метки 3, строго противоположно по диаметру ротора отмечаем метку 2. Проворачиваем коленчатый вал на половину оборота (1800), до совпадения метки на звездочке распределительного вала (круглая метка зенковка) с продольной меткой на корпусе подшипников распределительного вала. 

В этом положении можно отметить на корпусе распределителя зажигания метку 4. Она должна находиться точно напротив метки 1, поршень четвертого цилиндра в верхней мертвой точке.

Весь смысл регулировки заключается в установке зазора между кулачком распределительного вала и рычагом привода клапана 15 в положении, когда поршень находится в верхней мертвой точке и кулачек максимально отведен от рычага 15. Рычаг 15 одним концом опирается на сферическую головку регулировочного болта 17 и удерживается пружиной 16, а другим, имеющим специальную выемку для удерживания рычага на клапане, опирается на торец клапана. В головку цилиндров ввернута втулка регулировочного болта 17. Регулировка производится посредством завинчивания (зазор увеличивается) или отвинчивания регулировочного болта (зазор уменьшается). Регулировочный винт стопорится контргайкой 18. 

Таким образом, чтобы отрегулировать тепловой зазор клапана, необходимо отпустить контргайку 18, вставить щуп 0,15 мм между кулачком распределительного вала и рычагом привода клапана и вращать регулировочный болт 17, поступательно перемещая щуп в зазоре, пока щуп не будет выходить с усилием.

 

  • Перед регулировкой тепловых зазоров клапанов обязательно проверить все пружины 45, удерживающие рычаги привода клапанов. Пружины должны стоять без перекосов и осевых смещений на всех рычагах. Устранить перекосы и выставить осевое положение пружин.

Подготовительные работы закончены. Поршень четвертого цилиндра в верхней мертвой точке. Метка на звездочке распределительного вала (круглая метка зенковка) совмещена с продольной меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

 Приступаем к регулировке зазора 8 кулачка  4 цилиндр (отсчет клапанов начинается от передней части двигателя) и 6 кулачка 3 цилиндр. Смазанный маслом щуп 0,15мм, вводим между 7 и 8 кулачками до упора, затем при движении щупа в обратную сторону, одновременно смещаем щуп вправо, в зазор между кулачком и рычагом привода 8 клапана. При вытягивании щупа наполовину, он уже полностью должен находиться по ширине в зазоре под 8 кулачком. Для протягивании щупа в зазоре необходимо приложить значительное усилие, чем больше – тем лучше.

  • Увеличенные зазоры в этом механизме газораспределения могут привести к выбиванию рабочей поверхности рычагов привода клапанов и кулачков распределительного вала. Происходит это потому, что рычаг привода клапана расположен консольно на головке регулировочного болта, опирается на клапан и не имеет оси, какую имеют коромысла рычагов на «Волгах» и «Москвичах». Поэтому, при увеличенном зазоре, на больших оборотах, появляются ударные нагрузки.

В качестве эксперимента, были проверены тепловые зазоры, установленные на заводе- изготовителе, на нескольких новых автомобилях ВАЗ. Щуп трудно вводился в зазор и вынимался с очень большим усилием. Поэтому, для облегчения регулировки я и применяю щуп 0,14мм. Усилие перемещения этого щупа ощутимое, но можно сказать, он с небольшим усилием должен перемещаться взад-вперед. После такой регулировки, при проверке щупом 0,15мм и получается нужное усилие перемещения щупа.

Если при проверке, щуп перемещается очень легко – нужно отпустить ключом №17 контргайку регулировочного винта, а ключом №13 отвинчивать регулировочный болт, при этом, не вынимая щуп из зазора. Проворачивая регулировочный болт, щупом постоянно проверяем усилие перемещения.

Если со щупом 0,14мм появляется ощутимое усилие перемещения щупа, но его свободно, без заеданий можно перемещать взад-вперед, удерживаем ключом №13 регулировочный болт, а ключом №17 затягиваем контргайку. После этой операции снова проверяем зазор щупом 0,14 мм. Если после затяжки контргайки усилие не изменилось, проверяем зазор щупом 0,15 мм. Если этот щуп со значительным усилием проходит в зазоре, регулировка зазора восьмого кулачка завершена. Точно так же регулируем зазор на шестом кулачке.  Если зазоры восьмого и шестого кулачков отрегулированы и проверены, проворачиваем пусковую рукоятку на половину оборота (1800). Наружный контакт ротора распределителя зажигания переместится на ¼ оборота и  должен совместиться с меткой 2 на корпусе распределителя зажигания. Поршень второго цилиндра в верхней мертвой точке.

  • В этом положении распределительного вала нужно острым кернером нанести метку на звездочке распределительного вала напротив продольной метки на корпусе подшипников распределительного вала. Это необходимо для облегчения следующих регулировок.

В этом положении регулируются зазоры 4 кулачка второго цилиндра и 7 кулачка четвертого цилиндра.

 

После регулировки  и проверки зазоров 4 и 7 кулачков проворачиваем пусковую рукоятку на половину оборота. Наружный контакт ротора распределителя зажигания  должен совместиться с меткой 1 на корпусе распределителя зажигания. Поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке.

  • кернером наносим метку на звездочке распределительного вала напротив продольной метки на корпусе подшипников распределительного вала.

В этом положении регулируются зазоры 1 кулачка первого цилиндра и 3 кулачка второго цилиндра.

После регулировки  и проверки зазоров 1 и 3 кулачков проворачиваем пусковую рукоятку на половину оборота. Наружный контакт ротора распределителя зажигания  должен совместиться с меткой 3 на корпусе распределителя зажигания. Поршень третьего цилиндра в верхней мертвой точке.

  • кернером наносим метку на звездочке распределительного вала напротив продольной метки на корпусе подшипников распределительного вала.

В этом положении регулируются зазоры 5 кулачка третьего цилиндра и 2 кулачка первого цилиндра.

После регулировки  и проверки зазоров 5 и 2 кулачков регулировка тепловых зазоров клапанов ВАЗ считается законченной. Можно еще раз пройти по кругу, уже ориентируясь на новые нанесенные метки на звездочке распределительного вала, проверить зазоры на всех кулачках. После этого ставим новую прокладку  и закрываем крышку головки блока цилиндров. И проводим работы по сборке в обратной последовательности.  Как видите, можно выполнять сложные регулировки автомобиля своими руками.

Возникнут вопросы по ремонту автомобиля – пишите [email protected] .

Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2106 - Ведущий авто портал

Необходимость регулировки клапанов в автомобилях ВАЗ-2106 возникает по мере расходования определенного ресурса газораспределительным механизмом. Постоянное воздействие высоких температур приводит к утрате его элементов своих первоначальных свойств. В результате этого увеличиваются зазоры между кулачками распредвала и нажимными рычагами.

Когда необходимо производить регулировку клапанов

Нормальные зазоры между кулачками и рычагами, предусмотренные конструкцией двигателя ВАЗ-2106, составляют 0,15 мм, и уменьшение их или увеличение повлечет за собой ряд последствий. Хотя их несоответствие установленным требованиям не несет аварийной опасности всему двигателю, оно является причиной быстрого износа деталей, перегрева двигателя, снижения его мощности, увеличенного расхода топлива.

Обычно, тепловые зазоры клапанов регулируют через каждых 20-30 000 км пробега, а также после любых ремонтных работ, связанных с газораспределительным механизмом. Кроме этого, подобная необходимость может возникнуть и вследствие неисправности других систем или механизмов двигателя.

Основным признаком того, что пришла пора регулировать клапана, является характерный стук (цокот), раздающийся из-под клапанной крышки. Также он отчетливо слышен и из салона автомобиля при закрытом капоте. Здесь важно не перепутать этот звук с цокотом поршневых пальцев, который может возникать при детонации. Клапана, в отличие от пальцев, «стучат» и на холостом ходу, и под нагрузкой. Последние же, в случае детонации, выдают себя только под нагрузкой.

Этап подготовки

Регулировка клапанов ВАЗ-2106 не представляет какой-то особой сложности и использования специального инструмента. Здесь понадобятся:

  • комплект гаечных ключей (головок) на 10, 13 и 17;
  • ключ (головка) на 36 для проворачивания коленчатого вала;
  • набор отверток;
  • измерительный щуп толщиной 0,15 мм (идет в наборе инструментов к автомобилю с завода, может быть куплен в любом автомагазине или специальная рейка с индикатором);
  • новая прокладка под клапанную крышку;
  • автомобильный герметик;
  • помощник (для большего удобства при выставлении фаз газораспределения).

Автомобиль необходимо установить на смотровой яме, зафиксировать его при помощи стояночного тормоза, а также дать двигателю полностью остыть. После этого откройте капот и снимите воздушный фильтр: он будет мешать демонтажу клапанной крышки.

Регулировка с помощью щупа

1.Ключом (головкой) на 10 откручиваем восемь болтов крепления крышки клапанов. Отсоединяем от нее шланги вентиляции картера. Аккуратно снимаем ее и откладываем в сторону.

2.Перед тем как приступить к регулировке требуется проверить натяжение цепи привода ГРМ. Если с ней все в порядке, идем дальше.

3.Устанавливаем поршень четвертого цилиндра в положение его верхней мертвой точки. Для этого потребуется выключить передачу, спуститься в яму, снять грязезащитный щиток двигателя, после чего ключом на «36» или аналогичной головкой, накинутой на гайку крепления шкива коленвала, провернуть его до положения, пока метки на звезде распределительного вала и корпусе его подшипника не совпадут. Эту же процедуру можно осуществить путем поддомкрачивания и проворачивания одного из задних колес при включенной 4 передаче, или же медленного толкания машины (если нет смотровой ямы).

4.Когда метки совпадут, 6 и 8 клапаны (отсчет от передней части двигателя слева-направо) должны быть полностью закрытыми, а их зазоры между кулачками и рычагами – максимальными.

5.Вставляем щуп в зазор 6 клапана. Он должен входить туда с ощутимым сопротивлением. Если зазор больше толщины щупа, или последний невозможно протолкнуть в щель, требуется регулировка.

6.Для этого берем ключ на 17, накидываем его на контрагайку, а другим ключом на 13 отпускаем или закручиваем регулировочный винт, добиваясь нужной величины зазора. Здесь следует отметить, что, затягиваясь, контрагайка может изменить зазор, поэтому замеры необходимо будет повторить после ее затягивания.

7.Таким же образом регулируем зазор на 8 клапане.

8.После этого необходимо провернуть коленчатый вал вышеописанным способом ровно на 1800, и провести регулировку 4 и 7 клапанов.

9.Далее проворачиваем коленвал на 3600 и регулируем зазоры 1 и 3 клапана.

10.Следующий этап – поворот коленчатого вала на 5400 с регулировкой 5 и 2 клапанов.

Ниже представлена таблица с указанием величины угла поворота коленчатого вала и порядка регулировки тепловых зазоров клапанов.

Угол коленвала 00 1800 3600 5400
Угол распредвала 00 900 1800 2700
Номер цилиндра 4,3 2,4 1,2 3,1
Номер регулируемого клапана 6,8 4,7 1,3 5,2

Регулировка клапанов с помощью измерительного индикатора (рейки)

Большинство автовладельцев регулируют клапана именно вышеописанным способом. Но есть еще один метод, который обеспечивает наиболее точное определение теплового зазора. Здесь его измерение осуществляется при помощи специальной рейки и индикатора (микрометра часового типа). Сама регулировка происходит аналогично, т.е. путем закручивания-откручивания регулировочных винтов клапанов в той же последовательности с проворотом коленвала.

Единственное, что нужно, так это таблицу показаний, которая идет в наборе с прибором. С ее помощью можно узнать, какой должен быть зазор (в показаниях индикатора) при определенной температуре воздуха.

Замеры величины зазоров осуществляются следующим образом.

1.К постели распредвала прикладываем рейку и прикручиваем ее.

2.Фиксируем индикатор в держателе, и закрепляем его на рейке над рокером (коромыслом) того клапана, который планируем регулировать. Он должен быть зафиксирован так, чтобы его шток опирался на самый кончик площадки коромысла.

3.Определив температуру воздуха, смотрим в таблицу, и узнаем, на сколько делений должна отклоняться стрелка индикатора при таких условиях. При 200С – это 52 деления, которые равны все тем же 0,15 мм.

4.Установив стрелку прибора на «0», поднимаем-опускаем коромысло, и смотрим, насколько отклоняется стрелка. Если эта величина больше 52, например, 70, проворачиваем циферблат индикатора против часовой стрелки на 18 делений.

5.Далее, как и в предыдущем случае, регулировочным винтом подгоняем зазор, пока при поднятии коромысла стрелка не совпадет с нулем.

6.Если после закручивания контрагайки получилась погрешность 2-3 деления, это не страшно, но лучше, чтобы она была ориентирована в сторону увеличения.

Заключение

По завершении регулировки необходимо насухо вытереть крышку головки блока цилиндров и привалочную поверхность ГБЦ. Желательно также обезжирить эти поверхности, особенно, если вы будете сажать прокладку на герметик.

Закрутите все восемь болтов крепления крышки, подсоедините шланги вентиляции картера. Установите воздушный фильтр. Не забудьте о грязезащитном щитке двигателя (если вы его снимали).

Если у вас остались вопросы, касающиеся регулировки клапанов в ВАЗ-2106, посмотрите это видео

Регулировка зазоров клапанного механизма

Как бы ни был совершенен двигатель, его трущиеся детали постепенно изнашиваются. Регулировка зазоров клапанного механизма. Рано или поздно зазоры между ними выходят за пределы допустимого, и прежде всего тепловые лифты в этом механизме. Со временем он становится вялым, в верхней части головки блока появляется стук, возникает вибрация. По мере увеличения зазора детали изнашиваются все быстрее. Даже если шум еще не очень громкий, это не значит, что с ними все хорошо. Бывает, что лифты со временем уменьшаются. Обычно это случается после ремонта головки блока цилиндров. При притирке клапанов на их фаске и седле на них образуется шероховатая поверхность, которая пристукивается, и клапан немного уходит вглубь. А тут недалеко и до прогара тарелки или, что ещё хуже, седла. Чтобы не доездиться до крупного ремонта, проверяйте и при необходимости регулируйте лифты не реже, чем рекомендуется в инструкциях заводов-изготовителей.

Обычно эти процедуры следует проводить после. 12-24 тыс. км пробега. Для спортбайков он не превышает 16 тыс. км, а 24 тыс. км — это для туристов с большим рабочим объемом. Если гоняете от души, необходимость в настройке может возникать каждые 2 тыс. км. Обычно мотор сверх регламентного пробега выдерживает еще 5-6 тыс. км. Но не всякий: у мотоциклов Honda такого резерва нет. Впрочем, и владельцам других мотоциклов тянуть с обслуживанием не советую.

Поскольку вам придется разбирать его, сразу подготовьте для замены прокладки и резиновые уплотнительные кольца типа O-ring. Общих рекомендаций не даю — все мотоциклы устроены по-разному. В случае  с Kawasaki нужно запастись кольцами натяжителя, а также системы рециркуляции отработанных газов, уплотнениями свечных колодцев и прокладками под болты крепления крышки нашего механизма. Прокладка этой крышки многоразовая, и без необходимости  ее менять не стоит.

Величина лифтов

Величина лифтов сильно зависит от температуры устройства. В инструкциях по ремонту указывают их размеры для холодного (20°С). Но на прогретом их величина может отличаться вдвое против  холодней, причем в зависимости от конструкции клапанного механизма как в большую, так и в меньшую сторону. Значит, перед настройкой мотор должен остыть до комнатной температуры. И еще одно правило: перед любой работой с двигателем его нужно тщательно отмыть. Грязь, попавшая внутрь, будучи хорошим абразивом, вызовет ускоренный износ тех узлов, в которые она попадет. А крупные частицы, попав в какой-либо лифт, способны заклинить подвижные детали.

Вначале отсоедините минус от аккумулятора — этим вы исключите возможность короткого замыкания и последующего пожара. Снимите облицовку, бак, короб воздушного фильтра и патрубки. Демонтируйте карбюраторы и заткните входные патрубки ветошью.

Мешающие клапаны вентиляции карбюраторов, системы рециркуляции отработавших газов и прочие (если они установлены) удалите, запомнив схему их подключения. Болты и гайки после демонтажа узлов вкручивайте на свои места — избавитесь от гаданий при сборке, где какой размещался, то есть сэкономите уйму времени.

Вам придется вращать коленвал, перемещая тот или иной поршень в ВМТ. Обычно на роторе генератора выполнен шестигранник, так вот крутить нужно только за него, но ни в коем случае не за болт, который крепит генератор. На роторе же расположена метка ВМТ для поршней первого и четвертого цилиндров. Чтобы добраться до этой детали, в большинстве мотоциклов не обязательно снимать крышку генератора — в ней есть специальный смотровой лючок. И под крышкой, и под люком есть прокладки или уплотнительные кольца. Часто их можно использовать повторно, но лучше заменить.

Выкрутите свечи и, открутив болты (или гайки), снимите крышку механизма. Если прокладка залипла, постучите по контуру крышки киянкой. Отсоединяя крышку от головки (с помощью ножа или отвертки), будьте предельно осторожны: повредив их плоскости разъема, вы можете получить трудноустранимую течь.

Сняв крышку головки, внимательно осмотрите ее, натяжитель цепи ГРМ, а также детали системы зажигания. Не исключено, что обнаружите признаки грядущих неисправностей.

Головкой или накидным ключом, наброшенным на шестигранник на роторе зажигания, вращайте коленвал, пока метка «Т» на нем не совпадёт с отметкой на картере, а значит, поршни первого и четвертого цилиндров окажутся в ВМТ. У некоторых механизмов риски на роторе зажигания не помочены буквами. Поймать ВМТ можно, по-другому, и это просто. Вставьте в свечное отверстие пруток из мягкого материала. Чтобы не повредить поршень, клапаны или свечную резьбу, например, из свинцового припоя, и, вращая коленвал, проверяйте положение поршня.

Щуп для правильной регулировки, измерения зазоров

Как пользоваться правильно щупом? Его пластины должны входить в лифты вязко, но не очень туго. В работе с двигателем с толкателями с одного взгляда совершенно понятно, куда вставлять щуп и что им замерять. Для мотора с коромыслами есть правило: замеряйте его только между коромыслом и шайбой на клапане, но не между коромыслом и распредвалом. Перед работой проверьте пластины щупа микрометром. Вполне возможно, что измерение этого, казалось бы, эталона вас немало удивит: брака в измерительных инструментах  хватает. Не расстраивайтесь, не выбрасывайте щупы, просто учтите погрешность и за работу. Если понадобится, совмещая щупы, составьте из них набор — и уж его точно проверьте.

Не надейтесь на память — запишите измеренные размеры. Ведь чтобы у двигателя с толкателями в приводе ГРМ добраться до регулировочных шайб, нужно затратить уйму времени, когда же дело дойдет до замены, в памяти все сотрется. У них с коромыслами заменить шайбы проще -достаточно сдвинуть их в сторону. Но и в этом случае следует все записать.

Откорректировать нужно не только зазоры, вышедшие за пределы допуска, но и те, что уже на грани — приблизились к критическому уровню и осталась одна сотка. Идеальный — середина допуска. Не забывайте, что в большинстве моторов они на впуске и выпуске разные. Если извлекаете несколько шайб за один раз, пометьте их и храните раздельно.

Итак, поршень первого цилиндра в конце такта сжатия. Разыщите метки на распредвалах или звездочках и на головке блока (если они есть). Как правило, их наносят так, чтобы при установке у мастера-ремонтника не возникли  сомнения, что это именно та самая метка. На нашем мотоцикле метки на обоих звездочках расположены параллельно плоскости головки двигателя. Для удобства сборки можно нанести маркёром на цепь и звездочки, указывающие их взаимное расположение. Но — внимание! — тогда нужно постараться все устроить так, чтобы при снятых распредвалах цепь не проскочила по звездочке коленвала.

Если натяжитель вашего двигателя настраиваемый, смело демонтируйте его. Если же он автоматический, сначала открутите на нем центральный болт и извлеките пружину и лишь затем, открутив крепеж, извлекайте этот узел из блока цилиндров. Вынув, проверьте его состояние: стопор должен надежно фиксировать толкатель. Уплотнение, как правило, нужно заменить. Устранив дефекты, сразу подготовьте узел к сборке: отожмите стопор и полностью утопите толкатель (он должен легко ходить в корпусе). Но не устанавливайте пружину — это следует сделать только после того, как закрепите узел в собраном устройстве.

Снимите напряжение со всех болтов крышки (крышек) постели распредвалов -открутите все на пол-оборота, а затем выкрутите полностью. Болты могут быть разной длины. В этом случае, чтобы в дальнейшем упростить сборку, возьмите картонку, нарисуйте на ней схему расположения болтов и воткните их в нее точно так же, как они были установлены в двигателе первоначально. Покончив с крепежом, снимите крышку (крышки), но перед этим посмотрите, как на ней (них) расположены метки. Если они плохо читаются, нанесите маркером свои. Раздельные крышки распредвалов нельзя менять местами или переворачивать: любые подобного рода эксперименты, как правило, заканчиваются заклиниванием распредвала.

Распредвалы не взаимозаменяемые! Чтобы их впоследствии не  перепутать сразу найдите метки и на них: ЕХ — выпуск, iN-впуск. Если надписей нет, посмотрите на распредвалы слева: на выпускном должна быть канавка на кончике. Если ничего не обнаружите, просто пометьте их маркером или сделайте бирки. Закрепите цепь ГРМ, например, толстым проводом, чтобы она не упала в картер, и извлеките распредвалы. И не проворачивайте после этого коленвал до тех пор, пока не установите на место постель!

Толкатели удобнее всего извлекать из гнезд магнитом, при этом настраиваемые шайбы, как правило, вынимаются вместе с толкателем. Не только шайбы, но и толкатели нельзя путать! Потому что они, во-первых, приработались на своих местах, а во-вторых, их донышки могут быть разной толщины, а это влияет на величину зазора. Измерьте микрометром толщину шайб, которые следует заменить (маркировка на них может стереться, а сами шайбы подноситься).

Рассчитайте толщину нужных деталей по формуле:

Н=В+(А-С)

где Н — толщина новой детали; В — толщина снятой шайбы; А — замеренный зазор; С — нужный.

Перед  тем, как бежать в магазин, проверьте: может случиться, какая-нибудь из шайб, непригодная для своего клапана, подойдет для другого. Иногда возникает соблазн прошлифовать слишком толстые шайбы и сэкономить на этом деньги. Не рискуйте! Часто эти детали для повышения их твердости производитель цементирует (глубина насыщения углеродом может быть всего 0,08 мм), и может статься, твердый слой сошлифуете до мягкой сердцевины. Если же все-таки рискнете, устанавливайте шайбу обработанной стороной к толкателю — в таком положении даже утративший твердость металл сколько-то послужит. А вот шайбы, работающие с коромыслами, нельзя шлифовать ни в коем случае!

Когда приобретены нужные детали для замены, приступайте к сборке. Перед установкой тщательно протрите торцы, шайб и толкателей и смажьте наружные поверхности толкателей моторным маслом. Убедитесь, что поршень первого цилиндра по-прежнему в ВМТ, и уложите распредвалы на свои места. Совместите метки на звездочках с метками на картере и на цепи (если вы их нарисовали).

Помните, почти все детали крепежа затягиваются с определенным усилием. Вставьте на свои места новые резиновые уплотнительные кольца свечных колодцев (если они предусмотрены конструкцией) и установите крышку (крышки) постели Подтягивая болты, стремитесь, чтобы распредвалы осаживались равномерно, без перекосов. Следите за стопорами и посадочными штифтами (если они есть). Болты общей крышки нужно затягивать в строго определенной последовательности, иначе она может лопнуть. Помните: это не взаимозаменяемая деталь! Проигнорируете это предупреждение — вместе с ней придется заменить всю головку.

Натяжитель с утопленным толкателем и новым уплотнительным кольцом установите в блок в последнюю очередь, нанесите на резьбу болтов его крепления по капле резьбового герметика и затяните. Установите пружину и затяните ее крышку или болт. При этом вы услышите треск выдвигающегося толкателя и увидите, как натянется цепь. Прокрутите коленвал на пару оборотов по ходу вращения, чтобы помочь толкателю занять рабочее положение. Если этот узел вашего мотоцикла не оснащен автоматической регулировкой, натяните цепь сами, руководствуясь инструкцией к мотоциклу: общих советов здесь нет.

Теперь снова проверьте. Если они соответствуют требованиям, — можно продолжать сборку. Если же нет, — найдите причину прокола (может быть, под шайбу попала соринка) и устраните ее.

Тщательно протрите сопрягаемые поверхности головки блока и ее крышки и установите крышку с новой (если старая протекала) прокладкой. Наденьте на ее болты новые резиновые прокладки и затяните их. Если затяните с избыточным усилием, испортите прокладку — и получите течь.

Установите на место крышку зажигания (или ее люк) с новой прокладкой (или уплотнительным кольцом), предварительно очистив посадочные места. Полезно добавить силиконового герметика в место выхода проводов. Нанесите по капле резьбового герметика на ее болты и равномерно затяните. Дальше собирайте мотоцикл в порядке, обратном разборке. Клемму аккумулятора подключите в последнюю очередь. Заведите мотоцикл и послушайте: если все сделали правильно, вас порадует то, что устройство работает тихо. А чтобы радость была полной, отрегулируйте синхронность работы карбюраторов.

Изучаем процедуру регулировки клапанов в автомобиле ВАЗ 2106

Так уж устроены все силовые установки классических моделей «Жигулей», в т.ч. и «шестерки», что клапанные зазоры в моторах подлежат периодическому контролю над их состоянием. Поэтому регулировка клапанов ВАЗ 2106 должна проводится время от времени, ведь в ходе эксплуатации транспортного средства эти элементы могут находиться, как в зажатом, так и чрезмерно свободном состоянии. В первом случае, это приведет к сложностям при пуске двигателя, а во втором они начинают постукивать и при этом теряются динамические возможности силового агрегата.

Существует 2 довольно распространенных способа такой технологической операции, как регулировка клапанов «шестерки»: щупом и реечный способ, сущность которых мы раскроем ниже.

Такой порядок регулировки клапанов проводится с помощью штатного набора слесарных инструментов и набора щупов. Превентивная подготовка автомобиля сводится к регулировочным работам, при которой должны соблюдаться 2 основных требования – нормальное натяжение цепного привода газораспределительного механизма и к соблюдению температурного режима автомобильного мотора, который должен приближаться к температуре 20 градусов Цельсия.

Следует знать, что применяется специальная схема регулировки клапанов, которую можно посмотреть в интернете. Таблица регулировки клапанов ВАЗ 2106 подробно объясняет, при каком смещении коленвала регулируются те или иные клапана. Рассмотрим корректную регулировку клапанов, последовательность которой приведена ниже.

Каков же порядок регулировки клапанов «шестерки» применяется при использовании шаблона в виде щупа?

  1. Сначала демонтируем крышку клапанов транспортного средства и совмещаем отметки на блоке агрегата (метка на фронтальной крышке) и шкиве коленвала.
  2. При этом звездочка распредвала и риска на шестеренке должна совпадать с приливом на крышке. В этой позиции валов мотора поршневой элемент 4 цилиндра занимает положение, которое автомобилисты квалифицируют, как ВМТ (верхнюю мертвую точку). Это оптимальный момент для регулировки зазоров клапанов под номером 6 и 8.
  3. Порядок отсчета клапанов проводится слева, т. е. с фронтальной стороны мотора. Щуп размером 0,15 мм направляем в зазор между рокером и распределительным валом. На фото регулировка клапанов такого вида показана достаточно ясно.
  4. Если щуп контрольного размера входит в зазор между рокером и распредвалом свободно, без создания усилий, то следует, что измеряемое расстояние увеличено и требуется его уменьшить. В другом случае, если шаблон застревает и не в состоянии войти в зазор, измеряемое расстояние надо увеличить.
  5. Такая регулировка клапанов щупом проводится изменением положения болта-регулятора и делается так: сперва несколько откручиваем контрагайку с помощью гаечного ключа на «17», а затем ключом рожкового типа «на 13» изменяем величину зазора под контрольный щуп.
  6. Установив необходимую величину зазора, контрящая гайка подлежит завинчиванию до упора. С учетом того, что при стопорении гайки выбранное расстояние может измениться, требуется повторно тестировать выбранную величину.

Собственно порядок регулировки клапанов определен и должен соответствовать приведенной в руководсте по эксплуатации таблице. Еще существует один вариант правильной регулировки клапанов ВАЗ 2106, точнее, метод сверки углового значения вращения коленвала. Достаточно отстегнуть крышку прерывателя и проводить регулировку клапанов двигателя по таблице, только с очередными 2 клапанами проводим диагностику после 90 градусов кругового вращения бегунка. Отметку на корпусной части прерывателя наносим собственноручно.

Эта технологическая операция может проводиться и на СТО, но автолюбители должны быть готовы к тому, что при проведении регулировки клапанов цена на эту услугу может составить неожиданно кругленькую сумму.

Другой способ диагностики – регулировка клапанов рейкой, для совершения которого потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • соединительная рейка, установленная на 3 крепежа к болтам ложемента распределительного вала;
  • измерительный прибор типа микрометра с вращающейся верней части корпуса для корректировки нулевого значения шкалы прибора;
  • набор слесарных инструментов.

Такая регулировка клапанов планкой ВАЗ 2106 весьма актуальна при большем пробеге транспортного средства, когда доминирует повышенный износ кулачков распредвала. При проведении такой технологической операции рейка закрепляется крепежом ложемента распредвала, в отверстие монтируется прибор-измеритель. Если автолюбитель устанавливает микрометр на срез рокера с нулевым значением, то на приборе требуется выставить не 0,15 мм, а 0,45 мм. Так происходит, потому что при регулировке клапанов щупом зазор замеряется в рабочей полости распредвала и рокеров, а при установке микрометра на срез рокера расстояние между ними становится больше в троекратном размере.

Некоторые специалисты отдают предпочтение этому способу регулировки клапанов, считая его наиболее точным, при котором мощность двигателя не теряется.

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости