С-Петербург, улица Тосина 3
+7 (812) 917-84-85
+7 (921) 316-27-00
Главная » Разное » Дисковые механические тормоза

Дисковые механические тормоза


Дисковые механические тормоза для велосипедов

Велосипед, как и любой другой транспорт, невозможно представить без тормозов. И эти тормоза обязаны быть такими, чтобы была возможность быстро остановить движущийся велосипед. Но они не должны чересчур утяжелять вело-конструкцию.

Рекомендуем прочитать:  Виды тормозов на велосипеде Оглавление: 1. Виды вело-тормозов 2. Дисковые тормоза: устройство и особенности 3. Дисковые механические вело-тормоза 4. Как выбрать механические дисковые вело-тормоза

Виды вело-тормозов

 Есть несколько основных типов велосипедных тормозных систем:

  • дисковая (механические тормоза или гидравлические);
  • ободная (V-брейки и U-брейки, клещевые, а кроме того, кантилеверные тормоза);
  • педальная или по-другому барабанная (втулочная);
  • стремянная;
  • роллерная (тоже втулочная).

Задними втулочными тормозами (барабанными, роллерными) оснащаются следующие вело-модели:

  • городские односкоростные;
  • детские;
  • складные.

А на горных, шоссейных, гибридных и туристических, а также на передних колесах городских и складных великов ставят тормоза ободные.

Что касается дисковых тормозов различных конфигураций, то они буквально необходимы там, где требуется превосходная велосипедная проходимость.

Дисковые тормоза: устройство и особенности

Любой дисковый вело-тормоз состоит из:

  • управляющей рулевой ручки, которая и приводит в действие тормозную исполнительную систему;
  • тормозного диска-ротора;
  • монтажной скобы (или адаптера), расположенной на вело-раме и служащей для крепления и закрепления калипера;
  • собственно калипера — механизма исполнения, осуществляющего торможение в принципе;
  • абсразивных пластин-колодок, стопорящих ротор;
  • тормозной линии, передающей действие от ручки к исполнительному механизму тормоза.

У дисковых тормозов имеется ряд конструкционных и эксплуатационных особенностей. Например, чем больше роторный диаметр, тем эффективнее действует сам тормоз. И соблазн выбрать ротор побольше поэтому велик. Но следует помнить, что перед тем, как это осуществить, необходимо проверить крепость спиц в колесах, и если требуется — заменить эти спицы на более стойкие.

А еще управляющую ручку для дисковых тормозов легко можно позаимствовать у вибрейков, клещевых или кантилеверных тормоз-конструкций.

Дисковые механические вело-тормоза

У механических дисковых тормозов тросовый привод. Они конструкционно просты и очень надежны. Принцип их действия несложен: нажатием на тормозную ручку в рабочее состояние приводится подвижная колодка, которая и прижимает диск к другой, неподвижно-нерегулируемой колодке.

Как вариант существуют механические дисковые тормоза с двумя подвижными колодками. Но такая тормозная система устанавливается на велосипедах гораздо реже одноколодочной.

К особенностям обслуживания механических дисковых тормозов можно отнести:

  1. Постоянную регулировку зазора между колодками и ротором. Иначе тормозная ручка будет проваливаться, а диск жаться уже не к стершейся напрочь колодке, но непосредственно к калиперу. Что приведет неизбежно к нарушениям в работе тормоза и потере его мощности.
  2. Зазор между ротором и колодками в дисковой механике регулируются очень просто (в отличие от тех же гидравлических систем). И регулирование это не допускает негативного трения колодок о ротор, а значит предупреждает их скорый износ.
  3. Чтобы дисковые колодки не изнашивались впустую, на механических системах при езде в грязь и слякоть, их и вовсе можно развести.

Как выбрать механические дисковые вело-тормоза

Тем, кто собрался оснастить своего «вело-коня» дисковыми механическими тормозами, стоит знать, что это удовольствие достаточно дорогое. Если, конечно, речь идет о действительно качественных системах — например, Avid (более бюджетные Tektro и Shimano, но не настолько, чтобы можно было говорить о дешевизне хороших систем). К нормальной дисковой механике должны идти также и качественные ручки управления, что тоже не удешевляет приличные тормозные системы.

А если кому-то кажется, что можно приобрести на собственное транспортное средство дешевую механику азиатских производителей, то следует прислушаться к мнению специалистов, считающих, что тогда надежнее будет поставить вибрейки того же ценового диапазона.

Именно поэтому дисковую тормозную механику опытные велолюбители используют на великах «тяжелой езды» или моделях автономного туризма. В общем, там, где нужна надежная отдача и абсолютная работоспособность велосипеда в непростых условиях.

Немаловажную роль играет при выборе и хорошая ремонтопригодность этих тормозов. Их можно самостоятельно починить в случае ряда поломок. Но достоинства эти идут в ущерб модуляции велосипеда. И утяжеляют его массу.

Сегодня мало вело-моделей выпускается оснащенными механическими дисковыми тормозами. Ведь гидравлика (пусть она и чуть больше стоит) дает этому транспортному средству не в пример лучшее соотношение мощи и модуляции. (86 голос., средний: 4,79 из 5) Загрузка...

Дисковые тормоза велосипеда: гидравлические или механические?

Очень часто при выборе велосипеда или покупке на него новых тормозов становится вопрос: «Какие же тормоза лучше, дисковые гидравлические или механические?». Вопрос очень актуален, ведь они значительно отличаются по цене, качеству и другим не менее важным параметрам. Поэтому в данном сравнении мы постарались максимально лаконично и понятно рассказать, чем отличаются гидравлические и механические дисковые тормоза велосипеда по конструкции, принципу действия, тормозным характеристикам, настройке и обслуживанию, а также ремонтопригодности и цене.

Конструкция и принцип действия

Принцип действия механических и гидравлических дисковых тормозов велосипеда в принципе одинаков. Нажатием тормозной рукояти приводятся в движение тормозные колодки, которые сжимают ротор. В результате происходит торможение за счет преобразования кинетической энергии в тепловую благодаря силе трения. Отличие заключается, в основном, в способе передачи усилия нажатия тормозной рукояти на тормозные колодки. На дисковых механических тормозах используется трос. При нажатии на рукоять происходит его натяжение, что приводит к смещению подвижной колодки.

В дисковых гидравлических тормозах его роль выполняет система поршней и гидравлическая жидкость. При нажатии рукояти на гидравлике приводится в движение поршень мастер-цилиндра. Он толкает гидравлическую жидкость, которая приводит в действие поршни в калипере, сжимая тем самым колодки.

Торможение

Качество торможения дисковых гидравлических и механических тормозов практически не отличается (с учетом, что дисковая механика не из самых дешевых). Как одни, так и вторые отлично справляются со своими задачами. На торможение больше влияет материал тормозных колодок, их размер, а также диаметр ротора. Чем больше поверхность соприкосновения колодок с ротором, тем качественнее торможение. Также следует отметить и материал тормозных колодок. На данный момент на рынке велосипедов представлены два вида: металлизированные (Sintered), которые лучше подойдут для грязных трас и органические (Resin), предотвращающие перегрев калипера.

Хотя разница в торможении между гидравлическими и механическими тормозами все же присутствует. Выражается она больше в комфорте использования. На гидравлике, за счет того, что нет тросика, который трется о рубашку, легче ход тормозной рукоятки. Вторым достоинством является более четкий контроль тормозного усилия (модуляция). Другими словами, вам проще сориентироваться насколько сильно следует надавить на ручку в той или иной ситуации. Хотя данный параметр также зависит и от уровня гидравлических тормозов, а именно от количества поршней.

Настройка и обслуживание

Если качество торможения гидравлических и механических дисковых тормозов практически не отличается, то в настройке и обслуживании разница уже куда более заметна. Здесь явным фаворитом является гидравлика. Ее не нужно так часто настраивать как механику, а сама настройка производится во время первой установки или при замене тормозных колодок. Хотя это правило не касается одно-поршневых гидротормозов, которые, также как и механика, нуждается в периодической подстройке. Настройка же механических тормозов необходима после каждого снятия колеса и периодически, по степени износа колодок и растяжению тросика. Также к недостаткам механики можно отнести необходимость периодического обслуживания троса, а именно содержания его в чистоте и в смазанном виде.

Ремонтопригодность

А вот по ремонтопригодности выигрывает дисковая механика, которую можно относительно легко отремонтировать в полевых условиях. В случае выхода из строя троса, его легко можно будет заменить на месте, с учетом того, что у вас есть запасной. Чего нельзя сделать с гидравликой. Если вы зацепились за ветку и повредили гидролинию, установить новую, залить масло и прокачать систему без специального оборудования вряд ли получится. Плюс к этому, найти запасные части на дисковые гидравлические тормоза велосипеда гораздо сложнее, чем на механические.

Цена

Еще один пункт, по которому выигрывает механика – это цена. Хорошие гидравлические тормоза стоят дороже чем механические того же уровня.

Подведем некоторые итоги

Плюсы Минусы
Механические тормоза 1) Небольшая цена

2) Хорошая ремонтопригодность

3) Наличие запчастей

 1) Частая настройка

2) Необходимость ухода за тросом

3) Более чувствительны к перегреву
Гидравлические тормоза 1) Хорошая модуляция

2) Редкая необходимость обслуживания

3) Менее чувствительны к перегреву

4) Отсутствие трения троса

 1) Высокая стоимость

2) Плохая ремонтопригодность

Видео по теме

Заключение

Как можно заметить у каждого типа тормозов присутствуют как свои плюсы, так и минусы, которые мы рассмотрели при сравнении дисковых механических и гидравлических тормозов велосипеда. Поэтому при выборе тормозной системы исходите из своего бюджета и старайтесь взять максимально дорогую модель. В начальном ценовом сегменте это будет, в основном, механика, а более дорогая – гидравлика. Не следует экономить на тормозах, ведь это ваша безопасность на дороге.

Дисковые тормоза для велосипеда

Время чтения: ~11 минут Автор: Виталий Петров 36

Велосипед, как и любой другой вид транспорта, должен быть оборудован такими тормозами, которые смогут гарантированно остановить его, но при этом не будут излишне большими по размеру и весу. Городские, складные, детские, то есть преимущественно односкоростные велосипеды снабжаются задним втулочным тормозом. На колесах шоссейных, туристических, гибридных, горных велосипедов или на переднее колесо городских, складных, детских велосипедов ставятся ободные тормоза. Дисковые тормоза на велосипед нужно ставить, если планируется ездить на нем преимущественно по грязи и снегу.

Существует большой выбор велосипедных тормозов, которые можно разделить на три типа по виду рабочей, тормозной поверхности. Кроме того, они различаются по конструкции.

  1. Втулочные: барабанные, роллерные.
  2. Ободные: клещевые, кантилеверные, V-брейки, U-брейки.
  3. Дисковые: механические, гидравлические.

Дисковый тормоз для велосипеда может быть разнообразным по конструкции, так как в нем могут применяться разные способы передачи движения на тормозной механизм. А именно: с помощью троса в механических конструкциях или жидкости в гидравлических системах.

Устройство дисковых тормозов

  • Ручка – управляющий механизм на руле, приводящий в действие исполнительный механизм.
  • Ротор – тормозной диск.
  • Адаптер – монтажная скоба для закрепления калипера на раме велосипеда.
  • Калипер – суппорт, который является исполнительным механизмом. Он выполняет полезную работу, а именно, торможение колеса. Называют его калипером по аналогии с английским названием caliper – суппорт, штангенциркуль.
  • Колодки – пластины, которые стопорят ротора благодаря абразивности своей поверхности.
  • Тормозная линия – звено, передающее механическое воздействие от ручки до исполнительного механизма тормозов.

Особенности конструкции

Ротор дисковых тормозов может быть размером: 140, 160, 180, 185, 200, 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем эффективнее работает тормоз. Но не каждый велосипед нужно ставить диск самого большого диаметра.

На горный велосипед, предназначенный для поездок по лесу, спусков с холмов (трейл) достаточно поставить роторы 160, 180 мм. На маунтинбайк, который будет использоваться для съездов с заросших склонов (фрирайд), нужно ставить диски 180, 185 мм. А для спусков с гор (даунхилл), нужно оборудовать велосипед дисками 200, 220 мм. Если есть желание поставить ротор наибольшего размера, то перед этим нужно поменять старое колесо, на другое с максимально крепкими спицами.

Тормозная ручка на гидравлике является более сложным механизмом, чем ручка на механике. Комплект гидравлических тормозов состоит из ручки, в корпусе которой находится управляющий поршень, гидролинии с твердыми стенками и калипера. Велосипедная гидравлическая система может быть закрытой или оборудоваться расширительным бачком на ручке для доливки масла.

На механические дисковые тормоза можно поставить ручку от других типов тормозов: вибрейков, кантилеверных, клещевых.

В велосипедных суппортах применяются два типа, по виду абразивного материала, тормозных колодок.

  1. Металлизированные;
  2. Органические.

Металлизированные колодки имеют контактную поверхность, состоящую из сплава углерода и металлических опилок. Теплопроводный материал этих пластинок отводит тепло от места контакта, нагревая калипер, что особенно вредит работе гидравлических тормозных систем. Абразивный материал у металлизированных колодок твердый и, как следствие, очень долго стирается, он хорошо притирается даже к мокрым роторам.

У органических пластинок абразивная поверхность состоит из смеси резины и органических материалов на основе целлюлозы. Контактный материал у органических колодок не проводит тепло, поэтому у дисковых тормозов для велосипеда с такими колодками нагревается только ротор. Мягкий материал у органических колодок, особенно при перегреве, быстро стирается. Но зато мягкий абразивный материал не скрипит при трении об ротор и очень быстро прирабатывается.

Гидравлический калипер велосипедов представляет собой поршневой механизм, и имеет такую же конструкцию как у автомобильных или мотоциклетных суппортов, только меньшего размера, ведь он рассчитан на меньшие тормозные усилия. Конструктивно он состоит из литого корпуса, на одной основании которого закреплена неподвижная тормозная колодка, а с другой стороны вставлен подвижный поршень, или несколько поршней, с подвижной колодкой. Захват ротора происходит при перемещении колодки движимой поршнем, или поршнями, под давлением тормозной жидкости.

Механические дисковые тормоза собираются с калиперами, которые имеют иную конструкцию, чем гидравлические суппорта. По сути, механический калипер является кулачковым механизмом. Снаружи он имеет рычаг, в отличие от гидравлического суппорта, к этому рычажку фиксируется трос. В этом механизме движение от рычага на поршень передается через многозаходный винт, клин или кулачек. Очевидно, что движение рычага и колодок при этом происходит во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Монтирование тормозов

Корпус тормозной ручки зажимается на руле с помощью хомутового захвата.

Ротор закрепляется на основе колеса, и вращается вместе с колесом. У велосипеда основой колеса является втулка. Для закрепления ротора нужна велосипедная втулка с резьбовыми креплениями для него, на одном из фланцев. К тому же нужно ставить втулки с фланцами увеличенного диаметра, для уменьшения длины спиц, чтобы повысить их прочность.

Тормозные линии не должны торчать по сторонам от рамы велосипеда, иначе их можно зацепить веткой, забором или собственной ногой, и если не порвать, то серьезно повредить внешнюю оболочку – рубашку троса. Лучше зажать все тросы в оболочке на раме и вилке велосипеда с помощью электромонтажных стяжек.

Калипер передних тормозов устанавливается на вилку, которая имеет внизу штанов (перьев) крепления в виде двух стоек с внутренней резьбой.

Задний калипер монтируется снизу на перьях заднего треугольника. Для закрепления заднего суппорта потребуется использовать адаптер.

Окончательно закреплять велосипедные суппорта нужно только после того как они будут отцентрированы относительно ротора. Поэтому подтягивать винты крепления калипера нужно в несколько подходов, и при нажатой тормозной ручке, проворачивая колесо на полный оборот.

Имеют отличную модуляцию. В смысле: на велосипеде с дисковыми тормозами можно более точно контролировать силу торможения, чем на байке с вибрейками, кантилеверными и клещевыми тормозами. Даже после установки на ободные рычаги больших колодок нельзя получить такую же чувствительность срабатывания, как от маленьких колодок в калипере. Кстати, чувствительность торможения выше у калиперов с большим количеством поршней. Кроме того, повышает модуляцию применение в калиперах органических, а не металлизированных, тормозных колодок.

Меньше загрязняются. На ротор значительно меньше попадает пыли, грязи, воды или снега, чем на обод колеса. Разумеется, любой абразив или жидкая смазка на контактных поверхностях нарушают работу тормозов. Особенно это ощущается при езде на велосипеде с ободными тормозами по мокрой дороге: значительно ухудшается модуляция, так как колодкам, чтобы начать стопорить колесо, сначала нужно протереть тормозную дорожку на ободе от воды и грязи.

Замена заднего переключателя велосипеда

Восьмерки на колесах не влияют на работу дисковых тормозов. Всем понятно, что у ободных тормозов рабочей поверхностью является обод колеса, и от ровности его стенок зависит качество торможения. В идеале, для достижения максимальной модуляции, тормозная поверхность должна быть абсолютно ровной. Если же обод колеса искривлён, тогда приходится разводить дальше в стороны колодки. При этом уменьшается не только чувствительность, а также эффективность торможения. На велосипедах с особенно большими восьмерками на колесах, ручки ободных тормозов нужно нажимать аж до упора в грипсы (рукоятки руля), чтобы хоть как-то затормозить.

Не стирают обод колеса. Благодаря тому, что у дисковых тормозов, кроме колодок, имеется отдельная изнашиваемая деталь – ротор, то через очень долгое время потребуется заменить только этот диск. На велосипеде с ободными тормозами со временем, после долгого царапанья колодками, приходится менять алюминиевые обода, когда их стенки разламываются от утончения.

Имеют долгий срок службы. Особенно долго работают до замены металлизированные колодки, при этом практически одновременно стираясь вместе с роторами. Резиново-целлюлозные колодки ободных тормозов очень часто покрываются водой с абразивом в виде пыли и песка, и поэтому они быстрее стираются, чем более чистые колодки дисковых тормозов из такого же материала. Нужно заметить, что тормоза, у которых быстро стираются колодки, нужно часто регулировать, сближая колодки одна к другой.

Преимущества гидравлических тормозов перед механическими

Имеют лучшую модуляцию. Как известно, у механических тормозов для передачи движения от ручки до исполнительного механизма используется трос. Трос, особенно несмазанный, трет при движении по рубашке. Жидкость внутри гидравлических тормозных линий перемещается без ощутимого сопротивления, поэтому гидравлические дисковые тормоза позволяют тормозить при нажатии лишь одним пальцем на ручку.

С большей силой сжимают тормозные колодки. Тормозная жидкость в гидравлических линиях, фактически не сжимается, если конечно она не закипит. Тогда как трос, даже толстый, наверняка растягивается, если давить на ручку с большой силой.

Быстрее отпускают колодки. Гидравлика имеет меньшее количество трущихся механических деталей внутри суппорта. В гидравлических тормозах, особенно с маслом в гидролиниях, поршни в суппортах хорошо смазываются тормозной жидкостью.

Главный недостаток. При работе дисковых тормозов тормозное усилие к поверхности дороги передается сначала через спицы, а затем уже через обод и покрышку. Короче говоря, при торможении на спицы действует сгибающее усилие. Чтобы спицы не ломались, нужно увеличить их толщину либо уменьшить длину. Стараясь по максимуму уменьшить длину спиц, производители велосипедов ставят на колеса с дисковыми тормозами втулки с фланцами наибольшего диаметра.

Существенный недостаток. Весь комплект дисковых тормозов имеет больший вес, чем ободные тормоза. Прибавку веса дают также, необходимые для монтирования таких тормозов, втулки большого диаметра.

Второстепенный недостаток. Сложно найти замену вышедшей из строя детали, например, колодкам или тормозной линии. Даже у одного производителя, но на разных моделях калиперов, применяются различные по размерам, способу крепления тормозные колодки. Разные производители гидравлических тормозов используют в тормозных линиях разносортные жидкости. Так, например: на заводах Hayes, Avid, Formula принято заливать в тормозные линии тосол, а другие лучшие производители велозапчастей Shimano, Tektro, Magura вместо тосола используют масло с низкой степенью вязкости. У них есть для этого причина, так как тосол изготавливается на основе касторового масла и растворителя, поэтому он обжигает кожу рук и растворяет или обесцвечивает лакокрасочные покрытия.

Несущественная проблема. Дисковый задний тормоз мешает закрепить багажник на велосипеде. Многим велосипедистам, использующим велосипед как повседневный транспорт, очень важно иметь возможность снять груз с руля или с плеч в виде рюкзака, и закрепить его на багажнике. У большинства моделей велосипедов с дисковыми тормозами на раме нет дополнительных крепёжных отверстий, к тому же установленный калипер мешает ровно закрепить опоры багажника. Можно купить консольный багажник, который закрепляется на подседельном штыре, но он стоит в два раза дороже багажников с опорами. Есть также консольные багажники с дополнительными опорами, и хотя эти опоры крепятся под значительным углом к раме, однако они дают возможность перевозить довольно тяжелые грузы на велосипеде.

Подводя итог, нужно сказать, что покупать настоящий маунтинбайк, с большими роторами и гидравлической тормозной системой, нужно только если действительно планируется использовать его по назначению, то есть на горных дорогах. Гидравлические тормоза стоят немалых денег, поэтому при равной цене транспорт, укомплектованный такими тормозами, будет иметь худшие остальные детали, чем велосипед с ободными или дисковыми механическими тормозами.

Как настроить механические дисковые тормоза

Так ли сложно настроить дисковые тормоза самостоятельно или всё же стоит воспользоваться специалистов? Наша статья поможет вам самостоятельно настроить тормоза не хуже, чем это сделает профессиональный веломеханик.

Настройка проводится по следующим пунктам:

Для начала немного теории    

Крепление калипера дискового тормоза на раме или вилке бывают двух стандартов, PM или IS. На фото видны принципиальные отличия:

Зачастую, все калиперы современных тормозов идут со стандартом крепления PM. Его гораздо проще настроить относительно расположения диска. Если на вашей раме или вилке крепление IS – это не беда, ведь есть переходники, которые помогут исправить ситуацию:

Как видите есть переходники IS/PM и PM/PM и если с первыми всё понятно, то вторые нужны для того, чтобы на вашу раму/вилку с креплением PM под 160мм ротор установить тормоза со 180мм ротором. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией и уточните какой максимальный размер ротора разрешает устанавливать производитель рамы/вилки.

Так же адаптеры бывают с обозначениями front или rear. Такие адаптеры предназначены для переднего или заднего колеса соответственно. Адаптеры без надписи являются универсальными.

Стрелочка на адаптере указывает каким торцом адаптер должен быть направлен вверх, учитывайте это при установке!

 

С адаптерами разобрались, перейдём к тормозам. Отличительной особенностью дисковой механики является то, что при нажатии на тормоз только одна колодка в калипере приближается к ротору, а вторая находится в неподвижном состоянии. В связи с этим дисковая механика требует более точной настройки и периодической подстройки положения колодок. Через некоторое время колодка, которая всегда находится в статичном положении, сотрётся и её расстояние от диска увеличится:

При торможении диск будет больше изгибаться в сторону неподвижной колодки, что заметно влияет на качество торможения. Чтобы устранить данный недостаток вам необязательно перенастраивать тормоза. Красная крутилка с надписями in/out поможет вам отрегулировать положение статичной колодки. Если такой крутилки на тормозах нет, то обязательно есть регулировочный болт под шестигранник или Torx (как в случае с BB7).

Но вернемся к нашей настройке 

Чтобы ваши регулировки не сбились убедитесь в том, что адаптер хорошо прикручен к раме/вилке, ротор ровный и хорошо прикручен к втулке, а колесо надежно закреплено в раме/вилке.

После того, как вы убедились в надежности всех соединений первым делом необходимо выставить калипер точно по центру относительно диска. Для этого ослабьте болты крепления калипера к переходнику и отцентруйте ротор относительно сторон калипера. Ротор должен быть точно посередине, тогда колодки будут стираться равномерно.

Зафиксируйте калипер.

 

Важно! Если ваш калипер отцентрирован, то повторять эту процедуру не нужно!

  1. Выставляем зазор к неподвижной колодке

Для того, чтобы выставить зазор к неподвижной колодке тормоза с помощью красной регулировки или ключа Torx приблизьте неподвижную колодку максимально близко к поверхности ротора, но не так, чтобы он изгибался под нагрузкой колодки, а лишь слегка её касался. Вращая регулировку по часовой стрелке, вы приближаете колодку к ротору, а против часовой отдаляете колодку.

 

  1. Выставляем зазор к подвижной колодке

Сначала ослабьте болт, фиксирующий трос в калипере (выделен зеленым) так, чтобы вы могли руками двигать рычаг приближения колодки и трос вам не мешал.

Теперь с помощью вращения по часовой или против часовой стрелки выставьте красную регулировку подвижной колодки так, чтобы рычаг приближения зажимал ротор между колодками где-то в середине своего хода.

Важно! Не во всех механических тормозах есть регулировка положения подвижной колодки. Если её нет, просто выставьте рычаг приближения хода так, чтобы ротор был зажат где-то в середине хода тормозной ручки.

  1. Закручиваем болт фиксации троса

Используя плоскогубцы натяните трос и закрутите болт фиксации троса.

 

  1. Подстройка положения ручки

С помощью черной крутилки на тормозной ручке выставьте удобное расстояние от грипсы до руля при котором ваш тормоз будет зажат. Выкручивая крутилку, вы отдаляете тормозную ручку от грипсы в момент схватывания тормоза.

Если вам не удается добиться удобного положения с помощью этой крутилки, стоит перенастроить тормоз используя пункт 5!

  1. Точная настройка неподвижной тормозной колодки

Вернитесь к пункту 3 и открутите регулировку положения неподвижной колодки на пол оборота, чтобы ротор не цеплял её при вращении.

Проверьте, всё ли вас устраивает в торможении. Для этого не стоит лететь на ближайший трейл, можно просто прокатиться прямо рядом с местом настройки тормозов.

 Если вас всё устраивает, поздравляем, вы справились! Разве это было так сложно?

Смотрите также

 

"Питер - АТ"
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Новости