С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Диск сцепления когда менять

Диск сцепления когда менять


Как правильно менять сцепление: комплектом или в отдельности?. Статьи компании «ООО "Виксервис"»

Принцип действия работы сцепления заключается в следующем: При нажатии на педаль сцепления с помощью специальных механизмов передается движение на выжимной подшипник, который в свою очередь давит на пружинный механизм корзины сцепления в результате чего диск сцепления перестает со-прикасаться с корзиной и маховиком. И таким образом крутящий момент от двигателя перестает подаваться на КПП. При отпускании педали сцепления все происходит в обратной последовательности.

Признаки по которым можно определить, что сцепление нуждается в ремонте следующие:

1.    Слышен гул выжимного подшипника при выжиме педали сцепления

2.   При трогании с места автомобиль начинает движение когда педаль выжима сцепления уже практически в самом верху.

3.   При движении «под горку», когда резко нажимаешь газ, двигатель развивает обороты а автомобиль не разгоняется.

4.   Педаль сцепления заклинила.

5.   При отпускании педали сцепления автомобиль не двигается.

Возможные неисправности сцепления:

1.    Вышел из строя выжимной подшипник

2.   Сломана вилка включения сцепления

3.   Изношена корзина сцепления

4.   Сломаны лепестки в корзине сцепления

5.   Износ накладок диска сцепления

6.   Изношен маховик сцепления

7.   Прослаб пружинный механизм корзины сцепления.

Что произойдет если продолжать ездить с изношенным сцеплением:

В лучшем случае вы в самый неподходящий момент остановитесь, например, на светофоре, а тронуться с места уже не сможете. А в худшем случае будет в принципе тоже самое, но при выяснится, что накладки на диске сцепления изношены до заклепок, которые в свою очередь поцарапали маховик и корзину. А он стоит не малых денег.

Из строя в первую очередь выходит диск сцепления. На нем обычно изнашиваются накладки (которые по бедности даже можно переклепать). Также довольно часто выходит из строя выжимной подшипник. Корзина сцепления, если она хорошего качества, выхаживает где-то в два раза дольше двух первых позиций. А у маховика сцепления строк службы значительно больше.

Зачастую при выходе из строя какой-нибудь одной детали сцепления меняют весь комплект. Это делается из следующей логики:

·     Комплект сцепления (сюда входят диск, корзина сцепления и выжимной подшипник) стоит на 20-30 % дешевле, чем покупать это по отдельности.

·     Если поменять какую-либо одну, вышедшую из строя деталь из комплекта сцепления, то не факт что через месяц опять не придется снимать КПП и менять еще что-то.

Как именно необходимо менять сцепление?

Заметим, что тут речь идет не о самом процессе замены сцепления. Он, в принципе, почти одинаков для автомобилей всех марок и типов привода и является процедурой простой, хотя и требующей чистоты и аккуратности. Мы говорим о том, стоит ли менять по отдельности диск сцепления, корзину сцепления, или же выжимной подшипник. Ответ на этот вопрос вполне однозначен – не стоит. Сцепление рекомендуется менять только в сборке.

На это есть как минимум две причины.

Во-первых, все составляющие элементы сцепления имеют свойство изнашиваться с одинаковой скоростью, поскольку они подвергаются равнозначным нагрузкам. Следовательно, заменив только диск сцепления, то вскоре после этого Вам придется снова разбирать комплект для замены корзины сцепления.

Во-вторых, стоит учитывать затраты на замену сцепления, а они достаточно высоки. Давайте попробуем примерно подсчитать и сравнить, во сколько бы обошлась замена сцепления в сборке или аналогичная замена сцепления по частям.

Предположим, что полный комплект сцепления в сборке Вы можете приобрести за 300 €. Теперь предположим, что его составные части, приобретенные отдельно, обойдутся Вам в ту же цену (хотя на самом деле полный комплект стоит дешевле, но для данного примера это роли не играет).

Допустим, что стоимость замены сцепления составляет 100 евро. Самой сложной операцией при замене сцепления является снятие коробки переключения передач. Собственно, данная операция и стоит этих денег. Тогда в целом замена сцепления в сборке будет стоить 400 евро.

Теперь предположим, что Вы решили сэкономить на сцеплении в сборке. И сменить, к примеру, один только выжимной подшипник сцепления, который только и создает подозрительный шум в сцеплении. Замена сцепления или замена любого из компонентов сцепления обойдутся Вам в одну и ту же сумму, поскольку практически вся она идет как плата за снятие КПП.. То есть, опять 100 евро.

Цена самого выжимного подшипника составляет около 100 евро. Вот тут начинает казаться и скрыта выгода (вместо 400 евро Вы отдаете вдвое меньше – 200 евро), но такое мнение обманчиво. В скором времени из КПП опять начинают доноситься непонятные звуки, начинают барахлить передачи и обнаруживается, что в неисправном состоянии теперь уже диск сцепления. Его замена обойдется Вам опять в 100 евро, и еще 150 евро будет стоить сам диск сцепления. Произведя нехитрый расчет, обнаруживаем: 250+200=450. Что уже на 50 евро дороже замены на новое сцепление целиком. Но это еще не все. Еще через некоторое время даст о себе знать корзина сцепления, которую постигнет участь замененных компонентов сцепления. Разница затрат очевидна, выводы неутешительны.

Подводя итоги, еще раз выделим основную идею – сцепление рекомендуется менять только в сборе.

Сцепление

Главная > РЕМОНТ и обслуживание > Трансмиссия > Сцепление

При покупке автомобиля трудно продиагностировать сцепление, если оно, конечно не убито в хлам, и это видно даже не вооруженным взглядом. И сознание того, что оно все-таки потихонечку умирает, приходит несколько позже, после того, как прошла эйфория от покупки недорогой и замечательной иномарки, и ты начинаешь выискивать в ней недостатки. И мысли о замене сцепления приходят тогда, когда на машине с ручной коробкой передач (с мешалкой, на ручке) с трудом включаются первая и задняя передача, а на 4й передаче даешь газу, скорость набирается не пропорционально оборотам двигателя. А иногда задняя, втыкается только после того, как включишь 1ю. передачу. То это повод к покупке комплекта сцепления. Если на это забить- то через некоторое время, включить передачу можно будет только на заглушенном моторе. И выглядеть это будет так: Заводите мотор, выжимаете сцепление, пытаетесь включить передачу, слышите продолжительный хруст коробки. После хруста автомобиль дергается вперед, и передача включена, или коробка продолжает хрустеть, так и не включив передачу. Если включить не удалось- то глушится мотор, с легкостью включается передача, опять заводится мотор, и можно ехать. Менять сцепление надо в комплекте: диск сцепления, корзина и выжимной подшипник. Почему комплекта, а не одного диска? Обосную: диск меняют обычно на продажу, через некоторое время, если не поменяли выжимной, он может заклинить, или развалиться, и начнет разрушаться корзина, и тогда операцию по замене сцепление придется проводить еще раз. Продавцу будет уже без разницы, а деньги за работу и запчасти будете платить вы. При замене еще желательно купить задний сальник коленвала ( все равно коробку снимать), и сальники приводов( если они старые – они могут потом потечь). Первичный сальник вала КПП течет крайне редко.

Почему менять корзину сцепления, ведь она выглядит как новая? Но как новая, она только выглядит, если внимательно посмотреть на лапки корзины, то видно, что они находятся на разной высоте, значит, корзина уже не работает нормально, и могут возникать трудности при переключении передач, из-за не полного выключения сцепления. На лапки желательно обратить внимание еще при покупке корзины, если они кривые, и на разной высоте, то лучше взять другую корзину. Сверху на лапках видны следы от выжимного подшипника, это то место, куда упирается выжимной подшипник, и по которому отрезаются кончики лапок, когда он клинит. Правда это происходит не быстро, подшипник сначала начинает шуметь, потом свистеть, а только потом грызть металл. А если рабочая часть корзины посинела, то это значит, на машине хорошо зажигали, или учились ездить. Если корзину не менять, бывает что она ходит два диска сцепления, а то и три, то спросите себя а, сколько дисков сцепления уже было? И приготовьте немного денег, чтобы вынужденная замена корзины не застала ваши финансы врасплох, и машина не стояла, в то время, пока вы ищете корзину в ближайшем гастрономе.

Диск сцепления – это понятно. Просто несколько фотографий для наглядности, зачем его надо менять.

Выжимной — смотреть там не на что, надо покрутить сам ролик, если шумит — то менять, если еще не шумит, то все равно менять, может зашуметь, и заклинить потом. Надо еще проверить свободу хода привода ( вилки ) сцепления, если заедает — устранить.

По поводу сальников: пока из заднего сальника коленвала масло не течет как из крана, страшного ничего нет, надо не забывать подливать масло в двигатель. Кроме дополнительного антикора днища и моторного щита ничего не будет. А вот если масло будет попадать на резиновые сайлент-блоки, или другие не маслостойкие резинки, то придется их менять, а это уже незапланированный ремонт подвески. С сальниками приводов – тоже самое, только масло надо проверять в самой коробке, что не совсем удобно, ведь в ней нет щупа, а каждый раз отворачивать пробу – не совсем удобно. Последствия утечки масла – выход из строя коробки. За одно, если требуется, можно поменять и пыльники ШРУСов, или смазку в них, когда они вынуты, это сделать легче.

Ну и наглядный пример, из жизни. Вот это сцепление, снятое с машины, которое немного буксовало и брало практически в самом верху. Если смотреть так — то все нормально. А если заглянуть изнутри, то мы видим конкретно убитое сцепление. Меняли весь комплект сразу, и человеку не пришлось бегать за корзиной. Все равно не определишь ничего, пока не снимешь коробку. Рассмотрим повнимательнее. Благо что износилась та сторона диска, которая прижимается к корзине, в противном случае пришлось бы решать проблемы с маховиком, а таких засад обычно никто не ожидает. Демпферы диска тоже целые, значит машина была не у стритрейсера.

А вот то, что докатали до износа заклепок, это плохо, это приводит к замене корзины. Просто раньше делали качественно, и корзина спокойно выхаживала два диска, а потом ее меняли. В наше время все изменилось. Даже демпферы на диске стали делать из резины, так что корзину менять по любому, не зависимо от состояния. Повторяю, благо что износ повредил корзину а не маховик. Ну а в остальном тут больше нечего смотреть, все меняется и машина едет хорошо. Вот только непривычно что сцепление хватает в самом начале, а не в конце хода педали, на самом верху.

Совсем забыл написать как удостовериться что пора менять сцепление, пока не поздно. Обычно, если ездишь на одной машине долго, сам понимаешь что сцепление схватывает уже выше чем раньше, и приходится меньше выжимать педаль сцепления, чтобы включить передачу. На ТАЗиках можно подрегулировать трос сцепления или длину штока, ну сделаны они так, что машина требует постоянного внимания! Когда пределы регулировки кончаются, то идет замена.

На японцах обычно обычно все сделано хорошо, и не требует регулировок, там стоит гидропривод, который делает все сам. И если сцепление буксует, то ничего не поможет, только замена, или Кулибин, который удлинит шток рабочего цилиндра. Выяснить что сцепление пора менять просто: Разгоняетесь до 60 кмч, включаете 4ю передачу, и давите педаль газа в пол. Смотрите на приборы и сравниваете пропорционально ли двигаются стрелки спидометра и тахометра. Если пропорционально- значит еще не все плохо. Если тахометр тахометр двигается быстрее чем обычно, а скорость при этом не увеличивается — то баста, сцепление наелось. Для тех кто не понял — при нормальном сцеплении двигатель захлебывается и с натугой начинает разгонять автомобиль. При дохлом- мотор резво развивает обороты, а машина при этом медленно разгоняется. После замены сцепления можете проверить это еще раз. и увидите результат.

Как определить, что в автомобиле пора менять сцепление!

VkOKFBTwitterGoogleMailru

В транспортных средствах с ручной коробкой передач имеется диск сцепления, он находится между двигателем и трансмиссией. При помощи сцепления производится переключение скоростей. Сам диск сцепления довольно прочный, но со временем его приходится менять. Как определить, что в автомобиле пора менять сцепление!

Определение симптомов изношенного сцепления

Обычно это проявляется проскальзыванием диска сцепления, когда вы ускоряетесь, обороты набираются быстрее, чем вы жмете на педаль газа. Это происходит независимо от того нажали вы на педаль сцепления или нет. В нормальном состоянии сцепление перекрывает двигатель по отношению к сцеплению и скорость должна четко соответствовать ее изменению.

Убедитесь в том, что сцепление действительно неисправно

Если у вашего автомобиля гидравлическая система сцепления, то необходимо из нее выпустить воздух. А если сцепление имеет систему соединения тросом, то возможно проблема в зажатости троса, что не позволяет сцеплению принимать в полной мере крутящий момент от двигателя.

Менять сцепление необходимо, как можно скорее

Замена сцепления – довольно трудоемкая работа. Чтобы достать до сцепления, необходимо снять трансмиссию. Если вы неопытный механик, то отправляйтесь к профессионалам в автосервис.

Советы

Чтобы знать наверняка, изношено сцепление или нет, необходимо включить 3 или 4 передачу и на скорости 50-60 км/ч с нажатым сцеплением сильно надавить на педаль газа. Если двигатель начнет набирать обороты, а скорость автомобиля не будет соответствовать, то значит сцепление изношено. Двигатель будет выдавать излишние обороты в результате проскальзывания — слабого контакта сцепления с маховиком.

Не садитесь за руль автомобиля с изношенным сцеплением. В результате изношенного сцепления будет значительная потеря мощности и увеличение расхода топлива. Изношенное сцепление может окончательно сломаться в любой момент, в таком случае не исключена вероятность остаться где-нибудь на обочине дороги.

Замена сцепления – это вопрос времени, поскольку имеется необходимость снимать трансмиссию. Замена сцепления у авто с задним приводом считается более простым нежели у автомобилей с передним или полным приводами.

В таком случае, когда трансмиссия уже снята, очень хорошо иметь возможность попрактиковаться с заменой сцепления. В долгосрочной перспективе это может с экономить вам деньги.

Помоги своим друзьям — поделись с ними этими невероятно практичными рекомендациями!

Источник: ссылка 

Как проверить сцепление на машине

Вам понадобится

  • - круглогубцы;
  • - ключи гаечные;
  • - линейка

Инструкция

Для регулировки троса привода сцепления измерьте размер А между торцом демпфера и вилкой выключения сцепления и размер В между торцом демпфера и наконечником троса. Размер А должен быть 81-91 мм, размер В – 55-65 мм. Если на деле измеренные величины отличаются от нормы, выставьте их с помощью регулировочной гайки наконечника троса.

В пазе вилки сцепления найдите 2 гайки, регулирующие положение педали и навинченные на шпильку с резьбой. Внешняя является контргайкой. Открутите ее на всю длину шпильки. Затем, понемногу откручивая вторую гайку, отрегулируйте положение педали. После регулировки заверните контргайку, одновременно удерживая ключом регулировочную гайку от смещения

Учтите, что с течением времени фрикционные накладки ведомого диска изнашиваются. Из-за этого изменяются выставленные регулировки троса. Педаль сцепления перемещается вверх, увеличивается ее полный ход и момент схватывания сцепления смещается в сторону конца хода педали. При этом регулировки следует проверить и при необходимости скорректировать. Нажмите на педаль сцепления несколько раз и убедитесь, что установленные вами регулировки не сбиваются. Если это происходит, проверьте затяжку регулировочной гайки или контргайки. Убедитесь, что резьба на них не сорвана. Также убедитесь, что ход свободного конца вилки выключения сцепления находится в пределах 28–33 мм для сцепления двигателя рабочим объемом 1,4 л, и 30–35 мм для двигателя рабочим объемом 1,6 л. Для проверки регулировки запустите двигатель. Автомобиль при этом должен стоять на ровном месте. Выжмите педаль сцепления до пола, включите первую передачу и начните медленно отпускать педаль. Акселератор при этом не трогайте. Перед моментом схватывания сцепления двигатель изменит обороты – это можно увидеть по тахометру и заметить на слух. Когда машина тронется – это и будет момент схватывания. Нормальным для большинства водителей является среднее схватывание, когда момент трогания авто происходит в середине хода педали. Эта регулировка удобна при старте с места и вождении автомобиля в городских условиях. Верхнее схватывание происходит в районе ¾ хода педали и удобно при переключении передач и вождении автомобиля на высоких скоростях.

Источники:

  • регулировка сцепления на логане

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости